Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Алексей Галимов

Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Александр Буньков

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Алексей Маркин

Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об .

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Олег Валуев

Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Алексей Галимов

Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Александр Буньков

Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Алексей Галимов

Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Алексей Галимов

Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Олег Валуев

Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Александр Буньков

Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Ярослав Куликов

Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Венцы дома из древесины - поочередно собирающиеся в высоту прямоугольные строительные конструкции. Они опираются на фундаментальное основание и несут нагрузку от расположенных сверху венцов и кровли. Преимуществом сооруженных из венцов бревенчатых домов еще древние признавали возможность замены сгнивших элементов. Покосившуюся бревенчатую избу не нужно было полностью перестраивать. Было достаточно, приподняв особым способом стены, уложить новый ряд бревен, т. е. венец.

У конструктивных элементов венца есть свои названия. Расположенные вдоль самой длинной стены дома бревна называются погонами, те, что направлены к ним перпендикулярно - поперечными. Для оконных и дверных проемов используют бревна-коротышки, длина которых зависит от расположения будущих дверей и окон, а также ширины проемов.

Несмотря на кажущуюся аналогию венцов, каждый из них выполняет разную работу. Основополагающая конструкция - первый венец, его еще называют окладным или окладом. Для него древние русские зодчие выбирали особую древесину: дуб, если была возможность его срубить, купить и привезти, смолистую витую сосну, лиственницу. У мощных бревен для окладного венца больше диаметр. Очень важно при монтаже окладного венца сразу устранить нарушения геометрических направлений, иначе ошибка потянется дальше. С помощью современных приборов или элементарного пенькового шнура проверяют правильное параметры углов, размеры пересекаемых диагоналей. На данном этапе все отклонения легко устранимы.

Раньше для уплотнения и защиты от преждевременного разрушения лес для этой части конструкции обжигали со всех сторон на кострищах до появления глянцевого блеска. Теперь обработку окладов выполняют антисептиками. Зачастую перед монтажом окладного венца укладывают специальную доску, с трех не примыкающих к бревнам сторон обработанную смолой или битумной пропиткой. Вместо пропитки можно обернуть любым гидроизоляционным материалом. Потом идет теплоизоляционная прослойка, а уж вслед за ней непосредственно окладной венец. В старину его укладка считалась самым важным этапом строительства.

Окладной венец является основанием для второго венца, являющегося нижней обвязкой. Затем кладут следующие венцы-конструкции, оснащая пазы между бревнами теплоизоляционным материалом. Раньше для этого применяли паклю, пеньку, мох, льняное волокно, теперь есть специальные материалы, сделанные на основе льна и джута. Для обеспечения функциональных проемов устанавливают оконные и надоконные венцы. Завершает монтаж сруба верхний венец, представляющий собой основание для кровельной конструкции, он называется верхней обвязкой.

С уважением, редакция «СК Клён».

Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы, поэтому к его установке нужно отнестись особенно внимательно. Стропильная система представляет собой сложную конструкцию большого веса, которая будет опираться на мауэрлат – верхний венец, для которого нужно использовать самые прочные пиломатериалы. Существует несколько типов кровли, от их выбора будет зависеть принцип установки стропил и распределение нагрузки кровельной системы.

Укладка последнего венца в срубе и потолочного перекрытия

Венец в деревянном срубе под стропила должен быть обязательно обработан антисептическими растворами для предупреждения гниения. Надёжная защита должна предупредить разрушительные процессы, которые могут в итоге привести к обрушению кровли.

Кроме того, все деревянные элементы должны пройти обработку антипиренами для повышения огнестойкости. Это касается не только верхних венцов стен, но и самих стропил, и обрешётки, так как кровля всегда имеет повышенную пожарную опасность, особенно в здании бани.

Венец сруба последнего ряда является основой для потолочного перекрытия. В нём делаются специальные пазы, в которые устанавливаются балки. Отверстия могут быть сквозными, в этом случае концы балок будут выходить за пределы стен, а могут занимать лишь часть бревна, в этом случае стена будет глухой.

Первый вариант менее надёжен, так как концы потолочных балок будут страдать от осадков и уличной влажности. Потолочные лаги проверяются водяным уровнем, чтобы все они располагались в одной плоскости, и потолок получился ровным.

От расположения потолочных балок зависит последующее крепление стропил. Они могут располагаться следующим образом:

• Стропила соединяются с верхним венцом стен. В этом случае брёвна или брус выполняют роль мауэрлата: на них делается разметка, после чего к ним будут прикреплены стропила с шагом, зависящим от предполагаемой нагрузки кровли.
• Стропила могут прикрепляться к потолочным балкам, выступающим за пределы стен. Для монтажа перекрытия при этом нужно выбрать доску сечением 5х15 сантиметров, она должна выходить за пределы стен минимум на 50 см. Стропильная нога при этом будет прикреплена к краю потолочной балки.
• В каркасных зданиях стропила будут устанавливаться на верхнюю часть каркаса, выполняющую роль обвязки.

Потолочные балки также должны обязательно проходить специальную обработку. Впоследствии на них настилаются доски перекрытия, после чего можно будет проводить работы по утеплению.

Стропильная система может собираться непосредственно на крыше здания, а может в виде ферм изготавливаться на земле, после чего готовые конструкции поднимаются наверх. Первый вариант используется при большом весе стропил и балок, так как их будет неудобно поднимать наверх в сборе. Готовые фермы можно поднимать с привлечением спецтехники, это значительно упростит работу.

Сбор стропильной системы висячего типа

Все венцы сруба между собой скрепляют деревянными или металлическими нагелями, расстояние между ними составляет 1,5 метра. Это позволяет обеспечить вертикальность стенам и ровное расположение всех элементов дома.

Для последнего венца сруба крепление играет особенно важную роль, так как ему предстоит выдерживать распирающее воздействие стропил. Кроме того, если не закрепить верхний венец, на который будут устанавливаться стропила, то крышу здания может просто сорвать ветром.

Потолочные балки укладываются в верхнем венце с шагом не больше 90 см, это сделает потолочное перекрытие достаточно надёжным. Когда верхний венец закреплен, можно переходить к монтажу стропильной системы. Существует висячая и наслонная система стропил.

Первый вариант используется редко: он оправдан, если здание не имеет внутренних стен, и вся нагрузка должна прийтись на верхний венец здания. Вторая система применяется для жилых зданий, так как основная нагрузка ложится на коньковый узел, а стены не будут страдать от веса кровли. Для деревянных зданий чаще всего используют двухскатные крыши, так как они позволяют обеспечить быстрый сход снега.

Для изготовления стропил используется обрезная доска, сечение которой составляет 5*20 см, они проходят полную предварительную обработку. Последовательность сбора стропильной системы своими руками:

• Стропильные фермы собираются на земле. Это лучший вариант для зданий большой площади, кроме того, такие конструкции будут максимально ровными. Готовые элементы поднимаются на крышу.

Верхние концы стропил соединяются друг с другом, для этого можно использовать болты или металлические пластины. Нижние части стропил также нужно отпилить под углом, чтобы их было легко устанавливать.

• Первоначально устанавливаются крайние фермы, необходимо проверить вертикальность их установки. Сначала их можно закреплять укосинами, которые потом убираются после окончания монтажа.
• Устанавливаются центральные фермы, после чего все они связываются между собой с помощью обрешётки. Её можно изготовить из обрезной доски, иногда для этого используются ОСП-плиты. Тип обрешётки зависит от того, какой кровельный материал предполагается размещать на крыше.

Данный вариант позволяет собирать стропильную систему без использования конькового прогона. При этом нагрузка будет равномерно распределяться на стены здания, в сборке стропил могут участвовать 4 человека.

Сборка и установка стропильных ферм ведётся только после тщательного предварительного расчёта. Конструкция будет зависеть от ветровой и снеговой нагрузки в регионе, предполагаемого веса кровельного материала, площади здания и ещё целого ряда важных параметров.

При проектировке необходимо обращаться к консультациям профессиональных архитекторов, при неправильных расчётах кровля дома очень скоро будет повреждена. Установка последнего венца сруба и последующие работы по сборке стропильной системы должны проводиться при наличии опыта.

Издревле на Руси дерево было основным материалом при возведении зданий и в строительстве из дерева были выработаны строительные приемы, отвечающие нашему климату и соответствующие специфическим свойствам основного строительного материала - дерева.В срубе бревна сплачивались в стены, в нижней части бревен делались продольные пазы, чтобы вода не попадала в паз, что предохраняло сруб от загнивания. Внешняя сторона бревен оставалась круглой, а внутренняя обтесывалась. Бревна в углах соединяли различными врубками, и получался прямоугольный сруб или клеть. Строительство срубов производилось, в основном, из сосны и ели, лиственница применялась только в нижних венцах срубов. Нижние венцы (оклад) обычно рубился «в охряпку» (концы бревен — болваны, стесывались с обеих сторон, вырубался прямоугольный паз и верхнее бревно входило в нижнее), далее сруб рубили или «в обло» («в чашу») или «в лапу» («в зуб», «в шап»).

При рубке «в обло» соединению во вырубке придаётся округлая форма, концы бревен выпускаются из сруба.
При рубке «в лапу» на концах бревен вырубаются трапециевидные шипы, сцепляющие бревна во врубке между собой (лапами), концы бревен не выпускаются из сруба.
Сруб часто ставили прямо на землю, иногда под углы подкладывали валуны или ставили стулья из лиственницы.
После окончательной подгонки бревен срубы собирались на мох.
Полы набирались из плах с притеской в четверть.
Чердачное перекрытие в домах засыпалось землей или песком для утепления.
Крыши домов обычно делали прямыми двускатными. Для устройства крыши торцевым стенам сруба в верхней части придавали треугольную форму (щипец). На бревна щипца (самцы) продольно укладывали слеги, которые имели большой выпуск над торцевыми фасадами дома. Это надежно предохраняло торцевые стены сруба от осадков. На образованный слегами скат кровли укладывались тонкие еловые стволы (курицы, кокоры), на комле которых вырубались крюки для установки желоба (потоки) из бревен. Кровли крыли тесом в два слоя. Сверху теснины прикрывал охлупень.

Русский рубленный бревенчатый сруб. Русское деревянное зодчество. Некоторые используемые термины в строительстве деревянного дома.

Некоторые термины используемые в русском деревянного зодчестве:

Быки - наклонные массивные бревна — стропильные ноги в деревянной конструкции двускатной кровли.

Бочка — разновидность кровли старинных деревянных зданий с закруглёнными скатами, сходящимися вверху под острым углом (килевидным верхом).

Вальмовая крыша — четырехскатная крыша с треугольными скатами (вальмами) от конька до карниза по торцовым фасадам.

Венец — бревна, уложенные по периметру, образующие один го¬ризонтальный ряд сруба и связанные в углах врубками с разницей по высоте в полдерева, венцы образуют сруб.

Волоковое окно — небольшое окно, вырубленное в двух расположенных друг над другом бревнах деревянного сруба на полбревна вверх и вниз. Изнутри волоковое окно закрывается (заволакивается) тесовой задвижкой, выполненной из доски.
В курной избе через волоковые окна выводился дым.

Восьмерик — часть здания восьмигранной формы, восьмигранный сруб.

Врубка — соединение в углах и в местах пересечения бревен в срубе.

Выпусты, выпуски (помочи) — концы бревен, выступающие из сруба, чтобы поддерживать свесы кровли — опасанья, которым придавали форму кронштейнов.

Дымница (Дымарь) — отверстие для дыма в курной избе.

Ендова (разжелобок) — входящий угол между двумя скатами кровли.

Зауголок — короткая часть бревна, выступающая от замка за наружный край стены, как правило, с уличной части стены сруба.

Заклинки — Длинный клин.

Игла (рубка в иглу — способ рубки углов бревенчатых строений, при котором один конец бревна соединяется «в простую чашу», а другой — затесывается на два канта и вставляется в паз, выбранный в боку другого бревна.

Клеть — крытый прямоугольный четырехстенный деревянный сруб.

Кокора — Нижняя часть хвойного дерева, выкопанная из земли вместе с крупным корнем, перпендикулярным к стволу.

Конопатка - окончательное уплотнение между венцами (заполненых паклей или мхом при сборке дома), а также угловых соединений «чесаной» паклей.

Коневая слега — слега, завершающая самцовую крышу, лежащая под коньком (см. Слега, самцовая крыша, конёк.)

Конёк (князёк) — верхнее горизонтальное реб¬ро крыши, образуемое пересечением ее двух скатов.

Консоль (кронштейн) — горизонтальный выступ в стене, конструктивный элемент, служащий для опоры, подвешивания какой-либо детали (поддерживает балкон, карниз) или для установки на нём украшения.

Косоур — один из двух наклонных брусьев лестницы, несущих ступени; основная деталь лестницы.

Костёр — пирамидальный сруб, сделанный «в режь».

Курицы — в традиционной русской деревянной архитектуре элементы безгвоздевой конструкции кровли, врубаемые в слеги и поддерживающие поток (водотечник).

Курная изба (Рудная изба; Черная изба) — изба с печью без дымохода. В такой избе дым при топке выходит через окно, открытую дверь или через дымницу в кровле.

Лапа (рубка в лапу, в зуб, в шпат) - классический русский стиль рубки, наиболее экономный с точки зрения расхода древесины, но отсутствие остатка делает угол более теплопроводным и в большей степени подверженным атмосферному увлажнению.

Лас (тёсаные «в лас», стены «в лас») — стеска до плоскости круглой части бревна на внутренних стенах сруба.

Ласточкин хвост — способ рубки без выпусков бревна и без потайного зуба. Потайная врубка применяется в узлах опирания деревянных балок перекрытий на наружные и внутренние несущие стены сруба. Сквозную врубку применяют в случаях, когда предусмотрена обшивка сруба.

Лобовая доска — в деревянном зодчестве — украшенная резьбой доска, закрывающая переход от бревен стены к доскам фронтона избы.

Матица — несущая балка, поддерживающая потолочный настил в деревянных домах, дополнительная опора лаг перекрытий, увеличивает жёсткость перекрытия.

Мост — пол рубленого деревянного строения.

Нагель — цилиндрический или прямоугольный шип, которым скрепляются между собой венцы сруба.

Обло (рубка в обло) — распространенная в деревянном зодчестве рубка бревен по углам с остатком, то есть с выпуском концов бревен снаружи дома.

Остаток - рубка «с остатком».

Остатки — наружные концы бревен на углах сруба, при рубке в чашу.

Охлупень (шелом) — выдолбленное бревно, прикрывающее конёк кровли; конец охлупня на фасаде избы украшался в старину конской головой.

Переруб — способ врубки дополнительной стены, когда перерубаются наружные стены насквозь (может быть выполнено в ласточкин хвост или в чашу).

Пластина — тоже, что и плаха.

Плаха — половина расколотого или распиленного вдоль бревна для настила пола.

Повал — постепенно расширяющаяся верхняя часть сруба, заменяющая карниз, служащее основанием шатровых или скатных крыш и защи¬щающее стены от дождя.

Потайной зуб - прямоугольный выступ в верхнем бревне, входящий в соответствующий паз нижнего бревна венца сруба.

Поток — брус или лоток самцовой крыши, в который упираются нижние концы тёса, поддер¬живающий тесовую кровлю и отводя¬щий воду за пределы сруба.

Потолок — настилка или подшивка досок под крышей, под стропилами, по матицам, переводным балкам, лежащим на стенах строения.

Прируб — более низкая составная часть здания.

Режь (рубка в режь) — система горизонтального соединения углов венца, при котором бревна врубаются одно в другое не в половину, а в четверть дерева. Между венцами при этом остаются просветы. Такое соединение используется при возведении шатровой кровли.

Ройка — способ фиксации брёвен между собой на торцах, посредством врезки бруска.

Рубец - Когда ствол березы дает длинную продольную трещину (обычно в результате морозобоя), то при последующем ее зарастании образуется нечто вроде складки на стволе, называемой «рубец». Ее края состоят из очень твердой и частослойной древесины, из которой и изготавливали топорища.

Ряж — опора под сооружение в виде клети.

Самцы — фронтоны, треугольное продолжение торцевых стен сруба.

Самцовая крыша — безгвоздевая кровля. В этой крыше тес кладется не на наклонные стропила, как обычно, а на горизонтальные бревна — слеги. Концы этих продольных слег врублены в поперечные стены сруба, или, иначе, самцы. Чтобы теснины не соскальзывали, их снизу поддерживает выдолбленное бревно — «поток», опирающийся на «курицы». Такая крыша строилась без единого гвоздя и держалась очень прочно.

Сволок — главная балка, поддерживающая потолок, часто украшенная резьбой или росписью.

Слега - продольные бревна, несущая часть крыши, врубаются через бревно по скату фронтона, имеют значительную толщину, близкую к диаметру бревен в стенах, — такая толщина исключает их прогибание. Слеги несут двойную функцию: связи самцов-фронтонов и обрешетины, а также создают свес кровли над фронтоном.

Сорока — шпонка-стяжка, скрепляющая коневую слегу и охлупень.

Стель — потолок.

Столп — центральная и самая высокая часть здания.

Стопа — полностью собранный сруб.

Тетива — один из двух наклонных брусьев лестницы, несущих ступени; основная деталь лестницы.

Тесины, тес — тонкие доски из древесины хвойных пород, служившие покрытием деревянного здания и для обшивки стен здания, первоначально тесинами назывались доски, получаемые обтесыванием бревен.

Ус — рубка «в ус», соединение под углом.

Филенка — вставка в паз рамки любой рамочной двери.

Фриз — орнаментальная полоса, идущая по кромке стены дома.

Фронтон - верхняя часть торцовой стены сруба, ограниченная по бокам кровельными скатами.

Фронтончики — остроугольные кровельки по периметру восьмерика, защищающие его от осадков.

Четверик — четырехгранный сруб.

Чаша (рубка в чашу) — традиционный способ рубки для бревенчатых домов, сруб, выполненный рубкой «в чашу» считается наиболее теплым и устойчивым, создает плотное, теплое и надежное соединение углов.

Шкант - плоский шип, которым скрепляются между собой венцы сруба.

Щипец — тоже, что самец, верхняя часть торцовой стены сруба, ограниченная двумя скатами кровли, фронтон.

Дома из дерева – это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергетика. Чтобы он служил долго, нужно вовремя и качественно выполнять текущий ремонт.

Опыт эксплуатации деревянных построек показывает, что без специальных инструментов, опыта и знаний, конструктивные элементы строения трогать крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость услуг профессионалов окупится долговечностью сооружения.

Причины разрушений целостности нижних венцов

В идеале деревянная постройка простоит без капитального ремонта полвека. «Слабое звено» конструкции – нижние ряды. Влага просачивается сквозь трещины внутри дерева и через щели между бревнами. В сырых местах начинают развиваться споры грибка. Появляется плесень, затем гниль. Внутреннее разрушение древесины завершают насекомые-вредители.

Причины, почему разрушается древесина, могут быть следующими:

Использование неподготовленного материала. Сырая древесина, заготовленная «не в сезон» быстро теряет прочность и начинает разрушаться.

Большое значение имеет порода дерева. Например, при выборе лиственницы для возведения нижних рядов за повышенную влажность можно не волноваться, дерево станет только крепче. Липовые брёвна в качестве нижних венцов использовать не рекомендуется.

Некачественная гидроизоляция фундамента, выполненная с нарушением технологии.

Несоблюдение технологии антисептирования строительного материала.

Недостаточный воздухообмен в подпольном пространстве, нехватка вентиляционных каналов.

Неправильно возведённый фундамент, не соответствующий типу грунта, рельефу, без учёта глубины нахождения подземных вод, климатических условий региона.

Неграмотно смонтированные фасадные панели, закрывающие венцы.

Все причины сводятся к двум основным факторам: неправильная эксплуатация жилища или не профессиональный подход к делу строителей.

Как определить степень разрушения венцов

Чтобы кардинально решить вопрос о замене венцов в деревянном доме и степени реконструкции, нужно определить масштабы повреждений.

Глухой звук обуха топора по бревну выдаст степень разрушения древесины изнутри. Если поработать стамеской, можно представить более полную картину повреждения. Обычного осмотра для правильной оценки состояния постройки, недостаточно. Профессиональный подход предполагает оценку состояния фундамента, определения степени нагрузки на конструкцию. Точный прогноз дальнейшей эксплуатации жилища могут дать опытные мастера. Если нет необходимости полностью менять ряды бревен, можно сэкономить семейный бюджет. И, наоборот, на локальный ремонт могут быть потрачены время, силы и средства, но он не приведёт к ожидаемому результату.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Особенности реконструкции

Перед тем, как начинать работы, следует освободить помещения от мебели, вещей. Вынимают оконные рамы, снимают двери и демонтируют дверные коробки.

Дымоходы печи или камина отделяют от перекрытий и кровли. Делают всё возможное, чтобы облегчить постройку и избежать перекосов. Скрепляют неповреждённые ряды.

Неграмотные действия могут привести к повреждению крыши, дымоходов и чердачных перекрытий. Поэтому не рекомендуется проводить их самостоятельно.

Технология достаточно сложная и зависит от следующих моментов:

состояния фундамента;

степени разрушения древесины;

габаритов постройки, этажности;

размеров свободного пространства возле строения;

наличия придомовых построек,

конструкции и состояния дымоходов.

Если у печи нет отдельного фундамента, что предусмотрено по технологии возведения, поднять дом не получится. Правильно выбрать способ восстановительных работ сможет специалист, у которого есть необходимые знания и опыт работы в данной области.

По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным, иногда целесообразно заменить сгнившие части кирпичом.

Иногда деревянные фасады закрывают сайдингом или обкладывают кирпичом, чтобы скрыть элементы реконструкции. Между фундаментом и новыми рядами прокладывают гидроизоляционный слой, древесину обрабатывают антисептиком.

Способы реконструкции

Отремонтировать венцы можно несколькими способами:

Частичная замена (локальное восстановление мест гниения древесины).

Кирпичная кладка вместо повреждённых венцов.

Замена нижнего бревна в деревянном доме при поднятии сруба домкратами.

Каждый из этих способов имеет особенности, преимущества и недостатки.

Частичная замена венцов

Предполагает локальную реконструкцию. Это самый доступный и малобюджетный способ. Точечный ремонт возможен, когда древесина только начала портиться и не имеет больших масштабов повреждений. Однако у такого технологического приёма есть недостаток – прочность конструкции снижается, теплопотери помещения увеличиваются. При грамотном подходе к делу можно свести эти недостатки к минимуму.

Важный момент: следует правильно определить границы повреждений. Если этого не сделать, усилия будут напрасны. Процесс гниения продолжится.

Чтобы вставки держались долго, их размеры должны быть полностью соответствовать убранным элементам. Вокруг мест, где вставляют новые бруски, мастера делают специальные отверстия для вбивания нагелей.

Кирпичная кладка вместо повреждённых венцов

Технология частичного восстановления древесины – временная мера. Поэтому чаще выбирают кирпичную кладку как способ решения проблемы. Это можно сделать с поднятием и без поднятия домкратами всего строения. Учитывают возраст постройки, тип и состояние фундамента, возможные материальные вложения.

Поражённые гнилью места вырезают. Срезают торцевые соединения и устанавливают на их месте прочные кирпичные опоры. Закладывают кирпичный фундамент, его поверхность подводят под неповреждённые брёвна. При таком способе можно обновить сразу несколько рядов.

Если кирпичную кладку выполняют с поднятием сооружения домкратами, схема следующая:

При замене двух нижних венцов, выпиливают два бревна и устанавливают домкрат таким образом, чтоб он упирался в третий ряд.

Строение приподнимают по углам и устанавливают временные опоры. Чтобы не было опасных перекосов, строение приподнимают одновременно со всех сторон.

Старый фундамент убирают.

Опускают сооружение только после того, как будет выполнена кирпичная кладка и уложен гидроизоляционный слой.

Полная замена нижних венцов

В отличие от локального ремонта, стоимость замены венцов в деревянном доме с помощью гидравлических или винтовых устройств обойдётся дороже, но результат оправдает затраченные средства.

Домкраты устанавливают с упором на верхние бревна, чтобы нижние можно было убрать. Сооружают временные опоры. Оборудование, которое применяется для поднятия сооружения, должно быть надёжным. Поломка домкрата во время поднятия строения может привести к нарушению целостности конструкции и травмированию людей.

Несмотря на то, что процесс с использованием домкратов потребует больше времени и сил, срок службы сооружения до следующего капитального ремонта значительно увеличится. Обновлённый гидроизоляционный слой не позволит влаге проникать внутрь деревянных стен.

Из чего складывается цена

При замене нижних венцов деревянного дома стоимость работ зависит от сложности ремонта, степени износа материалов, рельефа местности, размеров дома.

Когда выполняется замена нижних венцов деревянного дома, стоимость работ складывается из таких составляющих:

Весь комплекс действий по подъему сооружения.

Демонтаж повреждённого венца.

Подготовка и установка нового венца.

Возведение нового фундамента.

Устройство гидроизоляции.

Монтаж креплений.

Сюда следует добавить и стоимость строительных материалов.

В среднем, стоимость услуг по замене нижнего венца в Москве начинается от 5000 за 1 м. кв. рублей при самых небольших размерах бруса. Если стены из бревен, то на замену венцов в деревянном доме цена будет дороже: от 13000 рублей за 1 м. кв.

Видео описание

Наглядно про подъем деревянного дома домкратами в видеоролике:

Заключение

Определение точных объёмов работы и правильного способа восстановления нижних венцов позволит не затрачивать лишние средства на реконструкцию. Кустарно выполненная реставрация может привести к перекосу конструкции и дальнейшему разрушению дома.

Экономить на найме специалистов не имеет смысла, ведь на замену венца в деревянном доме цена работы не является заоблачной и лучше один раз качественно провести реконструкцию, чем постоянно сталкиваться с новыми проблемами.