Гипсокартон относится к материалам, с помощью которых можно создавать уникальные конструкции и полностью преобразить любую квартиру. Это могут быть как межкомнатные перегородки, так и обшивка уже существующих железобетонных конструкций. Такой подход к ремонту даст возможность перепланировать квартиру и скрыть недостатки существующих стен без особого труда. Понять, как сделать стену из гипсокартона несложно, особенно если посмотреть обучающее видео.

Основные характеристики гипсокартона

Данный материал обладает рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с другими видами отделки стен в жилых и нежилых помещениях. Вот только самые существенные из них:

• доступная цена (главный плюс в нынешнее время);
• легкость монтажа своими руками;
• экологическая безопасность;
• влагостойкость и огнестойкость;
• возможность придания нужной формы;
• удобство установки подсветки, шумо- и звукоизоляции.

Из какого гипсокартона лучше сделать стенку? Для этого можно использовать несколько вариантов листов от производителя Knauf:

• стандартный лист (гкл) для сухих помещений;
• влагостойкий лист (гклв), практически универсальный и подходящий для комнат с любой влажностью;
• огнестойкий лист (гкло) для помещений с повышенной опасностью возгорания;
• лист, соединяющий в себе два предыдущих достоинства – огнестойкость и влагостойкость (гклво).

Для обычной городской квартиры (кроме ванных комнат) лучше воспользоваться обычными листами, с помощью которых можно сформировать любые фигурные конструкции. Ниже о том, как сделать стену без посторонней помощи, провести электрику и выполнить отделку.

Выбор инструмента

Любые строительные и ремонтные работы невозможны без тщательно подобранного инструмента и расходных материалов. Поэтому прежде чем задумываться о том, как сделать качественную гипсокартонную стену, стоит составить чертеж будущей конструкции и смету.

Проект должен быть составлен с учетом всех нюансов – расположения несущих стен, освещения и межкомнатных дверей. Кроме того, следует обязательно указывать реальные размеры (работать в масштабе). Такой подход позволит правильно просчитать расход материалов и избежать лишних трат.

Список «расходников» будет иметь следующий вид:

• направляющие профили для монтажа на потолок, пол и стены разных размеров (50х40,100х40,75х40 мм);
• профили стоечные (50х50, 100х50, 75х50) для установки в несущие профили;
• саморезы для скрепления профилей (обычно берут 8 шт на один метр квадратный потолка);
• саморезы для монтажа гкл (40 штук на лист);
• дюбели (размеры 6х40 мм) для крепления несущего профиля (5 единиц на каждый);
• лента для уплотнения;
• гипсокартон;
• шпатлевка;
• серпянка;
• грунтовка;
• краска.

Листы гкл подбираются в зависимости от размеров конструкции, но с учетом запаса на подрезание. Как правильно подобрать инструмент, чтобы сделать стену из гипсокартона? Весь инвентарь, который будет использоваться, можно в дальнейшем применять и для создания потолков. Поэтому не стоит экономить и приобретать только качественные изделия. Вот примерный список:

• рулетка;
• карандаш;
• отвес;
• мелок;
• уровень (длинный и короткий);
• отвертка;
• перфоратор;
• ножницы для металла;
• молоток;
• наждачная бумага;
• валик, шпатель, кисти.

После того, как готов чертеж и материалы куплены, можно приступать к монтажу.

Установка каркаса, монтаж розеток и выключателей

При любых работах по установке каркасных конструкций из гкл следует сделать разметку. Как это сделать для установки стены из гипсокартона? Прежде всего, понадобится рулетка и отвес. Разметку можно наносит как мелом и карандашом на все рабочие поверхности – потолок, пол.

После этого начинают установку несущего профиля. С помощью дюбелей они крепятся на все предварительно поставленные отметки. Данную процедуру нужно проделать с максимальной тщательностью, иначе можно получить неустойчивую, шаткую конструкцию. Расстояние между дюбелями лучше выдерживать около 70 см, но в некоторых случаях понадобится и более частое размещение. Если на этом этапе возникают вопросы, то следует еще раз посоветоваться со специалистом о том, как сделать стену из металлического профиля.

Следующим наступает черед установки стоечных профилей, которые должны быть закреплены в несущие и потолочные. Они подрезаются по высоте и фиксируются на расстоянии до 0.6 м с помощью саморезов. Между стоечными профилями можно дополнительно закрепить их отрезки. Такое решение позволит улучшить стойкость всей конструкции. Если в будущем планируется монтаж светильников или полок, то лучше всего уменьшить расстояние между профилями.

После окончания сборки каркаса следует подумать о трех важных моментах, без которых окончание ремонта не представляется возможным: разводка электрики, прокладка шумо- и звукоизоляции. Основными элементами электропроводки являются розетки, выключатели и настенные светильники. Как правильно сделать подключения в гипсокартонной стене с соблюдением всех мер по технике безопасности?

Для прокладки следует применять только провода в специальных защитных негорючих коробах. Распределительные коробки должны монтироваться на расстоянии до 20 см от потолков. Они обязательную имеют защитную крышку и все работы по их установке производятся соответственно ПУЭ. После этого прокладывается утеплитель, который обеспечит и достаточную звукоизоляцию помещения.

Обшивка стены листами гипсокартона и финишная отделка

Когда электрика и шумоизоляция установлены можно приступать к процессу обшивки. Как из гипсокартона сделать устойчивую и качественную стену?

Правило №1. Листы лучше располагать в шахматном порядке. Это будет выглядеть следующим образом: снизу целые листы, далее их части и наоборот. Последовательность обшивки: одна стена, прокладка коммуникаций и шумоизоляции, вторая стена.

Правило №2. Для качественной конструкции лучше всего делать двухслойную обшивку, хотя часто останавливаются и на однослойной ради экономии материала.

Правило №3. Листы монтируются с помощью саморезов каждые 25 см. Важно: швы и стыки первого и второго слоев не должны совпадать! После этого остается сделать отверстия под розетки и выключатели и можно приступать к финишной отделке.

Теперь немного о том, как сделать стену из гипсокартона готовой к покраске. Последовательность работ:

• первоначальная грунтовка;
• основная шпатлевка;
• проклейка швов серпянкой;
• выравнивающая шпаклевка;
• второй слой грунтовки;
• покраска или оклейка обоями.

Грунтовка наносится на стену валиком, затем проклеиваются швы и поверхность зашпаклевывается. Для этих целей подойдет гипсовая или полимерная шпаклевка. Следует хорошо обработать стыки и следы от саморезов. Образовавшиеся излишки можно убрать с помощью наждачной бумаги. Далее поверхность снова грунтуется и производится покраска и поклейка обоями.

Цвета для стен лучше выбирать пастельные, одного тона с потолком (можно немного темнее). Под белый потолок подойдут любые варианты окраски и обои как с рисунком, так и без него.

Есть много информации о том, как делать стены из листов гипсокартона. Но хотелось подробнее узнать, как смонтировать фигурные перегородки. Какие варианты дизайна подойдут для того или иного помещения в квартире? Ведь с помощью гипсократона можно разделить помещение на зоны, визуально его уменьшить или увеличить. Материал позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи как на стенах, так и на потолке.

Сделать перепланировку в квартире, разделить пространство в частном доме или просто воплотить оригинальное дизайнерское решение – стена из гипсокартона является универсальным вариантом. А благодаря простоте монтажа с её установкой справится даже новичок!

Что нужно знать о профилях и гипсокартоне?

Желаемые размеры комнат будут несколько отличаться от запланированных, ведь часть площади будет «съедена» новой стеной. Чтобы понимать, на что рассчитывать в конечном итоге, нужно знать ширину профилей и толщину листов гипсокартона (ГКЛ).

Характеристики профилей и их предназначение

Прежде чем покупать материалы и приступать к разметке комнат, нужно уяснить назначение и отличия профилей. Так, по назначению они бывают направляющими (ПН) и стоечными (ПС).

Как понятно из названия, направляющий профиль крепится к полу и потолку и уже в него вставляются вертикальные стойки.

• D – стоечные и направляющие профили 60х27 мм и 27х28 мм соответственно, предназначенные для закрепления гипсокартона только с одной стороны;
• W – профили для формирования полноценной стены, зашитой с двух сторон;
• C – стоечные профили с высотой ребра 50 мм;
• U – направляющие с высотой ребра 40 мм;
• 50, 75, 100 – ширина профиля, которая должна совпадать у стоек и направляющих.

Например, маркировка CW 100 означает, что это стоечный стеновой профиль размерами 50х100 мм. Для него нужен направляющий профиль UW 100 (40х100 мм). Выбирая профиль, нужно ориентироваться на желаемую толщину утеплителя/звукоизоляции. Так, для профилей шириной 75 мм подойдет стандартный утеплитель, уложенный в один слой (например, минвата).

Длина профилей тоже зависит от их назначения. Направляющие выпускаются одной длины – 3 м, а вот стойки могут быть 3, 3,5 и 4 м. Всё дело в том, что по высоте крайне не рекомендуется «наращивать» направляющие – это ослабит всю конструкцию и может привести к появлению трещин. Поэтому перед покупкой стоек нужно измерить высоту потолков.

Листы гипсокартона – толщина, размеры и характеристики

Стеновой гипсокартон выпускается толщиной от 12,5 мм – это его минимально допустимое значение. Нагрузка на стену в этом случае не может превышать 40 кг на метр квадратный. Такого листа вполне достаточно для отделки под покраску или даже укладки плитки своими руками. Если планируется монтаж тяжелой техники, полочек или других элементов интерьера, следует выбирать листы:

• толщиной 15 мм – для нагрузки от 40 до 50 кг;
• толщиной 18 мм – для нагрузки до 70 кг;
• сдвоенные листы – для больших нагрузок от 70 кг.

Размеры листов стандартны – ширина 120 см, а высота может быть от 2 м до 3 м с шагом в 0,5 м. Также не стоит забывать, что для стены в ванной подходит только влагостойкий ГКЛ. Также всё популярнее становятся огнестойкие листы – они не вспыхивают, а медленно тлеют и быстро гаснут при отсутствии источника огня.

Исходя из этих данных, можно определить размеры будущей комнаты – от первоначальной разметки нужно отступить внутрь минимум 8,75 см (7,5 см для профиля + 1,25 см для гипсокартона). Если же в стенах необходимо укладывать водопроводные трубы или кабели в гофрах большого диаметра, стены строятся из двух рядов профилей CD и UD, а ширина стены будет зависеть от выбранного расстояния между ними.

Монтаж гипсокартонной стены

Зачастую идеально ровных стен, особенно в домах старой застройки, нет, поэтому при разделении комнаты нужно делать привязку не к одной, а к двум противоположным стенам. Это позволит минимизировать визуальную неровность будущего пространства.

Если же все поверхности будут обшиваться гипсокартоном, перед тем как сделать новую стену, сначала с помощью профилей и ГКЛ максимально выравниваются существующие. Это позволит добиться ровных прямых углов, что в дальнейшем существенно упростит отделочные работы.

Монтаж профилей

Установка профилей довольно проста, но требует большой точности. Для выравнивания стоек желательно приобрести лазерный уровень для ускорения процесса, но можно ограничиться и обычным отвесом. Монтаж осуществляется поэтапно:

1. Примыкающие к стенам, полу и потолку профили заранее оклеиваются уплотнительной лентой. Она выполняет амортизирующую и звукоизолирующую функцию.



2. На пол и потолок по заранее отмеченной линии крепятся ПН с шагом до 1 м. К деревянной поверхности – саморезами длиной 50 см, а к бетону – дюбелями длиной 75 см. Во втором случае необходимо заранее просверлить перфоратором отверстия.



3. К стенам можно закрепить как несущий, так и стоечный профиль. Важно помнить, что он должен быть непрерывным, поэтому при высоте потолков больше 3 м придется использовать только более длинные ПС.
4. Если предусмотрен дверной проем, в напольном профиле в этом месте оставляется пробел на ширину проема. Важно заранее определиться с шириной двери – если стандартное полотно 80 см, то дверной проем нужно делать 88 см (для установки дверной коробки).
5. ПС начинают устанавливать от дверного проема – они и будут определять его ширину. Сначала закрепляется профиль на полу, после чего выравнивается по уровню и фиксируется на потолке.
6. Шаг установки стоек – любой удобный. Зачастую их ставят для крепления листов по краям и по центру – поэтому нужно заранее знать размеры ГКЛ. Стыки листов должны приходиться на средину ПС, это нужно учитывать при установке профилей.



7. Чем чаще шаг стоек – тем выше прочность стены, но и выше конечная стоимость. Также для придания ей большей жесткости в профили, ограничивающие дверной проем, вставляют деревянный брус или же несущий профиль. Для этой же цели используют поперечные распорки из ПС, усиленные все тем же брусом. Их устанавливают в местах горизонтальных стыков ГКЛ.





8. Над дверным проемом также устанавливают перемычку. Высота зависит от размера двери. Для стандартного двухметрового полотна высота должна быть 205 см.
9. Перемычка делается из ПС, который отрезают на 20-30 см длиннее. С каждой стороны, отступая от края 10-15 см соответственно, на боковых стенках делают надрезы в 45⁰ так, чтобы скос был направлен наружу. Подрезанные стороны загибают вниз, придавая профилю П-образную форму. (9) Вертикальные стороны надеваются на стойки и крепятся саморезами по металлу. Торчащие после срезания уголки на горизонтальной части тоже прикручиваются к стойкам – это обеспечивает максимальную надежность крепления.

Важные нюансы монтажа гипсокартона

Листы крепятся к профилям специальными саморезами з пресс-шайбой – они не протыкают картон, но хорошо утапливаются в листе. Для повышения качества заделки швов со всех обрезанных кромок снимается фаска с верхней стороны (для заводских кромок этого делать не нужно, она уже есть).

При покупке новой квартиры или во время проведения ремонта у многих людей возникает желание и необходимость перепланировать помещение. Благодаря такому решению можно увеличить отдельные комнаты или, наоборот, сделать из большой комнаты две поменьше. Сделать перегородку своими руками под силу любому домашнему мастеру. Перед тем как приступить к проведению работ, надо определиться с требованиями, предъявляемыми к перегородке, и с её внешним видом. После этого выбирают материал, из которого будет создаваться конструкция, и приступают к монтажу.

Особенности использования межкомнатных перегородок

Межкомнатная перегородка - это тонкий простенок, который может полностью перегораживать комнату или отделять определённую её часть. Обычно толщина перегородки составляет не более 12 см. Это связано с размерами используемых строительных материалов.

Межкомнатные перегородки могут быть со стеклянными вставками или полностью непрозрачными

Самостоятельно сделать межкомнатную перегородку несложно, но надо обязательно выполнять работу в соответствии с разработанными технологиями. В многоквартирных домах делать капитальные перестенки из кирпича или другого тяжёлого стройматериала без согласования с жилищной компанией нельзя. Это связано с тем, что перекрытия рассчитаны на определённый вес и такое решение может привести к разрушению дома.

В частном одноэтажном доме с этим вопросом намного проще. Но и здесь надо рассчитывать вес перегородки, чтобы не повредить перекрытия. При выполнении работ обязательно учитываются конкретные характеристики дома. Например, на дощатом полу не стоит возводить конструкцию из кирпича. Если принято такое решение, то для неё придётся делать отдельный фундамент.

Виды перегородок

Если вы решили самостоятельно установить межкомнатную перегородку, сначала надо определиться с её видом.

Существуют:

1. Стационарные неподвижные перегородки. Это прочные конструкции, обладающие хорошей звукоизоляцией и высокими противопожарными характеристиками. Есть два вида стационарных перегородок:
   
2. Передвижные или трансформирующиеся конструкции. Они используются для разделения комнаты на функциональные зоны или для объединения нескольких помещений. Чаще всего их устанавливают в холле, прихожей, столовой. Состоят такие элементы из каркаса, который заполнен деревом, стеклом или пластиком. Наполнитель может быть как монолитным, так и разделённым на несколько секций. Передвижные конструкции делятся на:
   • створчатые или складные. Элементы такой конструкции складываются по типу книжки. Они могут иметь две и больше створок. Складные перегородки отличаются простотой и лёгкостью;

     Складная перегородка может иметь разное количество створок

   • откатные. Они устроены по принципу дверей в шкафах-купе и могут состоять из двух и более секций. Обычно ширина створок составляет 80 см и более. В зависимости от конструкции они могут быть подвесными - рельс находится только сверху - и опорными - рельс есть сверху и снизу. Такие перегородки легко монтировать, они имеют небольшой вес. Недостаток их в том, что нижний рельс быстро загрязняется, а звукоизоляция у таких конструкций невысокая. Кроме этого, надо предусмотреть место, куда будут убираться створки такой перегородки при их сдвигании;

     Откатные перегородки требуют места для сдвинутых створок

   • мягкие. Они выполнены из ткани, дерматина, пластика или других гибких материалов. Могут сдвигаться в обе стороны на всю ширину комнаты или на её часть. Такие конструкции имеют небольшой вес, а для их монтажа требуется минимум времени.

     Мягкие перегородки делают из гибких материалов (ткань, дерматин и другие)

Видео: виды межкомнатных перегородок

Как выбрать материал для межкомнатной перегородки

Для создания межкомнатной перегородки могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои преимущества и недостатки, поэтому чтобы сделать правильный выбор, надо подробнее ознакомиться с каждым из них. Необходимо определиться, какую перегородку вы хотите сделать - стационарную или передвижную. Кроме этого, надо ориентироваться на финансовые возможности, так как стоимость материалов будет отличаться, и на наличие определённых навыков. Работать с гипсокартоном или деревом намного проще, чем возводить перегородку из кирпича или пено- и керамзитобетонных блоков.

При выборе материала для создания межкомнатной перегородки надо добиваться баланса следующих характеристик:

• экономия площади;
• прочность конструкции;
• звукоизоляционные характеристики.

На выбор влияют также размеры помещения, необходимость экономии места, а также планируете ли вы вешать на стену тяжёлые предметы и насколько шумно ведут себя члены семьи.

Чаще всего перегородки делают из таких материалов:

1. Кирпич. Несмотря на то что кирпич постепенно утрачивает свою популярность, многие люди выбирают для создания межкомнатных перегородок именно его. Это объясняется высокой прочностью, хорошей звукоизоляцией и доступностью такого стройматериала. Для экономии пространства можно сделать перегородку в четверть кирпича. Она будет лёгкой, но не очень прочной, а её звукоизоляция не превысит 40 дБ. Чаще перегородки строят в половину кирпича. В этом случае звукоизоляция составляет порядка 45 дБ. Чтобы стенка с обеих сторон получилась ровной, надо иметь соответствующие навыки. Конструкция из кирпича получается самой дорогостоящей, так как кроме кладки надо оштукатуривать поверхность, а это дополнительные расходы.

   Кирпичная перегородка имеет хорошие звукоизоляционные характеристики и высокую прочность

2. Пено- и керамзитобетонные блоки. Удельный вес таких блоков меньше, чем у кирпича в 10–12 раз, при этом их размеры в несколько раз больше. Эти характеристики делают пено- и керамзитобетонные блоки популярным материалом для создания межкомнатных стационарных перегородок. Стенка из блоков имеет меньшую прочность по сравнению с кирпичной . Резать блоки можно обычной ножовкой, а их укладка также выполняется на цементный раствор. Хотя стоят пеноблоки дороже кирпича, но благодаря большим размерам их понадобится меньше. Кроме того, их не надо штукатурить, достаточно только прошпаклевать, поэтому стоимость таких перегородок будет немного ниже.

   Удельный вес пенобетонных блоков в 10–12 раз меньше чем у кирпича, а их размеры в несколько раз больше

3. Пазогребневые плиты. Они могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми, при этом толщина элемента составляет всего 8 см. Укладка проводится на клей. Благодаря ровной поверхности блоков такую перегородку не надо штукатурить . Чтобы её выровнять, достаточно покрыть двумя слоями шпаклёвки. Звукоизоляционные характеристики пазогребневых плит не очень высокие, поэтому если необходимо, делают дополнительный каркас, в него вкладывают шумоизоляционный материал и зашивают всё гипсокартоном. Стоимость таких перегородок будет практически такая же, как и у пенобетонных конструкций.

   Пазогребневые блоки могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми, при этом толщина элемента составляет всего 8 см

4. Гипсокартон. Такая перегородка отличается небольшим весом и простотой монтажа. Кроме этого, получается идеально ровная поверхность, а в каркас, обшитый листами с двух сторон, можно поместить не только звукоизоляционный материал, но и спрятать коммуникации. Стоимость такой перегородки будет самой низкой. Главный недостаток этого решения в его невысокой прочности. Если надо крепить на стене тяжёлые предметы, в соответствующих местах каркаса заранее необходимо делать закладные из профилей.

   В зависимости от места расположения перегородки используют гипсокартон с разными свойствами

5. Стекло. Для перегородок используются стеклоблоки, которые могут применяться в сочетании с другими материалами или самостоятельно. Они могут быть любого цвета, что позволяет не только зонировать помещение, но и украшать его. Звукоизоляционные характеристики у стеклоблоков довольно хорошие. Их укладка проводится на плиточный клей. Для заполнения швов применяют затирку соответствующего цвета. Может быть сделана перегородка со вставками из стекла. Такое решение позволяет наполнить полученное в результате перепланировки помещение светом. Остекление может быть одинарным или двойным. В последнем случае между стёклами можно поместить жалюзи. Цена стеклоблоков высокая, что негативно сказывается на стоимости перегородки.

   Стеклоблоки могут быть прозрачными или цветными

6. Дерево. Деревянная перегородка может быть сплошной или каркасной. Для создания монолитных конструкций используются доски, брёвна или брусья. Такая перегородка получается тяжёлой, а на её создание придётся потратить много денег. Чтобы удешевить и ускорить процесс строительства, можно сделать каркас из брусков, а затем с обеих сторон обшить его фанерой, ДСП или вагонкой. Так как стоимость натуральной древесины больше, чем металлопрофиля и гипсокартона, то и обойдётся такая перегородка дороже.

   Деревянная перегородка хорошо вписывается практически в любой интерьер

Таблица: характеристики основных материалов, используемых для возведения стационарных перегородок

Для того чтобы правильно выбрать материал для создания межкомнатной перегородки, надо одновременно обращать внимание на несколько факторов. Первоначально определяются с функциональным назначением будущей перегородки, а также учитывают дизайн помещения, так как она должна органично в него вписываться.

• масса межкомнатной перегородки должна быть небольшой. Особенно это важно для многоэтажного дома. Если не соблюдать это условие, нагрузка на фундамент и перекрытие может превысить расчётное значение, что приводит к разрушению здания;
• учитывается влажность в помещении. Если она повышенная, то надо использовать влагостойкие материалы, например, кирпич или специальный гипсокартон или качественно выполнять гидроизоляцию;
• если перегородка будет разделять отапливаемое и неотапливаемое помещение, то она должна иметь высокие теплоизоляционные характеристики;
• для того чтобы в отделённой зоне сохранять естественное освещение, перегородку можно полностью делать из стекла, прозрачного пластика или частично использовать такие элементы;
• если планируется прятать в конструкцию коммуникации, её толщина должна соответствовать их размерам.

Независимо от выбранного материала при создании межкомнатной перегородки надо делать так, чтобы она получилась достаточно прочной и надёжной, так как от этого зависит безопасность всех членов семьи.

Видео: из чего можно сделать межкомнатные перегородки

Изготовление межкомнатных перегородок

В зависимости от выбранного материала последовательность создания межкомнатной перегородки будет отличаться. Рассмотрим более подробно технологию выполнения работ при использовании самых распространённых материалов.

Какой понадобится инструмент

Выбор необходимого инструмента будет зависеть от того, из чего создаётся перегородка. Для выполнения работ может понадобиться:

Как сделать перегородку из гипсокартона

При создании межкомнатной перегородки своими руками чаще всего выбирают именно гипсокартон.

Порядок монтажа:

1. Укладка основы для каркаса. На полу, потолке и стенах отмечают места расположения будущей перегородки. Фиксируют направляющий профиль к полу, после чего вставляют в него вертикальные профили и крепят их к стенам. Затем монтируют потолочный профиль. Шаг креплений составляет 30–50 см. В результате получается четырёхугольный каркас межкомнатной перегородки.

   Направляющий профиль фиксируют к полу при помощи саморезов или дюбелей

2. Формирование дверного проёма. Если в перегородке предусмотрена установка двери, для неё необходимо сделать соответствующий каркас, который выдержит вес полотна. Для усиления стойки из металлопрофиля в неё надо установить деревянный брус. Профили с брусками внутри вставляют в напольный и потолочный направляющий профиль и размещают на ширине, которая соответствует размеру дверной коробки. Контроль вертикальности стоек выполняют при помощи уровня, после чего фиксируют их саморезами. Далее вырезают профиль, соответствующий ширине проёма, вставляют в него брус и закрепляют его горизонтально на необходимой высоте.

   Стойку дверного проёма вставляют в нижний и верхний направляющий профиль и фиксируют саморезами

3. Установка вертикальных стоек каркаса. С шагом 60 см устанавливают вертикальные стойки. Так как ширина ГКЛ составляет 120 см, то каждый лист будет фиксироваться к 3 стойкам. Стойки надо начинать монтировать от середины к краям. Это связано с тем, что целые листы лучше устанавливать посредине, а кусками заполнять края перегородки. Вертикальность монтажа стоек контролируют при помощи уровня.

   Вертикальные стойки устанавливают с шагом 60 см

4. Установка горизонтальных профилей. Горизонтальные перемычки увеличивают жёсткость конструкции. Монтируются они с шагом 70–80 см. В местах, где планируется навешивать на стену различные предметы, надо установить дополнительные перемычки.

   Горизонтальные перемычки увеличивают жёсткость конструкции

5. Монтаж проводки. После создания каркаса выполняется монтаж проводки. Для этого в профилях есть отверстия, в которые вставляют провода. Для обеспечения безопасности внутри перегородки из гипсокартона проводка должна прокладываться в негорючей гофрированной трубке .
6. Фиксация листов. Лист разрезают по необходимым размерам, после чего фиксируют к каркасу при помощи саморезов. Шляпки саморезов надо утапливать на 1 мм. Со временем ГКЛ могут проседать, поэтому снизу рекомендуется оставлять небольшой зазор, для чего используются подставки одинаковой толщины.

   К каркасу листы ГКЛ фиксируют саморезами

7. Монтаж звукоизоляции. После установки листов с одной стороны каркаса между стойками укладывают минеральную вату. После этого зашивают перегородку листами гипсокартона с другой стороны.

   Между стойками каркаса укладывают звукоизоляционный материал

8. Финишные работы. Стыки листов проклеивают лентой-серпянкой и шпаклюют, а также заделывают шляпки саморезов. Затем полностью шпаклюют межкомнатную перегородку и покрывают её финишным материалом.

   Заделывают стыки листов и шляпки саморезов, после чего полностью шпаклюют перегородку

Видео: создание перегородки из гипсокартона

Как сделать перегородку из газобетона

Порядок создания перегородки из газобетонных блоков:

1. Разметка. Сначала при помощи уровня и малярного шнура отмечают линию расположения перегородки на потолке. При помощи отвесов переносят её на пол. После этого соединяют полученные линии по стене, они должны получиться вертикальными.
2. Укладка гидроизоляции. Чтобы предотвратить возможность попадания влаги с основания в перегородку, пол очищают от пыли и грязи, после чего укладывают гидроизоляционный материал. Это может быть плёнка, рубероид или битумная мастика.

   В качестве гидроизоляции используют рубероид, плёнку или битумную мастику

3. Монтаж виброгасящих полос. Этот материал выполнен в виде полосы, в которой много пузырьков воздуха. Можно использовать жёсткую минеральную вату, мягкие ДВП, плотный и тонкий пенополистирол. Виброгасящие полосы укладывают под первый ряд пеноблоков, также их можно устанавливать и в местах соединения несущих стен с перегородкой. Наличие виброгасящей полосы снижает вероятность образования трещин и повышает звукоизоляционные характеристики конструкции.

   Виброгасящие полосы снижают вероятность образования трещин и повышают звукоизоляционные характеристики конструкции

4. Укладка пеноблоков. Делают это на слой клея толщиной 2–5 мм. Обязательно надо делать перевязку, чтобы следующий ряд перекрывал элементы предыдущего, смещение делают на половину длины блока.

   Пеноблоки укладывают на клей, толщина слоя которого всего 2–5 мм

5. Армирование. Если длина перегородки до 3 м, этот шаг можно пропустить. В других случаях между рядами укладывают сетку или перфорированную полосу. Рекомендуется армировать перегородки из пеноблоков через каждые три ряда.

   Для армирования между рядами укладывают сетку или перфорированную полосу

6. Создание примыкания к стене. Чтобы обеспечить необходимую жёсткость и прочность межкомнатной перегородки, в местах её примыкания к стене в каждом третьем ряду укладывают гибкие связи. Это могут быть Т-образные анкеры или перфорированные пластины, которые прикручивают к стене саморезами. Чтобы исключить образование трещин между стеной и перегородкой, надо при помощи демпферной ленты или минеральной ваты сделать демпферный шов. Для обеспечения герметичности конструкции после завершения кладки швы заделывают паронепроницаемым герметиком.

   Если есть швы, то гибкие связи вставляют в них, в других случаях их прикручивают к стене

7. Создание проёма. В перегородке не надо укладывать массивную перемычку, так как конструкция не является несущей. Достаточно установить два уголка, которые по длине больше ширины проёма на 30–50 см. Чтобы перемычка не прогнулась, пока высохнет клей, её надо подпереть стойкой.

   В качестве перемычки дверного проёма обычно используют металлические уголки

8. Примыкание к потолку. Перегородка не должна доходить до потолка на 20 мм. Если понадобится, то блоки распиливают вдоль. Оставшееся место заполняется демпферной лентой. Можно просто смочить шов водой и залить промежуток до потолка пеной. Такое решение позволит уменьшить шум, поступающий с верхнего этажа.
9. Финишная отделка. Так как поверхность пеноблоков ровная, штукатурить её не надо. Достаточно прошпаклевать и можно монтировать финишный материал.

Видео: создание перегородки из пенобетона

Как сделать деревянную межкомнатную перегородку

Деревянные перегородки бывают каркасными и бескаркасными.

Порядок создания каркасной деревянной перегородки будет таким:

1. Подготовка поверхности. Участок, на котором будут выполняться работы, должен быть ровным и чистым. После этого проводится разметка, отмечаются места расположения каркаса на потолке, полу и на стенах.
2. Нарезка брусков. По данным разработанного проекта нарезают бруски необходимой длины. Все деревянные элементы обрабатывают защитным составом. Это позволит повысить их противопожарные характеристики, а также защитит от повреждения грибком, плесенью и насекомыми.
3. Монтаж основания. К полу и потолку саморезами фиксируют деревянный брус.
4. Установка вертикальных стоек. Их монтируют с шагом 60 см и фиксируют к потолку и основанию металлическими уголками.

   Вертикальные стойки крепят к брусу, установленному на полу и потолке, при помощи металлических уголков

5. Обвязка стоек. Горизонтально монтируют 2–3 ряда брусков. Между верхним рядом и потолком должно оставаться около 10 см. Можно делать обвязку и под углом, всё равно её не будет видно.
6. Создание дверного проёма. В месте установки двери на необходимой ширине монтируют стойки и фиксируют горизонтальную перемычку.
7. Обшивка одной стороны каркаса. Это можно сделать вагонкой, фанерой листами ДСП или МДФ.

   

   После укладки звукоизоляционного материала зашивают вторую сторону каркаса

8. Финишная отделка. Швы между плитами закрывают лентой-серпянкой и шпаклюют. Также надо зашпаклевать шляпки саморезов, а затем всю поверхность, после чего можно переходить к монтажу финишного покрытия.

При создании бескаркасной перегородки используются доски толщиной 40–50 мм. Здесь также сначала фиксируют брусок на полу и на потолке, но в отличие от предыдущего способа каркас не создают, а зашивают всё досками с двух сторон. Между ними укладывают звукоизоляционный материал и проводку. Этот способ используется реже, так как стоимость материалов будет выше, а конструкция получается более массивной и тяжёлой.

Видео: как сделать деревянную перегородку

При помощи межкомнатных перегородок можно разделить помещение на несколько функциональных зон. Монтажные работы под силу выполнить даже новичку. Сначала, учитывая то, какие функции будет выполнять перегородка и дизайн помещения, выбирают материал. После этого надо изучить технологию выполнения работ и сделать всё согласно с рекомендациями специалистов. Потратив минимум времени и сил, можно самостоятельно сделать межкомнатную перегородку и при этом не тратить средства на привлечение дорогостоящих мастеров.

На профессиональном сленге дизайнеров термин «зонирование интерьера» означает деление помещения на отдельные визуальные и функциональные части. Утверждают, что это систематизирует пространство.

Все комнатные перегородки можно разделить на несколько групп:

• Стационарные . Каркасы таких конструкций прикреплены к потолку, полу и стенам.

• Трансформируемые . Полотна перемещаются по направляющим и собираются в одном месте.

• Мобильные . Модульные конструкции для временного перекрытия. Часто имеют вид ширм или экранов.

• Раздвижные . Многовариантные конструкции типа «купе», «гармошка», «книжка». Возможны подвесные и радиальные системы.

Трансформируемые перегородки

Главным достоинством таких разделительных систем является возможность их установки в любом месте. Существуют разные варианты перегородок:

• раздвижные;
• мягкие складные;
• створчатые жесткие;
• откатные.

Такие перегородки часто используют для разделения кухни и столовой, спальни и гардеробной, прихожей и гостиной.

Частным вариантом передвижной перегородки является ширма . Легкие, изящные и красивые ширмы не только разделяют внутреннее пространство, но и придают комнатам эстетическую привлекательность. Стоят ширмы недорого.

Стационарные

Представляет собой стену, изолирующую комнату или ее часть. Такие перегородки могут быть:

• деревянными;
• кирпичными;
• бетонными;
• гипсокартонными;
• стеклянными.

Требования к межкомнатным перегородкам

Требований к перегородкам в отдельном СНиПе не существует, но их можно найти в других СНиПах и нормативных документах по защите от шума, противопожарной безопасности и т. д. Например, они изложены в «Пособии для проектирования жилых зданий», Ч.1 (к СНиП 2.08.01-85), 5 раздел.

Материал для перегородок

Обычно для перегородок используют следующие материалы.

Гипсокартон

Самый простой и распространенный материал для перегородок.

Преимущества : простой монтаж, легкость и дешевизна. Материал универсальный, имеет ровную поверхность, подходит под любую отделку.

Недостатки : невысокая прочность, слабая звукоизоляция.

Кирпич

Надежный, незаслуженно забытый материал для перегородок.

Достоинства : прочность, отличная звуко- и теплоизоляция.

Недостатки : трудоемкость возведения, необходимость дополнительной отделки, пыль и грязь при производстве работ, требования к квалификации исполнителя.

Пенобетон

Легкий, прочный, негорючий, ровный материал.

Достоинства : отличная шумоизоляция, легко обрабатывается, низкая стоимость.

Недостатки : небольшая прочность к сжатию, необходимость штукатурки и отделки поверхности.

Гипсовые блоки

Легкий, гладкий и прочный материал, пригодный к любой интерьерной отделке (обои, кафельная плитка и т. д.).

Достоинства: быстрый монтаж, умеренная шумоизоляция, после монтажа не нужно штукатурить, невысокая стоимость.

Недостатки : низкая прочность, неустойчивость во влаге.

Стеклоблоки

Стеклоблоки квадратной или прямоугольной формы, различных размеров и цветов.

Достоинства : отличные светопроницаемость, звукоизоляция, шумопоглощение, простота установки, надежность, невоспламеняемость.

Недостатки : внутри невозможен монтаж коммуникаций, стеклоблоки нельзя разрезать или что-либо повесить на них.

Дерево

Деревянные перегородки считаются несколько устаревшими.

Достоинства : могут быть стационарными, раздвижными, прямолинейными и криволинейными, округлыми и т. д. Отлично вписываются в интерьер, могут служить мебелью, экологически чистый материал. Не требуют дополнительной отделки, сочетаются с другими материалами и элементами декора (тканями, стеклом, зеркалами и т. д.).

Недостатки : высокая стоимость, пожароопасность. Боятся воды, перепадов температуры, слабая шумоизоляция.

Пазогребневые плиты

Гипсовые плиты с пазами для соединения.

Достоинства : низкая стоимость, малый объем, хорошая звукоизоляция, легкость укладки.

Недостатки : низкая прочность, малая водостойкость, неустойчивость, необходимость надежной фиксации, трудность крепления на стену.

Возведение своими руками

Сделать в своем доме перегородку самостоятельно совсем несложно. Единственное, что нужно помнить: если в многоэтажном доме вы собираетесь строить перегородку из тяжелого материала (к примеру, ) и нагрузка на межэтажные перекрытия будет значительной, следует обязательно согласовать строительство и получить на него специальное разрешение.

Если перегородка легкая () или строить собираетесь в частном доме, никаких препятствий нет и можно приступать к работам.

Разметка площади помещения

Этап, к которому нужно отнестись с особой ответственностью, поскольку от него зависит, насколько ровно и красиво будет стоять ваша конструкция.

Для разметки лучше воспользоваться , при наличии такого прибора разметку можно сделать быстро и точно. Однако стоит он недешево и приобретается, в основном, профессионалами, поэтому будем использовать самый простой строительный инструмент.

Нам понадобится:

• линейка длинная (правило);
• рулетка строительная;
• угольник, отвес;
• метр складной;
• шнур разметочный (окрашенный шпагат);
• маркер для разметки.

Последовательность работ:

1. Первый шаг - определение отметки отделяемой зоны. От угла комнаты по линии стыка пола и стены нужно отмерить расстояние, на котором будет перегородка. Эта точка станет главным ориентиром для всех остальных линий разметки.
2. Если перегородка проходит по всей ширине комнаты, на противоположной стороне нужно сделать отметку на аналогичном расстоянии. Теперь следует проверить углы полученного прямоугольника. Для этого промеряем длины двух диагоналей, которые должны быть равны, если углы прямые. Соединить точки на противоположных стенах можно окрашенным шпагатом, протянув его от отметки к отметке и отбив линию на полу.
3. По отвесу на противоположных стенах отметьте вертикальные линии, совпадающие с отметками на полу. Отвес держите у стены так, чтобы он не касался пола и был точно совмещен с отметками. По шпагату пунктиром нанесите на две противоположные стены линии, вертикальность которых можно проверить уровнем.
4. На потолке отбейте линию (можно окрашенным шнуром). Правильность отбивки проверьте отвесом. От линии на потолке отвес должен точно попадать на линию соединения между двумя точками на полу, которые мы отметили в самом начале.
5. Остается на горизонтальных линиях пола и потолка отметить ширину дверного проема. На этом участке не монтируется каркас или не выполняется кладка.

Как сделать перегородку из гипсокартона

Перегородка из гипсокартона устраивается на каркас из металлического профиля или деревянного бруса сечением в зависимости от нужной толщины перегородки.

Последовательность работ:

1. Закрепите дюбелями или анкерами направляющую на потолок. Шаг крепления 150–170 мм. Предварительно для лучшего прилегания профиля к потолку нужно наклеить на него двусторонний клеящий полиэтиленовый уплотнитель.
2. Так же приклейте отмеренные части профиля с уплотнителем на пол.
3. На стенах закрепите вертикальные профили, соединив ими верхний и нижний, чтобы получилась профильная рамка.
4. Монтаж дверного проема также делайте из профиля, предварительно вставив в полость брус из дерева. Вверху и внизу закрепите профиль специальными саморезами. К вертикальным профилям ширины прикрепите профиль, определяющий высоту. Для жесткости скрепите горизонтальную планку проема с верхней направляющей двумя отрезками профиля.
5. С шагом в 600 мм установите остальные вертикальные элементы профильного каркаса. Если листы обшивки ниже потолка, то между вертикальным профилем крепятся поперечные фрагменты профиля. Концы его следует надрезать и согнуть под прямым углом.
6. Для обшивки одной стороны листы гипсокартона плотно стыкуют в середине вертикальных стоек. Прикручивать листы следует саморезами, заглубляя шляпку в лист на 1-2 мм.
7. После зашивки одной стороны, между вертикальными участками профиля вставьте звукоизоляцию. Материал должен быть установлен плотно, после чего обшейте гипсокартонном другую сторону.
8. Вставьте дверную коробку в проем и закрепите ее на вертикальных стойках. Саморезы закрутите в профиль через древесину коробки. Они должны быть утоплены на 1-2 мм.
9. Швы гипсокартона заделайте шпаклевкой на основе гипса, предварительно закрепив на стыках стекловолоконную сетку-серпянку. Она продается, как правило, с клеем. Можно также закрепить ее, утопив в слой шпатлевки.
10. После высыхания швов поверхность обшивки с двух сторон зачистите, загрунтуйте и зашпаклюйте с обеих сторон полностью под устройство декоративного покрытия.

Монтаж гипсокартона на деревянных брусках проводится аналогично с некоторыми особенностями.

Устройство перегородки из блоков, плит или кирпичей

Три перечисленных вида материала не отличаются принципиально по кладке в перегородках, но для каждого из них используется свой тип кладочного раствора:

• Для кирпича - цементо-песчаный раствор в соотношении 4:1 или 5:1.
• Для плит из гипса - монтажный клей на гипсовой основе.
• Для пенобетона - клей на основе цемента или гипса.

Рассмотрим устройство перегородки из пенобетона:

1. Очистите пол на месте будущей перегородки от пыли. Под кладку на пол положите слой плотного полиэтилена или рубероида вдоль вспомогательного бруса. На рубероид, стену и блок нанесите кладочный клей. Уложите крайний блок, выставьте его по уровню, резиновым молотком аккуратно подбейте к полу и стене. Положите первый ряд, блок подрежьте в месте проема пилой и шлифмашинкой.
2. Блок у стены закрепите подвесом для профиля, согнув его до 90 градусов. Дюбелями прибейте к блоку и стене. Сделайте это с двух сторон и повторяйте через каждые 2-3 ряда блоков.
3. На первый ряд положите раствор, разровняйте зубчатым шпателем. Второй ряд начинайте с половины блока. Подбейте молотком, проверьте уровнем. Третий ряд начинайте с цельного блока. Таким образом поднимите перегородку до потолка, оставив небольшой зазор в 3-5 см.
4. Заполните зазор монтажной пеной. Отвесом и уровнем проверьте дверной проем. Наметьте вертикальные и горизонтальные линии и сделайте точные спилы. Верхнюю часть проема следует армировать двумя арматурными прутами. По боковым сторонам стены проема ножовкой сделайте запилы шириной 30-50 мм и глубиной 120-150 мм. Спиленные части выбейте, вставьте прутья, закрепите распорками и заполните раствором выбитые части.
5. Подождите трое суток до полного схватывания раствора, затем нанесите на кладку антисептическую грунтовку и дайте хорошо просохнуть.
6. Стену оштукатурьте, после высыхания прогрунтуйте и обработайте финишной шпаклевкой. В дверной проем вставьте коробку, зазоры заполните пеной, излишки которой после высыхания срежьте. После высыхания шпаклевки можно приступать к отделке.

Монтаж перегородки из стеклоблоков

Для устройства перегородки из стеклоблоков можно выбрать один из трех вариантов:

• Использование монтажного комплекта, включающего стеклоблоки, направляющие и специальный клей.
• Монтаж блоков на специальных подставках из металла, с армированием и использованием строительного клея.
• Бесклеевой монтаж блоков в каркас из дерева или металла с резиновыми прокладками.

С использованием полного комплекта

Очень простой и удобный метод, доступный каждому:

1. На очищенную поверхность пола и стен по разметке нанести клей «Момент» или «Герметик» и наклеить профили нужной длины. После высыхания на профиль нанести клей, установить от стены первый стеклоблок, на который сбоку приклеить короткий профиль. Так собрать первый ряд блоков.
2. На первый ряд сверху приклеить длинный профиль. Аналогично смонтировать второй ряд. После 6-7 ряда сделать перерыв на сутки для схватывания клея. Затем закончить монтаж стеклоблоков, дать сутки на высыхание и заполнить зазоры между блоками затиркой.

Установка на строительный клеящий раствор

Площадь перегородки должна быть не более 15 кв. м, длина - до 6 м. Для перегородки большей площади нужно усилить обвязку. Для монтажа понадобится:

• арматура 4– 6 мм;
• скоба или подкладка для крепежа.

Последовательность работ:

1. Первый ряд кладки нужно ограничить брусом или металлопрофилем. На стену и на пол нанести слой раствора толщиной 1,0 см, установить стеклоблок и хорошо прижать его. Армирование делать между каждым блоком ряда или через два блока. Использовать крестовины для одинакового расстояния между блоками. На первый ряд положить арматурную проволоку, закрепить скобами.
2. Положить второй ряд. Таким образом поднять перегородку до потолка. После окончания кладки заделать швы между блоками затиркой. Излишки затирки с блоков аккуратно удалять резиновым шпателем.

Перегородку в собственном доме вполне можно устроить самостоятельно. Для этого нужно не торопясь и точно следовать рекомендациям специалистов и использовать только качественные материалы.

Сделать стены из гипсокартона своими руками в жилой квартире или доме совсем несложно. Достаточно изучить технологию и основные нюансы подобных монтажных работ, чтобы без особых затруднений выполнить их.

Профили для получения прочного каркаса – основа стен из ГКЛ

Обустройство своего жилья часто требует строительства новых внутренних стен и разнообразных перегородок. Такая необходимость обычно возникает при масштабной перепланировке домов и квартир и при покупке жилплощади без внутренней отделки и разделения пространства в новостройке. Решить эту проблему позволяет установка стен из ГКЛ – гипсокартонных листов, на металлические профили.

Монтаж гипсокартона своими руками не требует специальных строительных знаний, при этом вы имеете возможность возвести по-настоящему долговечные и надежные конструкции.

Монтаж стен из ГКЛ осуществляется на каркас, изготовленный из уже упомянутых металлических профилей. Последние имеют в своей маркировке такие литеры:

• W – применяются для возведения общего «скелета» стеновой поверхности;
• D – для создания плоскости стены;
• U – направляющие профили;
• С – опорные профили (монтируются в изделия с маркировкой U, характеризуются высокой прочностью на изгиб за счет особых ребер, предусмотренных в их конструкции).

Каркас строится из металлических профилей, имеющих следующую полную маркировку:

• CD – ключевая составляющая «скелета» будущей стены, стандартный размер таких профилей – 60х27 мм.
• CW – изделия для стоек, которыми располагает каркас, они характеризуются размерами от 50х50 мм до 50х100 мм. Их более укрепленным и толстостенным аналогом является профиль UA.
• UD – направляющий элемент 28х27 мм (нужен для крепления CD-профиля).
• UW – направляющая планка 50, 75 или 100х40 мм для крепления CW-изделий.

Каркас для стен большой ширины, например, для тех, в которых планируется монтировать разнообразные коммуникации, обычно делается из профилей UD и CD. А установка перегородок чаще всего производится из изделий с маркировкой UW и CW. Обратите внимание – монтаж стены из гипсокартона требует использования двух направляющих. Они устанавливаются на требуемом расстоянии по обеим сторонам стеновой поверхности параллельно друг к другу.

Строим каркас будущей стены – начало работ

Давайте посмотрим, как сделать металлический «скелет» для стенки в жилище из профилей CW и UW. Каркас делается в помещениях со стенами, готовыми к отделке финишными материалами и полами со стяжкой.

Первый шаг строительства – нанесение на напольную поверхность разметки стенки, которую мы планируем сделать. Выполнение этой операции требует учета таких важных моментов:

1. В старых постройках (а зачастую и в новых домах) практически не бывает комнат с абсолютно прямыми углами между стенками. В разных концах помещения разница между величинами углов может достигать 2–4 см. В связи с этим, выполняя разметку стеновой конструкции, необходимо делать привязку сразу к двум противоположным сторонам комнаты, усреднять результаты расчетов и ориентироваться именно на усредненные показатели.
2. Делая разметку самой первой линии, помните, что она служит для равнения не конечной стены, а только направляющего металлического профиля. То есть, к нанесенной отметке впоследствии придется приплюсовывать толщину гипсокартонного листа, а также шпаклевочного и непосредственно отделочного слоя стенки.

Наметив первую линию на полу, переносите ее на стены и потолочную поверхность, применяя лазерный уровень. При отсутствии такового используйте обычный отвес. Затем крепите направляющие UW-профиля на потолок и пол, фиксируя их ударными саморезами и дюбелями.

Чтобы каркас получился надежным, метизы следует устанавливать по краям металлической планки и на расстоянии в 40–50 см друг от друга. После этого монтируются направляющие на имеющиеся стенки. Специалисты рекомендуют все профили устанавливать с применением ленты, выполняющей функцию уплотнителя. Ее ставят между опорной поверхностью и направляющими.

Далее устанавливаем и фиксируем стойки (опорные) из изделий CW по краям направляющих. Дополнительно монтируем стойки-опоры в местах, где будет создаваться оконный либо дверной проем. Быстрее и проще делать каркас, если фиксировать профили в первую очередь на нижнюю направляющую. После этого можно устанавливать их в верхнюю направляющую. Не забывайте, что следует оставить немного места на листы гипсокартона и отделочный слой.

Несколько полезных советов от профи:

1. Направляющие и стойки лучше всего крепить саморезами–»блошками».
2. Профили монтируют внутрь проема лицевой частью.
3. Стойки для оконных и дверных проемов требуется дополнительно усиливать. Для этих целей обычно используют бруски из древесины. Их устанавливают внутрь профиля. Бруски почти никогда не применяются, если возводятся гипсокартонные стены из AU-профилей.

Завершающий этап работ по созданию металлического «скелета» стенки

Дальше можно приступать к монтажу вертикально-опорных CW-изделий по всей длине полученного «скелета». От прилегающей стенки самый первый профиль ставят на дистанции 55 см, а между остальными опорами выдерживают расстояние 60 см. На этом этапе важно постоянно контролировать строго вертикальное расположение профилей.

Повышенное внимание нужно уделить граням (горизонтальным) оконных и верхней части дверных проемов. Для их формирования применяют профиль UW. Он по длине должен быть больше ширины проема на 30 см. На боковых загибах лицевой части UW-профилей на дистанции в 15 см от краев делают метки. Расстояние между ними должно соответствовать ширине планируемого проема.

После этого следует:

• подрезать под 45-градусным углом боковины профилей (вплоть до основания металлического изделия);
• отогнуть край профиля UW, чтобы получить заготовку П-образной формы;
• конструкция в виде буквы П натягивается отогнутыми краями по бокам проема на стойки, а затем устанавливается на требуемую высоту и фиксируется саморезами.

После выполнения всех описанных операций на горизонтальном участке сделанной заготовки появятся косые «ушки». Их тоже необходимо прикрутить.

В результате несложных действий мы получили с вами надежный каркас, который без труда выдержит вес гипсокартонных листов. Геометрические параметры последних стандартные – 120 на 200, 250 или 300 см. В следующем разделе мы разберемся, как монтировать ГКЛ на изготовленный нами каркас.

Установка гипсокартонных листов – тонкости процедуры

Вам вероятнее всего придется резать ГКЛ при создании стены. Делать это несложно, если применять строительный стандартный нож, оснащенными несколькими лезвиями, которые можно менять при необходимости. Резка гипсокартона осуществляется так:

• размещаете на твердой максимально ровной поверхности лист материала;
• ставите карандашом линию, по которой нужно разрезать ГКЛ;
• аккуратно надрезаете верхнее покрытие изделия, сдвигаете его по намеченной линии на край поверхности;
• очень аккуратно ломаете ГКЛ.

После этого следует вернуть изделие на место (оно станет на ребро и согнется), перевернуть его обратной стороной, аккуратно надрезать, снова поместить на край опорной поверхности и окончательно отделить от него «лишнюю» часть.

На обрезанном торце гипсокартонного листа обычно дополнительно делается фаска, скошенная под углом около 22,5°. Ее нужно выполнять на краю ГКЛ, примыкающем к полосе гипсокартона, находящейся либо ниже, либо выше листа. Делается такой скос посредством рубанка, который предназначается именно для работы с ГКЛ. Необходимость в этой полосе возникает тогда, когда высота потолков в комнате больше длины листа.

С монтируемого впритык к краю опорной поверхности первого листа гипсокартона нужно обязательно удалять боковую фаску. Делается это путем обрезки полоски шириной порядка 5 см с одной стороны (по всей длине) изделия.

Соединение металлического каркаса с ГКЛ производится 3,5х35 мм. Сначала фиксируют края листа, затем устанавливают крепежные элементы по средней его линии. Дистанция между соседними метизами выбирается от 100 до 250 мм. Большее расстояние брать не рекомендуется, так как прочность конструкции сильно снизится.

От поверхности пола ГКЛ следует крепить на дистанции 1–1,5 см. Тем самым вы обеспечите целостность построенной стенки при ее эксплуатации. Еще важный момент. Шляпки саморезов при вкручивании в лист не должны выступать за уровень стены, их нужно слегка углубить в гипсокартон.

После того как установка и фиксация первого листа будет завершена, вам потребуется отрезать гипсокартонную полосу, чтобы закрыть расстояние от ГКЛ до потолочной поверхности. На полоске не забудьте сделать фаски (со сторон, которые будет соединяться с гипсокартоном и непосредственно с потолком).

Далее монтаж гипсокартона на стены выполняется и вовсе просто. Все последующие изделия не нужно обрезать. Монтируйте их в шахматном порядке – целый ГКЛ после первого ряда ставят под потолок, а снизу добавляют недостающую полоску. Одна сторона нашей новой стенки обшита гипсокартоном.

Перед тем как приступить к обшивке другой стороны, нужно проложить электрические кабели в стене (если вы решили «спрятать» провода). На требуемой высоте посередине металлического профиля делайте 3,5-сантиметровые отверстия. В них вы затем пропустите электрокабели. Обязательно загните края отверстий, иначе их острые части могут повредить коммуникации. Провода, заметим, рекомендуется размещать в стене в гофрированной трубе.

Обшивку другой стороны, думается, вы выполните без особых затруднений. Ведь теперь вы четко знаете, как монтировать гипсокартон. После этого нужно будет заполнить все зазоры сделанной конструкции. Стыки между листами и внутренние углы сначала проклеивают серпянкой (специальной сеткой, используемой в отделочных работах), а затем выравнивают (советуем брать стартовые составы).

Финишную шпаклевку используют для заделки мест, где стоят крепежные элементы. Ее необходимо применять и перед тем, как вы будете обклеивать стенку обоями либо окрашивать ее поверхность.