Сегодня, как и раньше, для многих и многих людей баня является неотъемлемой частью жизни. Многие мечтают иметь ее на собственном участке, однако не решаются начать строительство, считая его слишком сложным. Однако при детальном рассмотрении каждого этапа возведения можно понять, что тонкостей и нюансов практически нет.

Итак, как построить баню из бруса своими руками? Для такого строительства потребуется выполнить несколько последовательных этапов.

Все этапы строительства

Если строительство бани начинается с самого начала, то придется выполнить следующие этапы:

• Подготовка местности и закупка всех материалов;
• Разметка местности;
• Устройство фундамента;
• Возведение стен из бруса;
• Укладка пола;
• Установка печи;
• Устройство потолка и крыши;
• Внутренняя отделка;
• Внешняя отделка.

Как видно, работы очень много, однако делая ее последовательно, постепенно разбираясь во всех деталях, становится понятным, как строить баню из бруса своими руками.

Подготовка местности и закупка материалов

Начинается все строительство, если готов проект, с подготовки местности. Отсюда изымается все лишнее, то есть различные насаждения, некоторые посторонние предметы – обычная уборка местности.

Что касается закупки материалов для , то следует знать, что именно нужно.

Итак, для возведения бани потребуется следующий материал:

• Профилированный брус размером 20 на 20 см или больше на первый венец;
• Профилированный брус размером 15 на 15 для стен и перегородок;
• Мох или пакля для утепления бани (укладка между брусьями);
• Деревянные или металлические нагеля;
• Скобы из арматуры для закрепления двух перпендикулярных бревен.

Совет! Партию бруса необходимо готовить заранее, например, за год до начала строительства. Связано это с тем, что изделия должны быть полностью просушены, так как, сырая древесина впоследствии рассыхается, что приводит к нежелательным последствиям.

Разметка местности и возведение фундамента

Разметка заключается в том, чтобы отметить на местности расположение будущей бани. Для этого отлично сойдут колышки и веревка. В этом деле нужно создавать ровную линию, ведь именно так получиться ровная траншея для фундамента.

А для возведения фундамента потребуются следующие материалы:

• Бетон;
• Песок;
• Щебень;
• Доски для опалубки;
• Рубероид;
• Утеплительный материал.

Калькулятор расчета состава бетона поможет вам соблюсти все пропорции.

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы	Количество	Иллюстрация
Цемент М400	150 кг
Пиленый брус 150×150 мм	3,5 м3
	0,3 м3
	25 м/п.
	0,5 м3
	0,3 м3
	500 шт.
	10 м2
	30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

• фундамент;
• сруб;
• крыша;
• полы;
• оконные и дверные проемы;
• электрическая проводка;
• обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№	Описание
	Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2.	Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3.	Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4.	Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха - такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4.	Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2 . Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель – фото

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6 . Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8 . Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.		Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.		Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.		Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.		Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.		Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.		В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.		Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.		Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.		Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудова ния). Дадим несколько практических советов.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиков ые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3 . Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2 . Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3 . Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Направление отделки	Иллюстрация	Основные сведения
Вертикальное		Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
		В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Видео – Баня из бруса своими руками

Иметь свою баню на загородном участке всегда приятно и удобно. При планировании ее строительства надо определиться с материалами, которые будут использоваться.

В этой статье будет рассмотрена баня из бруса: особенности ее постройки, разновидности проектов и рекомендации по возведению.

Плюсы и минусы

Отдельно стоящую баню на загородном участке можно построить из нескольких материалов: кирпичей, пеноблоков, струганных бревен, цельного или клееного бруса. Блочная или кирпичная постройка окажется сложнее и дороже в возведении, она не будет иметь всех тех прелестей, пользы для здоровья и уютного облика, как деревянные бани. К тому же на каменной поверхности будут скапливаться подтеки и конденсат, а дерево впитывает влагу в себя.

Кроме того, бани из различных видов бруса обладают и другими преимуществами:

• как и любой другой древесный материал, брус натуральный, экологически чистый, не выделяет вредных веществ при нагревании, а часто сохраняет приятный и полезный запах дерева;
• бани получаются с высокой теплоизоляцией;
• внутри поддерживается самый подходящий микроклимат для подобных сооружений;
• постройка прекрасно смотрится как снаружи, так и внутри, поэтому не требует декоративной отделки;
• при грамотном проекте и строительстве такие бани могут прослужить длительное время.

Отдельно стоит выделить преимущества, связанные со строительством бань из бруса:

• детали укладываются легче, чем бревно, особенно если брус профилированный;
• легкость материала не требует установки массивного ленточного фундамента;
• процесс строительства укоряется благодаря тому, что у брусьев низкая усадка.

По стоимости – это один из самых выгодных вариантов возведения собственной бани.

Отзывы владельцев таких бань указывают и на некоторые их недостатки:

• как и любой другой древесный материал, цельный или клееный брус – горючий материал: учитывая, что внутри находится печь с открытым огнем, постройка будет пожароопасной;
• из-за постоянных перепадов температур в дереве со временем образуются трещины;
• в бане постоянно поддерживается влажная среда, а это причина образования плесени, грибков и гниения.

Все указанные недостатки можно эффективно решить : для пожаробезопасности обработать древесину антипиреном, для предотвращения трещин проводить регулярное обслуживание бруса, а против образования плесени и грибков покрыть антисептиком и проложить надежную дренажную систему, которая будет выводить лишнюю воду.

Кроме того, бани из оцилиндрованного бруса или с декором под натуральные бревна выглядят как настоящие деревенские постройки.

В результате получается: грамотно спроектированная и построенная баня из бруса практически не имеет недостатков, а вот достоинств у нее масса, тем более что это вполне доступный вариант для семьи со средним достатком.

Если принято решение о строительстве подобной парилки, то в первую очередь надо определиться с выбором материалов.

Виды материалов

Баня из необработанного бревна при всех своих достоинствах обладает одним существенным недостатком: кругляки под воздействием влаги и температур деформируются, поэтому и вся конструкция не будет устойчивой. У брусовой стены, особенно если выбран профилированный вариант, такого недочета не наблюдается.

Брус для строительства бань бывает нескольких видов:

• Цельный непрофилированны й брус является самым дешевым материалом. Это обычная обработанная древесина, прямоугольная или квадратная в профиль. Через некоторое время во влажной среде на таком материале появляется грибок, и происходит усадка.

• Строганный брус является разновидностью цельного непрофилированного, только его поверхность хорошо обработана: после шлифовки он высушивается около года. Прежде чем стоить баню из сухого строганого бруса, его необходимо проконопатить с помощью дышащих красок. По цене он уступает профилированным и клееным видам, но ровной поверхности без щелей при дальнейшей усадке избежать сложно.

• Конструкции из профилированного бруса более жесткие и устойчивые благодаря пазам и выемкам, которые вырезаются во всю длину. Именно в этих элементах брусья и скрепляются, обеспечивая максимальную прочность и отсутствие щелей. Пазов и выемок может быть несколько, их формы тоже отличаются.
• Бани из клееного бруса обладают наибольшей прочностью и термоизоляцией. Такой материал получается путем склеивания нескольких ламелей, каждая из которых заранее шлифуется, высушивается и обрабатывается антисептиком и антипиреном. Есть возможность возвести стены из двойного или тройного бруса, иногда склеенных ламелей и больше.

Некоторых пугает, что клеевой состав в таком виде материала содержит вредные примеси и не делает древесину экологически чистой. Но в качественных брусьях обычно используют безвредный и безопасный клей.

• Каркасная система из профилированного и калиброванного бруса наиболее прочная, а возводить ее легче всего. Благодаря калибровке можно просто подогнать размеры и создать любой проект. Толщина калиброванного бруса для бань может быть от 45 до 275 мм. Из него есть возможность сооружать разные узлы постройки. Сечение такого материала бывает прямоугольным или квадратным, стандартных его размеров бывает более десяти.
• Прекрасно смотрятся бани из оцилиндрованного бруса , который специально обрабатывается на станках, дающих ему круглый профиль, напоминающий натуральные бревна. При этом он может иметь пазы, которые обеспечивают надежную связку между элементами.

Стену из оцилиндрованного бруса можно покрыть любым видом прозрачного лака для наружных работ, и она будет действительно напоминать бревенчатый сруб.

• Комбинированный брус является разновидностью клееного, только внутри между двух ламелей в нем помещается теплоизолирующий материал, поэтому такой вид еще называют термобрусом. Он очень хорош для морозов, особенно в районах крайнего севера, при этом практически не содержит вредных примесей.

В качестве теплоизолятора комбинированного бруса чаще всего применяют пенополистирол. Недостатком является цена – стоит он в 2 – 2,5 раза дороже, чем обычный клееный вариант.

Теперь стоит рассмотреть виды древесины, из которой могут строиться подобные бани.

Сначала опишем свойства лиственных деревьев:

• Осина – это традиционное дерево, из которого сроили русские бани много веков подряд. Она нетребовательна к климатическим условиям, используется как на крайнем севере, так и в южных районах, сравнительно просто обрабатывается, практически не подвержена образованию трещин. Древесина у нее имеет светло-белый оттенок, поверхность осинового бруса легко красится, поддается обработке лаками, мастикой, морилками. Из минусов осины можно отметить быстрое потемнение и особый специфический запах.
• Липа имеет светлый оттенок, приятный запах с полезными свойствами и целебным эффектом, поэтому тоже предпочтительна при строительстве бань. Брусья из нее практически не дают усадку, отлично сохраняют тепло внутри.

Рыхлая древесина подвержена гниению. Чтобы его предотвратить, нижние венцы бани необходимо периодически заменять, а помещение регулярно проветривать.

• Дуб обладает отличной прочностью, источает своеобразный приятный и целебный аромат. Кроме того, эта древесина очень плотная и долговечная. Существуют разные сорта дуба, например, белый или кавказский, имеющие самые различные оттенки: от светлого до темно-коричневого. Единственным недостатком древесины является ее дороговизна, поэтому в настоящее время бани из дуба практически не строятся.
• Лиственница практически такая же прочная, как дуб, ее древесина красноватого оттенка, который не меняется даже спустя много лет, имеет приятный целебный запах. Бани из этого дерева долговечны и не подвержены воздействию влаги. Недостатками являются сложность в обработке, небольшая теплоизоляция и высокая стоимость.

• Брус из ольхи имеет красноватый оттенок и особый аромат, который со временем будет все интенсивнее, практически не выделяет смолы, прекрасно удерживает тепло и не боится влаги. Замечательное свойство этой древесины заключается в том, что она не перегревается, то есть получить ожоги, прислонившись к стене, в бане из ольхи невозможно. Минусы – это дороговизна и плохая пластичность, то есть сложно получить ровные ольховые брусья.
• Береза не такая прочная и долговечная, как вышеописанные сорта древесины, зато проще обрабатывается. Материал со светлым оттенком прочный, однородный и легкий. Мытье в березовой бане способствует приливу сил и предотвращает простудные заболевания.

Поверхность древесины необходимо обрабатывать антисептиком, так как она подвержена гниению и плохо переносит контакт с влагой.

Хвойные породы древесины, в отличие от лиственных, не так защищены от влаги, а при нагревании выделяют смолу . Но зато большинство сортов дешевые, хорошо обрабатываются и положительно влияют на организм.

• Сосна – это наиболее доступный по цене материал, который очень легко распиливается, шлифуется и крепится. Древесина не боится влаги и высоких температур, обладает приятным специфическим запахом. Для защиты от гниения сосновые брусья необходимо обрабатывать антисептиком.
• Ель – это второе по популярности хвойное дерево, которое используют в строительстве. Бани из елового бруса обладают хорошей теплоизоляцией и влагостойкостью. Эта древесина также имеет сравнительно низкую стоимость и легко обрабатывается. Из нее можно получить ровные брусья, которые остаются такими длительное время.
• Кедр имеет красивую и благородную фактуру, хорошо обрабатывается, не боится влаги и перепадов температур. Кроме того, ему не страшны плесень, гниение, грибки и насекомые. Он имеет в своем составе эфирные масла, которые приятно пахнут и оказывают целебное воздействие.

Проекты

Можно рассмотреть несколько интересных проектов бань из бруса, которые имеют оригинальную планировку и легко возводятся на приусадебном участке своими руками:

• Мобильные бани из бруса по своей форме, размерам и конструкции напоминают строительные вагончики или бытовки, которые легко могут перевозиться с помощью среднего грузовика и автокрана. Могут иметь несколько окон и обычную деревянную дверь. Создать самому перевозные бани из профилированного бруса с утеплителем довольно просто. В качестве печи оптимально использовать электрическую. Габариты могут быть самыми различными: от миниатюрных (100х100 см) до стандартных для строительных бытовок (2х5 м).

• Баня 4х3 м может иметь 2 отсека: просторный предбанник, где можно комфортно раздеться и разместить одежду и другие принадлежности, парилку с полатями и печью. Такую постройку легко смонтировать самостоятельно за несколько дней. Для фундамента можно использовать более простой ленточный вид: он без проблем справится с нагрузкой.

Подобные стационарные бани с предбанником удачно подойдут для небольшой семьи из 3 – 6 человек на приусадебном участке.

• Проект бани 6х6 с верандой более сложен в монтаже, зато это по-настоящему многофункциональный узел, в котором можно не только мыться и париться, но и с комфортом отдыхать. Внутри одноэтажной постройки есть возможность разбить от 3 до 5 помещений с различным назначением. Для такой конструкции необходимо использовать надежный ленточный фундамент.

• Небольшая деревянная баня с размерами 3 на 5 м может иметь три помещения: комнату отдыха и переодевания, просторную парилку и мойку. Подобный проект можно воплотить в жизнь самостоятельно, используя минимум инструментов и материалов, а также свое личное мастерство. Под скатной крышей есть возможность организовать место для хранения веников и другой хозяйственной утвари.
• Двухэтажная баня с мансардой – это действительно шикарный проект, который можно построить на своем загородном участке. Как и любые одноэтажные виды, она будет содержать все необходимые функциональные узлы, а именно предбанник, парилку, мойку, а также иметь помещения для отдыха, удобный балкон, кладовку или даже холл. Подобная постройка из-за своей массивности нуждается в возведении основательного ленточного фундамента.

• Баню с бассейном спроектировать и возвести не так сложно, как кажется изначально. Достаточно построить из бруса просторное помещение, вырыть выемку для чаши, снабдить ее гидроизоляцией и уложить кафельной плиткой. Зато интерьер будет просто шикарным и произведет огромное впечатление на гостей.
• Шикарный проект на ленточном фундаменте с террасой есть возможность возвести самостоятельно, используя доступные отделочные и теплоизолирующие материалы. Внутри может находиться несколько помещений: холл, парилка, мойка, маленькая кладовая и другие. Пристрой в виде симпатичной террасы можно оснастить забором из деревянных реек.

Расчет количества

Стандартный калиброванный брус обычно продается кубометрами. Чтобы подсчитать нужное количество кубов для будущей бани, надо составить чертежи с размерами. Исходя из них, составляется расчет необходимых материалов.

При планировании покупок надо учитывать также объемы раствора для заливки фундамента, количество изоляционных и декоративных материалов, доборные элементы.

Как построить?

Начать строительство бани из бруса своими руками необходимо с выбора места ее расположения, строительных материалов и создания проекта с чертежами. О сортах древесины подробно уже говорилось. Что касается места для будущей постройки, то оно должно быть относительно ровным, без обилия грунтовых вод, удобным для подвода воды и создания дренажной системы. К тому же стоит учитывать направление дыма от банной трубы: ее нужно смонтировать таким образом, чтобы выходящий из нее дым не мешал ни своему, ни соседскому жилью .

Чертеж или эскиз правильно делать в двух проекциях с указанием размеров и мест расположения парилки, предбанника и других помещений, дверных и оконных проемов. Такой метод поможет правильно рассчитать количество материалов. Далее надо подготовить и расчистить место для самой бани, хранения и обработки материалов. После этого приступают к монтажу основания.

Фундамент для бани может быть столбчатым или ленточным – выбор зависит от веса будущей конструкции. Часто для деревянных брусьев выбирают первый вариант, так как он более быстрый и экономный, зато второй метод – самый надежный. Для столбчатого фундамента вырывают ямы под опоры на 15–20 см шире , чем они сами, на дно засыпают гравий или щебенку и делают подушку из бетона. Сами столбы чаще всего делаются из кирпичной кладки или блоков. Сначала размечают периметр и устанавливают опоры по углам, затем монтируют остальные так, чтобы расстояние между ними было не более 2 м.

Ленточный фундамент заливается под опалубку , в которой предварительно устанавливается каркас из арматуры. Для заливки лучше всего использовать бетон на основе портландцемента с добавлением камней и щебенки.

Глубина ленточного фундамента зависит от показателей промерзания почвы: для районов с умеренным климатом она может варьироваться от 50 до 70 см. Толщина бетонного основания должна превышать ширину бруса не менее чем на 10 см. Фундамент должен выступать над уровнем земли на 15 см.

Котлован для ленточного фундамента вырывают вручную с помощью лопат. Вначале необходимо разметить периметр и установить маяки по его сторонам с помощью колышков и лески. После того как котлован вырыт, внутри из досок сбивается опалубка в соответствии с размерами.

Вместо досок можно взять специальную опалубочную фанеру с гладкой поверхностью из ДСП: она легче снимается после заливки. Все работы необходимо проводить в теплую и сухую погоду.

Для приготовления раствора стоит выбирать качественные сорта портландцемента, например, М400. Замешивание надо производить непосредственно перед заливкой с помощью миксера или переносной бетономешалки. Когда фундамент залит полностью, то надо дождаться его высыхания, после снять опалубку, а укладку венцов из брусьев начинать только после усадки основания. Сверху фундамент покрывается слоями изоляции из рулонного рубероида .

Стены и пол устанавливаются после подготовки и распиловки материалов. Обработанные антисептиками и антипиреном брусья распиливаются по размерам, и затем из них закладываются венцы. Не стоит забывать о гидроизоляции – первый венец необходимо уложить на 2 слоя рубероида . Он должен быть самым толстым, ведь на него ложится вся тяжесть стен и кровли. Пространство между брусьями дополнительно утепляется монтажной пеной или герметиком.

Венцы бани скрепляются между собой нагелями или металлическими штырями. Для этого уже уложенные брусья просверливают, при этом крепежный элемент должен полностью проходить верхний брус и наполовину утапливаться в нижнем. Расстояние между точками крепления должно быть не более 1,5 м . Таким образом монтируют все венцы за исключением последних двух: они должны сниматься для закрепления стропильной системы.

Пол для бани оптимально выбирать деревянный: он более прост в монтаже, хорошо сохраняет тепло, мыться будет удобнее. Вначале создается обрешетка из брусьев, предварительно обработанных антисептиком. Затем внутрь помещается утеплитель и гидроизоляция. В последнюю очередь настилаются струганные и полированные доски. Пол в бане – это самая страдающая от влаги деталь, поэтому стоит учитывать, что доски со временем будут набухать и деформироваться.

Для деревянного пола стоит выбирать полированные доски толщиной 1–2 см, хорошо высушенные, обработанные защитным средством от влаги.

Крепятся они к обрешетке на гвозди или шурупы. После монтажа полового покрытия в углах помещения можно сделать деревянные или пластиковые плинтуса.

Можно использовать для банного пола и стяжку на цементной основе. Перед заливкой основание необходимо утеплить, затем смонтировать обрешетку или направляющие, после чего замешать и залить раствор.

Независимо от выбора материала для пола надо обустроить в нем слив и сделать некоторый наклон для того, чтобы уходила вода.

Оконные и дверные проемы в стенах можно сделать еще до сборки венцов (сразу на земле) или после нее с помощью бензопилы. В них устанавливают обсадную коробку из досок, совпадающих по толщине с шириной бруса. Вверху оставляют осадочный зазор примерно в 2–3 см, который затем заполняется утеплителем или монтажной пеной.

После того как проемы сделаны, не стоит торопиться с установкой оконных пакетов и дверных коробок – стоит подождать некоторое время, необходимое на усадку.

Крыша для бани из брусьев чаще всего выбирается двухскатная и симметричная : она наиболее проста в монтаже и способна надежно защитить от снежного покрова и ливневых вод. Сделать самому стропильную систему для кровли не составит труда из-за небольших габаритов подобной постройки. Брусья для крыши тоже делаются на земле, обрабатываются антипиреном и антисептиком, затем высушиваются.

Начинается сборка стропильной системы с монтажа мауэрлата – основания по периметру, на которое будут опираться все остальные элементы. На мауэрлат закрепляется центральная балка с вертикальными стойками, затем крепятся поперечные брусья с вертикальными затяжками. В конце необходимо сложить наклонные стропила, которые соединяются в центре каркаса коньковой балкой. Все элементы стропильной системы крепят на гвозди, металлические саморезы или анкера по дереву, их размер зависит от толщины бруса.

Когда деревянный каркас готов, необходимо позаботиться об утеплении и настиле кровли. В качестве ее утеплителя можно взять негорючую минеральную вату, пеноплекс или пенополистирол .

Застелить сверху крышу можно различными материалами: удачными будут легкая и долговечная металлочерепица различных цветов, не пропускающий влагу рубероид или доступный и простой в монтаже ондулин. Завершает монтаж кровли для деревянной бани установка доборных элементов (коньковой планки, карнизов, дождевых сливов) и изоляция трубы.

Баня для современного человека - это практически неотъемлемая часть жизни. Она прекрасно оказывает оздоровительный и расслабляющий эффект. Возвести баню из бруса своими руками достаточно сложно, но можно. Главное правильно выбрать материал, составить схему и распланировать работу.

Таблица: преимущества и недостатки бруса как материала для бани

Преимущества	Недостатки
Сруб возводится быстро и легко	Нужна продолжительная просушка (не менее года)
Не требует привлечения дополнительной профессиональной рабочей силы	При усадке могут появиться небольшие деформации, которые, в то же время, легко устраняются
Брус оснащен системой шип-паз, что позволяет прочно соединять все элементы конструкции	Брус - это всё-таки дерево, и оно не устойчиво к воздействию огня
Уплотнитель уберегает постройку от попадания влаги при косом дожде	Материал подвержен воздействию грибка, бактерий, насекомых-вредителей (термитов)
Не нуждается в возведении сплошного фундамента
При использовании качественного сруба дополнительная отделка не нужна
Характеризуется демократиченой ценой

Брус является наиболее подходящим для бани материалом

Как рассчитать размер бани

Она должна быть таких размеров, чтобы всем посетителям было комфортно.

Современные бани делятся на 2 вида:

1. Сухие, в которых температура варьируется от 60 до 120 градусов по Цельсию. Влажность при этом находится в диапазоне от 5 до 25%. Название этой конструкции - финская сауна.
2. Сырые, в которых температура меньше (50–70 градусов по цельсию), но влажность больше (от 80 до 100%). Это сооружение называется русской баней.

Последний тип представляет собой постройку из дерева, в которой есть тёплый предбанник, моечная комната и парильная с печью и полками.

Финская сауна состоит из парной, где на камни капают эфирное масло или настой из трав. Целебные испарения этих веществ оказывают благотворное влияние на человека.

Финская сауна характеризуется пониженной влажностью

И пусть функция этих двух типов бань одинаковая, внешний вид и размеры могут существенно отличаться.

На приусадебных участках чаще всего строится именно русская баня. Это здание имеет три помещения:

• раздевалку и комнату отдыха одновременно;
• моечную;
• парную.

Стоит предусмотреть также и предбанник, и место для хранения дров.

Маленькая баня для одного человека

Такой вариант подойдёт людям, которые предпочитают проводить время в парной в одиночестве, а также для маленьких семей. Её можно сделать не как отдельно стоящее сооружение, а в качестве пристройки к жилому дому. В таком случае предбанник не нужен. Все помещения бани должны быть настолько маленькими, насколько это возможно без потери удобства пользования ими. Однако ширина раздевалки должна быть не менее 1 м при общей площади более 1,3 м 2 , иначе, когда вы будете раздеваться, то будете ударяться о стены локтями и коленями.

Перед строительством бани обязательно нужно составить проект

Моечная комната необходима только для мытья. Поэтому её площадь может быть около 1 м 2 .

Размер парилки зависит от того, в каком положении хозяин предпочитает проводить тут время. Для сидячих полок можно выделить помещение площадью 1 м 2 . Однако помните, что поскольку расстояние от хозяина до печки будет минимальным, есть риск получить ожог от пара. Избежать этого можно, расположив печку таким образом, чтобы пар направлялся в противоположную от отдыхающего сторону.

Баня для семьи из 2–4 человек

Её лучше всего делать отдельно стоящей. При этом наличие предбанника обязательно. Благодаря нему ветры и морозы внутренним помещениям будут не страшны. К тому же это прекрасное место для сушки веников и хранения дров.

Размер раздевалки должен быть таким, чтобы на каждого члена семьи приходилось не менее 1 м 2 площади. Моечная должна быть немного больше, особенно если у вас есть дети. Найдите место и для широкой скамью (180х60 см).

В бане на несколько человек обязательно должен быть предбанник

Высота потолка и размер полок парной определяется в зависимости от роста самого высокого члена семьи. Голова его не должна упираться в потолок при нахождении в сидячем положении на самой высокой полке, но и лежать на лавках должно быть максимально удобно. Достаточными для лавочки считаются параметры:

• длина 180–200 см;
• ширина 60–65 см.

Пол в парной делают на 15–20 см выше пола моечной. Это сбережёт тепло в помещении.

Полки в ней лучше расположить в два ряда вдоль всех стен. Нижние полки подойдут для тех, кто предпочитает посидеть. 40-сантиметровой ширины будет вполне достаточно. А верхние полки для лежачих процедур.

Очень важно подобрать оптимальные габариты для парной комнаты. В маленькой не поместится достаточное количество людей, а большую трудно протопить.

Помните, что слишком большую баню будет сложно протопить

В комнате для отдыха должно быть достаточно места для гостей. Размер зависит от того, сколько человек вы собираетесь приглашать. Её можно совместить с раздевалкой, и оборудовать шкафы для одежды.

Такую баню обогревают с помощью электрической печи. В остальном она очень похожа на русский аналог. Разве что воздух сауны быстрее сушит намокшие деревянные элементы и не даёт им портиться от влаги.

Самая маленькая сауна похожа на утеплённый шкаф, в котором, толкаясь коленками, с трудом усаживаются два человека.

Внутренний вид финской сауны сильно отличается от привычной нам русской

Таблица: какой сруб для бани выбрать

Подходит для возведения такой конструкции и брус, и бревно. Также бывают щитовые сооружения.

Дерево - экологически чистое природное сырьё. Его низкая теплопроводность позволит вам построить такую баню, которая легко будет протавливаться и надолго сохранять это тепло.

		Брус		Щитовые бани
+	-	+	-	+	-
Соответствует традиции русской бани	Сложен в обработке и монтаже	Лёгкий в монтаже и использовании	Нуждает в предварительной просшуке	Лёгкий в использовании и обработке	Требует монтажа дополнительной теплоизоляции
Хорошо сохраняет тепло	Требует наличия хорошего фундамента из-за большого веса	Хорошо сохраняет тепло, при этом дополнительная теплоизоляция не нужна	Сильно усаживаются	Не требуют наличия мощного основания благодаря лёгкому весу	Нуждает во внешней отделке
Не требует дополнительного утепления	Нуждается в предварительной просушке	Если под конструкцией хороший грунт, то не требует возведения мощного фундамента	Подвергается кручению	Недорого стоит	Характеризуется малым сроком эксплуатации
Не нуждается в предварительных пропитках	Сильно усаживается	Доступный	Может растрескаться		Может быть искусственным
Позволяет создавать в бане правильный микроклимат для всех процедур	Дорого стоит	Долговечный
Долговечный
Экологичный

Качественные брусья позволят не только сделать поверхность стен красивой и правильной, но и сократить сроки строительства.

Как сделать чертёж

Возведение любой конструкции подразумевает создание подробного плана-проекта, поскольку он помогает провести расчёт материалов. Баня не исключение. Главное, что нужно учесть при его создании, сколько человек будет посещать её. От этого напрямую зависят габариты строения. Ещё важно определиться, будет ли ваша баня отдельно стоящей или совмещена с другой постройкой. Рекомендуется сделать в ней и санузел. Для этого нужно заранее продумать канализацию.

На проекте должны быть изображены:

• предбанник;
• парилка;
• душевая;
• печь;
• шкафчики для одежды;
• полочки и лежанки.

Возможно указание места стола.

Фотогалерея: проекты бани

Баня может быть расположена на первом этаже гостевого домика Не стоит делать баню слишком большой Баня для больших компаний обязательно должна быть с комнатой для отдыха Не обязательно делать специальную комнату для дров, достаточно выделить немного места возле печки Если есть финансовая возможность, то можно возвести целый банный комплекс

Поэтапная технология строительства простой бани своими руками

Работа будет выполняться гораздо легче, если заранее всё тщательно спланировать.

Как строить фундамент для брусовой бани

Под строительство бани будет достаточно залить ленточный фундамент. Для этого необходимо:

Над грунтом основание должно возвышаться не меньше, чем на 0,5 м. Таким образом, деревянные нижние венца здания будут защищены от влаги.

Возможно и использование свайного фундамента. Для этого:

Неважно какой из фундаментов вы выбрали для строительства вашей бани, дополнительное армирование всё равно необходимо.

Фундаменту нужно около четырёх недель, чтобы застыть.

После того как фундамент полностью застыл, его нужно покрыть гидроизоляционным материалом. Для этого можно нанести на поверхность основания расплавленный битум, а поверх него - рубероид. Эту операцию необходимо проделать дважды, каждый раз дожидаясь полного застывания битума.

Как правильно класть первый венец

Инструкция по этому типу работы следующая:

Сейчас многие перестали крепить нижний венец к основанию. Конструкция и так прекрасно стоит на фундаменте, удерживаемая своим весом. Это имеет свои преимущества. Ведь в случае появления гнили на нижнем венце, его будет проще заменить.

Расстояние между венцом и фундаментом необходимо заполнить монтажной пеной.

Как правильно построить стены

После укладки первого венца можно приступать к стенам:

1. Первый венец покрывается теплоизоляционным материалом, например, джутом, мхом или паклей. Последние два варианта нужно укладывать с напуском на края с нахлёстом в 100 мм.
2. Затем укладывается второй венец, и фиксируется деревянными нагелями, отверстия под которые нужно просверлить заранее. Не забывайте про уплотнитель между каждым слоем и проверку уровнем.

Не крепите два верхних слоя сразу. Здание даст усадку. Балки потолка можно будет зафиксировать только после этого, из-за чего эти венцы нужно будет поднять.

С чего начать монтаж окон и дверей

Есть два метода создания проёмов для установки окон и дверей:

Монтаж конопатки

Прежде чем приступить к этому этапу, необходимо дать стенам время (не менее полугода) для усадки. Однако, если при укладке венцов в качестве уплотнителя использовался мох или пакля, конопатка не нужна. Но всё же тщательно проверьте всю конструкцию на предмет видимых щелей. Если таковые обнаружены, то необходимо скрутить уплотняющий материал в жгут, и специальным приспособлением впрессовать его в щель.

Этап устройства крыши

Как только произошла полная усадка древесины, можно приступать к возведению кровли. Если сделать это раньше, то крышу ждёт сильная деформация.

Вся работа проходит в несколько шагов:

Видео: стройка бани из бруса своими руками

Как можно отделать стены бани снаружи и изнутри

К этому процессу необходимо отнестись максимально серьёзно. Красота, удобство и безопасность зависят от данного этапа.

Как выбрать материал

Лучшим выбором для отделочных работ станет натуральная древесина.

Хвойные породы деревьев при взаимодействии с высокими температурами могут выделять смолу, поэтому такие виды не рекомендованы для облицовки для парной.

Для парной лучше всего использовать вагонку из липы или лиственницы. Липа надолго сохраняет первоначальный вид, не темнеет и не трескается. А лиственница не боится грибка, плесени и гниения. Сосна прекрасно подойдёт для отделки предбанника.

Пошаговая инструкция внутренней отделки

Работа состоит из нескольких этапов:

Видео: внутрення отделка бани и утепление потолка

Как обработать пол

Наиболее распространённые материалы для отделки пола - доска и плитка. Если выбор пал на плитку, то она не должна быть скользкой.

Предотвратить скольжение по полу из плитки помогут деревянные мостики.

И, естественно, пол требует утепления. Если он сделан из бетона, то в качестве теплоизоляционного материала можно положить, например, керамзит или щебень между слоями строительного раствор.

Помните, что пол в парной должен быть с подъёмом. Это поможет сохранять в помещении тепло.

Таблица: материалы для отделки парной из клееного бруса

Материал	Достоинства	Недостатки	Как крепить
Кристаллы из соли или блоки для галлотерапии	Оказывают целебное воздействие на весь организм, особенно на систему дыхания и кожный покров	Не подходят для помещений с большой влажностью, поэтому этот вариант применим только к сауне	Визуально этот материал выглядит, как кирпичики, которые выстраиваются возле одной или нескольких стен и фиксируются между собой двухкомпонентным быстросохнущим клеем. Высыхает он за десять минут.
Дикий камень или декоративный кирпич	Делает интерьер уникальным, повышает пожаробезопасность. Возможно оздоровление от использования талькохлорита или жадеита	При воздействии высоких температур нагреваются	На деревянную стену крепится строительная гидроизоляционная бумага с нахлестом 40–80 мм. Затем монтируется малярная сетка при помощи оцинкованных скоб. Её нужно оштукатурить, после чего покрыть камнями.
Плитка	Украшает интерьер. Характеризуется пожаробезопасностью, долговечностью.	Требует особых навыков при укладке	Укладка происходит на поверхность, которую оштукатурили. Фиксируются плитки с помощью узкоспециализированных клеевых составов. Кладут от пола к потолку.
Пробковое влагостойкое покрытие	Способен утеплять.	Имеет значительную толщину	Клеятся на поверхность специальным клеем.

Фотогалерея: варианты отделки парной

Соляной кирпич обладает множеством целебных свойств Соляная сауна помогает справляться с проблемами дыхательной системы Камень в интерьере парной выглядит очень гармонично Плиткой можно отделать не всю парную, а лишь её часть Пробковое покрытие обладает свойством утепления Пробковый утеплитель имеет значительную толщину

Особенности наружной отделки бани из бруса и пеноблока

При строительстве бани из полубруса, пеноблока и пиломатериалов, постройка требует тщательной внешней отделки.

Отделка летней бани сайдингом

Лучше всего облицовывать сайдингом постройки из кирпича. Для деревянных сооружений этот вариант не очень подходит, поскольку является причиной нарушения естественной вентиляции, в результате чего дерево не дышит.

Несмотря на разнообразие и красоту, сайдинг нельзя назвать лучшим выбором

Использование вагонки

Идеальный вариант как для внутренней, так и внешней отделки.

Если предусмотрено утепление снаружи, то нужна обрешётка, которая послужит каркасом для укладки паро- и теплоизоляционного материала. Затем ставится ещё одна обрешётка, на которую монтируется непосредственно материал отделки.

Влажность такого материала не должна превышать 15%.

Наружная отделка бани вагонкой выглядит очень эстетично

Если утепление было произведено внутри конструкции, то вагонку можно крепить прямо на стены.

Отделка блок-хаусом

Идеально подходит для отделки бани из профилированного бруса. Крепление его происходит в том же порядке, как и при использовании вагонки. Либо на обрешётку, либо непосредственно на стену. Теплоизоляция в данном случае не нужна.

Стена, облицованная блок-хаусом, выглядит очень аккуратно

Имитация бруса

Это та же вагонка, просто толще и дороже. Её используют при отделке стен внутри и снаружи. По всем свойствам она такая же, как вагонка.

Сразу и нельзя сказать, что отделочный материал может выглядеть так натурально

Её необходимо крепить на обрешётку саморезами. Преимуществами является аккуратный и красивый внешний вид, долговечность. Также под ней древесина не будет разрушаться.

Существует огромное количество разновидностей фасадной плитки

Другие варианты отделки

Фасад бани необязательно дополнительно отделывать. Если использовался качественный брус, то стены достаточно покрыть лаком или покрасить. Для этого сначала пропитайте дерево антисептик, чтобы не появились плесень, грибок и гниль. При необходимости заделайте трещины в брусьях. На обработанную и высохшую поверхность нанесите слой грунтовки. Дождитесь её высыхания и повторите процесс в местах, которые были не очень хорошо обработаны. Снова дождитесь полного высыхания. Потом можно красить, при необходимости - в 2 слоя.

Внутреннее благоустройство

В конце стройки баню необходимо благоустроить.

Парная

В ней должны быть следующие элементы:

1. Фольга.
2. Минеральная вата.
3. Парозащитная мембрана.
4. Деревянный потолочный плинтус.
5. Напольный плинтус.
6. Вентиляционный клапан.
7. Потолок из деревянной вагонки.
8. Светильник.
9. Деревянный пол.
10. Лежак.
11. Термометр и гигрометр.
12. Спинка лежака.
13. Дымоход.
14. Бак для воды.
15. Каменка.
16. Банная печь.
17. Защита от печной температуры.
18. Негорючее основание под печкой.
19. Дверь в парную.
20. Банные принадлежности.
21. Диодная подсветка.

Некоторые элементы в парной обязательны

Некоторые правила:

1. Вход в парную нужно делать из моечной или предбанника.
2. Закалённое стекло или дерево - материал для дверей. Никакого металла, кроме петель, на них быть не должно.
3. Полки должны быть таких размеров, чтобы на них было комфортно и лежать, и сидеть. На полу должно быть место для человека, который будет хлестать вас веником.
4. Никаких хвойных пород в парной быть не может. Они выделяют смолу.
5. В парной должны быть термометр и гигрометр. Их наличие позволит вам контролировать температуру и влажность.
6. Яркое освещение не подходит для парной. Тут оно должно быть тёплым и мягким.
7. Печь лучше ставить около двери.
8. Необходимо позаботиться об изоляции стен и пола около печи.

В больших банях душ должен быть не один. Помимо этого, предусмотрите наличие крючков и полочек, куда можно разложить туалетные принадлежности. Лавочка и зеркало - тоже неотъемлемые части этой комнаты.

Соорудите в этой комнате центральную канализацию, куда будет уходить вода.

Душевая в бане обязательно должна быть

Комната отдыха и гардероб

Тут можно расположить шкафчики для одежды, стол и стулья, поставить мягкую мебель. Наличие розеток, чтобы зарядить телефон, включить музыку или электрочайник тоже будет нелишним. Тут же можно соорудить и кухонную зону, если хватает места.

Уютный вариант комнаты отдыха

Строительство бани - это очень хлопотное мероприятие, которое требует большого количества сил, времени и финансов. Но ведь оно того стоит, не так ли?

Тем, кто намерен своими силами построить сауну или баню из бруса, да еще с нуля, нужно поэтапно решить немало задач. Выбрать проект и материал, изучить видео и советы по возведению сруба собственными руками. Подробная инструкция есть и в этой статье.

Брус для бани: как выбрать

Определяясь с тем, из чего строить баню, многие хозяева неслучайно отдают предпочтение именно брусу. В его пользу свидетельствуют такие характеристики:

• способность хорошо удерживать тепло;
• эстетичность;
• минимальная усадка;
• экологичность;
• легкость монтажа.

Как и в бревенчатой, в бане из бруса пахнет деревом, смолами – словно в старинной русской парилке. Это благотворно сказывается на здоровье тех, кто принимает банные процедуры. При этом построить такое сооружение дешевле и быстрее, чем его аналог из бревен: сруб можно устанавливать сразу на фундамент, да и отделку проводить, не дожидаясь длительной усадки.

Пожалуй, наиболее существенных недостатков у бруса всего два: склонность к гниению и высокая пожароопасность.

Совет. Брус может быть клеёным и профилированным. Первый стоит дороже, но при этом отличается прочностью и не деформируется. Профилированный брус – это, по сути, бревно, которому придали определенную форму. Благодаря наличию шипов и пазов его легче соединять. Но усадка таких срубов может происходить довольно долго.

Выбор материала – задача более чем ответственная. Считается, что для строительства больше всего подходит древесина, которую спилили в период с декабря по март. По всем правилам она хранится на подложке и сушится около месяца в условиях естественной вентиляции. Покупая брус или доставая его из собственных запасов, обратите внимание на такие нюансы:

1. Наличие трещин – это серьезный дефект. Даже маленькие щели будут со временем расширяться, становясь причиной гниения древесины.
2. Маленькие дырочки – признак того, что в брусе поселились жучки.
3. Синие пятна говорят о том, что материал начал подгнивать. Естественно, он не годится для строительства.

Проектирование и заливка фундамента

Какой должна быть баня – зависит только от предпочтений ее владельца. Проекты построек с террасой удобны, если после парилки вы любите посиделки с шашлыком на свежем воздухе. В бане с мансардой можно оборудовать дополнительную комнату отдыха и разместить там гостей. А вот застекленная веранда – это отличное место для летней кухни или бильярдной.

Если вы планируете возведение двухэтажного здания, сделайте прочный ленточный фундамент. В ином случае можно обойтись более простым столбчатым. Ленточный закладывается на глубину не менее 0,5 м.

Технология:

1. Выкопав канаву, на ее дно насыпьте песок или гравий (толщина слоя – 15 см).
2. Сделайте деревянную опалубку.
3. Внутри оборудуйте каркас из арматуры.
4. Сделайте заливку бетоном.

Для столбчатого фундамента:

1. По периметру, а также в углах будущей бани выкопайте ямы глубиной до 40 см. Расстояние между ними должно быть около 1,5 м.
2. В каждой из канав сделайте 15-сантиметровую песочную подушку.
3. Установите в ямах столбики из кирпича. Их высота – около 0,5 м.
4. При закладке фундамента для большей прочности армируйте столбы.

Внимание! В любом случае не забудьте о гидроизоляции. Для этого на поверхность фундамента нанесите размягченный битум и накройте его слоем рубероида. Когда всё застынет, повторите то же самое еще раз.

Возведение стен. Соединение бруса в углах: способы

Для первого ряда (венца) бани опытные мастера рекомендуют брать брус, имеющий сечение 20 х 20. Для всех остальных венцов подойдет материал с параметрами 15 х 15. Главное, чтобы длина всех экземпляров была одинаковой. Строительство стен состоит из таких этапов:

• Укладка на фундамент реек на расстоянии 25-30 см друг от друга. Это дополнительная изоляция для бруса. Рейки должны иметь толщину не более 0,15 см и быть обработаны антисептиком.
• Расположение первого ряда брусьев. Предварительно их следует подвергнуть обработке специальным антисептическим раствором или обычным машинным маслом. Перед соединением убедитесь, что поверхность строго горизонтальна. Используйте для этого уровень.
  3.Скрепление брусьев первого ряда и заполнение пространства между рейками монтажной пеной.

Совет. Для первого венца (ряда сруба) возьмите брус из лиственницы или дуба. Эти породы хорошо переносят влажность.

• Укладка поверх первого венца утеплительного слоя, например, из пакли или мха. Это актуально для всех последующих рядов брусьев.
• Расположение и закрепление второго венца. Для соединения следует использовать деревянные нагели или штыри из металла. Для них заранее должны быть просверлены отверстия. Если берете гвозди – лучше те, что можно «утопить» в древесине, потому что на поверхности шляпки ржавеют и становятся причиной гниения бруса.
• Укладка остальных рядов. Подгонять вплотную их не нужно. Последние два венца лучше не соединять, потому что придется снимать их во время монтажа крыши.

Брусья можно соединять друг с другом продольно, а также по углам. Первый вариант применяют, когда экземпляры коротковаты для того, чтобы выложить их во всю длину стены (например, 4-метровый брус используется для бани 6 х 6). В иных случаях можно прибегнуть к угловому соединению. Оно бывает с остатком, когда по углам остаются выступающие части бруса, и без него.

Первый способ считается более надежным и гораздо более привлекательным с дизайнерской точки зрения. Он имеет 3 варианта крепления:

• 1-стороннее;
• 2-стороннее;
• 4-стороннее.

Цифра указывает на количество пазов, которые вырезают в брусе. Оптимальное соединение получается в результате 4-стороннего сцепления, хотя эта работа самая трудоемкая. Крепление без остатка, которое делают встык, на шпонках или на шипах, считается менее надежным для бани, поэтому лучше его не использовать.

Как сделать в бане окна и двери. Строительство крыши

Укладывая брусья, можно сделать небольшой зазор в рядах – там, где планируются окна и двери. После того, как сруб будет готов и пройдет время для усадки, следует выпилить проемы с помощью бензопилы. Но есть и другой вариант: делать окна и дверь сразу, в процессе строительства. Для этого понадобятся специальные пазы и экземпляры брусьев с торцевой врубкой. Второй способ требует больше времени, да и в результате усадки готовые окна и двери могут деформироваться.

Крыша на бане может быть односкатной – быстро и недорого. Она монтируется из поперечных лаг, которые собираются под углом. В этом случае осадки не будут задерживаться на крыше. Двускатная кровля – хороший вариант, если нужно обустроить под ней мансарду или комнату отдыха. Монтаж стропил и покрытия из обрешетин удобнее делать на земле, а затем ставить готовую конструкцию на сруб. Покрыть ее можно металлочерепицей, рубероидом или ондулином.

Совет. Разные материалы для кровли оптимальны для различных углов наклона. Например, для рубероида подходит 5°, а для ондулина — 30°. Учитывайте эту особенность при выборе покрытия.

Баня из бруса своими руками: видео

Строительство бани из бруса: фото