Установка забора из сетки-рабицы считается самым востребованным вариантом обустройства металлической ограды вокруг частного дома, загородной дачи и многих других объектов. Его стоимость невысока, да и монтаж такого ограждения можно выполнить своими руками.

1 Разновидности сетки-рабицы для заборов

Интересующая нас сетка в настоящее время представлена на строительном рынке в трех вариациях:

Обозначенные виды сетки могут иметь разные по форме ячейки (популярностью пользуются ромбовидные и прямоугольные), которые описываются различными геометрическими параметрами (стандартный размер ячеек варьируется в пределах 2,5–6 сантиметров). Для ограждения земельных и дачных участков рекомендован монтаж сетки с ячейками 4–5 сантиметров.

2 Установка забора из сетки-рабицы – какие материалы потребуются?

Монтаж своими руками ограждений подобного типа не вызывает затруднений даже у тех людей, который крайне редко делают что-то самостоятельно. Главное правильно все рассчитать и приобрести нужное количество сетки и дополнительных материалов. К последним относят:

• бетон (обычно используется материал недорогой марки М200);
• специальные крепления;
• столбы-опоры из металла, дерева или бетона.

В большинстве случаев установка заборов из сетки-рабицы выполняется с использованием металлических опор. Такие столбы по праву считаются наиболее надежными и по-настоящему долговечными. Специалисты советуют приобретать столбы квадратного либо круглого профиля с сечением 6–12 сантиметров.

При выполнении работ своими руками находчивые граждане применяют старые в качестве опор, что существенно снижает затраты на монтаж ограждения. Но лучше, конечно же, купить готовые столбы, производимые специально для обустройства заборов. К таким опорам (обычно их продают в окрашенном виде) изначально приваривают специальные крючки.

Столбы из древесины имеет смысл применять только в тех случаях, когда планируется установить временное ограждение или же при наличии бесплатного (очень дешевого) деревянного материала. Обратите внимание на то, что с опорных брусьев и жердей следует в обязательном порядке удалять кору, а часть дерева, которая будет заглубляться в грунт, необходимо тщательно обмазывать мастикой с высокими гидроизоляционными свойствами.

Бетонные столбы по многим показателям ничем не уступают металлическим (они не ржавеют, являются очень прочными, поэтому могут стоять буквально веками), но их стоимость достаточно высока. Кроме того, к таким опоры крепить сетку непросто – требуется оплетать бетонную конструкцию стальным тросом, использовать хомуты. Это значительно усложняет монтаж.

Обустроить своими руками ограждение из сетки-рабицы можно двумя способами:

• закрепить проволоку в секции (рамки), сделанные из металлического уголка;
• произвести натяжку сетки между опорами.

Монтаж секционного забора, как вы сами понимаете, требует дополнительных затрат. Но с точки зрения эстетики он выглядит более предпочтительно. А вот второй вариант обустройства ограды своими руками можно реализовать намного быстрее, не вкладывая при этом чрезмерных финансов в ограждение. Именно его мы и рассмотрим подробнее.

3 Как выполняется установка натяжных заборов из сетки-рабицы?

На первом этапе выполнения монтажных работ нужно сделать разметку территории. Для этих целей по углам участка следует поставить небольшие колышки, взять шнур либо строительную нить и натянуть их между кольями. Получившаяся протяженность нити скажет нам, сколько метров сетки-рабицы потребуется приобрести (советуем прибавить на всякий случай еще пару метров проволоки).

После этого определимся с теми местами, где мы будем вбивать опоры. Рекомендуется устанавливать столбы на дистанции 2,5 метров друг от друга (большее расстояние брать нельзя, так как используемая нами сетка является прогибающимся материалом). Чтобы рассчитать количество нужных опор, замеряем протяженность каждой стороны будущего ограждения и делим полученное число на 2,5. Если ваш забор будет иметь общую длину 50 метров, вам понадобится ровно 20 опорных столбиков, если 60 метров – 30, и так далее.

Установка столбов производится в подготовленные углубления в земле (их можно сделать и обычной лопатой, и буром). Оптимальная глубина ям – 120–150 сантиметров. Обратите внимание на то, что сначала необходимо установить опоры по углам участка, а уж затем монтировать и другие столбы. На дно углублений для труб насыпают щебень (ровным слоем), утрамбовывают его, а затем добавляют слой обычного песка и тоже выполняют трамбовку.

В правильно подготовленные ямы начинаем ставить столбы. Делать это нужно строго вертикально (лучше всего использовать отвес). После этого заливают углубления с трубами раствором, изготовленным из цемента (две части), песка (одна часть), щебня (одна часть) и воды. Сначала смешивают песок и цемент, потом добавляют щебень и воду. Смесь необходимо тщательно перемешать, чтобы получить не очень жидкий, но и не "крутой" раствор.

После того, как монтаж всех столбов будет завершен, первую стадию работ по обустройству забора своими руками можно считать оконченной. Бетону потребуется 6–8 дней, для того чтобы затвердеть.

В принципе, можно заливать опорные трубы не бетонным раствором, а использовать смесь грунта с бутовым камнем. Тогда не придется ждать неделю, пока бетон затвердеет. Но в данном случае столбы могут держаться не так надежно, поэтому лучше применять именно раствор бетона, щебня и песка.

4 Особенности процесса натягивания сетки и ее крепления к опорам

После высыхания бетонного раствора приступаем ко второму этапу обустройства надежного ограждения на своем участке. Для начала при помощи ручной дуговой сварки навариваем крючки на опоры. Крючки можно делать из любого металлического материала, который у вас есть (отрезки стальных прутков, проволока большой толщины, обычные гвозди и так далее).

Когда крючки будут наварены, расправляем рулон сетки-рабицы и приступаем к ее натягиванию. Операцию следует начинать от угловой опоры. Вешаем сетку на приваренный крепеж. В самый первый ряд при этом желательно продеть арматурный пруток или толстую (диаметр – около 4 миллиметров). Для того чтобы забор не сгибался вниз и не провисал, проволоку либо пруток приваривают к столбу.

Затем отматываем нужный метраж сетки, пруток (проволоку) вертикально продеваем в нее на некотором отдалении от зоны соединения опоры и сетки и начинаем натягивать наш забор. Осуществлять данную операцию нужно вдвоем.

После натягивания необходимо будет установить толстую проволоку (либо пруток) горизонтально на дистанции немного выше нижнего края забора и ниже верхнего. Теперь можно приварить пруток к опоре. По аналогии выполняем натягивание и крепление всех последующих отрезков сетки. Поздравляем, вы построили забор своими руками!

Если требуется оградить дачный участок быстро и недорого, идеальный вариант – забор из сетки рабицы. Сам материал обладает многими положительными свойствами, в частности гибкостью, что позволяет делать закругленные повороты. Относительно долговечности, то одни виды служат 4–5 лет, другие – 30 и больше.

Монтаж осуществляется несколькими способами – можно просто вручную натянуть между опорами или сделать отдельные секции с применением сварки. Столбы используют разнообразные – деревянные, металлические, кирпичные. Выбор конструкции зависит от ее назначения. Если все исполнять продуманно, пошагово, работа идет легко.

Сетка рабица – особенности разных видов

Для всех изделий используется черная проволока из низкоуглеродистого металла диаметром 1–6,5 мм, переплетенная между собой. Ячейки имеют строгую квадратную форму или ромбическую с углами 60°, размерами от 2,5 до 100 миллиметров. Толщина материала, параметры просвета сказываются на сфере применения. Основное назначение – создание ограждений, но применяется также в строительстве, клетках для разведения птицы и животных.

Отдельные производители подвергают сырье предварительной обработке, но это не обязательное условие. В зависимости от этого выделяются три вида рабицы:

1. 1. Из обычной проволоки без защиты, что приводит к быстрому появлению коррозии, которая сокращает жизнь сетки до 4–5 лет, после чего требуется демонтаж. Соответственно, это самый дешевый материал из всех. В основном используют временно с расчетом на замену в будущем. Продлит эксплуатацию покраска, но ее следует наносить сразу после установки, а затем повторять минимум каждые три года.
2. 2. Оцинкованная сетка дороже, но и служит за счет защитного слоя значительно дольше. Оптимальный вариант в соотношении цена–качество, поэтому заслуженно пользуется наибольшей популярностью.
3. 3. Относительно недавно появилась пластифицированная рабица, на ее основание из металлической проволоки изначально нанесена полимерная краска. Она не боится осадков, красивее своих предшественников, имеет разные цвета. Преимущественно зеленый, но встречаются изделия с бордовым, черным, светлыми оттенками.

На рынке уверенно продвигается альтернативный вариант – сетка гиттер. Делается она из качественных стальных прутьев диаметром 3–6 мм, схваченных между собой точечной сваркой, что придает надежность и долговечность – до 50 лет. Внешним видом напоминает решетку, отчего и приобрела свое название.

Отдельные элементы изгибают – получаются ребра жесткости. Они одновременно исполняют две функции – придают прочность и декоративность. Ее примерная стоимость – 390 рублей за квадратный метр из металла 4 мм с полимерным покрытием. За 1 м2 изделия из 5-миллиметровых прутков придется отдать 550 руб.

Забор из сетки рабица привлекает самой низкой стоимостью из всех вариантов ограждения. Несмотря на относительную дешевизну, при аккуратно выполненном монтаже он украсит любой участок. Если проявить фантазию, то создается неповторимый дизайн своими руками. Возможные варианты:

1. 1. Плетение ажурных узоров. Выполняется на крупноячеистой сетке тонкой проволокой.
2. 2. Озеленение. Высаживают вдоль забора вьющиеся растения.
3. 3. Искусственные цветы. Вплетают в ячейки, делают из провода в изоляции, кусочков пластика.
4. 4. Рисование по сетке с мелкими ячейками. Аэрозольными красками создают различные изображения.

Помимо финансовой составляющей, другие преимущества материала также заставляют остановить свой выбор на нем:

• небольшой вес, что позволяет обойтись при необходимости без массивного каркаса или фундамента;
• устойчивость к внешним климатическим воздействиям, которая у разных видов сетки отличается, а также механическим – ограждение из рабицы трудно разрушить;
• не создает тени, поэтому все растения чувствуют себя комфортно даже рядом с забором;
• не требует никакого ухода, кроме конструкций из обычной незащищенной проволоки;
• широкий ассортимент позволяет сделать выбор в качестве, ценовом диапазоне, размерах – материал доступен в каждом строительном магазине;
• монтируется быстро, только секционный забор немного медленнее, но в любом случае достаточно двух человек и за день виден весомый результат.

Конечно, имеются и некоторые минусы, но их избегают, если выбирать качественную продукцию, устанавливать ограду в соответствии с рекомендуемой технологией.

Подготовка – составление проекта, материалы

Чтобы возвести забор, понадобится сетка, опорные столбы, все остальное в зависимости от выбранной конструкции. Правильно подсчитать их количество позволит составление проекта. Для этого измеряют территорию по периметру и наносят эскиз на бумагу. Учитываются подъездные пути, деревья, различные строения.

В расчет принимаются особенности рельефа, чтобы определиться, что выгоднее при его неровности – снять почву или сделать забор каскадом с перепадами по высоте. На чертеже указываются места расположения ворот, калиток и столбов.

Способы установки

Предварительные наброски, на которых есть пока что только общие данные, позволяют рассчитать количество некоторых материалов: сетки, столбов. Чтобы узнать, сколько понадобится всего остального, следует остановиться на одной из возможных технологий.

Самая простая, но не очень надежная предполагает натяжение сетки вдоль опор, с прикручиванием к ним. Существенный недостаток в том, что порой она провисает. Как временное решение может применяться. Если завести в ячейки проволоку по всему периметру, она будет поддерживать ограждение. Как минимум ее протягивают сверху, лучше – дополнительно внизу, а самый усовершенствованный вариант – еще и посредине. Необходимый метраж равняется периметру, умноженному на два или три.

Наиболее привлекательно выглядит ограждение, состоящее из отдельных секций. По длине они равняются промежутку между столбами за вычетом нескольких сантиметров пространства от опоры до каркаса, а высота определяется по желанию. Для изготовления используются уголки. Необходимое количество металла подсчитывается по периметру. Это наиболее трудозатратный и дорогостоящий проект, но самый надежный и долговечный. Его используют при неровном рельефе для создания каскадного забора.

Менее дорогостоящий вариант получается, когда для каркаса применяют вместо уголков арматуру, которая дешевле. Из нее необязательно изготовлять отдельные элементы, можно протянуть в ячейках снизу и сверху, приварить к опорам. Чертежи с детализацией помогут определить количество необходимого материала, расположение, что особенно важно для секционного ограждения с перепадами рельефа.

Выбор сетки

Учитываются основные параметры: диаметр проволоки, размер ячеек, покрытие. Рабица поставляется в рулонах, обычно по 10 м, шириной 1,2–1,5 м, встречается двухметровая и даже 3 или 4 м. От этого зависит высота забора. Необходимая длина равняется периметру. Если планируется использование секций, то размер одной умножается на общее количество. При значительных объемах правильный подсчет позволит сэкономить средства.

О материале и покрытии говорилось выше. Другой важный показатель, влияющий на качество конструкции – размер ячеек, который бывает от 25 до 65 мм. Чем он меньше, тем дороже и прочнее изделия. Форма – квадратная или ромбовидная – существенной роли не играет.

Выбирают с чисто практической точки зрения, учитывая, для каких целей планируется использовать. Если для внутреннего ограждения, где будут находиться цыплята или взрослые птицы, – одни параметры, а чтобы не проникла более крупная живность – другие. Для внешнего забора показатели иные – в приоритете сечение проволоки, ее вид.

Толщина металла непосредственным образом влияет на прочность. Для капитальных долговременных сооружений не применяется сетка тоньше 2,5 мм. Сочетание малой толщины с большими ячейками делает ее непригодной для ограждения. Она довольно скоро деформируется, провисает, появляются дыры.

С учетом всех показателей рекомендуется использовать для внешнего ограждения дачного участка сетку рабицу с ячейками 40–60 мм, с диаметром проволоки от 2,5 мм, оцинкованную или пластифицированную. У нее оптимальное соотношение цены и качества.

Еще один важный признак хорошего материала – состояние краев рулона по ширине. У изделий, произведенных на больших предприятиях, использующих современное оборудование, они загнуты, что значительно упрощает монтаж. А у частных фирм преимущественно имеется только примитивный станок, неприспособленный для этой операции. Вручную им делать затратно, поэтому загибать приходится покупателю.

Какие столбы используют?

Со всех точек зрения наибольшими преимуществами обладают металлические трубы. Чтобы их установить, требуется минимальная обработка грунтованием или покраской той части, которая будет находиться в земле. К таким столбам без проблем приваривается любое крепление. Рекомендуемый диаметр круглого профиля – 60 мм, сечение прямоугольного – 40×60 мм.

Найти материал можно и на ближайшей скупке металлолома, что обойдется значительно дешевле. В продаже появились окрашенные трубы с крючками, специально предназначенные для секционного забора. Стоят они несколько дороже обычных, но зато меньше забот. Предпочтительнее использовать прямоугольный профиль – он крепче за счет ребер жесткости, которые образуются благодаря геометрии. К ним удобнее приварить крепеж, выглядят красивее.

Дерево, как материал для опор, довольно распространено ввиду своей доступности. Это самое простое решение, которое потом часто оборачивается неприятностями. У древесины имеется существенный недостаток – она неустойчива к погодным явлениям, ее разрушают микроорганизмы. Плотные породы стоят весьма дорого, а мягкие доступны по цене, но крайне недолговечны. Правда, если обработать должным образом от грибков и гнили, постоянно красить, лет 20 простоят.

На практике для капитальных заборов дерево используют крайне редко. В то время как металлические части все еще служат (минимум в два раза дольше), его уже приходится менять – хлопотно и неразумно. Но если качество сетки под стать столбам, то вполне приемлемо купить материал по 70 р. за погонный метр.

Другие виды труб, такие как асбестоцементные, тоже применяются. Они довольно прочные, относительно недорогие – за одну штуку длиной три метра придется заплатить 350 рублей. Смонтировать сетку на такой опоре непросто, необходимо делать специальные приспособления в виде хомутов или зажимов. Поскольку они полые, потребуется установка заглушек, иначе собравшаяся внутри вода зимой замерзнет и разорвет опору.

Кирпичные столбы, так популярные сегодня, для ограды из рабицы применяются редко. Очень сильно отличаются эти материалы – внушительная массивная конструкция из кирпича и легкая воздушная сетка. Разве что секционный забор. К тому же просто на землю их не поставишь – требуется фундамент.

Бетонные опоры доступны по цене, их прочность не вызывает сомнения. При хорошем качестве они способны простоять века. Но неудобно крепить, надо что-то выдумывать, а это лишние траты металла и времени. Кроме того, доставка в отдаленную от магазина местность окажется проблемой – в салоне легкового автомобиля не повезешь.

Разметка территории и установка столбов

Начинают с уборки территории, где пройдет ограждение. Лучше сделать это заранее и по всему периметру, чтобы потом не отвлекаться и не раздражал валяющийся под ногами мусор. Затем по углам устанавливают колышки, протягивают между ними шнур. Дальше отмечают места расположения столбов. Рекомендуется расстояние 2–2,5 м, не более, потому что сетка склонна прогибаться.

Подсчитывают количество опор, разделив длину прямого участка забора на 2 или 2,5. Целое значение вряд ли получится. Тогда общую протяженность делят на среднее значение. Например, сторона 37 метров. Если разделить на 2 – это 18,5 столбов, на 2,5 – выйдет 14,8. Выбирают промежуточное число 16. При делении 37 метров на 16 стоек расстояние между ними получается 2,3 м, что вполне приемлемо.

По линии протянутой веревки наносят отметки. Лопатой или буром делают ямы. Важно, чтобы их уровень оказался ниже точки промерзания грунта на 15–20 см. Впрочем, не все мастера согласны с этим утверждением. В каждой местности показатели разные, но в любом случае это не меньше одного метра. Забор из сетки довольно тяжелый, и при недостаточном углублении опор может наклониться. В отдельных случаях допускается полметра, немного больше, но это определяется свойствами почвы – она плотная, глинистая.

Если грунт сыпучий или пучинистый, устанавливают ниже глубины промерзания. Тогда столб зимой точно не вытолкнет наверх. Другой способ – яму делают в два раза шире, в пространство вокруг бросают небольшие камни, щебенку и трамбуют. На 40 см от верха бетонируют. Внизу создается дренаж, опоры точно не поведет. Не имеет значения, из какого они материала, даже деревянные. Это самый надежный способ фиксации.

Металлические трубы можно забивать кувалдой, но верхнюю часть требуется защитить от деформации куском доски или фанеры. Добиться точного вертикального положения при таком способе установки иногда довольно затруднительно. Используют компромиссный вариант – до половины копают яму, устанавливают опору и добивают на нужную глубину.

Перед установкой столбов проводят их подготовку. Деревянные обрабатывают антисептиком до уровня углубления в почву. Вместо него многие хозяева используют переработанное машинное масло, смолу или обжигают на костре. Металл очищают от ржавчины, покрывают ингибитором, предотвращающим коррозию. Можно окрасить грунтовкой или битумом.

Важно соблюдать порядок установки, тогда все опоры будут находиться на одной линии. Пошагово работа выполняется следующим образом:

1. 1. Устанавливают столбы по углам. При натягивании на них приходится самая большая нагрузка, поэтому усиливают распорками. Следующие на очереди – столбы в местах излома забора.
2. 2. Все они выступают как ориентиры, между которыми протягивают веревку. Дальше приходит черед ворот и калитки. Опоры для них часто усиленные, обязательно бетонируются.
3. 3. Последними выставляют промежуточные столбы, соблюдая одинаковое расстояние между ними, что особенно важно для секционного забора. Возможно, придется внести поправки. Следят не только за расположением на одной линии, но обязательно отвесом контролируют вертикальность.

На участке, имеющем значительный уклон, натянуть сетку не получится. Возможен только один путь выхода из положения – террасирование рельефа. На месте перепада высоты устанавливают опору большей длины. К ней с одной стороны крепится сетка, полотно разъединяется по ширине. Вторая часть устанавливается на другом уровне. Секционный забор монтируется по тому же принципу.

Натяжное ограждение – последовательные шаги

Через несколько дней после установки столбов, когда застынет бетон, приступают к завершающему этапу. Начинают его с протягивания шнура по линии, где будет проходить верх забора. Его определяют с таким расчетом, чтобы низ сетки не касался земли, а был на несколько сантиметров выше. При контакте с грунтом металл, даже оцинкованный, быстрее начинает ржаветь.

Дальше предусматривают крепление рабицы к опорам. Если они металлические, используется сварка – с ее помощью устанавливают небольшие, сантиметра 3–4 отрезки прута. Толщину выбирают такую, чтобы потом без особых усилий загнуть их. Если столбы деревянные, набивают гвозди по всей длине через 15–20 см. Для асбестоцементных, бетонных готовят мягкую проволоку или пластмассовые хомуты.

Начинают с угловой опоры. Это объясняется тем, что огибая ее, хорошо натянуть сетку затруднительно. Придется разъединять целый кусок, а это лишняя работа. Рулон устанавливают вертикально, закрепляют крайние ячейки любым способом. Рекомендуется протянуть в них длинный пруток, который соединяют сваркой с крючками, прибивают гвоздями, загибая их, или приматывают проволокой. Это обеспечит равномерное натяжение.

Для работы потребуется помощь еще одного человека, а лучше двоих. Разматывают рулон к следующему столбу. В ячейки, которые находятся немного дальше за ним, продевают отрезок арматуры. Два человека – один сверху, другой снизу, хватают за нее руками и тянут на себя. Третий крепит сетку к опоре. Процесс повторяется, пока не закончится рулон, а это может произойти и между столбами.

Тогда соединяют ячейки между собой. Делается это просто. Из крайнего ряда вынимают проволоку, прикладывают полотно, которое закончилось, к следующему и вплетают ее между ними. Получается сплошная сетка без швов. Лучше предусмотреть, что она закончится, чтобы остаток не был слишком коротким. Тогда его укладывают на землю, и в таком положении скрепляют, что удобнее, чем на весу.

Можно встретить совет провести процедуру со всеми рулонами заранее, сделав одно большое и сплошное полотно. Не следует так поступать. Сетка будет мешать, лежа под ногами, работать из-за большого веса неудобно и тяжело.

Чтобы не допустить провисания, одновременно пропускают сквозь ячейки проволоку или арматуру, которую фиксируют на опорах. Делают один верхний ряд или несколько в зависимости от высоты забора. При его большой длине устанавливают натяжители в виде крючка с длинной резьбой или талрепа. Это два винта, которые вкручиваются в специальную длинную гайку с разных сторон. На концах они имеют крючки или хомуты, куда продевается трос.

Если усики на сетке прямые, их загибают вниз. Это предохраняет от травм и создает дополнительную прочность полотна. Оставшийся кусок разъединяют, отступив на одну ячейку от последнего столба. Осталось покрасить опоры, если пользовались сваркой. Когда для крепления применяется проволока или хомуты, это делают заранее.

Секционный забор – инструкция по сборке

Все предварительные работы аналогичны устройству натяжного ограждения. Требуется сделать каркас, внутри которого монтируют сетку. Материалом служит уголок с полками 30–40 мм и толщиной 4–5 мм. Его параметры по длине меньше на 10–20 см от расстояния между опорами, а ширина отличается от их высоты на 10–15 см. Нарезают болгаркой металл по размерам и сваривают в виде прямоугольника.

Разматывают рулон, отделяют кусок, вынимая проволоку. Иногда сетка шире, чем секция, тогда лишнее удаляют отрезным кругом. Но такое желательно предусмотреть и рассчитать все так, чтобы не создавать себе дополнительных забот – покупать рабицу по размерам каркаса.

Натянуть сетку внутри секции труднее, чем без нее. Чтобы проделать работу своими руками качественно, выполняют все пошагово:

• в крайние по ширине ячейки продевают прутки толщиной 4–5 мм;
• с одной стороны приваривают его внутри уголка;
• внизу и вверху таким же образом устанавливают арматуру;
• прихватывают ее сваркой с той стороны, где уже закреплена сетка;
• натягивают и окончательно фиксируют элемент ограждения внутри каркаса.

Другой способ предусматривает наваривание отрезков провода диаметром 4–5 мм как можно чаще по внутренним сторонам уголков. На них надевают сетку, затем загибают. Здесь важно рассчитать места установки крючков. Чтобы ограждение не провисало, их приваривают по вершине каждой ячейки.

Когда секции готовы, к столбам присоединяют (сваркой, на хомутах, прибивают гвоздями – в зависимости от материала) полосы из металла толщиной 4–5 мм. По обе стороны опор они должны выступать настолько, чтобы можно было прикрепить каркас. Требуется по две штуки с каждой стороны, устанавливают на расстоянии 20–30 см от краев.

Секционный забор сделать труднее и дороже, чем простой натяжной, но вид у него гораздо привлекательнее.

Стоимость забора из сетки рабицы

Финансовые затраты определяются конструкцией ограждения и применяемыми материалами. Существует много компаний, предлагающих строительство заборов из рабицы под ключ. Стоимость одного погонного метра от 320 до 430 рублей в зависимости от диаметра проволоки и высоты ограды.

Многие предпочитают делать своими руками, выигрывая в финансовом плане. Необязательно придерживаться какой-то схемы, возможны различные комбинации – металл с деревом, бетоном и тому подобное. Самые дорогие – секционные ограждения, для которых требуется много железа. Предлагаемые таблицы основаны на розничных ценах крупных производителей состоянием на 2018 год.

Наименование изделия	Размеры		Цена, руб.
	Ячейки, мм	Рулоны (ширина и длина), м
Сетка рабица с покрытием ПВХ	55×55×2,5	1,5×10	956
		1,8×10	1147
		2,0×10	1274
Сетка рабица не оцинкованная	10×10×1,0	1,0×10	944
	15×15×1,0	1,0×10	596
	20×20×1,4	1,5×10	956
Сетка рабица оцинкованная	55×55×2,5	1,5×10	1283
		1,8×10	1539
		2,0×10	1711

Таблица стоимости 1 погонного метра металлоизделий

Цены могут отличаться в разных регионах, но представленные данные позволяют ориентироваться при выборе модели ограждения из сетки рабицы.

ГОСТы нормируют многое, в том числе и то, как можно или нельзя разграничивать участки. Так, например, нормативы предписывают разграничивать соседние участки прозрачными ограждениями. Так как межа обычно длинная, желательно чтобы ограда была недорогой. Собственно, выбор невелик — забор из сетки рабицы или . Плетень хоть и дешев, но крайне недолговечен, так что остается только сетчатый забор. Вообще то правильно говорить «забор из сетки рабица», но для уха привычнее название склонять.

Популярный и недорогой — забор из рабицы

Как бы ни называлось это ограждение, а имеет оно солидное количество положительных сторон. Первый и немаловажный плюс — дешевизна. Это касается как самого заполнения — сетки, так и остальной конструкции. Чтобы натянуть сетку, фундамента не требуется. Достаточно пробурить лунки примерно на метр, вставить столб и, засыпав щебня, хорошо его уплотнить. Все, никаких бетонных работ. На большинстве грунтов такой способ установки для данного заполнения работает на «пять».

Конструкции и способы установки

Дело в том, что забор из сетки рабицы относится к легким. Причем он легкий как по собственному весу, так и по воспринимаемым ветровым нагрузкам. Какие бы сильные ветра не дули, передаваемое сеткой на столбы давление остается незначительным. По причине малого веса и может быть использована такая технология установки столбов: в лунку, под засыпку песком или щебнем, без бетона. Причем стоит такой забор без проблем даже на пучинистых глиняных грунтах с высоким уровнем подземных вод, да еще с большой глубиной промерзания.

Без направляющих

Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки. Там она уходит естественным способом — просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.

На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.

Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий — это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.

С направляющими (слегами)

Иногда, чтобы ограждение было более солидным и лучше держало форму, к столбам крепят две продольные направляющие. Могут они быть из трубы, а могут — из бруса. Древесина, как материал пластичный, перенесет подвижки грунта замечательно, а вот приваренная труба создаст дополнительные сложности.

Степень жесткости такого забора выше, и при пучении, если столбики выдавит, вполне возможно, что кое-где трубы может и оторвать. Для предотвращения такой ситуации придется закапываться ниже глубины промерзания в вашем регионе. Все остальное остается в силе: лунка на 15-20 см глубже, чем требуется, на дне щебень, потом вставлена труба, засыпана хорошо утрамбованным щебнем.

Секционный

Есть еще одна конструкция забора из сетки рабица. Из уголка варят рамы, на которые затем натягивается сетка. Готовые секции привариваются к выставленным столбам.

Как понятно из описания, конструкция тоже довольно жесткая. Это значит, что на пучинистых грунтах (глина, суглинки) необходимо столбы закапывать на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, но все также желательно обходится без бетонирования. Если вы щебень зальете бетоном, вероятность того что столб «выдавит» возрастает многократно.

Виды сетки рабицы для забора

Даже такой, казалось бы, простой материал как сетка-рабица бывает разным. Причем разница солидная и в цене, и в сроке эксплуатации.

Пластиковая или полимерная сетка — на 100% состоит из полимера

Кроме разного материала, рабица имеет разный размер ячейки. Он варьируется от 25 мм до 70 мм. Чем больше ячейка, тем дешевле сетка, но тем меньшую несущую способность она имеет. Если вы ставите забор из сетки рабицы на меже с соседом, берут в основном среднее звено — от 40 мм до 60 мм.

На что обращать внимание при выборе сетки

Внимательно осмотрите каждый рулон. Края его не должны быть искривленными. Верхние и нижние ячейки должны быть с загнутыми «хвостами». Причем желательно, чтобы длина загнутой части была больше половины длины ячейки. Такую сетку легче натягивать.

Края должны быть ровными и загнутыми

Обращайте внимание на толщину проволоки, на то, насколько ровные ячейки, как гадко они ложатся. Все деформации — признак низкого качества.

Если сетка рабица в полимерном покрытии, уточните срок гарантии, которую дает производитель. У самых дешевых, мало того, что проволока часто гнется, Используют еще обычный пластик, который под действием ультрафиолета через пару сезонов становится хрупким и начинает сыпаться. Нормальное покрытие может стоять до десяти лет и больше. Потому в этом случае за дешевизной гнаться не стоит.

Какие использовать столбы

Вариантов несколько:

Самый удобный вариант из все названных — это профильная труба, и лучше — прямоугольного сечения. К ней и сетку крепить легко, и приварить можно при необходимости крючки или проволоку. Если есть возможность, ставьте такие. Оптимальное сечение для столба — 25*40 мм или около того. Большее сечение брать не стоит — забор легкий.

Порядок установки столбов

Сначала выставляют столбы по углам участка. Если требуется огородить только одну сторону, ставится один столб вначале, второй — в конце. Строго проверяется их вертикальность во всех плоскостях, подгоняется высота. В самом верху и в 10 см над уровнем земли, натягиваются два шнура. По ним ставятся остальные столбы. По верхнему шнурку выравнивают высоту, нижний служит для облегчения ориентации: приложив отвес к точке на верхней нити, можно найти место, в котором будет буриться лунка.

Шаг установки столбов — 2-3 метра. Меньше — слишком затратно, больше — нет смысла, провисать будет сетка. При установке сетки без направляющей проволоки, имеет смысл ставить столбы каждые 2 или 2,5 метра. Так сетку легче натянуть без провисаний. Для остальных моделей — с проволокой, слегами (направляющими) или секциями — шаг может быть и 3 м.

Если сетку будут натягивать между столбами, на крайние приходится немалая нагрузка. чтобы их не «повело», ставят укосины. Их выставляют, вкапывают, приваривают к установленному столбу.

Монтаж сетки рабицы

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов. Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см (на фото слева).

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Натяжной

Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу. Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным. Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета. С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом — еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

С приваренным прутком

В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.

Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами. Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.

Со слагами (направляющими)

В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально. На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

Украшение забора из сетки-рабицы

Как бы не радовал забор вас поначалу, через какое-то время возникает желание или украсить его, или сделать менее прозрачным, чтобы закрыться от любопытных глаз.

Первый способ — самый очевидный — посадить растения. Если соседи не возражают, можно пустить вьюнки или любые другие однолетние или многолетние растения.

Самый естественный способ — посадить растения

Если хотите просто украсит свой забор, можно сделать «вышивку». Клеточки имеют одинаковые размеры, так что вышивать можно как на канве. Материалов для вышивки два: проволока и цветной шпагат.

Цветной шпагат хорош тем, что можно «вышивать» цветные картинки. Любые, которые кажутся вам уместными.

Не очень эстетичный, но довольно действенный способ — натянуть маскировочную или притеняющую сетку. Хороши эти способы тем, что требуют минимум усилий: натянули, в паре мест прихватили.

Затеняющая сетка почти непрозрачна, а ветровая нагрузка почти не изменится

Тот же эффект достигается, если вплетать в ячейки прутики или камыш. Минус такого варианта в высокой трудоемкости. Времени потребуется много.

Снизить затраты на изготовление позволяют готовые камышовые маты. Они продаются в рулонах. Все что нужно — раскатать и закрепить. Но стоимость намного выше, чем у предыдущего варианта.

Еще один способ — использовать продаваемую в рулонах искусственную хвою. Ее используют при изготовлении корзин и венков, но вполне можно приспособить и на забор.

Зеленая стена — сетка рабица задекорированная искусственной хвоей

Не так давно появился еще один способ декорирования и, одновременно, снижения просматриваемости забора из сетки рабицы — фотосетка. Это рисунок, нанесенный на полимерную сетку. Продается рулонами (для натяжного забора) или фрагментами (для секционного). Крепится при помощи встроенных в поверхность люверсов и проволоки или хомутов. Примерный эффект можете оценить на фото внизу.

Из сетки рабицы и украсит ограду, и закроет участок от любопытных глаз

Немецкий строительный рабочий Карл Рабиц, патентуя свою штукатурную сетку, и думать не гадал, сколько потом применений ей найдется. Одно из самых распространенных – забор. Сетка Рабица, или просто рабица, недорога, построить забор из сетки рабицы своими руками несложно, а его эксплуатационные качества весьма высоки. Кстати, «рабица» стало нарицательным, и обращаться с этим словом нужно по всем правилам русского языка. Любители из рабицы городят заборы и курьезные, из подручного материала, но вполне надежные, и/или не лишенные художественных достоинств:

Сделать забор из рабицы без опыта с 1-2 неквалифицированными помощниками вокруг участка в 20 соток можно успеть за выходные, не считая ворот с , если знать особенности этого материала и приемы работы с ним. Их описание и есть одна из целей этой статьи. Вторая – рассказать о кое-каких малоизвестных полезных качествах заборов из рабицы, с чем мы и покончим быстренько, чтобы вплотную заняться техникой.

Примечание: далее при описании видов заборов из рабицы мы по мере возможности будем подсказывать, как сделать тот или иной без сварки, если в данном случае такое вообще возможно. Дачная электропроводка чаще всего просто не выдержит рабочего тока сварочного аппарата, а брать в аренду и везти мотор-генератор сложно и дорого.

Чем хорош забор из рабицы?

Прежде всего – отличной просматриваемостью, высоким светопропусканием и воздухопроницаемостью. Разгораживать глухими заборами мелкие участки нельзя, они затеняют растения и нарушают циркуляцию приземных слоев воздуха, что усугубляет действие заморозков, суховеев и т.п. Забор из сварной сетки тоже пропускает и свет, и воздух, но его полотно не объемное. Сплюснутые спирали, из которых навивается сетка Рабица, разбивают плотный поток воздуха на мелкие завихрения, отчего энергия ветра падает и его действие на строения и насаждения снижается. Разница в аэродинамике наглядно видна в гололед (см. рис. справа): чем сильнее прёт ледяной шторм, тем меньше пропускает его рабица. В целом за большие промежутки времени (от 10 лет) участки, огороженные рабицей, меньше страдают от капризов стихии, чем обнесенные каким-то другим забором.

Объемная структура рабицы придает ей также высокую упругость в натянутом состоянии. Это важно в первую очередь для детских площадок: даже если мелкий баламут с маху сам приложится к забору вместо мяча, серьезных травм не будет. Правильно построенный забор из рабицы выдержит и лобовой наезд легкового автомобиля на скорости до 40-50 км/ч без фатальных последствий для водителя, пассажиров, машины и себя самого.

Наконец, высокая упругость натянутой рабицы в сочетании с ее объемной структурой определяет плохую преодолимость правильно сделанного забора из нее: изгибается и пружинит натянутая рабица как единая поверхность. Это существенно не столько против злоумышленников, как при содержании скота и др. домашних животных. И кошке, и быку одинаково трудно перемахнуть через забор из рабицы, проломить его или запутаться в нем. Нежелательным диким пришельцам на хоздвор – тоже.

Установка забора из сетки рабицы возможна по крайней мере 5-ю разными способами, дающими существенно различные эксплуатационные качества ограждения:

• Натяжным по струне;
• Навесным по прожилинам;
• Навесным по слегам;
• Секционным сборным;
• Секционным цельным.

Натяжной по струне (тросу или проволоке, поз. 1 на рис.) забор из рабицы наиболее проницаем, упруг и ветростоек. Расход материалов минимальный. Недостатки – трудоемкость, т.к. столбы непременно должны бетонироваться полностью (см. далее), а также обязательные укосины для угловых, воротных и, возможно, промежуточных столбов. Для монтажа необходима специальная оснастка, часть которой, впрочем, можно заменить приспособлениями из подручных средств.

В навесном по прожилинам заборе полотно из рабицы навешено вместо упругой струны на жесткие прутья (поз. 2) или мелкую профтрубу, что и есть прожилина. Построить забор из рабицы на прожилинах проще всего, поэтому такие чаще всего и делают для себя. Проницаемость и, так сказать, «ветроумягчающие» свойства забора из рабицы на прожилинах почти такие же, как у натяжного по струне. Однако, если его случайно зацепит привезший что-то грузовик, менять придется, скорее всего, не менее 2-х пролетов полностью. На плотных хорошо несущих грунтах столбы под навесной по прожилинам забор могут быть установлены упрощенными способами.

Забор из рабицы, навешенной по слегам (доски, стальная профильная или круглая пластиковая труба, уголок), поз. 3, более материало- и трудоемок, чем навесной по прожилинам, но поставить его на любом более-менее несущем грунте (более 0,5 кг/кв. см, если грунт не обводненный) можно, просто забив или вкопав столбы, т.к. опоры со слегами образуют единую достаточно прочную и жесткую конструкцию. Навесной по слегам забор из рабицы на деревянных столбах не менее долговечен, чем на стальных. Кроме того, его можно строить на склоне без каких-либо ухищрений, см. рис.:

Дело в том, что рабица держит форму при перекосе до 6 градусов, что дает уклон 1:10, т.е. 1 м на 10 м. Однако механические свойства рабицы при этом катастрофически падают, но в заборе по слегам это несущественно, т.к. почти все эксплуатационные нагрузки берут на себя опоры с жесткой обвязкой.

Сборно-секционный забор из рабицы (поз. 4) дорог, трудоемок и, между прочим, менее прочен (раму целиком легче снести или срезать, чем проломить сплошное сетчатое полотнище), и легче преодолим. Единственное его достоинство – более-менее приличный внешний вид и меньшие динамические нагрузки на сетку, что особенно существенно для цветной пластифицированной рабицы, см. далее. Цельные секционные заборы из рабицы (поз. 5) прочны, трудно преодолимы, зрительно просматриваемы, но дороги, трудоемки и мало ремонтопригодны. Огораживают такими чаще всего детские, спортивные и промышленные площадки, поэтому далее цельные секционные заборы не рассматриваются.

Примечание: если вы собираетесь делать секционный забор из сетки, то первым делом нужно рассмотреть вариант из сварной плоской сетки. Рабица в данном исполнении перед ней никаких преимуществ не имеет, но сварная сетка дешевле и легче монтируется.

Сетка

Монтаж забора из сетки-рабицы возможен не из всякого ее вида, которых в производстве и продаже десятки, если не сотни. «Черная» рабица из конструкционной стали без покрытия (поз. 1 на рис.) – штукатурная и армирующая сетка, для наружного применения не предназначенная: быстро ржавеет, плохо держит покраску, довольно хрупка и начинает рваться от ветров еще скорее, чем проржавеет.

На заборы чаще всего идет оцинкованная рабица из проволоки повышенной пластичности (поз. 2), т. наз. серая. Стоит она прим. на 7-12% дороже черной. Веселенький заборчик можно сделать из пластифицированной рабицы (с покрытием из цветного ПВХ, поз. 3), но только секционный. Сплошное полотнище их цветной рабицы под ветром хлябается, пластик на стыках протирается за зиму, и сетка ржавеет. Очень быстро, т.к. в данном случае металл ест капиллярная влага. Стоит пластифицированная рабица где-то в 1,5 раза дороже серой.

Примечание: в широкой продаже бывает еще рабица из нержавеющей стальной проволоки, поз. 4. Дивная заборная мечта, но, как и все дивные мечты, в реале очень дорога.

Ячея и проволока

Заборы обычно делают из рабицы вертикального повива с ячеей 50-60 мм, из проволоки диаметром 1,6-2,2 мм, поз. 5. Для забора хоздвора с птицей нужна более дорогая сетка с ячеей не крупнее 30 мм, иначе цыплята-утята разбредутся, а хорькам и ласкам не представит труда пробраться в птичник. Нижний зазор забора (см. далее) в таком случае закрывают досками или шифером.

Сетка повышенной прочности из проволоки толщиной до 4-5 мм (поз. 6) нужна на ограду загона или выгона для крупного рогатого скота. Работать с ней трудно, особенно сращивать полотнища (см. ниже), т.к. упрочненная рабица тяжела и жестка.

Очень прочна и упруга разновидность рабицы с мелкой, до 20 мм, сильно сплюснутой ячеей, т.наз. панцирная сетка (поз. 7, помните старые кровати?). Но она много дороже обычной заборной рабицы, а работать с ней еще труднее. И наконец, мало пригодна для заборов со сплошным полотном рабица горизонтального повива, поз. 8: сделать стык ее полотен в заборе незаметным невозможно.

Сращивание и натяжение

Сетка Рабица выпускается шириной от 1,1 м рулонами от 10 м. Для заборов обычно закупают 10-метровые рулоны шириной 1,5-3 м. Ворочать большие рулоны без грузоподъемных механизмов невозможно. Т.е., на забор понадобится несколько рулонов, полотнища которых (если забор не секционный) нужно срастить в одно полотно.

Сращивать полотнища рабицы в полотно проволокой (поз. 1 на рис.), не надо – некрасиво так и непрочно. Для сращивания полотен рабицы с края одного из них аккуратно вывинчивают одну спираль (один повив) и ею, вворачивая в 2 крайних повива полотен, сращивают их, поз. 2.

Также при монтаже забора из рабицы сетку нужно натягивать. Особенно – если забор натяжной по струне, тогда сетка должна быть натянута втугую. В методиках для этого рекомендуют пользоваться винтовым талрепом (поз. 3) или талями, но подручными средствами и с 2-мя помощниками можно обойтись и проще, поз. 4:

• В крайние повивы заправляют отрезки арматурных прутьев диаметром от 10 мм, и вяжут к их концам уздечки из текстильного или синтетического троса толщиной от 12 мм.
• С одной стороны узду проводят по ложбине на подпоре 4а, забрасывают на прочно вбитый кол-«мальчик» с упором-лежнем между ним и крайним столбом, и делают тросовый ворот 4б, пока не затягивая его натуго.
• С другой стороны в ямку с упором ставят кол-рычаг (вагу) 4в с наброшенной на него другой уздой.
• Один работник держит вагу вертикально, придерживая на нем узду, чтобы не сползла, а другой заворачивает ворот как можно туже.
• Работник на вороте придерживает его, а работник на ваге тянет ее на себя. Сетка будет натянута с усилием, прим. равным усилию талей из 4-х блоков.
• Работники держат сетку натянутой, а мастер крепит ее.

Крепление сетки

К крайним столбам сетку крепят, вводя в ее ближайшие изнутри к столбам повивы такие же арматурины. Затем прутья в 4-5 местах притягивают к столбам хомутами и, при необходимости, дополнительно прихватывают прутья (не сетку!) к столбам сваркой. К промежуточным столбам сетка крепится так же и, таким образом, оказывается натянутой втугую. В зависимости от типа забора способ крепления сетки может быть иным, см. далее.

Столбы

Столбы забора из рабицы могут быть деревянными, стальными из круглой либо профильной трубы или круглыми из асбоцементной трубы; в последнем случае требуется армирование и бетонирование, как для свай. Выпускаются готовые столбы для сетчатых заборов с крюками (для натяжных и навесных заборов) или монтажными лапами (для секционных). Заглублять столбы в грунт нужно не менее чем на 80 см, а лучше на 120 см и глубже. Тут роль играет более не глубина промерзания и морозное пучение грунта, а боковые эксплуатационные нагрузки на столб. Минимальные размеры поперечного сечения столбов для забора из рабицы таковы:

• Сосновые или еловые для забора с полотнищем по струне – 100х100 мм.
• То же, дубовые или лиственничные – 80х80 мм.
• Стальные из профтрубы со стенкой в 3 мм – 60х60 мм для забора с полотнищем по струне или секционного и 40х40 мм для прочих.
• Стальные из круглой трубы со стенкой в 2,5 мм – диам. 80 и 60 мм соотв.
• Асбоцементные – диаметром от 120 мм для забора с полотнищем по струне и от 100 мм для навесного полотнища.

Примечание: секционные заборы из рабицы на деревянных и асбоцементных столбах делать нельзя. Заборы с навесным полотнищем на деревянных столбах делать нежелательно, т.к. столбы в таких конструкциях не напряжены предварительно. Асбоцементные столбы забора не ремонтопригодны.

Укрепление столбов в грунте возможно следующими способами (см. рис.):

1. Забивкой или вкапыванием – на плотных не сильно пучинистых не обводненных грунтах: сухих суглинках и глинах, гравелистых и хрящеватых грунтах;
2. С частичным бетонированием – в местностях с небольшой глубиной промерзания на грунтах с несущей способностью от 1,7 кг/кв. см. Практически – на любых устойчивых грунтах;
3. Бутованием – рекомендовано для деревянных столбов на грунтах как в пред. п. Под столб насыпают песчано-гравийную подушку мощностью 20-30 см, бут насыпают послойно, по 15-20 см, трамбуют и пересыпают песком. Правильно подготовленные деревянные столбы (см. ниже) в таких гнездах стоят по 50-70 лет и более;
4. Полным бетонированием – во всех других случаях. Под столб – противопучинная подушка, как в пред. п; раствор от М150 заливают послойно, по 10-15 см. Следующий слой заливают, как только пред. начнет схватываться. Столб закрепляют временными оттяжками на время набора бетоном 50% прочности (3-7 суток).

Как готовить деревянные столбы?

Забор из рабицы на деревянных столбах может быть так же долговечен и надежен, как на стальных, если их правильно подготовить. Ремонтопригодность забора на деревянных столбах выше, т.к. починить или заменить сломанный деревянный столб проще, чем погнутый стальной. Подготовка деревянных столбов для забора заключается в следующем:

• Брусья-заготовки пропитывают отработкой моторного масла или любым масляным биоцидом-гидрофобизатором (водооталкивающим составом).
• Подземную часть + ок. 50 см надземной дважды пропитывают битумной мастикой.
• Подземную часть + ок. 30 см надземной обрачивают рубероидом, стягивая обертку тонкой мягкой проволокой. Крепить гвоздями или саморезами нельзя!
• Верхний торец установленного столба прокрашивают густотертой масляной краской (сурик, охра, белила) независимо от того, будет ли столб отделываться как-то еще.

Как ставить заборы?

Промежуток между нижним краем сетки и землей в любом заборе из рабицы нужен от 15-20 см. В противном случае там образуется неудобье, где станут водиться и плодиться вредители и сорняки. Чтобы скот, пытаясь дотянуться до свежатинки, не ранил морды о сетку, а птица не разбегалась, нижний зазор закрывают досками или шифером так, чтобы при необходимости их можно было снять.

По струнам

Пошаговая инструкция, как установить наиболее употребительный забор из рабицы на 3-х струнах, дана на рис. 3-струнный забор очень упруг как целое, поэтому в данном случае котлованы под столбы мелкие – морозное пучение способно испортить такой забор только на сильно и чрезмерно пучинистых грунтах. От перекоса столбов они в данном случае удерживают друг друга с помощью туго натянутых струн. Минимально допустимые диаметры стальных проволочной и тросовой струн – 4 и 3 мм соотв., но обычно на струны берут 4-мм трос, а чаще всего – 6-мм катанку. Натянуть ее вручную еще можно и, понятное дело, она прочнее. Этот забор можно поставить без сварки. Проволокодержатели 1-го типа это крючья на столбах, забиваемые молотком; 2-го типа – саморезы по металлу с крючьями.

Если забор с углами, то на угловые столбы нужно по 2 подкоса под 90 градусов. А если длина забора от угла до угла превышает 10-12 м, то на слабых грунтах (супесь, песок, чернозем, серые и торфянистые почвы) необходимы и подкосы промежуточных столбов, поз. 1 на след. рис. Воротные столбы могут в любом случае быть без подкосов, если проем ворот арочный или с перекладиной. Также без подкосов промежуточных столбов может быть выполнен забор из рабицы на струнах с деревянными столбами, поз. 2.

Сетку на струны накладывают после их натяжки. Достаточно прихватить сетку к струне «усами» (поз. 3), т.к. струна играет вместе с сеткой. Если столбы круглые, то полотнище рабицы можно обвести без разрывов (кроме как для ворот и калитки) по всему периметру, поз 4. Также, вследствие большей прочности круглых труб на изгиб, в этом случае можно не бетонировать укосины, а распереть их между столбами.

Примечание: все заборы из рабицы по струнам могут быть выполнены без сварки.

На прожилинах

Забор из рабицы на струнах из катанки это уже переходный вариант к забору с навесным полотнищем. В «настоящих» навесных заборах из рабицы верхнюю и нижнюю струны заменяют жесткими арматурными прутьями – прожилинами, вводимыми в ячеи сетки. Прожилины вводятся в ряды ячей заблаговременно по мере разворачивания рулона. Крепятся верхняя и нижняя прожилины к столбам так же, как вертикальные: забрасыванием в крюки, хомутами, сваркой. Вариант установки забора из рабицы с навесным полотнищем показан в видео:

Установка заборов из сетки рабицы (видео)

А мы здесь ограничимся тем, чего не надо делать, строя такой забор.

Во-первых, жесткий прут не играет вместе с сеткой на ветру, поэтому вводить прожилины в крайние ряды ячей (поз. 1 на рис. справа), нельзя, ячеи скоро разойдутся. Однако вводить прожилины во 2-3 от края ряды ячей (поз. 2) тоже нельзя, теперь уже по соображениям безопасности. Рабица при попытке перелезть через забор из нее на прожилинах выгибается не сильно и неопытному воришке или просто недоумку кажется, что «взять» такой забор можно. Но потом он оказывается повисшим на проволоке, вонзившейся в живот, а отвечать за чужие глупость и зло вплоть до тюрьмы приходится хозяину. Поэтому прожилины навесного забора нужно вводить в 4-6 от края горизонтальные ряды ячей рабицы. Тогда его просто нельзя будет перелезть; в крайнем случае абсолютно неразумный упрямец руки обдерет, но не кишки себе порвет.

Примечание: прочные, более безопасные и довольно элегантные заборы из рабицы получаются, если взять на прожилину тонкую профтрубу; чертежи пролета такого забора см. на рис. ниже. Это переходный тип к забору с полотном на слегах.

На слегах

Устройство забора из рабицы на деревянных слегах показано на очередном рис; этот забор также возможно собрать без сварки. Столбы не обязательно нужно брать с лапами; слеги к ним можно крепить саморезами по дереву, если столбы деревянные, или по металлу, если столбы стальные. Для забора на склоне этот вариант даже предпочтительнее.

Но вот чего не надо упрощать в заборе из рабицы по слегам, так это способа крепления сетки. Тут нужны те же арматурные прутья, прибиваемые к слегам U-образными скобами или загнутыми гвоздями. Если же закрепить сетку так, как показано справа на рис., или просто гвоздями/саморезами, то в течение года она провиснет, как бы ни была изначально натянута.

Секционные

Секционный забор из рабицы может иметь вид довольно приглядный, если рамы секций сварить из профтрубы, а сетку прихватить непосредственно к ним точечной сваркой; чертеж секции такого забора см. слева на рис. ниже. Собирают секции лежачими:

1. Варят рамы высоты меньшей, чем растянутая в ширину сетка.
2. Кладут раму плашмя.
3. Накладывают на раму отрез сетки длины, большей длины пролета, и растягивают вставными прожилинами, как описано выше.
4. Прихватывают каждую приходящуюся на раму ячею точечной сваркой.
5. Обрезают излишки сетки.

Как видим, тут требуется или специальное оборудование, или как минимум 4 крепких помощника, и еще аппарат точечной сварки, да еще часть сетки идет в отход. Поэтому секционные заборы из рабицы своими руками делают чаще всего в рамах из уголка 30х30х4 или 40х40х5 (справа на рис.):

• Раскатывают сетку на длину пролета и растягивают вдоль и поперек, насколько возможно руками. Лучше делать это на земле, фиксируя прожилины колышками. Вставляют прожилины в крайние ряды ячей.
• Замеряют расстояние между внешними краями прожилин. Расстояния между обращенными друг к другу полками уголков H должны быть равны им.
• В уголки вваривают монтажные крюки из 6-мм катанки, не достающие до обращенных друг к другу полок уголков на 1-1,5 см.
• При монтаже забора сначала набрасывают на крюки верхнюю прожилину (усы сетки должны быть загнуты).
• Затем 4-мя монтировками (для чего нужен помощник) заводят на крюки нижнюю прожилину.
• Аналогично ставят на места боковые прожилины.

Рельеф и топь

Вместо заключения предлагаем посмотреть еще ролик, как ставить заборы из рабицы на уклонах, неровностях и топком грунте:

Установка забора из сетки рабицы на проблемных поверхностях (видео)