Бывает такое, что формы для тротуарной плитки необходимо почистить их от загрязнений. Загрязнения форм могут быть разными: это или следы от плитки с применением красящих пигментов, или остатки бракованной плитки. И если с Вашими формами случилась эта неприятная ситуация, то не нужно расстраиваться, потому что мы расскажем как исправить эту неприятную ситуацию. Обычно, вопрос о чистке форм стоит у небольших предприятий или индивидуальных производителей, а все потому что большие предприятия имеют отдельные формы для каждого цвета, что для малого производства не экономично и затратно.

Давайте еще раз вернемся к причинам загрязнения форм. Как говорилось выше, основные причины — это красящие пигменты, следствие брака. Если с первым все понятно и избежать влияние на формы практические невозможно, то вероятность появления второй причины можно снизить, придерживаясь всего нескольких советов. Во-первых, заливка в формы должна проходить в соответствии с технологией: должен быть сделан качественный , должны быть соблюдены все условия . Не нужно торопиться и начинать выбивать еще «свежую» плитку — ей нужно определенное время, чтоб выстояться. Также в некоторых случаях, производители, чтоб уменьшить вероятность «залипания» плитки, используют специальную смазку для форм. Также загрязнение может происходить из-за обычного устаревания и окончания срока эксплуатации форм, поэтому за этим моментом также стоит следить внимательно производителям.

Теперь, когда известны основные причины загрязнения и методы уменьшения рисков их загрязнения, рассмотрим как правильно чистить формы для тротуарной плитки. Если в форме имеются крупные остатки (обычно плитка «прилипает» в углах и на гранях), то для нужно избавиться от этих элементов с помощью твердых, но не острых предметов. Мы конечно понимаем, что не повредить внутреннюю поверхность формы будет очень тяжело, но нужно быть максимально аккуратным, чтоб снизить вероятность повреждения к минимуму. После того, как крупные загрязнения устранены, в ход идет химические средства. Так как будет проводиться работа с химическим средством, а именно соляной кислотой, то стоит придерживаться всех правил безопасности: используйте ватно-марлевую повязку или распиратор (пары соляной кислоты ядовиты и вредны для дыхательных путей), тело должно быть прикрытым плотной одеждой, а на руках должны быть одеты перчатки. Еще для работы нам понадобится щетка небольших размеров, чтоб щетины ее могли свободно доставать в углы формы.

Из воды и соляной кислоты мы делаем раствор, который будем наливать в форму (наливать немного) и с помощью щетки чистить ее. Рядом должна стоять заранее подготовленная емкость с водой, в которой будем мыть от соляной кислоты уже почищенные формы. Кислоту, которой чистим формы, сливать не нужно — её просто переливаем в другую форму и повторяем весь процесс.

Вот таким методом можно с легкостью почистить формы для тротуарной плитки и сэкономить на покупке новых. Но также не стоит забывать о советах, которые давались в начале статьи для того, чтоб снизить риск загрязнения.

Для многих владельцев загородной недвижимости актуальным вопросом остаётся технология изготовления тротуарной плитки своими руками.

И действительно, если приобрести определённые навыки работы с брусчаткой, то приусадебную территорию можно преобразить до неузнаваемости, сделать твёрдое покрытие во дворе или смонтировать садовые дорожки.

Способы изготовления

На практике применяют два основных способа. Для начала ознакомимся с нюансами получения рассматриваемого материала методом вибролитья. Этот способ отличается сравнительной дешевизной и возможностью получения качественных строительных материалов даже неопытными работниками.

Технология производства материала заключается в следующем. Подготовленный рабочий раствор заливают в смазанные обработкой формы. Далее их устанавливают на вибропресс и уплотняют до тех пор, пока не выйдут пузырьки воздуха. Далее сырец помещают на специальные стеллажи для сушки. Примерно через два дня из форм выбивают плитку и используют их повторно.

Брусчатка, изготовленная способом вибропрессования, отличается от аналога улучшенными показателями устойчивости к механическим воздействиям и высокими показателями прочности. Подобные материалы предназначены для укладки покрытия в ответственных местах, например, на стоянках автомобилей.

Обратите внимание: своими руками можно изготовить только вибролитую брусчатку, которая может использоваться для устройства садовых дорожек. Самодельные материалы не могут долго использоваться в качестве покрытия в местах движения или стоянки транспорта.

Технология получения вибропрессованой плиткой чем-то напоминает работы по изготовлению плитки методом вибролитья. Готовый раствор проходит через специальный пресс, поэтому изделия имеют улучшенные показатели прочности. На завершающей стадии работ материал просушивают в специальных пропарочных камерах.

Какая лучше

По мнению большинства потребителей, примерно 80% от общего количества опрошенных, лучшими показателями обладают материалы, которые были получены в заводских условиях методом вибропрессования.

Такие изделия отличаются немного большей стоимостью, примерно на 20%, но они гораздо долговечнее . Бетонная смесь имеет более плотную структуру, в её составе меньше пор, что улучшает показатели морозостойкости и истираемости поверхности.

Важно знать: прессованная брусчатка, которая присутствует в строительных магазинах, ограничена в формах и оттенках, литая плитка наоборот, имеет множество разнообразных форм и цветов.

Максимальные разрушающие воздействия происходят с покрытием в зимнее время год, когда вода попадает внутрь бетона, расширяется и разрушает его структуру. Поверхность материалов, изготовленных способом вибролитья можно защитить путём введения в базовый состав специальных гидрофобизирующих веществ, но такие элементы не сделают её вечной, а только увеличат срок службы.

Специальные инструменты

Для получения рассматриваемых материалов необходим следующий инструмент:

• Бетономешалка определённого объёма.
• Заводской, или сделанный своими руками вибростол.
• Стеллаж для укладки форм тротуарной плитки (используют в качестве сушилки). В этом месте будет происходить сушка сырья. Начальный процесс занимает два или три дня, затем брусчатку выбивают из формы и укладывают на досушку ещё на месяц.

Полезно знать: подобный агрегат используется для удаления пузырьков воздуха с бетонной смеси во время уплотнения.

• Ёмкости для тёплой воды. В них происходит извлечение изделий из опалубки;
• Матрицы или формы. Их можно сделать из подручных материалов или заказать на страницах интернет магазинов.

Виды форм

Одной из самых популярных форм для брусчатки считается силиконовая. Такие изделия применяют для создания сложных форм. Подобная опалубка позволяет получать рисунок с различной фактурной поверхностью.

Недостатком изделия считается ограниченное использования (не более 50 циклов). В дальнейшем форма теряет свои первоначальные геометрические размеры.

Следующая разновидность, пластиковые опалубки, применяются для получения простых изделий. Основными преимуществами подобных конструкций считаются высокие показатели долговечности и прочности. Такие изделия могут выдержать до 800 циклов заливки и застывания рабочей смеси.

Формы на основании полиуретана, чем-то похожи на силиконовые опалубки, но они отличаются большей стоимостью и продолжительной эксплуатацией (до 100 циклов).

Многих частных застройщиков интересует вопрос о том, как сделать форму для брусчатки самостоятельно. Самым популярным вариантом считается деревянная опалубка, сделанная из кусков фанеры или тоненьких досок.

Возьмите на заметку: при изготовлении формы берутся во внимание внутренние размеры, которые будут соответствовать габаритам готового изделия.

Такие формы выполняют в виде квадрата или прямоугольника, а также шестигранника. В местах стыкования соседних элементов закрепляют металлические уголки.

Приготовление раствора

В базовом составе раствора для брусчатки должны присутствовать следующие компоненты:

• 21% вяжущего вещества (цементм500);
• 55% очищенного от крупных примесей песка;
• 24% гранотсева;
• 0,7% пластификатора (можно взять марку С-3);
• 7% пигментного красителя
• армирующее фиброволокно 0,05%;
• 5,5% воды.

Для получения качественной смеси необходимо перемешать все указанные сырьевые компоненты в бетономешалке. Для начала нужно растворить пластификатор с небольшим количеством тёплой воды и залить в мешалку. Вращение барабана агрегата происходит до тех пор, пока пластификатор полностью не растворится в жидкости.

Пигментный краситель тоже перемешивают с подогретой до 80 градусов водой до полного растворения, эти компоненты смеси берутся в пропорции 1 к 3. После заливания необходимого количества воды в бетономешалку поочерёдно добавляют песок и щебень, затем вяжущее вещество (цемент). Для эффективного перемешивания в состав сырьевых компонентов периодически добавляют воду. Последний раз это делают в конце замеса.

Поэтапное описание процесса в домашних условиях

Для начала нужно правильно подготовить формы. Для этого их внутреннюю поверхность обмазывают отработкой или другим видом смазки.

На этапе формирования необходимо залить приготовленный раствор в формы. Если есть необходимость изготовить материал с цветной поверхностью, то 75% опалубки заливают обычным серым бетоном, остальные 25% цветным. При этом декоративная часть изделия должна находиться внизу.

Формы, наполненные раствором доверху, легонько встряхивают и помещают на вибростол примерно на 5 минут. Забирают изделия со стола после появления белой плёнки на поверхности. Белизна обычно указывает на освобождение пузырьков воздуха с бетона. При изготовлении двухцветной брусчатки каждый слой уплотняют по отдельности.

Совет специалиста: при обильном нанесении масла на поверхности плитки могут образовываться небольшие впадины, но если смазки недостаточно, то брусчатку будет проблематично вытянуть из формы.

Следующий этап работ, сушка, подразумевает укладку изделий на стеллажи на период до трёх дней. Помещение для сушки должно оборудоваться вытяжной вентиляцией. Кроме этого в склад хранения готовой продукции не должны проникать солнечные лучи. Для снижения интенсивности испарения влаги из поверхности материала форму с бетоном накрывают прозрачной полиэтиленовой плёнкой.

Завершающей стадией считается извлечение плитки из формы. Этот процесс проводится в специальной ёмкости с прогретой до 60 градусов водой. Под воздействием тепла происходит расширение формы, в результате чего плитка вынимается без особых проблем. Изделие выбивают на мягкую подстилку и помещают на сушку ещё на месяц (для окончательного твердения).

Расчёт стоимости изготовления

Расчёт цены необходим, если этот материал будет использоваться для последующей продажи, а также для определения экономии между брусчаткой, сделанной своими руками и заводскими изделиями.

Основные деньги придётся отдать за сырьевые компоненты бетонной смеси и опалубки. Вот примерные расценки:

• 50 килограммовый мешок портландцемента марки 500 – 400 рублей;
• Щебень мелкой фракции – 1750 рублей за м3;
• Очищенный от вредных примесей песок – 600руб за м3;
• Пигментный краситель – около 5000руб за 25 килограммовый мешок;
• Пластификатор марки С-3 до 80 рублей за литр;
• Смазка в пределах 100 руб. За литр;
• Стоимость форм зависит от габаритов и материала изготовления, колеблется от 30 до 1500 рублей.

Цена обычной плитки с гладкой поверхностью начинается с 200руб/м2, фактурная стоит ещё дороже – примерно 450 руб.\м2. Если тщательно просчитать все расходы, то брусчатка, изготовленная в домашних условиях, обойдётся на 10-30% дешевле от заводских изделий.

Как сделать цветную тротуарную плитку

Изготовить цветную брусчатку в домашних условиях можно несколькими способами. Давайте опишем самые популярные из них:

1. Добавка пигментного красителя в базовый состав смеси. После перемешивания сырьевых компонентов можно получить бетон нужной окраски.
2. Второй вариант окрашивания плитки заключается в нанесении колера на внутреннюю поверхность формы. Приобретение материалом выбранного цвета происходит после непосредственного контакта бетонной смеси с пигментным красителем.
3. Окраска готовых материалов осуществляется при помощи краскопульта.

Имейте в виду: при смешивании нескольких цветов получают более интересную текстуру изделий.

Как мы видим, процесс изготовления тротуарной плитки в домашних условиях достаточно простой. При ознакомлении с технологией производства и наличии хотя бы небольшого желания можно сделать твёрдое покрытие во дворе частного дома и даже заработать деньги на продаже брусчатки.

Подробную инструкцию по изготовлению тротуарной плитки своими руками, смотрите в следующем видео:

Перед тем, как бетонный раствор залить в форму для изготовления тротуарной плитки , ее необходимо должным образом смазать. Задаваясь вопросом чем можно смазать форму для тротуарной плитки, надо отметить, что вариантов существует предостаточно:

• концентраты на основе нефтяных масел;
• эмульсии;
• порошковые и мыльные растворы;
• прочие смазочные материалы.

Главное условие - смазка никак не должна влиять на конечный продукт: ни на форму, ни на цвет и тем более не на технические характеристики изделий. Также очень важно, чтобы смазка позволяла достаточно легко извлекать тротуарную плитку из формы.

Виды смазок для форм для тротуарной плитки

Одна из наиболее распространенных при производстве плитки смазок – КСФ-1. Основные ее достоинства заключаются в небольшом расходе, простоте применения и невысокой стоимости. Для металлических форм лучше использовать сказку Нометал, способную предохранять металл от коррозийных процессов и от образования трещин.

Смазкой для тротуарной плитки может выступить и антиадгезионных концентрат. Его использование обосновано для металлических и полимерных заготовок. Данное вещество имеет водоотталкивающие свойства и не реагирует на температуру.

Концентрат хорош тем, что его в любое время можно развести с водой. Особых навыков и умений для этого не нужно, просто перемешать раствор в течение 5 минут. При нанесении смазки специальная одежда не требуется.

Если Вы хотите не только свободно доставать плитку из формочек, но опустить процедуру мытья, то следует использовать 10% раствор соляной кислоты. Есть метод и вовсе ликвидирующий применение смазочных веществ, взяв простой антистатик. Однако он не так хорош.

Смазка для форм тротуарной плитки АрмМикс Грунтформ

Концентрированный состав для смазки форм

Описание товара

АрмМикс Грунтформ - концентрат смазки (1 к 9 - 1 к 19) для полиуретановых, резиновых и полипропиленовых форм, антиадгезионная, на водной основе, используется при производстве тротуарной и облицовочной плитки, бордюрного камня и прочих вибролитых и вибропрессованных изделий.

Фасовка товара

Канистры 1 , 10 литров
Бочки 200 литров

Способы оплаты

Предоплата
Безналичный расчет

Способы доставки

Самовывоз
Москва и область
По всей России

* розничная цена указана с учетом НДС и тары. Скидки действуют при закупке от 100 литров продукции и постоянным клиентам.

Концентрированный состав смазки для полиуретановых и резиновых форм, используется при производстве тротуарной и облицовочной плитки, бордюрного камня и прочих вибролитых и вибропрессованных изделий. Однокомпонентный состав, разводится водой в пропорции 1:9 - 1:19. Не содержит растворителя, не имеет раздражающего запаха. Не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

Применение и свойства

В качестве антиадгезионного покрытия полиуретановых и полипропиленовых форм для вибролитья и вибропрессования тротуарной плитки и прочих декоративных изделий. Эффективна как для формования изделий без нагрева, так и с применением тепловлажностной обработки (ТВО), электропрогрева, конвективного (горячим воздухом) и других видов термообработки бетона до +90°С

Достоинства и качества

1. Поставляется в концентрированном виде - из 1 литра концентрата получается от 10 до 20 литров готовой смазки.
2. Не оставляет следов, не изменяет цвет и фактуру поверхности.
3. Исключает механическую и химическую очистку форм, повышает их долговечность и качество изделий.
4. Полностью исключается операция промывки форм соляной кислотой.
5. Удобна в применении - антиадгезионные свойства поверхности форм обеспечиваются при влажном или уже высохшем слое смазки.
6. Не вызывает коррозии.

Перед первым нанесением состава очистить поверхность составом "Уайт-Спирит". Перед употреблением концентрат смазки АрмМикс Грунтформ перемешать (взболтать) в заводской упаковке. Развести водой в пропорции от 1 к 10 до 1 к 19. Кистью, валиком, распылителем или поливом нанести на поверхность холодной (от +5С) или горячей формы (до +90С) в один проход без пропусков тонкий слой смазки.

Требования безопасности:

Смазка пожаробезопасна. Состав имеет слабо-щелочную реакцию - рН=8-9. Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. При попадании смазки на кожу, в глаза или на слизистые оболочки промыть их большим количеством теплой воды.

Ориентировочный расход готовой смазки

Дополнительная информация о товаре

Упаковка

п/э канистры 1 л, 10 л, бочки 200 л.

Транспортирование и хранение

Упакованный концентрат смазки транспортируется автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозок и крепления грузов действующими на данном виде транспорта. Упакованная смазка хранится в помещениях при температуре не ниже +5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Гарантии изготовителя: Гарантийный срок хранения смазки - 12 месяцев с даты изготовления. Не замораживать. Содержит взвесь, допускается осадок.

Стоимость смазки

Струя воды в помощь! – самая ошибочная версия того, что Ваша тротуарная плитка очистится от загрязнений. Данный вариант очистки подходит крайне редко, только в тех случаях, если это листья, пыль или куски грязи после дождя. Для правильного подбора моющего средство нужно установить вид загрязнения, в данном случае рассмотрим остатки бетона – он всегда остается на формах для изготовления плитки. С этой проблемой нам поможет справиться препарат № 103 EXTRA STARK, средство кислотное, работает очень быстро и качественно. Не наносит вред поверхностям, обладает направленным воздействием на загрязнение.

Extra Stark, разводится с водой, для каждого использования индивидуально, в нашем случае будет достаточно развести раствор 1:10, это 1 литр концентрата на 10 л воды. Полученные пропорции позволяют экономить, как моющее средство, так и деньги. Возможная фасовка – 1 л, 10 л.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: 292-88-49 / 8952-904-3446

flamil.ru

10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками. Читать всем!

При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.

Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».

Ошибка 1. Неподходящий цемент

Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.

Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.

Ошибка 2. Некачественный песок

Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри

Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию

Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.

Ошибка 3. Избыток или недостаток воды

Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.

Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.

Ошибка 4. Использование некачественного масла

Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.

Дорожки – артерии участка Пешеходные дорожки в вашем саду – как сотворить шедевры.

Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.

При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.

Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.

Ошибка 5. Отказ от пластификатора

Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.

Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).

Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов

При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.

Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.

Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков

Ошибка 7. Неправильное уплотнение

Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.

В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.

Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.

Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.

Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы

Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.

Ошибка 9. Неправильное складирование

Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.

Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально

Ошибка 10. Неправильная просушка

После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.

Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать

Источник

xn----7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai

Как очистить брусчатку от цемента

Дата публикации: 12-05-2015

• Способы очистки брусчатки и тротуарной плитки
  • Поэтапный план очистки брусчатки от цемента

Для длительной эксплуатации тротуарной плитки обязательным условием является уход за ней.

Иногда бывает достаточно просто смести с нее мусор, например, опавшую листву или помыть брусчатку из шланга. Но бывают такие случаи, когда просто мытьем обойтись не получится. К таким ситуациям можно отнести такую ситуацию, как очистка тротуарной плитки от цемента. Такого рода пятна появляются в процессе монтажа бордюров, так как их устанавливают на цементный раствор. К трудноотмываемым пятнам на брусчатке можно отнести загрязнения, полученные от машинного масла, жевательных резинок, различных красок, клеев, следы от машинных шин и т. д.

Очистить тротуарную плитку можно с помощью моющих средств, которые продаются в хозяйственных магазинах.

Для очистки плитки потребуются следующие инструменты: а) скребок; б) скарпель; в) молоток; г) цикля.

Чтобы очистить брусчатку, потребуются следующие инструменты:

• щетка;
• набор различных чистящих средств (средство для очистки с фосфорной кислотой, пищевая сода, соляная кислота, садовая известь, аммиак);
• защитная одежда;
• молоток;
• зубило;
• долото по камню;
• щетка проволочная;
• песок;
• наждачная бумага.

http://youtu.be/m9bi1OUyXZE

Вернуться к оглавлению

Для очистки брусчатки можно воспользоваться моечной машиной, которая прекрасно ее очистит и, к тому же, значительно облегчит труд.

1. Первое, что нужно будет сделать, это удалить с поверхности тротуарной плитки любые материалы.Чаще всего брызги от бетона не впитываются в каменную поверхность. Можно попробовать сколотить цементное пятно с поверхности при помощи зубила и молотка. Если подцепить цемент не получается, то можно попробовать очистить его, слегка постучать по нему зубилом. Стучать нужно по центру пятна. Если повезет, то оно лопнет и целиком отколется от поверхности. Если цемент после проведения этих манипуляций не треснет, повторять попытку с применением большей физической силы не стоит. Можно повредить не только цемент, но и расколоть саму плитку. Дальше при помощи проволочной щетки нужно будет зачистить оставшийся цемент с тротуарной плитки. Это нужно делать во всех направлениях. Можно снова попробовать воспользоваться зубилом и молотком. После зачистки вероятность того, что цементное пятно все-таки поддастся, возрастает. Далее для шлифовки следует воспользоваться наждачной бумагой или шлифованным станком. Эти инструменты помогут стереть цемент до уровня камня плитки.
2. Следующим шагом будет удаление пятна при помощи специальных чистящих средств. Следует отдать предпочтение таким средствам для очистки тротуарной брусчатки от бетонных пятен, в составе которых есть фосфорная кислота. Прежде чем наносить химическое средство на плитку, следует провести тестирование на незаметном участке или если есть плитка в запасе, то на ней. Ведь сказать точно, как поведет себя тротуарная плитка после нанесения чистящего средства, сложно. Например, средство может попросту обесцветить тротуарную плитку или разъесть ее. Чтобы нейтрализовать избытки фосфорной кислоты, нужно воспользоваться садовой известью, пищевой содой или аммиаком. Использовать нужно только одно средство. Ни в коем случае не стоит смешивать химические растворы. Также нужно помнить, что все чистящие средства можно использовать только в безопасных концентрациях. Если после первого нанесения избавиться от цементного пятна не получилось, можно повторить попытку. Кислотные средства способствуют тому, что пятно начинает отслаиваться. После нанесения чистящего средства следует взять щетку и аккуратно потереть место обработки.
3. Если фосфорная кислота после нескольких попыток ее использования для удаления цемента так и не помогла, можно попробовать воспользоваться более сильным средством. Например, таким, как соляная кислота. Для бытовых целей используется ее концентрат, разбавленный водой в той пропорции, которую указывает производитель на упаковке. Очистка плитки при помощи соляной кислоты обязательно требует использования специальных защитных перчаток и одежды. Соляную кислоту наносят на цементное пятно и оставляют, пока она не высохнет. Ни в коем случае не прикасайтесь к еще не высохшей соляной кислоте без перчаток. В случае если кислота все-таки попала на кожу, немедленно обратитесь к врачу.
4. После всего предшествующего воздействия на тротуарную плитку следует нанести нейтрализатор. При его использовании нужно всегда точно следовать тем инструкциям, которые написаны на упаковке заводом-изготовителем. После нанесения промойте брусчатку водой. И не жалейте воды. Всю химию нужно хорошенько смыть с поверхности. Плитку можно помыть при помощи тринатрийфосфата. Это заметно освежит ее цвет. После его применения поверхность нужно тоже очень хорошо отчистить при помощи воды. Нужно всегда помнить о том, что это вещество ни в коем случае нельзя смешивать ни с каким другим веществом, поскольку химическая реакция в итоге может быть совершенно непредсказуемой.
5. Следующим шагом будет нанесение герметика на очищенные от цемента плитки. Можно использовать тот, который лежал изначально, или воспользоваться новым. Это непринципиально. Прежде чем его наносить, нужно дать поверхности как следует просохнуть. Наносится он согласно инструкции, написанной на этикетке заводом-производителем.