Гипсокартонные листы (ГКЛ) или просто гипсокартон широко применяются в отделке помещений и дизайне интерьера. Этот замечательный материал вполне заслуживает своей популярности, но изготовить короб из гипсокартона своими руками оказывается сложнее, чем обшить ГКЛ стену или потолок. Начинающий и даже довольно опытный мастер, уже имевший дело с гипсокартонной обшивкой, взявшись за короб, зачастую сталкивается с непредвиденными трудностями.

Почему короб не обшивка

Причина сложностей при изготовлении коробчатых элементов из ГКЛ в хрупкости и значительном весе основного конструкционного материала. Поэтому листы гипсокартона не могут быть самостоятельными конструктивными элементами, как, напр. деревянная доска или лист пластика. Гипсокартонные изделия и сооружения представляют собой набор объемных коробчатых модулей, каждый из которых – жесткий упругий каркас, обшитый ГКЛ, причем использование деталей из листового гипсокартона в качестве несущей обшивки крайне ограничено, см. далее. Короб из гипсокартона может быть как законченным изделием, соответствующим определенному назначению, так и элементом более сложной конструкции, см. рис.. Уметь правильно сделать короб из гипсокартона значит уметь соорудить из него все, на что данный материал способен. Причина – в любом гипсокартонном коробе есть по крайней мере один свободный (висячий) наружный угол, на который приходится стык ГКЛ. Именно отсюда начинается наружение некачественной конструкции, поэтому оставлять угловой стык гипсокартонных плит не подкрепленным несущим элементом каркаса (перечеркнуто на рис.) – грубое нарушение технологии данного вида работ, даже если короб не несет иной нагрузки, кроме собственного веса.

Висячий угол короба чаще всего оказывается на виду, и это усугубляет требования к его устойчивости и долговечности. Однако трещина в обшивке может поползти и от стыка плит, если он неправильно заделан, см. далее. Кроме того, если короб горизонтальный настенный или потолочный, его вес приложен к плечу, в несколько раз большему, чем у обшивки стены. Количество точек крепления каркаса к базовой поверхности также в разы меньше, чем у обшивки, а несущая способность строительных материалов не бесконечна. Наконец, самый каркас не одноуровневая обрешетка, а достаточно сложная пространственная конструкция, обеспечить оптимальное соотношение механических параметров которой труднее, чем у «плоской» решетки, «прилепленной» к прочной устойчивой опоре. Если надежность обрешетки прим. на 80% зависит от таковой опорной поверхности, то в случае с коробом соотношение обратное: его каркас должен быть настолько же крепок и сам по себе, не будучи ни к чему прикреплен.

А зачем – короб?

Кроме модулей шкафов, стеллажей, элементов дизайна интерьера и т.п. короб из гипсокартона в жилом помещении находит и обширное самостоятельное применение. Прежде всего (да простят читатели с развитым эстетическим чувством поз. 1 на рис.) – чтобы прикрыть неприглядные инженерные коммуникации и облагородить интерьер мест общего пользования. Тем более, что на ГКЛ прекрасно ложится и хорошо на нем держится практически любая отделка. Если, конечно, сам короб выполнен как следует.

Поз. 2 дана не только как пример достаточно сложной коробчатой конструкции. Модули шкафа-стеллажа на ней имеют все особенности настенных коробов из ГКЛ, см. напр. ролик:

Видео: короб из гипсокартона на стене

Короб под натяжной потолок, поз. 3, должен быть прежде всего усиленным (см. далее), т.е. боковые нагрузки от потолочного полотна значительны. Дизайн здесь дело вторичное, но за гипсокартонный короб под подвесной потолок сложной конфигурации следует браться только достаточно опытному в этом деле мастеру, а начинать его осваивать нужно с простых коробов-бортиков, см. напр. видео:

Видео: короб из гипсокартона для натяжного потолка

Для декоративного потолочного короба (поз. 4), наоборот, прочность достаточна самая обычная, а вот внешний вид основное. Поэтому мастеру-любителю, как и в пред. случае, осваивать изготовление потолочных коробов следует начинать также с достаточно простых образцов, см. напр. след. видеоруководство:

Видео: потолочный короб из гипсокартона

Примечание: потолочные короба эффектно смотрятся и потому часто делаются с подсветкой (см. поз. 5, 6 и далее). В более-менее со вкусом оформленном интерьере подсветка не испортит внешний вид и настенного короба, см. видео ниже.

Видео: короб из гипсокартона с подсветкой на стену

Вернемся к гипсокартонным коробам преим. утилитарного назначения. Второй по востребованности их вид – короб, прикрывающий радиатор отопления. Конструкция его проста и доступна для выполнения начинающими; дизайн однозначно привязывается к интерьеру (т.е. не имеет самостоятельного декоративного значения), а потому тоже не сложен и прощает довольно существенные огрехи. Главное в данном случае – обеспечить конвекцию воздуха от батареи. К коробам для батарей мы еще вернемся, а пока см. видеообзор их возможных конструкций:

Видео: короб для батареи из гипсокартона

Однако самый непритязательный к техническому качеству работы и оформлению вид короба из ГКЛ на рис. не показан именно вследствие своей простоты. Это простая прямоугольная потолочная коробка, отгораживающая нишу с карнизом штор. Именно с гипсокартонного короба под шторы вам и нужно начинать, если вы до того с ГКЛ дела вообще не имели. Это даст возможность прочувствовать материал и в то же время без существенных затруднений освоить приемы работы на потолке, см. видео:

Видео: ниша из гипсокартона под шторы

Материалы

Итак, будем считать, что начальные видеоматериалы дали вам общее представление о предстоящей работе, и далее сосредоточимся на подробностях, существенно влияющих на качество ее конечного результата. Устройство короба из ГКЛ технически довольно просто: это неработающая либо лишь незначительно нагруженная обшивка на силовом каркасе. Как всегда в подобных случаях общая надежность конструкции в значительной степени определяется правильным подбором сочетания конструкционных материалов из сортамента надлежащего качества. Прежде всего нужно выбрать материал каркаса, т.к. большая часть весовых и эксплуатационных нагрузок придется на него.

Профили для ГКЛ

В принципе каркас короба из гипсокартона можно делать из выдержанного, прошедшего усадку дерева: его механические свойства для данного применения идеальны. Но, помимо высокой стоимости материала, деревянный каркас короба окажется непомерно трудоемким ввиду необходимости выполнить большое количество усиленных столярных соединений. Поэтому гипсокартонные короба собираются почти исключительно на каркасах их специального тонкостенного металлопрофиля.

Типовой сортамент профилей из оцинкованной стали под гипсокартон показан слева на рис.:

Помимо типоразмеров (см. ниже), профили для ГКЛ делятся по толщине стенок на:

• Облегченные – толщина стенок до 0,25 мм. Применяются в основном в ненагруженных дизайнерских изделиях, т.к. легко гнутся, но непрочны.
• Нормальные – стенки до 0,4 мм. Наиболее употребительны.
• Усиленные – стенки до 0,6 мм. Применяются в усиленных каркасах коробов большого размера.
• Конструкционные для каркасов несущих строительных конструкций – стенки от 0,6 мм. Не пригодны для монтажа на них ГКЛ. Это профили для металлокаркасных сооружений. Предназначенный для них крепеж при монтаже разломает ГКЛ.

Примечание: толщина стенок профиля далеко не всегда указывается в торговых спецификациях, так что при закупке нужно ориентироваться по его весу. 1 п. м. нормального весит 0,4-0,7 кг в зависимости от типоразмера.

Там же слева и внизу в центре на рис. показано соответствие отечественных и зарубежных типов профилей. Соответствие, надо сказать, не вполне точное, т.к. принципиальный подход к разделению профилей на типы в том и другом случае различен. Тем не менее, общие принципы сборки каркаса из металлопрофилей под гипсокартон один и тот же:

1. Стартовые, направляющие и несущие профили друг в друга без надсечек не вкладываются.
2. В профили типа UW можно вкладывать все остальные (UD, CD).
3. В профили типов UD вкладываются только профили CD.

Вверху в центре на рис. показаны типовые схемы сборки элементов каркаса. Исходя из всего этого, монтаж каркаса под гипсокартон осуществляется в след. порядке:

• к вертикальным базовым (опорным) поверхностям крепятся профили UW или ПНП;
• к горизонтальным базовым поверхностям крепятся профили UW или ПН;
• горизонтальные уровни каркаса собираются из профилей ПП или UD;
• если короб потолочный, горизонтальные связи каркаса крепятся к потолку потолочными подвесами, см. далее;
• основные вертикальные силовые связи каркаса собираются из профилей ПС или CD и при необходимости дополнительно скрепляются в горизонтальном направлении также потолочными подвесами, повернутыми на 90 градусов;
• стыки профилей каждого уровня соединяются крепежными узлами, также см. далее;
• из профилей CD, ПП или ПС вырезаются, ставятся на места и крепятся вертикальные силовые связи между уровнями каркаса и дополнительные опорные связи под стыки плит, см. ниже;
• из профилей ПУ, UD, ПН или ПНП, т.е. не имеющих отогнутых внутрь бортов, собираются опорные связи висячих углов;
• каркас обшивается вырезанными в размер деталями из ГКЛ;
• на наружные углы накладываются профили ПУ для подкрепления стыков под шпаклевку.
• швы между плитами разделываются под шпаклевку (тоже см. далее);
• гипсокартонная обшивка шпаклюется под покраску, обои или финишную отделку плиткой и др. материалами.

Примечание: под каждый стык деталей обшивки каркаса из ГКЛ должен приходиться опорный элемент из профиля типа CD, т.е. с гофрированными бортами. О перемычках для стыковки плит обшивки см. также видео:

Видео: виды перемычек для стыковки листов гипсокартона

Типоразмеры

Профиль каждого типа из сортамента выпускается в нескольких типоразмерах. Чтобы не вышло так, что кусок, который, казалось бы, должен встать на место безо всякого, ну никак туда не лезет без надсечек, набор профилей для каркаса короба нужно брать комплектом от одного и того же производителя. Пример набора типоразмеров профиля под гипсокартон дан справа на рис. выше. Их рекомендованное назначение:

• UD 27/28 и CD 60/27 – обычные напольные, настенные и одноуровневые потолочные короба не под натяжной потолок (простые) в комнатах со стенами не длиннее 5 м.
• UD 50/40 и CD 50/50 – для усиленных напольных и настенных коробов (под увеличенную весовую нагрузку либо при вероятности механического воздействия на конструкцию) и многоуровневых потолочных в комнатах более 5 м по любой из сторон, а также для декоративных коробов сложной конфигурации.
• UD 50/40 и CD 75/50 – многоуровневые простые короба в комнатах более 5 м по любой стороне и короба под натяжной потолок в комнатах не длиннее 5 м.
• UD 75/40 и CD 75/50 – то же в комнатах до 8 м по одной из сторон.
• UD 100/40 и CD 100/50 – то же для комнат длиннее 8 и для частично открытых нежилых помещений (крытых веранд, террас, внутренних двориков – патио и т.п.).

Примечание: помимо выбора подходящего типоразмера профилей каркаса, короба из гипсокартона под натяжной потолок усиливаются и др. способами, см. напр. видео:

Видео: усиление гипсокартонного короба под натяжной потолок

А если не так?

Профили под гипсокартон из одного комплекта типоразмеров, во-первых, примерно равноценны по несущей способности, кроме перфорированных ПУ. Во-вторых, изначально они разработаны для обрешетки под ГКЛ; короба и дизайнерские изыски с гипсокартоном лежат уже целиком на совести умельцев в фантазией. Поэтому профили под гипсокартон допустимо и не запрещено строительными правилами использовать не обязательно по рекомендациям изготовителя.

Напр., если попытаться собрать по типовым схемам потолочный короб с выносной полкой под подсветку, то оказывается, что, профиль, подкрепляющий висячий угол, вперить в каркас уже некуда (слева на рис.): ряд коротких перемычек будет ненадежен. Поэтому висячие углы каркасов потолочных коробов часто усиливают ПН или ПНП (типы UD) с надсеченной одной полкой, в центре. А перфорированный ПУ пускают по обшивке собранной части короба вместо ПНП под след. уровень, справа на рис. В таком качестве ПУ достаточно надежен, если нет натяжного потолка, а вся работа намного упрощается. В общем же, зная свойства профилей и основные правила их использования (см. выше), какой элемент каркаса из какого профиля ставить – дело ваших рабочих навыков и смекалки.

Соединители

Если обрешетку под обшивку стены ГКЛ еще возможно собрать из одних только профилей, то в каркасе подвесного потолка и короба из гипсокартона обойтись без дополнительных соединительных элементов практически невозможно. Самый нужный из них – потолочный подвес, поз. а на рис.. Помимо основного назначения: подвески CD к потолку, его используют и для фиксации вертикальных CD или ПС, внизу справа на рис. Там же внизу слева показано, как вместо прямых соединителей CD скрепляются отрезками UD.

Многоуровневый соединитель (поз. б) пригоден не только для сборки наперекрест горизонтальных элементов соседних уровней каркаса. Им можно соединять встык перпендикулярно горизонтальные связи одного уровня в усиленных каркасах коробов из гипсокартона, напр. под натяжной потолок. В каркасах простых коробов для этого применяется прямой угловой соединитель, поз. в. Для сборки тех же горизонтальных связей одного уровня используется соединитель-краб, поз. г.

Примечание: дополнительно о сборке каркаса короба из гипсокартона см. видеоурок:

Видео: каркас из профиля для гипсокартона

Метизы

Детали каркаса соединяются между собой резьбовыми крепежными изделиями – метизами. Ими же крепятся к каркасу листы обшивки. Поэтому правильный выбор метизов также важен для долговечности и надежности конструкции.

Детали каркаса скрепляются винтами резьбонарезными по металлу (поз. 1 на рис.). Их попросту называют саморезами, что не совсем верно. У самореза по металлу (пусть будет так для краткости) есть хвостовик с канавкой, разворачивающий пионерное (установочное) отверстие в воротник, в котором резьба держится прочно. Поэтому под саморезы по металлу нужно сверлить или, лучше, просекать (см. далее) установочные отверстия диаметром, равным диаметру тела метиза без резьбы. Каркас из металлопрофиля под гипсокартон скрепляют саморезами 4х12 мм; установочное отверстие под них нужно 2,4-2,8 мм. Экономить на длине метиза ни в коем случае не надо: он будет сидеть крепко лишь если прогонит резьбу не менее чем 4-5 оборотами. Сверлить нужно шуруповертом. Сверло в патрон заправлять новое, острое, правильно заточенное; желательно – твердосплавное.

Саморезы

Детали каркаса скрепляются в 1-2 точках. Обшивка крепится по многим точкам, поэтому для этого применяются саморезы, которые саморезы, поз. 2: ими можно крепить материал «вживую», без установочных отверстий. Мастера на этот счет делятся на 2 партии: одни, более многочисленные, выступают за крепление наживо, т.к. от вибрации при сверловке может слущиваться цинковое покрытие профиля. В микротрещинах будет скапливаться конденсат, и вы удивитесь, как быстро каркас может проржаветь насквозь в, казалось бы, совершенно сухой комнате. Другие требуют обязательной сверловки пионерных отверстий: если саморез сразу не вгрызется в металл, он потянет вверх по резьбе ГКЛ и раскрошит материал.

Начинающим нужно обязательно придерживаться партии «сверловщиков»: без солидного опыта, чутья материала и рук, привычных к постоянно используемому инструменту, невозможно заранее правильно выставить обороты шуруповерта, а если заправить биту в мощную дрель, то метиз может не только выкрошить ГКЛ, но и покорежить профиль. На такой случай: саморезы нужны 6х(24-30) мм; установочные отверстия для них 4,5-4,8 мм. Отступ от кромки листа 10-12 мм для ГКЛ толщиной 9 мм (см. далее), 15-16 мм для ГКЛ толщиной 12 мм и 20-25 мм для ГКЛ 18 мм.

Это еще не все. Саморезы по гипсокартону нужны черные фосфатированные, очень твердые. Но и они бывают разных видов, см. рис. справа. Если каркас из облегченного или нормального профиля, резьба на метизе нужна более мелкая и частая. А для усиленного профиля и крепления UW или UD к деревянной стене более редкая и высокая. В последнем случае заглубление метиза в стену из твердого дерева 80-100 мм, а из обычного делового 110-130 мм.

Как крепить ГКЛ

Крепите вы ГКЛ к каркасу наживо или со сверловкой, пользоваться нужно обязательно шуруповертом. Крутить вручную – работа тоже пойдет в брак, т.к. неизбежные перекосы метиза раскрошат гипсокартон.

Пользоваться инструментов нужно также предельно внимательно. Недопустимо, чтобы головка метиза продавливала картонное покрытие плиты до разрыва (слева на рис.). Инструмент нужно убрать и остановить, как только головка промнет картон на свою высоту, справа.

Дюбели

Но вернемся к каркасу. Недопустимо много микротрещин в покрытии профилей дает их распиловка болгаркой или ножовкой по металлу. Минимальное – установка саморезов по металлу с разворачивающим хвостовиком. Черные саморезы дают негативный эффект где-то средний между ними, поэтому крепить ими профили к стенам, полу и потолку нежелательно, а в санузлах и вовсе не надо. Надежнее всего крепление каркаса к базовым поверхностям производится дюбель-гвоздями (поз. 3 на рис. с метизами) в металлической обойме или комбинированными гвоздь-саморез-дюбелями (поз. 4) в пластиковой. Дюбель-гвозди без обоймы (поз. 5) предназначены для выстреливания из строительного монтажного пистолета (СМП) и для работ по гипсокартону совершенно непригодны.

Стальными дюбель-гвоздями каркас крепится к бетонным и кирпичным стенам. Калибр метиза по обойме – 6 мм. Заглубление в бетон 60-70 мм, в силикатный кирпич 80-90 мм, в красный рабочий полнотелый 90-110 мм. В пустотные кирпичи загонять дюбель-гвозди нельзя! Распорный стержень забивается в обойму несильными ударами молотка.

Гвоздь-саморез-дюбелями профили крепят к стенами из дерева, шлакоблока, газоблока, пенобетона и др. слабых материалов, напр. к фибробетону. Стержень комбинированного дюбель-гвоздя подбивается легкими ударами молотка, пока резьба не «схватит» пластик, а потом доворачивается шуруповертом. Калибр тот же, 6 мм. Заглубление в основной материал (без учета штукатурки и др. отделки):

• Твердое мелкослойное дерево – 90-110 мм.
• Шлакоблок – 100-120 мм.
• Хвойная деловая древесина – 110-130 мм.
• Пенобетон, газоблок и т.п. – 130-150 мм.

Как быть с откосами?

Начинающие строители-любители нередко интересуются: как близко дюбель-гвозди можно ставить к оконному или дверному откосу, чтобы не скололся? Для кирпичных и бетонных стен ответ на рис. справа; выбирать нужно большее из полученных значений. Для деревянных – не ближе 1,2 заглубления метиза в стену. Для шлакоблока, пенобетона, газоблока – не ближе 2-х его заглублений.

ГКЛ

Поскольку несущая роль собственно гипсокартона в коробе из него невелика, дело до его описания дошло только сейчас. Как устроены ГКЛ, известно (см. рис.): это 2 слоя картона, между которыми строительный гипс, с армирующими волокнистыми добавками. Толщина обычно используемых плит 9, 12 (наиболее употребительная) и до 18-24 мм в зависимости от производителя.

В продаже имеется обычный серый (иногда светло-бежевый), зеленый влагостойкий и розовый огнестойкий гипсокартон. Короб из гипсокартона в ванной нужно делать только из влагостойкого ГКЛ, т.к. прочие от паров влаги раскисают и вспучиваются. К сожалению, влагостойкий ГКЛ не является электроизолятором и пожаробезопасным, поэтому монтировать в нем электропроводку крайне нежелательно. Шнуры от стиралки и бойлера лучше удлинить, вывести в кухню и поставить для них отдельные розетки, подключенные к кухонной распределительной коробке-«дозе» через устройство защитного отключения УЗО. Если же по планировке дома так невозможно, проводку нужно вести из кабеля в двойной изоляции с гибкими жилами увеличенного в 1,5-2 раза против расчетного сечения, а подрозетники и др. арматуру ставить пропиленовые, см. рис..

Дело в том, что сделать ПВХ изоляцию совершенно негорючей, введя в нее большое количество добавок, невозможно – материал становится ломким. Как следствие, распространение огня по проводам не исключено и в случае, когда защитный автомат сработал и отсек замкнувшую ветвь. При горении ПВХ выделяется смертельно ядовитый газ фосген. Его летальная доза ничтожна; антидота нет.

В наполнитель огнестойкого ГКЛ вводятся т. наз. антипирены – вещества, выделяющие при нагревании много паров кристаллизационной воды. Чаще всего в качестве антипирена применяется бура. Если проводка под огнестойким ГКЛ загорится, пары воды остудят и погасят ее прежде, чем фосген выделится в опасном количестве. Поэтому короба с электрокоммуникациями в сухих помещениях весьма желательно делать из огнестойкого ГКЛ.

Также из огнестойкого ГКЛ нужно делать короба с подсветкой на лампах накаливания и люминесцентных. Те и другие греются сами и греют окружающее тепловым излучением. Гипс также содержит кристаллизационную воду. Хотя «выжать» ее из него гораздо труднее, чем из буры, небольшой, но длительный перегрев ГКЛ делает плиты ломкими; правильно заделанные стыки трескаются. Антипиреновые добавки в таких условиях как бы «перехватывают» на себя выделение влаги, и вся обшивка оказывается достаточно долговечной.

Примечание: в продаже встречается, но большим спросом не пользуется еще белый вибропоглощающий (антиакустический) ГКЛ. Стоит он дорого, звуки гасит неважно, не влагостоек. Если нужно приглушить шумный стояк в туалете (см. далее), то лучший эффект дают 2 слоя (именно два!) 9-мм влагостойкого ГКЛ.

Инструмент

Кто хоть когда-то что-то мастерил, по вышесказанному поймет, что без некоторого набора специнструмента в дополнение к обычному при монтаже короба из ГКЛ не обойтись. Первое, если вы домашний мастер и нацелились на потолочный короб, вам нужно будет взять в аренду лазерный нивелир (см также видео выше). Неровность отделанных поверхностей строительных конструкций допустима в 3 мм/м. По диагонали комнаты 3х4 м таким образом может набежать до 15 мм. Короб с таким перекосом надежным не будет.

Далее, вам понадобится ножовка по гипсокартону, поз. 1 на рис. Обычная по дереву рвет и крошит материал, а по металлу вязнет в нем. Если у вас есть или вы не поскупитесь на электролобзик с пилкой «чистый рез», поз. 6, вообще хорошо: обдирочный рубанок почти никогда не понадобится.

Следующий совершенно необходимый инструмент – монтажный нож для гипсокартона, поз. 2. От обычного он отличается не только более износостойким лезвием и прочной конструкцией, но и тем, что лезвие выдвигается и фиксируется на точно заданную глубину реза: чтобы переломить плиту ГКЛ, ее надрезают до слоя картона на тыльной стороне, а чтобы надломить для получения изогнутой поверхности, резы делают на 2/3 толщины листа.

Также необходимы рубанки для ГКЛ, обдирочный и кромочный. Первым застругивают рез или спил до гладкости; вторым формируют кромки на стыках под шпаклевку, см. далее. Любителю лучше брать комбинированный рубанок (поз. 3), которым можно работать и так, и этак. Профи рубанками-комби не пользуются: много времени уходит на переналадку инструмента с операции на операцию. Но стоит хороший комбинированный рубанок гораздо меньше самой дешевой комплектной пары.

Последнее, без чего не обойтись, чтобы сделать короб из гипсокартона – набор штукатурных шпателей из полированного металла. Минимальный комплект – ровный затирочный шпатель, соколок-гладилка и угловой, поз. 4.

В производственных условиях (напр. при нарезке по данным замеров на месте) профили рубят на отрезки для каркаса гильотинными рассекателями (которые чуть ли не везде почему-то называют просекателями). Гильотина для металлопрофиля совершенно не портит его покрытие, но это дорогой и громоздкий станок. Мастера, работающие по месту, режут профили ножницами по металлу. Гораздо удобнее это делать ножницами-«крокодилом», поз. 5, сл скошенной рабочей частью. Особенно – если нужно что-то доработать в частично собранной конструкции. Да и просто листовой металл на верстаке резать «крокодилом» тоже удобнее и легче.

Если ограничивать сверловку профиля до минимума, к выбору просекателя отверстий в нем тоже нужно подойти внимательно. Некоторые модели усиленных просекателей (внизу на поз. 7) справляются с конструкционными профилями толщиной до 1,6 мм, но стоят дорого и просекать ими можно только борта профиля. У облегченных (вверху на поз. 7) с пуансонным барабаном пуансоны (битки, бойки) не теряются, но такой инструмент предназначен для облегченных профилей, а уже на нормальных быстро изнашивается. Кроме того, затупился один боек – нужно менять весь барабан, который отдельно стоит почти столько же сколько новый инструмент, и тот же торчащий барабан нередко мешает просунуть просекатель в частично собранный каркас.

Лучший просекатель профиля под гипсокартон – с большим выносом и раскрывом губок, поз. 8. Работа с ним требует больших мускульных усилий, но сечь можно и борта, и полки профилей. А битки просто не надо терять.

Примеры конструкций

Нюансов при изготовлении такого простого, казалось бы, короба из ГКЛ более чем достаточно. Рассмотрим уже специфические для отдельных видов на примерах изделий, начиная с самого простого и нужного.

Для ванной и туалета

Короб из гипсокартона в туалете и ванной комнате несет не только декоративную нагрузку. Не менее важны и его антиакустические свойства, чтобы, обедая на кухне, нельзя было на слух судить о состоянии пищеварения соседей сверху. Если же такого требования не выдвигается (антишумовой стояк, звукоизоляция на стенах), то простой короб для стояка в местах общего пользования можно сделать на основе UD профилей хотя бы так, как показано здесь:

Видео: короб из гипсокартона для стояка

В любом случае гипсокартонные короба в санузле должны выполняться с соблюдением требования свободного (без применения инструмента) к след. узлам коммуникаций:

1. Запорным вентилям, сетчатым фильтрам и устройствам обеззараживания воды.
2. Любым разъемным соединениям.
3. Ревизионным и ремонтно-технологическим люкам, крышкам и заглушкам.
4. Счетчикам расхода воды.
5. Гидрозатворам (сифонам) сантехнических приборов.

Отсюда вытекает (возможно, в прямом смысле): делать в местах общего пользования глухие короба, как на поз. 1 рис., нельзя. Нужно в непосредственной близости к указанным пунктам свободного доступа предусмотреть и устроить не запираемые на ключ люки, поз. 2. Навешивать дверцы люков непосредственно на профили каркаса тоже нельзя. Проемы в каркасе под них обрамляются перемычками из CD профиля такими же, как под стыки листов (см. выше). К профилям проема крепятся рамки из деревянных брусков от 40х40, и уже на них навешиваются дверцы, поз. 3.

Следующее необходимое условие – трубы в коробе должны проходить перекрытие в обоймах из стальных трубок большего на 2-3 см диаметра (по внутри). Выступ обойм внутрь комнаты – от 5 см. Если здание построено халтурно, заложение внутрь потолка (пола, стены) – на всю толщину отделки плюс, возможно, настил пола. Долбить несущие конструкции не нужно. Это дело строителей и эксплуатантов здания; если тут что-то не так, то виноваты они. После установки обойм выбоина вокруг них зачеканивается цементно-песчаным раствором, поз. 4.

Примечание: если трубы текут, старые, изношенные, некрашеные, со следами ржавчины и т. п., то прятать их в короб до полного устранения всех недостатков недопустимо!

Монтаж же самого короба из гипсокартона в туалете или ванной несложен (см. также поз. 5-7 на рис):

• Базовые поверхности выравниваются и размечаются;
• на них устанавливаются профили UD: на стены ПН, на пол и потолок ПП. Шаг крепления – 300-500 мм.
• В висячих углах ставятся профили CD (ПС).
• Монтируются перемычки под люки и стыки листов (если они есть).
• Если монтируется антишумовой короб, каркас дополняется виброгасящами перемычками с шагом 250-400 мм из профиля CD или ПС. К стойкам висячих углов перемычки крепятся на пластиковых виброгасящих уголках (показан стрелкой на поз. 7). Вместо фирменных вполне подходят куски ПВХ коробов для проводных коммуникаций.
• Стороны короба шириной до 300-400 мм зашиваются ГКЛ без дополнительных перемычек. Шаг креплений тот же.
• Устанавливаются люки с дверцами (см. выше).
• Короб шпаклюется и отделывается начисто.

Для лежачих труб

Горизонтальный короб из гипсокартона для труб ничем, кроме положения, не отличается от короба для стояка в туалете. Его устройство показано на рис. справа. Технические требования и порядок производства работ такие же, см. выше. Исключение одно: закрывать коробом газовые грубы категорически запрещено правилами безопасности! Торчат такие уроды на видном месте – решение если и есть, то это не короб.

Примечание: дополнительно см. видео, как сделать короб из гипсокартона для шумного стояка в туалете и мастер-класс для начинающих об изготовлении короба в ванной под отделку:

Видео: короб из гипсокартона для трубы

Видео: короб для ванной или туалета под отделку

Для батарей

Второй из «реально нужных» гипсокартонных коробов (см. в начале) – для батареи отопления. Его конструкция обычного типа, см. рис.:

Ее особенности, во-первых, чтобы циркуляция нагретого воздуха в помещении не нарушилась, внизу под радиатором нужно оставить зазор не менее 6-7 см, как под дверью кухни или топочной с котлом отопления (показан зелеными стрелками на рис. справа). Если радиатор старая чугунная «гармошка», такой же зазор нужно оставить и сверху. Второе – с боков батарею нужно прикрыть глухими переборками (где, показано красными стрелками), чтобы радиатор не грел улицу через стену, гоняя воздух в боковых пазухах. В них лучше сделать ниши-печурки для сушки мелких предметов; тогда обшивка делается из влагостойкого ГКЛ. Что касается дизайна, то простейший способ – выкрасить короб в общий тон с отделкой комнаты, а основную эстетическую нагрузку возложить на решетку радиатора, т.к. ее легче сделать отдельно, а при необходимости снять и переделать, см. напр. видео:

Видео: дизайн коробов из гипсократона в спальне

Короб на потолке

Часть существенных особенностей потолочных коробов из гипсокартона описана выше. К ним можно добавить, во-первых, что работать с ГКЛ на потолке нужно вдвоем-втроем: подсобник придерживает детали, мастер по ним работает. Если помощник один, то длина заготовок (отрезков профиля, листов ГКЛ) не должна быть больше 1,5-1,7 м, чтобы их можно было не изнемогая держать руками над головой. Второе, крепление листов обшивки производится в след. порядке:

1. крепят сначала по углам (помощник держит!);
2. промежуточные крепления ставят начиная от стены или пред. листа с шагом 250-350 мм для усиленных коробов и 300-450 мм для простых;
3. когда установлены 2-4 пары промежуточных креплений, помощник отпускает и пока свободен, а мастер ослабляет на 2-3 оборота дальние угловые метизы;
4. когда все промежуточные крепежи на местах, ослабленные угловые затягиваются наглухо – все, тут порядок, ставим следующий лист.

Третье – у потолочных коробов-бортиков (особенно под натяжной потолок) собираются сначала каркасы длинных сторон, зашиваются спереди ГКЛ, и уже между ними собираются короткие каркасы, поз. 1 на рис. Они также обшиваются сначала спереди, а уж затем все вместе обшивается снизу.

О декоративных коробах

Делать декоративный потолочный короб без криволинейных боковых поверхностей чаще всего и смысла нет. Для этих целей выпускаются фабричные профили, просеченные под гнутье (поз. 2 на рис.); в из обозначениях присутствует буква Г. Но профили под гнутье дороги и кусками не продаются. Общеизвестный способ доделать обычный профиль под гнутье – вычертить на любой подходящей ровной поверхности линию изгиба, надсечь «крокодилом» потолочный и угловой профили, выгнуть по линии (поз. 3) и замонтировать уже гнутыми. Но часто бывает удобнее набрать касательные к изгибу по месту из прямых отрезков профилей, надсечь дополнительные профили и точечно прикрепить к касательным, поз. 4. Расход материала при этом больше, но работать проще и каркас получается прочнее.

Примечание: гипсокартон под гнутье надрезается всегда с выпуклой стороны изгиба. Если он идет туда-обратно, обшивку набирают из отдельных деталей.

Короба с подсветкой

Если потолок нужно подсветить от короба, прежде всего выбирают схему подсветки, см. рис.. Затем – светильники. Светодиодная подсветка не так ярка, но энергоэффективна, никак не влияет на короб и пожаробезопасна, т.к. контроллер подсветки является одновременно и ограничителем тока светодиодной ленты. Также ленточная подсветка безопасна по степени поражения электротоком – она низковольтная. Дополнительное, но эстетически важное ее достоинство – возможность получения широкой гаммы световых эффектов.

На светодиодах

Вследствие указанных особенностей светодиодная подсветка потолка из гипсокартонного короба выполняется в виде отдельной ступени (уровня), которая может крепиться как к базовой поверхности, так и к существующему коробу из гипсокартона на потолке, в т.ч. под натяжной потолок.

Устройство и чертежи подсветочной ступени гипсокартонного короба на потолок даны на рис. Профили – нормальные; ГКЛ на обшивку годится любой. Контроллер подсветки без проблем размещается в пустотелой полке. Поскольку его питание 220 В 50 Гц, горизонтальную обшивку на 0,5 м в стороны от шнура питания желательно сделать из огнестойкого ГКЛ.

На лампах

Ламповая подсветка потолка электричества потребляет не чрезмерно много; как правило менее 500 Вт в полном свету. Но нагретому воздуху из-под потолка деваться уже некуда, а нагрев конструкций из ГКЛ непосредственно светильниками локальный; особенно галогенными. Поэтому конструкции коробов из гипсокартона для потолка с подсветкой лампами существенно различны для простого короба-бортика и прочих видов коробов.

Простая подсветочная ступень потолка на лампах устроена прим. так же, как светодиодная, слева на рис. Отличий 2: ГКЛ используется только огнестойкий, а полка под лампами подсветки не обшивается сверху, т.е. конструкция перестает быть собственно коробом.

Короб из гипсокартона для подсветки лампами многоуровневых и натяжных потолков выполняется плавающим и крепится отдельно (справа на рис.). Основной потолок выделен зеленым; каркас подсветочной ступени синим. Обшивка из огнестойкого ГКЛ толщиной 6-9 мм условно не показана.

ГКЛ в кухне

Короба из гипсокартона на кухне отличаются от прочих преде всего облицовочным материалом. ГКЛ для коробов в кухне нужно использовать не просто влагостойкий, а ламинированный: он не впитывает в себя кухонный чад и моется. Ламинированный гипсокартон выпускается всех цветов, в т. ч. металлик, а также с узорами и рисунками. Материал достаточно дорогой, но его применение позволяет много сэкономить на отделке. Такой же гипсокартон, кстати, отлично подойдет и для короба в ванную. Затем, имея в виду повышенную коррозию каркаса в кухонном воздухе, сверловку при изготовлении каркаса короба следует свести к минимуму. См. видео – как сделать простой короб из гипсокартона для кухни и кухонные ниши с подсветкой:

Видео: короб из гипсокартона для кухни

Видео: гипсокартонные ниши с подсветкой для кухни

Заключительная фаза

Изготовление собственно короба из гипсокартона завершается шпаклевкой стыков листов его обшивки; отделочные работы это уже отдельная тема. Под шпаклевочные швы на стыках обязательно разделываются пазы с фасками под 45 градусов; делается это по месту кромочным рубанком. Шпаклевка также обязательно производится в 3 слоя с усилением лентой-серпянкой (см. рис. справа). Финишный слой выравнивается гладилкой. Стыки на внешних углах дополнительно усиливаются наружными (не связанными с каркасом) угловыми профилями. Опытные мастера предпочитают ставить Унифлот или Фугенфюллер. Без этих мер появление на стыках трещин и выкрашивание висячих углов в течение 3-5 лет неизбежно.

Потолочный короб из гипсокартона (ГКЛ) или по-другому ступенька - очень часто возводимая конструкция при ремонте и отделке помещений.

Эта конструкция помогает решить две основные задачи: во-первых, с точки зрения дизайна, она придаёт помещению некую изысканность и индивидуальность, а во-вторых, с технической точки зрения, позволяет проложить электрические кабеля, установить осветительные приборы и скрыть всевозможные коммуникации.

Иногда ступенька из гипсокартона применяется совместно с натяжным потолком, и если использовать глянцевое полотно, то можно добиться эффекта расширения пространства.

За счёт применения коробов из профилей и гипсокартона создаются потолки в несколько уровней. Хотя сейчас довольно часто используются многоуровневые натяжные потолки, но всё же конструкция из ГКЛ более прочна и надёжна, а также её может соорудить даже любитель, в отличии двухуровнего натяжного потолка.

В этой статье мы рассмотрим пример сборки короба из профилей и гипсокартона в одной из комнат простой панельной «хрущёвки».

Схема расположения потолочного короба

Содержание статьи:

1. Материалы, необходимые для строительства короба:

• Профиль направляющий ПН 28х27 мм;
• Профиль потолочный ПП 60х27 мм;
• Листы ГКЛ 1200х2500х9,5 мм ( имеет толщину 9,5 мм);
• Угол перфорированный 25х25 мм;
• Шпаклёвки (универсальная и финишная);
• Интерьерная краска (белая);
• Саморез с прессшайбой 4,2x13мм (их ещё называют семечки);
• Саморез 3,5х41 мм с крупной резьбой и дюбель 6х40 мм (для крепления профиля к бетонной стене и потолку);
• Саморез 3,5х19 мм с мелкой резьбой (для крепления листов ГКЛ).

Внешний вид профилей, используемых в конструкции короба

Крепёж, используемый при выполнении работ

2. Инструмент:

• Перфоратор с буром ⌀6 мм;
• Шуруповёрт;
• Ножницы по металлу;
• Лазерный или простой строительный уровень;
• Рулетка и карандаш;
• Металлический угольник;
• Шпатель;
• Валик;
• Наждачная бумага.

3. Сборка конструкции короба из металлических профилей

Принцип сооружения короба представлен на схеме ниже:

Схема сборки каркаса потолочного короба из металлических профилей под ГКЛ

Технология сборки короба из профилей:

Определившись с габаритами короба, выполняем разметку и крепим направляющие профили ПН 28х27 мм к стене и потолку.

Соединяем два направляющих профиля друг с другом, как показано на схеме. В один из этих профилей будут вставляться горизонтальные потолочные профили, в другой - вертикальные.

Нарезаем вертикальные потолочные профили в соответствии с высотой ступеньки и запасом на высоту направляющего профиля.

В направляющий профиль, закреплённый на потолке устанавливаем потолочные профили 60х27 мм с шагом 600 мм. Закрепляем их саморезами 3,5х41 мм.

К потолочным профилям крепим конструкцию, собранную из двух направляющих. Выравниваем её по уровню и закрепляем саморезами-семечками.

Устанавливаем горизонтальные потолочные профили, также с шагом 600 мм, выравниваем конструкцию, проверяем, чтобы наша ступенька имела угол 90 градусов с помощью металлического угольника, закрепляем все профили саморезами 3,5х41 мм.

В месте стыка направляющих профилей необходимо установить потолочный профиль

После сборки конструкции из профилей необходимо убедиться в её жёсткости и прочности, затем можно приступать к зашивке короба гипсокартоном.

В конструкцию по всему периметру был добавлен дополнительный горизонтальный профиль, который впоследствии использовался для крепления багета под .

4. Зашивка конструкции листами ГКЛ

Перед зашивкой конструкции короба листами гипсокартона необходимо убедиться, что проложены все необходимые коммуникации и выполнена разводка для подключения осветительных приборов.

Как говорилось выше, для обшивки ступеньки будет использоваться потолочный гипсокартон, который имеет толщину 9,5 мм, в отличие от стенового толщиной 12,5 мм.

Нарезаем листы необходимых размеров, для этого используем простой строительный нож. Листы гипсокартона надрезаются с одной стороны, а затем довольно легко и ровно ломаются, после этого картон прорезается до конца.

На стыке листов ГКЛ необходимо снять фаску, для этого используются специальные рубанки, но данную процедуру можно выполнить и ножом.

Для крепления листов ГКЛ к металлическому профилю используются саморезы с частым шагом резьбы и размерами 3,5х19 мм или 3,5х25 мм.

Сначала я зашил горизонтальную плоскость конструкции, а затем вертикальную. Выступающие торцы листов ГКЛ также необходимо сровнять специальным рубанком.

5. Отверстия под светильники

Выполняем разметку и, используя специальную коронку и шуруповёрт, вырезаем отверстия под светильники.

Выбирайте места расположения светильников так, чтобы не попасть на потолочный профиль

6. Монтаж перфорированного уголка

Внешний вид металлического перфорированного уголка

Перфорированный уголок выполняет две функции: 1 - придаёт ровность конструкции, 2 - защищает наиболее уязвимую часть конструкции от повреждения.

Конечно, в случае применения перфорированного уголка в потолочной конструкции, основной задачей будет придание ровности нашему коробу.

Монтаж уголка осуществляется с помощью шпаклёвки. Перфорированный уголок довольно лёгкий и шпаклёвка без проблем удерживает его.

Нам необходимо развести немного универсальной шпаклёвки, и нанести её на угол нашего короба, затем взять перфорированный уголок и плотно прижать его. Далее следует нанести немного шпаклёвки поверх самого уголка и для надёжности закрепить его на несколько саморезов.

После высыхания смеси, саморезы необходимо выкрутить, а излишки шпаклёвки удалить шпателем. Затем можно обработать поверхность угла наждачной бумагой и снова зашпаклевать, стремясь к ровности поверхности конструкции.

7. Шпаклёвка потолочного короба

Необходимо зашпаклевать все стыки между листами ГКЛ, а также места расположения саморезов.

Для избежания образования трещин стыки необходимо проклеить специальной армирующей лентой - серпянкой.

Сначала используется универсальная шпаклёвка, она предназначена для заделки неровностей до 10 мм, а затем финишная. В качестве универсальной шпаклёвки я использовал «Кнауф Фуген», а в качестве финишной - «Витонит».

Шпаклёвки, используемые при работах

После нанесения каждого слоя шпаклёвки необходимо выдержать время до его полного высыхания, затем с помощью шпателя и наждачной бумаги удалить неровности.

Обычно требуемый результат достигается с использованием 1-2 слоёв каждого вида шпаклёвки.

8. Покраска потолочного короба

Заключительным этапом в сооружении потолочного короба является его покраска.

Перед покраской необходимо обеспылить поверхность с помощью грунтовки.

Для работ использовалась белая интерьерная краска, валик и кисть.

Для достижения оптимального результата необходимо выполнить окраску поверхности за 2-3 раза.

9. Итоговый результат:

Практически в каждом капитальном ремонте, а иногда даже и в косметическом, возникает ситуация, при которой необходимо скрыть какие-то коммуникации или иные приспособления «в стену». Зачастую это касается санузлов, кухонь и коридоров.

Речь в основном идет о трубах, но иногда приходится прятать и конструкционные особенности здания, например, балки или колонны. Чаще всего эта проблема возникает на рынке вторичного жилья в типовых домах, которые строились без оглядки на эстетическую красоту или особые удобства.

Назначение и размещение

Для того чтобы облагородить помещение и избежать визуальных или иных неудобств, существует весьма простой способ решения проблемы: зашить в корпус из гипсокартона. Но необязательно останавливаться на гипсокартоне: для решения таких ситуаций есть и пластиковые панели, и ДСП, и прочие материалы, но особенность таких материалов в том, что они хорошо подходят для чего-то более определенного. А вот гипсокартон является универсальным средством по решению такого рода проблем.

Из его плюсов можно подчеркнуть то, что он лучше подходит для обработки и выполнения нестандартных задач, возникающих при ремонте.

При выборе дальнейших отделочных материалов гипсокартон более универсален, ведь он позволяет применять практически все виды отделки.

В гипсокартонный короб можно поместить:

• шкафа-купе;
• телевизор;
• раковину;
• шторы под карниз вверху;
• батареи отопления;
• подсветку со светодиодной лентой;
• инсталляции и так далее.

Сделать такую конструкцию можно и в спальне, и в гостиной, и в любой другой комнате дома.

Формы

Формы могут быть совершенно любыми, которые позволит вам ваша фантазия, но наиболее распространены правильные геометрические формы, из которых самая популярная – прямоугольная. Но также присутствуют и варианты с круглой формой, но круг делается не только при помощи гипсокартона, но и при отделке этой заготовки.

Треугольные формы почти не используются , но реализовать их вполне возможно – всё зависит от мастерства и фантазии. Еще сегодня популярны угловой и косой короб.

Виды

Важным элементом выполнения короба из гипсокартона является профиль, на который он монтируется. Профиль, как и любой другой материал, выпускается в различных типоразмерах. Иногда получается так, что профиль вроде бы одного типоразмера не сходится, один чуть короче другого (в ширину). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, профили для гипсокартона стоит брать из одной партии и у одного производителя . Основные типоразмеры профилей и их функциональное назначение, где UD является направляющим профилем, а CD – основным профилем.

• UD 27/28, CD 60/27 – профили обычные для всех типов помещений, но не для натяжных потолков. Применяются в помещениях, длина которых не превышает 5 метров.

• UD 50/40 и CD 50/50 – профили для коробов напольных и для настенных конструкций, которые допускают механическую и физическую нагрузку. А также применяются на многоуровневых потолках, в помещениях с длинной более 5 метров. Иногда применяют для декоративных коробов.
• UD 50/40 и CD 75/50 – примерно то же, что и предыдущий типоразмер, но допускает монтаж натяжных потолков (в помещениях с длинной не более 5 метров), однако не рекомендуется для напольных коробов.
• UD 75/40 и CD 75/50, UD 100/40 и CD 100/50 – все выше причисленное, но с длиной комнат более 8 метров, подходит для веранд, террас.

Что нужно для изготовления?

Для установки короба из гипсокартона потребуется определенный набор инструментов, без которого качественный ремонт не получится:

• рулетка;
• уровень – минимум 1 метр, желательно с горизонтальным и вертикальным уровнем, при наличии еще и диагонального можно упростить некоторые задачи;
• перфоратор со сверлом по бетону;
• шуруповерт с саморезами;
• отвертка крестовая;
• малярный нож;
• молоток;
• карандаш.

Лист гипсокартона также необходим, ведь он является ключевым звеном в формировании короба. В зависимости от назначения стоит брать и листы гипсокартона: влагостойкий для сантехнических помещений, огнестойкий, если зашивается специальное оборудование, которое является легковоспламеняющимся.

Помимо него, необходимы еще профили: направляющий и основной. На них будет крепиться сам короб, выступают они в роли каркаса. Иногда используют в качестве профиля деревянные бруски, но эти профили не проходят ни одну критику : древесина при большой влажности начинает расшатываться, и могут появиться дефекты в коробе, а про то, что древесина горит, можно не упоминать.

Даже если потратить дополнительные средства на пропитку дерева противопожарными химикатами и влагостойкими химикатами, получится, что цена такого каркаса превысит цену металлического, причем на порядок. Относительно экологичности: пропитанная химикатами доска в несколько раз менее экологична, чем металлический аналог.

Как сделать своими руками?

Начинать монтаж необходимо с подготовки прилегающих поверхностей. Стену, потолок и пол (в зависимости от места примыкания) необходимо расчистить до основания, иначе выправлять плоскость придется очень долго и дорого. Начинают монтаж с замеров и нанесения на поверхности необходимых размеров.

Важно помнить, что расстояние между трубой и ближайшей границей профиля должно составлять 3 – 5 см со всех сторон. Если короб делается под плитку, то лучше замерить ширину плитки и делать короб, равный этому размеру, чтобы избежать подрезки.

После этого на необходимые участки примеряется и вырезается профиль направляющий. Когда профиль готов, его прикручивают к поверхностям на дюбели. Лучше всего горизонтальный профиль прикручивать по уровню , чтобы конструкция получилась ровной и крепкой. Как только направляющие готовы, делаются уголки из этого же профиля (если конструкция заканчивается не в стене или полу).

Если длина короба составляет более 1,5 метра, то необходимо делать перемычки из направляющего профиля для упрочнения конструкции . После этого вырезается основной профиль. В зависимости от длины и ширины конструкции он может идти как вдоль, так и поперек конструкции, но шаг должен быть не менее полуметра. Крепится всё это на саморезы по металлу.

Следующим этапом идет монтаж непосредственно самих листов гипсокартона. Для этого делаются точные замеры необходимой поверхности, и листы вырезаются малярным ножом. Делается надрез по уровню или по отмеченной линии (зависит от крепости рук и глазомера) примерно в половину листа, после чего с обратной стороны аккуратно выбивается лист, то есть ломается по надрезу. Важно помнить, что листы должны не выступать за края каркаса, имеются в виду боковые . Но фасадный лицевой лист вырезается последним до краёв уже смонтированного короба.

Крепятся листы с шагом в 25 – 30 см к основному направляющему профилю . Лучше также смотреть, насколько прижат лист к профилю, чтобы не было провисаний и прочего. После монтажа боковых листов необходимо монтировать фасадный лист по такому же принципу, но только желательно посматривать на уже смонтированные, чтобы саморезы не задевали друг друга.

После завершения монтажа листов их можно при необходимости подточить наждачкой, стирая неровности. После приведения углов в нормальный вид, нужно приклеить на гипсоклей (в крайнем случае на стартовую шпаклёвку) перфоуголки, пользуясь уровнем , после чего оставить их сохнуть на сутки. Но также можно промазать и головки саморезов для удобства нанесения следующего слоя. В случаях, если кладется плитка, а не шпаклюется стена, уголки не нужны, плитка укладывается по обычному сценарию. После завершения подготовительных работ короб готов к отделочным работам.

Но есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при возведении короба, по техническим соображениям.

Нельзя зашивать трубу стояка или канализационного слива, не оставляя разъема под окно для ревизии. И также нельзя закрывать без специального окна счётчики воды и газа, а вытяжку прятать стоит, только если вся поверхность будет иметь специальную съемную дверь, а сам лист иметь степень огнеупорности не ниже требуемого.

Если вы решили собрать устройство из ГКЛ самостоятельно, тогда вам понадобится пошаговая инструкция. Коробка может быть с диодной подсветкой, установить которую несложно. Должна также присутствовать вентиляция и гидроизоляция.

Особенности коробов

Короб фактически простая конструкция, состоящая из профилей и листов гипсокартона. Но необходимо помнить о тех коммуникациях, которые эта конструкция закрывает, потому при монтаже нужно помнить как и об эстетической красоте конструкции, так и о практическом применении конструкции.

Монтаж короба канализационного стояка

На всех канализационных стояках есть специальное отверстие – ревизия. Это отверстие служит для прочистки и проверки заторов в стояке. Это место нельзя зашивать полностью , необходимо оставить отверстие под слуховое окно. Размер этого окна должен превышать диаметр ревизии в полтора-два раза и иметь специальную дверку.

Такие размеры обусловлены неудобством при выполнении сантехнических работ и есть вероятность того, что при экстренном ремонте сантехник случайно сломает короб. Специальные же дверки продаются практически в любом магазине и разных размеров.

Перед проделыванием специального отверстия в коробе нужно уже иметь готовые варианты (или знать наизусть размеры), чтобы не сделать слишком большое отверстие. А также при монтаже короба на канализационный стояк стоит посмотреть и иные отверстия, которые могут понадобиться в ремонте непосредственно самого стояка и снабдить их соответствующими окошками.

Стоит помнить, что ревизия должна располагаться всегда на лицевой стороне с видом на вход (выход) . Это является обязательным требованием, и без него вам легко могут снести часть короба, чтобы получить доступ к ревизии.

Водопроводные магистрали

Принцип монтажа короба тот же. Необходимы также отверстия под окошки, но уже на местах крепления счётчиков учета воды, на всех клапанах (обычно они располагаются в одном или двух местах), на редукторы и обратные клапаны. Желательно подписать изнутри назначение того или иного клапана или редуктора , чтобы при критической или аварийной ситуации вам не снесли часть короба, пытаясь понять, к чему идут те или иные трубы.

При большой развилке магистралей лучше всего будет снабдить каждое окно с дверцей планом-схемой труб, проходящим через неё.

Может быть, это действие покажется вам странным, но при ремонте сантехнический работник скажет вам огромное спасибо и гораздо быстрее выполнит свою работу. Главное, оперативность в доступе к необходимым клапанам и магистральным каналам, расположение не так важно, даже если дверца с клапаном смотрит в противоположный от входа угол.

При выводе труб за пределы короба делаются отверстия, диаметр которых больше диаметра самой трубы. Пустое пространство в гипсокартоне, как правило, заполняется пеной или обыкновенной малярной лентой . Связанно это с тем, что бывает разное состояние погоды или техническое состояние труб: металлу и любым другим используемым материалам свойственно играть на температуре – увеличиваются и уменьшаются.

Конечно, это в меньшей степени относится к пластиковым трубам или трубам из металлопластика, но есть механическое воздействие или человеческий фактор. Например, кто-то случайно ударил по трубе и она при помощи колебаний разрушила часть или весь короб из гипсокартона. Потому во избежание и таких ситуаций делают отверстия, большие в диаметре, чем сама труба . Но также, если вы не хотите отдельно покупать дверцы к окнам, то можно сделать окно и из гипсокартона, но тогда понадобится ручка и дверные петли (маленькие).

Отделка и декор

В качестве отделочных материалов может применяться практически весь спектр возможностей современной внутренней отделки, но зачастую самым популярным способом отделки короба из гипсокартона в ванной и туалете является укладка плитки , за исключением потолка.

Поскольку короб ровный и держит плоскость, то укладка плитки будет являться быстрым способом отремонтировать помещение. И также подойдет укладка мозаичной плитки, плитки с резкой под 45 градусов (производит эффект монолитной стены).

Время чтения ≈ 3 минут

Скрытие коммуникаций, монтаж уникальной подсветки не обходятся без монтажа гипсокартонного короба. Сборка конструкции проводится быстро и позволяет добиться максимально эстетичного вида комнаты. Для изготовления коробов необходима покупка профилей, гипсокартонных листов, саморезов, дюбелей. Проектирование конструкций выполняется легко и просто.

Основные назначения разных коробов из гипсокартона

Изготовить аккуратный короб из гипсокартона своими руками можно для скрытия труб или для выведения подсветки. Расположение конструкции может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Монтировать их можно в месте стыка стен, вдоль стены или на потолке.

Для начала работ нужно составить чертеж с учетом размера участка, где будет выполняться работа. Далее изучить информацию о том, как сделать короб из гипсокартона и подготовить следующие инструменты:

1. карандаш, уровень, рулетку;
2. профиль стоечный и направляющий;
3. гипсокартон (обычный или влагоустойчивый);
4. шуруповер, дюбеля и саморезы.

Далее нужно перенести разметку, подготовить листы (провести обрезку) и можно проводить непосредственный монтаж коробов из гипсокартона в квартире или доме. При незначительных размерах конструкции работа займет около 3-4 часов. Для монтажа потолочного короба может потребоваться 1-2 дня.

Особенности сборки короба из гипсокартона в ванной комнате

Правильная установка короба в ванной проводится согласно такой схеме:

1. Ставятся отметки на стене над трубами (примерно на 5-10 см выше), на полу (с отступом от труб хотя бы на 5 см).

2. Очерчиваются линии фиксации профилей, переносятся линии на стену (отмечается прямой угол), из которой трубы выходят.

3. Вдоль разметки на стенах монтируется направляющий профиль с использованием дюбелей.

4. Параллельные опоры изготавливаются из стоечного профиля и фиксируются на направляющей саморезами. Дополнительно монтируются перемычки: они придадут конструкции прочность. Устанавливаются на расстоянии порядка 30 см между стоечными и направляющими профилями.

5. На влагостойких гипсокартонных листах вырезается прямоугольное отверстие под люк.

6. К каркасу прикручиваются листы.

7. Проводится затирка швов (важно помнить, что стыки на перпендикулярных поверхностях должны находиться на разном расстоянии от стены). Выполняется отделка короба в ванной из гипсокартона: покраска, укладка плитки.

8. Устанавливается рамка люка и сам люк.

На данном этапе удобный и практичный короб для труб из гипсокартона будет полностью готов. Наличие люка на нем обеспечит простоту доступа к коммуникациям для их ремонта.

Монтаж потолочного короба на кухне

Гипсокартонная конструкция на потолке кухни позволяет грамотно осветить рабочую зону. Но ее изготовление является более сложным. Рекомендуется перед началом работ приступить к изучению вспомогательных фото и видео уроков. Это поможет исключить ошибки при сборе элементов и подведении проводов. Поможет в работе и пошаговая инструкция:

Cтавятся разметки на потолке и стенах.

По разметкам монтируется направляющий профиль.

С отступом в 15-20 см друг от друга монтируется по два подвеса: они будут поддерживать поперечный профиль, заводящийся в направляющие элементы.

Между боковыми профилями на стенах и потолком перпендикулярно монтируются небольшие куски профиля, они должны закрепляться на верхнем торцевом профиле.

Перед тем как вы начнете собирать короб из гипсокартона, нужно составить проект. Не стоит игнорировать этот этап, так как он является одним из важных, так как от него зависит качество короба выполненного своими силами.

Пошаговая инструкция сборки гипсокартонного короба для скрытия сточных труб, будет описана на примере ванной комнаты и туалета, процесс монтажа конструкции для скрытия труб на кухне идентичен описанному.

Не нужно создавать точный чертеж, достаточно просто сделать схематический рисунок с перенесенными на него размерами будущей конструкции.

Схема гипсокартонного короба для труб

Перед сооружением металлического каркаса нужно нарезать нужное количество отрезков профиля равных размеченным линиям.

Трубы в комнатах портят внешний вид, поэтому рекомендуется их скрыть. Способов сделать их невидимыми масса, к примеру, просто закрыть занавесками. Но, как показывает практика, чаще всего мастера для этих целей используют короба из разных материалов, из которых самый популярный ГКЛ. Конструкция эта несложная, так что соорудить короб из гипсокартона своим руками – не проблема.

В первую очередь на потолке собирается основа из направляющего профиля. Отрезки, нарезанные по размеру прямоугольного контура, устанавливаются точно по линиям и крепятся дюбелями.

Затем устанавливаются две направляющие по линиям, нанесенным на стены. После чего собирается напольный контур в виде прямоугольника. Все элементы крепятся дюбелями с шагом 40-50 см.

Следующий этап – это установка двух угловых стоек. Для этого используются или стоечные профили, или потолочные. Из них (соответственно) вырезаются поперечные элементы.

Обратите внимание, что установка поперечины связана с двумя разными профилями: направляющим и, к примеру, потолочным. В направляющий поперечина войдет торцом, как это обычно и происходит. Здесь же она будет крепиться саморезами. А вот состыковать потолочный профиль с потолочным в перпендикулярных плоскостях обычным способом не получится.

Поэтому один край поперечины видоизменяется. То есть, вырезаются на ширину стойки полки профиля, а горизонтальную полку срезают под конус. Получается элемент с горизонтальной заостренной полкой, которая называется языком. Так вот этот язык укладывается на полку вертикальной стойки и крепится саморезами.

Поперечины устанавливаются горизонтально по всей высоте сторон конструкции через каждые 40 или 50 или 60 см. Необходимо с лицевой стороны оставить место для люка, через который впоследствии можно обслуживать трубную систему.

Обшивка короба гипсокартоном своими руками – дело совсем простое. Замеряете размеры каркаса, переносите их на гипсокартонный лист, вырезаете полосы острым ножом.

Теперь устанавливаете полосы по месту назначения, крепите их к каркасу саморезами. После чего надо провести отделку короба своими руками. Для этого используется шпаклевка и лента для заделки стыков. Наносите шпаклевку на стык, укладываете ленту и опять наносите слой шпаклевки.

Под смотровой люк вырезается полоса соответствующего размера. Люк можно крепить к каркасу саморезами или жидкими гвоздями.

Если есть необходимость как-то оформить короб своими руками, то оригинальный вариант – сделать подсветку.

• Во-первых, проводку производят после сборки каркаса.
• Во-вторых, провода крепятся к профилям только клипсами или хомутами.
• В-третьих, под светильники необходимо в гипсокартоне сделать отверстия. Для этого можно использовать дрель с коронкой. Диаметр коронки подбирается под диаметр стакана осветительного прибора. Отверстия делаются на полу, после чего производится установка гипсокартона.

Целью любого ремонта является создание красивого, уютного интерьера, где каждая мелочь радует глаз. Согласитесь, ничто так не уродует помещение, как видимые участки коммуникаций: водопроводные, канализационные или вентиляционные трубы,участки электропроводки, всевозможные счетчики и устройства защиты электросети.

Туалет не такое влажное помещение, как например ванная комната, но в нем проходит сточная труба канализации, которую желательно спрятать, соорудив короб в туалете из гипсокартона. Кроме того, за унитазом проходят трубы водоснабжения, которые тоже стоит прятать, они будут портить эстетичный вид помещения. К тому же многие владельцы квартир устанавливают в туалете вместо привычного унитаза инсталляцию, которую нужно спрятать в короб.

Не стоит думать, что монтажные работы по сооружению короба можно произвести без проекта, так как эта не сложная работа. Проект поможет вам избежать нежелательных ошибок при сооружении, и сэкономить вам время и деньги. Именно на этапе проектирования можно точно просчитать количество требуемого материала.

Не обязательно делать короб из гипсокартона по точным чертежам, достаточно схематического рисунка с прописанными размерами. Как только составлен проект, можно приступить к разметке помещения.

Производится непосредственно на потолке, полу и стенах туалета.

Делается она таким образом:

• находится самая выпирающая точка на коммуникациях, от которой отступают 3-5 см и отмечают черточку карандашом;
• затем берется лазерный уровень и проводится ровная полоса между потолком и полом, проходящая по этой отметке. Если под рукой нет уровня, можно применить отвес с красящей нитью;
• такие же действия производятся на противоположной стене;
• разметка вокруг инсталляции производится с отступом от рамы на 5 см;
• затем производится разметка горизонтальных поверхностей, для этого нам понадобится уголок;
• проставляем уголок к стене на пересечении с полом и проводим линию, перпендикулярную вертикальной отметке под углом 90 градусов;
• такие же действия производим с другой стороны;
• на потолке делаем то же самое;
• проводим параллельную линию над инсталляцией, по уровню с отступлением в 4 см.

Для грамотного монтажа металлической конструкции нужно произвести следующие шаги:

• первым делом нужно установить направляющий профиль 26х27 на пол. Для этого ножницами по металлу нужно отрезать профиль ровно по размеру линии на полу.

• Прикручиваем к стене стоечный профиль 27х60, вставив его вверху и внизу в направляющие отрезки. Шаг дюбелей должен быть 15-20 см, так конструкция будет более устойчивая.
• Второй профиль прикручивается так же.

• Далее, закрепляем отрезок ровно по черте дюбель-гвоздями к полу, стараться, чтобы во время сверления не произошло смещение отрезка, это может сказаться на качестве и ровности короба в целом.
• Второй отрезок закрепить аналогично, если края профиля будут мешать, их можно подогнуть плоскогубцами.

Чтобы ровно установить профиль к полу, нужно выставить уровень под углом 90 градусов

• Такие же действия нужно проделать на потолке.
• Теперь можно установить угловой профиль, он закрепляется сверху и снизу маленькими саморезами «семечками».

• Как только эта конструкция готова, ее нужно усилить поперечинами. Перемычки должны быть на расстоянии 30 см друг от друга. Перемычки прикручивать строго параллельно от пола, это поможет в будущем хорошо закрепить гипсокартон.

Необходимо использовать уровень для установки ровного профиля

• В это же время нужно сконструировать усиление для будущей установки технического люка.

Основа для короба может быть изготовлена:

• из деревянных брусков;
• металлического профиля.

Деревянные конструкции обрабатывают специальными средствами от гнили. Для их сборки понадобятся длинные калёные саморезы с прокалывающим наконечником величиной от 35 мм. Каркас из профиля более прочен, его не нужно специально готовить, да и в сборке он проще. Скреплять UD и CD образцы желательно дюбелями и забивающимися еврошурупами, а также необходимо использование саморезов типа «блошки», имеющих на кончике сверло, чтобы соединять профили.

Чтобы последовательность изготовления короба была правильной, нужно придерживаться такой схемы:

1. Сначала намечается разметка.
2. Далее, происходит укрепление каркаса.
3. Затем закрепляются детали из гипсокартона.
4. В конце выполняется финишная отделка.

Сначала закрепляются части профиля или бруски на стене.

Чертеж каркаса короба из гипсокартона

Затем устанавливаются стойки спереди к той стороне короба, которая выступает. В больших коробах между опорными стойками сооружают заграждения с промежутками в 1 м. Распиленные деревянные бруски на концах нужно обработать специальным средством – мастикой. Это делается для прочности и в целях шумоизоляции, а также во избежание скрипа модели при изменениях температуры.

Металлический профиль фиксируется дюбелями, опоры должны быть из стоечного материала, их закрепляют саморезами на направляющей. В небольшом коробе перемычки расставляют с дистанцией 30 см, они добавят конструкции прочности.

Чтобы обустроить в жилище чистый и опрятный санузел, подойдут конструкция короба из гипсокартона в туалете. С его помощью удастся спрятать все неприглядные коммуникации. С материалом работать довольно легко, стоимость его невысока и срок службы долгий, поэтому короб в туалете из гипсокартона станет отличной находкой для решения вопроса благоустройства помещения. Подобная модель хорошо поддаётся отделке краской, керамикой, обоями.

Монтаж короба в туалете

Вооружившись нужными знаниями, сделать короб в туалете не составит особого труда, тем более технология его производства схожа с предыдущей:

1. Работа начинается снизу, необходимо оставлять между коробом и стенами около 10 см.
2. Также, на полу происходит разметка в виде контура и переносится на потолок, по ней соединяется профиль.
3. Уголком проверяется: перпендикулярна ли разметка по отношению к стенам.
4. Далее, осуществляется сборка каркаса и обшивка его гипсокартоном.
5. Выполняется итоговая отделка.

Такая конструкция является более сложной из-за монтажа светильников.

Дизайн короба из гипсокартона с подсветкой

Они помогут сделать атмосферу необычайной и увеличат уровень освещённости помещения. Лучше всего подобные модели смотрятся в детской, кухне, ванной.

Некоторые нюансы

Проектирование и выбора расположения гипсокартонного короба

• первым делом нужно установить направляющий профиль 26х27 на пол. Для этого ножницами по металлу нужно отрезать профиль ровно по размеру линии на полу;

• Прикручиваем к стене стоечный профиль 27 х 60, вставив его вверху и внизу в направляющие отрезки. Шаг саморезов должен быть 15-20 см, так конструкция будет более устойчивая;
• Второй профиль прикручивается так же;

Прикрученные стоечные профили к стенам

• Далее, закрепляем отрезок ровно по черте дюбель-гвоздями к полу, стараться, чтобы во время сверления не произошло смещение отрезка, это может сказаться на качестве и ровности короба в целом;
• Второй отрезок закрепить аналогично, если края профиля будут мешать, их можно подогнуть плоскогубцами;

Основание каркаса нужно крепить точно по нарисованной разметке, чтобы один направляющий профиль плотно и ровно крепился к другому

• Такие же действия нужно проделать на потолке;
• Теперь можно установить угловой профиль, он закрепляется сверху и снизу маленькими саморезами «семечками»;

Установленный и зафиксированный саморезами угловой профиль

• Как только эта конструкция готова, ее нужно усилить поперечинами. Перемычки должны быть на расстоянии 30 см друг от друга.;

Необходимо использовать строительный уровень для установки ровного металлического каркаса

Отделка конструкций из ГКЛ

Изготовление потолочных коробов имеет целью спрятать расположенные сверху или сбоку устройства или вывести освещение.Процесс монтажа потолочного короба из гипсокартона на потолке

Модели могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Сооружать их можно там, где стыки стен, по длине стены, а также на потолке. Нужно знать, что установка короба из гипсокартона на потолке и других местах имеет и свои недостатки.

Кроме этого, сооружение подобной модели достаточно трудоёмко и в работе будет необходим помощник. Сначала нужно составить чертеж. При этом учитывают величину площади предстоящей работы и подготавливают все необходимое.

Необходимо учитывать, что сооружая любой короб, нельзя обшивать его наглухо, нужно оставлять доступ к канализационным трубам, стоякам.Пример доступа к трубам, стоякам и счетчикам в туалетеДелают это по следующим причинам:

Расположение труб может быть различным. К примеру, они могут стоять в углу помещения, и тогда устройство короба из ГКЛ будет в виде конструкции из двух стенок. Если стоит отдельно около стены - будет из трех стенок. Рассмотрим именно этот вариант, он и будет отвечать на главный вопрос, как сделать короб из гипсокартона?