По размерам парилка относится к одному из самых маленьких помещений бани. Казалось бы, что и строительных работ с ней меньше всего. Но это не так. Условия в парилке настолько «сложные» для всех деревянных конструкций, а задач так много, что отделочные работы в небольшой парилке занимают намного больше времени, чем в комнате отдыха.

Любая ошибка в отделке потолка не только значительно снижает комфортность принятия банных процедур, но и может стать причиной преждевременного ремонта всего строения. Потолки в парилке могут быть подшивными и настильными, с дымоходом и без. Каждый вариант имеет свои особенности, на каждом из них остановимся подробно.

Дымоход банной печи может выходить как через стену, так и через крышу. Мы рассмотрим второй вариант – вывод дымохода через крышу.

Проход дымохода через потолок и крышу

Оббивать потолки будем натуральной вагонкой, в качестве теплоизолятора применим минеральную вату, гидрозащиту сделаем алюминиевой фольгой.

Как обшивать потолки в парилке?

Шаг 1. Проверьте все размеры помещения

Не упускайте этот этап, он может избавить от многих трудностей, возникающих во время непосредственной обшивки.

1. Замеры помещения и способы устранения неровностей

Первым делом сделайте замеры диагоналей потолка парилки, в идеале они должны быть равными. Если у вас получилось не так, значит, углы между стенами не равняются 90°.

Найдите при помощи большого угольника проблемные места, замерьте расстояния между противоположными стенами. Это позволит вам определить величину несоответствия размеров и выбрать конкретное место в парилке, где вы будете исправлять ошибку строителей. Если разбежность по длине противоположных стен не более двух сантиметров, то проблемы можно устранить за счет смещения на несколько миллиметров положения каждой вагонки в месте соединения.

Смещение в соединении шип/паз всего на один миллиметр даст возможность исправить через десять рядов разбежность в один сантиметр.

Важное условие. При таком способе устранения непараллельности стен нужно постоянно проверять положение обшивки, чтобы «не перестараться». Выравнивание размеров будет почти незаметным, такой метод считается неплохим решением проблемы.

Если длина стен отличается намного, придется последнюю вагонку подрезать под углом. Определите место, где именно будет расположена последняя неровная вагонка, оно должно быть наименее заметно. Лучше всего размещать ее в пространстве за дымоходом печи.

2. Проверка балок перекрытия

Второй важный момент – проверьте положение балок перекрытия. Их нижние плоскости должны лежать на одной линии. Проверка выполняется при помощи веревки, натяните ее между крайними балками. Расстояние между балками в большинстве случаев примерно 80 сантиметров, если по высоте две смежные балки имеют разброс более 5 миллиметров – проблема, ее нужно исправлять.

Здесь нет универсального совета, все зависит от конкретной величины несоответствия, количества «неправильных» балок и мест их расположения. В некоторых случаях придется определенные балки фуговать ручным электрическим рубанком, к другим балкам легче прибить рейки соответствующей толщины. Решение принимайте самостоятельно с учетом конкретных проблем. Но выравнивать их придется в любом случае, не пытайтесь на такие балки прибивать вагонку, конечный внешний вид потолка в итоге вас очень огорчит.

3. Выход дымохода через крышу – условия

Третий момент. Посмотрите на место дымохода, особенно это касается случаев с кирпичными печками и дымоходами. Минимальное расстояние между поверхностью дымохода и балкой должно быть по периметру не менее двадцати сантиметров.

Печник ошибся и не выдержал противопожарного зазора? Первый вариант устранения дефекта – заставить бракодела переделать дымоход. Вариант, мягко говоря, не самый простой. Можно пойти другим путем – несколько раз пропитать балку специальными средствами противопожарной защиты. Современные пропитки очень эффективные, они во много раз повышают устойчивость древесины к самовозгоранию вследствие длительного воздействия высокой температуры. А от открытого огня ее предохранит слой минеральной ваты.

4. Подготовка стен

Четвертый момент. Если стены парилки уже обшиты, придется снимать несколько рядов вагонки. Дело в том, что слой пароизоляции (в нашем случае алюминиевой фольги) на потолке должен непрерывно соединяться внахлест со слоем пароизоляции стен, нахлест не менее 10÷15 сантиметров, место нахлеста нужно герметизировать специальным или обыкновенным скотчем.

Потолки мы проверили и подготовили, можно переходить к выполнению новых задач.

Цены на евровагонку

евровагонка

Шаг 2. Снятие размеров потолка парилки и покупка строительных материалов

Размеры снять несложно, с учетом полученных данных приобретайте материалы. Единственное замечание – делайте запас примерно 10% (точная цифра зависит от вашего опыта выполнения строительных работ), всегда при любых работах будет определенное количество непродуктивных отходов. Мы уже рассказывали, что утепление потолка парилки лучше делать минеральной ватой, слой утеплителя ≥10 сантиметров. тоньше делать не стоит, положительный эффект буде малозаметным. Можете использовать как рулонный, так и прессованный материал.

Для парозащиты целесообразнее использовать , для обшивки – вагонку из хвойных пиломатериалов.

Вагонка 15x121x6000 мм сухая (хвойная)

Вагонку возможно прибивать одним из двух способов: потайным в паз или открытым в плоскость доски. Для первого способа нужно приобретать гвозди длиной ≤ 2 см, для второго способа можно брать оцинкованные или декоративные гвозди 40÷50 мм.

Мы бы не советовали прибывать вагонку на потолке парилки впотай, и вот по какой причине. Есть большая вероятность, особенно у неопытных строителей, что тонкая часть паза во время забивания гвоздя треснет. Ширина балки перекрытия всего 50 мм, что не позволяет вбить рядом другой гвоздь. Как результат – в этом месте доска останется незафиксированной. Таких проблемных мест во время обшивки потолка может быть несколько. Если вы обшиваете стены, то уменьшение количества мест фиксации вагонки не является критичным, а на потолке она может провиснуть под воздействием собственного веса.

Цены на алюминиевую фольгу

алюминиевая фольга

Шаг 3. Сооружение каркаса вокруг дымохода

Каркас желательно изготовить из таких же материалов, как и потолочные балки. Расстояние между каркасом и дымоходом не менее двадцати сантиметров. Снимите размеры между стропилами, отрежьте заготовки по размерам. Прибывать каркас можно гвоздями или саморезами. Хотя нагрузка на конструкцию будет небольшой, крепление делайте надежным.

Шаг 4. Пароизоляция

Пожалуй, один из наиболее ответственных этапов обшивки потолка парилки. Начнем с правильного выбора материалов пароизоляции. Сегодня их существует великое множество, цена между ними отличается в разы. Но не все они подходят для парной. Почему? Потому что для парных существуют свои особенные требования. Рассмотрим краткие характеристики предлагаемых производителями пароизоляционных материалов.

Цены на пароизоляцию

пароизоляционный материал

Современные мембранные материалы

Стоят довольно дорого, имеют отличные эксплуатационные характеристики, но только не для парилки. Дело в том, что эти материалы задерживают молекулы пара, но без проблем пропускают воздух. Для обустройства жилых помещений это свойство можно считать положительным – поддерживается вентиляция и т. д. В парной же все наоборот, там не нужна вентиляция, том нужна максимальная герметичность. Дело в том, что потери тепла из-за конвенции горячего воздуха составляют до 30% всех потерь. Спрашивается, зачем за свои деньги ухудшать показатели теплосбережения парной?

Для бани нужно применять полностью непроницаемые материалы, лучший выбор – . Она герметична для воздуха и пара, потери тепла происходят только за счет инфракрасного излучения, а это в десятки раз меньше, чем за счет воздушной конвенции.

Что делать с проветриванием? Парные проветриваются специальными вентиляционными отверстиями или окнами. Нет их в вашей бане? Не проблема. После принятия водных процедур откройте шибер банной печки – воздух будет вентилироваться через топку и дымоход. Топка расположена не в парной? И это не проблема. Помылись – откройте дверь в парилку, пусть помещение проветривается.

Еще один важный момент. Необходимо, чтобы слой пароизоляции защищал и потолочные несущие балки. Часто делают не так – кладут его сверху на балки уже после обшивки потолка вагонкой.

Несколько слов следует сказать о вентиляционном зазоре между пароизоляцией (фольгой) и финишной обшивкой. Есть рекомендации поверх фольги к балкам фиксировать тонкие рейки 2÷3 сантиметра толщиной и к ним крепить вагонку. Небольшая щель между вагонкой и фольгой будет обеспечивать вентиляцию пиломатериалов от конденсата пара. Поступать так не советуем по нескольким причинам.

1. Во-первых, о какой эффективной вентиляции может идти речь, если весь периметр потолка зашит плинтусом? Нет ни отверстия «входа», ни отверстия «выхода» воздуха.
2. Во-вторых, конденсат пара образуется в так называемых точках росы. Высокая температура потолка парилки переносит точку росы в толщу утеплителя, это значит, что даже теоретически образование конденсата на фольге очень проблематично.
3. В-третьих, во время укладки на фольгу теплоизоляционного слоя она нагрузится и, не имея упора на вагонку обшивки, порвется. Все усилия по пароизоляции сведутся к нулю.

Мы не настаиваем на безусловном выполнении своих советов, просто даем вам повод задуматься и осознанно принимать окончательное решение.

И последнее. Не забывайте оставлять по периметру потолка парилки не менее 20÷30 см фольги для соединения с пароизоляцией стен. Фольгу натягивайте внизу потолочных балок, крепите к ним степлером. Имейте в виду, что она довольного легко рвется, работайте внимательно. Делайте нахлест не менее 15 сантиметров, место нахлестов нужно обязательно герметизировать обыкновенным или монтажным фольгированным скотчем.

Шаг 5. Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой

Если парилка имеет одинаковые расстояния между противоположными стенами по всей длине помещения, можно сразу заготовить всю вагонку. Длину досок рекомендуется делать на 1÷2 см меньше, чем ширина потолка. Если есть проблемы с размерами – пилите каждую доску отдельно. Все время пользоваться рулеткой необязательно. Пусть одна доска будет шаблоном, а длину всех остальных можно прикидывать на глаз по ней и прибавлять или убавлять пару сантиметров. Щели между стенами и потолком закроются плинтусом.

Мы выше уже немного упоминали о нескольких способах исправления ошибок строителей, рассказали, как можно почти незаметно за счет соединения шип/паз подровнять потолок. Теперь нужно сделать несколько более конкретных советов на эту тему.

Шаг 6. Финишная отделка дымохода

Как вы помните, расстояние между дымоходом банной печи из кирпича или металла и каркасом должно быть ≥ 20 см со всех сторон. Торцы вагонки прибиты к каркасу, соответственно, между обшивкой потолка и стенкой дымохода будет такое же расстояние, а его нужно закрыть. В большинстве случаев для этих целей используют листовое железо. Можно брать черную, оцинкованную или легированную нержавеющую сталь, толщина листа до 0,5 мм. На наш взгляд оптимальный вариант оцинкованный лист, но и здесь окончательное решение зависит только от желаний владельца бани.

Как вырезать листовое железо?

Видео – Потолочно-проходной узел своими руками

Между листом метала и обшивкой потолка положите тонкий слой минеральной ваты для герметизации стыка. Черное листовое железо можете без опасений красить любой краской, дымоход никогда не нагреется до такой температуры, чтобы краска потемнела. Само собой разумеется, что перед покраской поверхности листа нужно очень тщательно очистить от ржавчины, а краска должна быть устойчивой к повышенной влажности.

На этом работы внутри парилки закончены, нужно забираться на чердак.

Мы уже остановились на минеральной вате, толщина слоя не менее 10 сантиметров. Но можно использовать и пенопластовые утеплители, тем более, что материал не боится влаги. Что касается «экологичности», то для бани этот показатель не имеет значения. Все испарения улетучиваются через крышу, а внутренние помещения надежно защищены непроницаемой фольгой. Единственный недостаток пенопласта для бани – его любят грызуны. Навсегда изгнать из бани всех грызунов еще никому не удавалось.

Если вы пользуетесь минеральной рулонной ватой, то вырезать ее нужно на 10 сантиметров шире, чем размеры ниши между балками перекрытия.

Для прессованной ваты достаточно делать увеличение размеров на 1÷2 сантиметра, это даст возможность полностью исключить зазоры. Утеплитель уложен – дальше все зависит от того, для каких целей будет использоваться чердачное помещение. Если только для хранения банной утвари и веников – настилайте черновой пол хоть необрезными досками, хоть отрезками фанерных плит. Если же планируется переоборудовать чердачные помещения под используемые, то придется намного больше уделить внимания утеплению потолков.

Минеральную вату следует защитить от вероятности намокания через пол надежной гидрозащитой.

По ней сразу настилается шпонированная половая доска толщиной не менее 35 мм или вначале черновой пол из любых подручных материалом, а потом мягкие половые покрытия или ламинат.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Видео – Потолок в парилке

Настильные потолки парилки

Настильный потолок из необрезной доски

Традиционный старинный вариант подшивки потолков парилки. Настильные потолки могут быть двух видов: настильные по стенам сруба или настильные по балкам перекрытия. Начнем с первого вида.

Изготавливаются из толстых досок (толщина в пределах 50 мм) или шпонированных (толщина не менее 40 мм). Пролет досок не может превышать 2,5 метра. Такие потолки применяются только в небольших парилках, чердачные помещения не могут быть эксплуатируемыми. Еще одно ограничение для таких потолков парной – отсутствие дымохода. Доски лежат только на противоположных стенах, разрезать их для обустройства выхода дымохода невозможно.

Кроме этих проблем, настил потолков по стенам сруба требует больших физических затрат. В венцах сруба нужно выпиливать или вырубливать площадки для досок.

Для этого бревна нужно несколько раз устанавливать и снимать со сруба для снятия размеров и подготовки опорных несущих площадок. Одним словом, применяются классические настильные потолки редко, у них больше недостатков, чем достоинств.

Во время настила доски следует плотно стягивать между собой, наличие щелей не допускается.

Утеплять потолок парилки можно любыми материалами: от соломы или опилок с глиной и до керамзита или минеральной ваты.

Для керамзита нужно будет сделать небольшую опалубку из досок высотой примерно 15 сантиметров, в противном случае не удастся насыпать слой нужной высоты. Пароизоляцию кладите сверху потолка прямо на доски, в качестве пароизоляции можно применять дешевую полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Если вы для потолка применили толстые доски, то сверху пароизоляцию можете дополнительно не утеплять. Парилка имеет небольшие размеры (ограничиваются методом настила), такое помещение не успеет остыть за время пребывания в парилке людей.

Второй способ строительства настильных потолков – по балкам перекрытия. Уже более универсальный, размеры парилки ограничений не имеют. Потолки настилаются поверх балок, настил можно выполнять как обыкновенными половыми досками, так и вагонкой. Настил производится по технологии, описанной в этой статье в предыдущем разделе. Таким же способом делается обход дымохода, расстояние между ним и ближайшими деревянными конструкциями должно равняться не менее 20 см.

Утепление можно сделать так же, как и настильного потолка по венцам сруба. Но мы бы не советовали идти таким упрощенным путем, а сделать настоящее половое покрытие. Даже если в настоящий момент использовать чердачное помещение не планируется, желательно сделать все возможные подготовительные работы на стадии утепления парилки, в итоге все обойдется значительно дешевле, чем выполнять «рывками».

На этом все, можете так оставить. Чистовые полы над помещениями бани сделаете уже после того, как определитесь и использованием чердачного помещения.

Видео – Как сделать потолок в парилке

Видео – Монтаж и утепление потолка в бане

Многие задаются вопросом насчет того, как сделать потолок в баню, и долго не беспокоиться о состоянии строения. Потолок для этой постройки должен не только защищать от плохих погодных условий и сохранять тепло, но и не впитывать влагу. В бане горячий пар поднимается вверх и на потолке образуется конденсат. Поэтому важно правильно выбрать материал для потолка ещё до того, как правильно сделать потолок в бане, чтобы строение радовало долгие годы.

Чаще всего потолок в бани создают из прочных досок или балок. Возводят потолок только после завершения кровельных работ, так как неблагоприятные погодные условия снижают эффективность теплоизоляции, могут привести к появлению грибка и плесени на стенах.

Выбор материала

Чтобы отделка потолка в бане была качественной, необходимо правильно выбрать материал. Разумеется, такие строения чаще всего сооружают из дерева. Иногда используется пластик, но если есть парилка, он может деформироваться из-за повышенных температур, особенно около дымохода, поэтому лучше все же остановиться на традиционном материале - дереве. Но и тут есть свои секреты – не все породы подходят для бань.

Наилучшим решением считается вагонка из липы – эта древесина отличается нежным золотистым цветом и приятным медовым запахом. Также она хорошо противостоит влаге, редко раскалывается и расщепляется, при высоких температурах плохо нагревается.

Иногда встречается отделка осиной – это дерево очень прочное, не гниет, быстро отдает влагу. Но у нее есть один недостатком – при регулярном воздействии повышенной влажности и высоких температур она темнеет.

Категорически не рекомендуется использовать для отделки потолков хвойные породы дерева. Если нравится запах хвои, можно сделать из такой древесины полы, скамьи, но только не потолок – при нагревании будет выделяться смола, которая может причинить серьезные ожоги.

Устройство потолка

Устройство потолка в бане предполагает кладку основы (внутренние доски). Часто используют не обрезную или обрезную доску, обычно ее обшивают вагонкой (см. ).

На внутренние доски между балками перекрытия укладывается защитный слой для сохранения тепла и предохранения от влаги. Гидро- и пароизоляция должна быть без щелей, стыки нужно плотно заделывать. Доски необходимо подбирать высокого качества, без сучков. Чтобы создать наилучшие условия и предотвратить наличие воды, нужно обеспечить плотное прилегание досок и даже укладывать их внахлест.

Существуют такие виды укладки потолка: подшивной, панельный и настильный. Подшивной подходит для больших помещений, настильный – для малых и средних, панельный универсален.

Подшивной потолок в деревянной бане можно делать даже если есть чердак (читайте: ). Лучшей теплоизоляцией для него является минеральная вата. Ее слой закрывается гидроизоляцией и с внешней стороны обшивается досками. Выпускается этот материал в виде прессованных плит, которые укладывать легко.

Панельный потолок является самым сложным вариантом настила, но в то же время и более дешевым. Он представляет собой конструкцию, состоящую из несущих брусьев, в которую монтируется гидро- и пароизоляция, нередко есть и слой утеплителя – минеральной ваты. Его можно собрать и вне самого здания, однако нужно учитывать, что настильный потолок в бане своими руками установить невозможно, для этого потребуется участие как минимум двух человек.

Для этого лучше выбирать такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, керамзит – при работе с ними нет нужды привлекать специалистов, к тому же они достаточно дешевые. Однако специалисты все же не советуют использовать пенопласт по той причине, что при повышенных температурах он способен выделять токсические вещества, и относится к пожароопасным материалам.

Разделка потолка

Разделка потолка бани должна выполняться профессионалами. Безопасный дымоход – залог собственной безопасности и сохранности всего строения. При кладке печи и устройстве дымохода очень важно соблюдать все правила. Даже незначительные погрешности могут быть причиной того, что эксплуатация бани станет опасной из-за возможности возгорания.

Пароизоляция потолка

Получается хорошая пароизоляция потолка бани при использовании фольгоизола – это материал с фольгой на основе из стеклоткани. Можно брать и пергамин или же обычную полиэтиленовую пленку. Надежными являются мембранные утеплители.

Утепление подшивного потолка

Сначала нужно смонтировать из деревянных балок каркас, который станет служить потолочным перекрытием. К каркасу крепятся части системы подшивного потолка, затем его обшивают шпунтованной или обрезной доской, имеющей толщину не более 4 сантиметров.

На потолочный каркас, он же потолочный щит, выкладывают пароизоляционный материал и закрепляют специальным степлером. Нужно непременно предусмотреть напуск на стены пароизоляционного материала (примерно 20 сантиметров), потом можно уложить слой утеплителя. В результате получается трехслойное покрытие, которое необходимо дополнительно защитить настилом, сделанным из досок - их при помощи гвоздей следует прикрепить к балкам перекрытия.

Подшивной потолок, в отличие от настильного, дает возможность использовать чердак для хранения полотенец, веников и т.д.. К его недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость – на обшивку потребуется большое количество качественной древесины.

Утепление настильного потолка

Настильный потолок часто используется в небольших банях, так как он позволяет создать надежную и плотную гидроизоляцию. При этом минеральная вата укладывается непосредственно на доски потолка. Пароизоляция потолка в бане достигается благодаря слою сыпучего материала (см. ).

Для укладки утеплителя доски перекрытия должны обладать минимальной толщиной (не более 5 сантиметров), пролеты не могут быть больше 2,5 метров. Сначала на доски укладывают пароизоляцию, потом – утеплитель. Сыпучий термоизолятор прекрасно закрывает все щели и впадины. Для его использования нужно создать дополнительные ограждения – бортики по периметру потолка станут препятствием.

Утепление панельных потолков

Если появляется вопрос, как сделать потолок в бане, который прослужит долго – стоит остановить свой выбор на панельном типе. Делают такие потолки из подготовленных заранее деревянных щитов, которые собирают по определенному алгоритму.

Вначале на расстоянии полуметра один от другого на ровную поверхность укладывают два бруса, их передние края выравнивают рейкой. Затем доски набиваются гвоздями сверху так, чтобы их края выступали за окончания брусьев на 5 сантиметров. При монтаже потолка в данных промежутках будут укладываться теплоизоляционные материалы. После того, как доски были прикреплены, панель переворачивают, а ее внутреннюю поверхность накрывают пароизоляционным материалом и закрепляют его тонкими рейками.

Данные операции нужно производить вне стен бани, так что для перемещения деревянных щитов понадобится помощь – самостоятельно справиться не получится. Чтобы избежать деформирования панелей в процессе транспортировки, их необходимо закрепить двумя укосинами, которые впоследствии снимаются.

При укладке на балки готовых панелей в обязательном порядке используют уплотнитель (обычно в качестве него выступает джут). Между наружной поверхностью стены и краем панели должно остаться не меньше 10 сантиметров – данное расстояние даст возможность устанавливать стропила без запилов под требуемым углом.

После укладки панелей можно приступать к созданию термоизоляции. Если используется волокнистый термоизоляционный материал, его ширина должна быть чуть больше, чем расстояние между панелями. В случае утепления пенопластом его листы нужно нарезать в точности по расстоянию между брусками.

Поверх слоя термоизоляции следует уложить гидроизоляцию – ее нельзя помещать на брусьях перекрытия. Между этими двумя слоями требуется поместить теплосберегающий уплотнитель, чтобы тепло не исчезало из-за стыков между панелями.

Если возникает вопрос, как сделать потолок в бани, лучше остановить выбор на подшивном потолке. Он обойдется дороже настильного и панельного, зато крепкий и прослужит долгие годы.

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами , которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Потолок в бане своими руками

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

• Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади – мансарды . Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

Одно из ключевых требований – надежная термоизоляция

• Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
• Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород д ревесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены , которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

• Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро – и пароизоляция. Вместе с тем , нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Сверху показана гидропароизоляционная, снизу – диффузная мембрана.

Цены на гидропароизоляцию

гидропароизоляция

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

• И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев , и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» – на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании – почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно – после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

• Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
• В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Величины А и Б должны соответствовать размерам при обретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

• Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

• Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее , и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево . Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит , для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками , которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

• Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку . Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Та же ошибка – на фотографии

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гн иения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это – очень неплохой утеплительный материал.Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Потолок снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое количество воды. С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
	Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
	Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Трамбовать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани. Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому , правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался , после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

Действие диффузной мембраны – вода задерживается, а пар проходит

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок – на миниатюрном макете бани

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются ).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки , и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п .

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки , которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета , но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем , 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степлера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх бр усьев остается открытым.

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если , конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3косые временные перемычки из досок.

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты .

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем . Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае , место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно : его предназначение – утепление стыков.

1 – стена.

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка . Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толщиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

• Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
• Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
• Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

• Весьма масштабный объем работ.
• Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
• Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.

Потолок в парной комнате обязан обладать двумя качествами:

• Высокой теплоизоляцией. Так как по закону физики всё тепло уходит вверх. И при холодном потолке вся работа банной печи будет направлена на обогрев воздушного пространства вокруг здания. Особенно это будет ощутимо в период зимней эксплуатации.
• Повешенной прочностью. Ни один другой элемент строения не находится в столь агрессивной среде. Это обусловлено тем, что с одной стороны на него действует влажная жара парилки, а с другой лютый зимний мороз.

Тем не менее, потолок для бани своими руками вполне осуществим. И для того чтобы выполнить монтажные работы качественно, рассмотрим в данной статье его установку и утепление.

Установка

Устройство потолка может быть трёх видов: подшивной, панельный и настильный . В случае с баней более всего подходит реализация подшивной конструкции. Её мы и разберём более подробно.

Состав

Конструкция потолка в бане выглядит следующим образом:

1. Несущие балки.

1. Настил из обрезных досок с сечением 2,5 см на 15 см.
2. Гидроизоляция. Для этого вполне подходит полиэтиленовая плёнка.
3. Утеплитель. Секции влагостойкой базальтовой ваты или другой приемлемый материал.
4. Пароизоляция и теплоизоляция при помощи фольги.

1. Планки под монтаж вагонки.
2. Сосновая вагонка, имеющая сечение 1,4 см на 9,6 см.

Пошаговый план работ

Чтобы не ошибиться и выполнить установку правильно вам поможет инструкция по монтажу:

1. Устанавливаем балки способом «в лапу» как это показано на рисунке ниже. Это позволит удобно вставлять изделия снизу и вынимать их при необходимости восстановительных работ.

Совет: планируйте высоту балок 2344 мм.
Тогда после проведения всех работ чистое расстояние от потолка до пола получится ровно 2,3 метра, что идеально ля парилки.

1. Берём необрезные доски толщиной 25 мм и прибиваем их к балкам пятисантиметровыми гвоздями сверху.
2. Обустраиваем гидроизоляцию. Для этих целей при помощи строительного степлера фиксируем полиэтиленовую плёнку к доскам с нижней стороны, закрывая, таким образом, балочные проёмы. По сторонам оставляем напуски по несколько сантиметров. Стыки проклеиваем монтажным скотчем.
3. Для в проёмы между балок снизу, став предварительно на стремянку, вставляем листы базальтовой ваты, подранивая её при необходимости.

Также можно использовать в этих целях:

• Пенопласт. Его цена самая низкая.
• Войлок. Из него также традиционно изготавливаются банные шапочки.

• Экструдированный пенополиуретан. Высокие водоотталкивающие качества.
• Пеноизол. Производится напылением, что позволяет заполнить им самые недоступные места.

1. Устанавливаем пароизоляцию при помощи фольги. Для этого фиксируем её к балкам при помощи степлера, закрывая материал утеплителя. При этом создаём напуски на стены для того чтобы произвести её соединение с гидроизоляционным слоем. Это придаст некоторую герметичность для , предохраняя их от пагубного воздействия чрезмерной влажности.
   Стыки заклеиваем алюминиевым монтажным скотчем таким образом, чтобы алюминиевые листы шли друг на друга внахлёст на 20 см, чтобы создать максимальную герметичность.

Следует знать: не только выполняет функцию пароизоляции, а ещё и функцию теплоизоляции.
Потому что обладает высокими отражающими свойствами, из-за чего тепловое излучение возвращается в помещение.

1. Фиксируем планки используя стальные семисантиметровые саморезы и электрический шуруповёрт.
2. Устанавливаем вагонку:
   
   • При помощи рубанка снимаем с одной стороны шпунтованной доски шип.
   • Фиксируем к планкам зачищенной стороной к стене, соблюдая зазор в два сантиметра. Такая щель необходима для качественной вентиляции помещения. Для крепежа используем семисантиметровые саморезы.
   • Вставляем в свободную сторону кляймер и прикручиваем его саморезами к верхним рейкам.

• • В него монтируем следующую доску.
  • Таким методом устанавливаем остальные изделия.
  • Последнее обрезаем так, чтобы после его монтажа остался двухсантиметровый зазор до стены.

1. Потолок бани своими руками готов к эксплуатации.

Во время отделочных работ желательно знать некоторые правила, упрощающие процесс:

• Обшивку парилки следует начинать с пола, потом идёт потолок и только в завершение стены.
• Конструкция подшивного потолка достаточно прочная, чтобы использовать его как чердак для хранения веников или других банных принадлежностей. Для этого необходимо предусмотреть реализацию люка.

• Усиленное внимание уделите для монтажа первой доски, так как она будет маяком для всех последующих.
• Если необходимо подправить положение вагонки, то ставьте между пазом и киянкой дополнительно деревянный брусок. Это позволит сохранить шпунт в целости.
• Можно устанавливать вагонку сразу на балки. Но тогда необходимо будет специально проделывать отверстия для вентиляции.
• Для отделки следует выбирать лиственные породы деревьев. Потому что в хвойных содержится очень большое количество смол, которые при воздействии высоких температур начнут обильно выделятся. А это пагубно отразится на здоровье отдыхающих.
• Особенно тщательно необходимо проводить утепление потолочной конструкции. Потому что под ней собирается всё тепло парной комнаты. И если будет происходить его утечка, то это приведёт к большим финансовым потерям в попытках обогреть комнату до нужной температуры.
• Чердачную часть также можно использовать для монтажа сыпучего утеплителя, такого, например, как керамзит.

Заключение

Потолок в бане — это наиболее уязвимое место для выхода тепла, так как именно под ним происходит его наибольшее скопление согласно физическим законам. Также он испытывает большие нагрузки из-за большой разности температур внутри и снаружи помещения. Что особенно чувствительно в зимнее время года.

Наилучшая конструкция потолка для бани – это подшивная. Она наиболее отвечает всем необходимым технологическим требованиям. К тому же позволяет оборудовать чердачное помещение для хранения вспомогательного оборудования или для дополнительного утепления.

Наилучшие породы деревьев для вагонки – лиственные. Они достаточно водостойкие, крепкие и не производят никаких выделений под воздействием высокой температуры.

В качестве утепляющего материала подойдут: минеральная вата, пенопласт, пеноизол, войлок, экструдированный пенополиуретан. Очень важно также защитить его от пагубного воздействия чрезмерной влажности путём монтажа гидроизоляции и пароизоляции.

Пользуясь приведённой в статье инструкцией потолок в парилке вполне по силам установить собственными руками так, чтобы он в полной мере отвечал всем запросам.

Видео в этой статье предоставит большее количество информации по рассматриваемому вопросу.

Удачных вам отделочных работ!

Еще старый добрый школьный курс основ физики убедительно доказал, что при нагреве воздух устремляется вверх и что основные потери его происходят сквозь верхние перекрытия. Именно в бане утечка тепла крайне нежелательна, его неразумный расход влияет на эксплуатационные издержки. Кроме тепла на верхнее перекрытие постоянно воздействуют влажные испарения, из-за которых конструкциям необходим периодический ремонт. Значит, потолок в бане должен быть обустроен с особой тщательностью, обязан задерживать тепло, практически не реагировать на влагу, не собирать конденсат и радовать владельцев прочностью и аккуратностью.

Традиционный, наиболее технологичный и легкий в обработке материал для потолка в бане – древесина. Она и для здоровья полезна, и натиск горячего пара переносит легко, не деформируется и конденсат не собирает. Оптимальный выбор шпунтованная доска из осины, не выделяющей смолистых летучих компонентов. Для увеличения изоляции и облегчения работы, шпунтованные элементы оснащены профильными выемками и гребнями типа «шип-паз». Заменить осиновые пиломатериалы можно еловыми, от излишне смолистой сосны рекомендовано отказаться.

С правилами выбора материала для строительства банных сооружений ознакомит видео:

Для начала определимся с приоритетным типом конструкции банного потолочного перекрытия.

Типы потолков для банных сооружений

В списке перечисленных задач решение всех пунктов доступно наиболее сложным дорогостоящим конструкциям с многослойной структурой. Однако есть экономичные варианты, для воплощения которых понадобиться минимум средств и трудовых усилий. Деньги или приоритеты эксплуатации заложит в основу хозяин, выбирать ему самому. А мы опишем в подробностях, как сделать потолок в бани, ориентируясь на конструктивные особенности сооружений, бюджетные возможности и трудозатраты.

Недешевый подшивной потолок

Основой для его сооружения служат деревянные балки, из которых выполнено потолочное перекрытие. К ним с двух сторон крепятся все остальные составляющие многослойного пирога. Со стороны внутренних помещений потолок обшивается шпунтованной или обрезной доской. Сверху в своеобразные поддоны, образовавшиеся между балками и обшивкой, укладывают сначала пароизоляционный слой, затем настилают утеплитель и укрывают гидроизоляционной пленкой. В завершении со стороны чердака устраивают настил из обрезной или необрезной доски.

Обратите внимание. Над парильнями и моечными отделениями рекомендовано укладывать двойной пароизоляционный слой.

Общепризнанными преимуществами подшивных потолков являются:

• простота конструкции, устройство потолка бани по данной схеме может выполнить домашний мастер без особых плотницких навыков;
• возможность пользоваться чердачным пространством, перемещаться по верхнему настилу, не опасаясь повредить изоляционные слои;
• ремонтопригодность, возможность в любой момент поменять вышедшую из строя составляющую.

Есть недостатки – это применение качественных дорогостоящих материалов: досок с толщиной не менее 50 мм с длиной, достаточной для полноценного перекрытия пролета между несущими стенами.

Его можно назвать «облегченным» аналогом подшивной конструкции с сокращенным количеством слоев. Состоит он из сплоченных между собой досок, концы которых могут опираться только на несущие стены. После устройства наката щели между досками заделывают глиной со стороны чердака или полностью покрывают потолок слоем мятой глины в 1,50-2,00 см. Сверху настил укрывают прослойкой пароизоляции, за которой следует слой утеплителя.

Если в качестве утеплителя хозяин решит применить керамзит, смоченные цементным раствором опилки или смесь торфа и земли, перед укладкой пароизоляционной пленки нужно будет по периметру сделать некую копию небольшой ограды. Уложенные слои укрывают горбылем с приблизительным шагом в полметра.

Независимо от принципиальных отличий сооружения высота потолка в бане определяется по положению верхнего полка. В сидячем положении человек не должен касаться головой плоскости потолка. С небольшими отклонениями значение высоты обычно варьирует вокруг стандартной отметки в 2,20 метра.

Преимущества у этого варианта такие:

• Это самый простейший потолок - своими руками соорудить элементарную конструкцию смогут хозяева без помощников и без опыта в строительстве.
• Для устройства потребуется минимум не самых дорогих материалов.
• На монтаж затрачивается минимум времени.

Недостатки заключаются в запрете перемещения людей по чердаку, пригодному лишь для хранения банных веников. Процесс ремонта также будет весьма затруднительным, так как изоляционные «наслоения» неизбежно будут повреждены.

Применяется настильный вариант в основном для обустройства компактных банек с одно- или двускатной кровлей без чердака. Опираться настил может только на несущие стены. В качестве опоры не может быть использована внутренняя перегородка, если ею не является капитальная стена между парилкой и комнатой отдыха. Между опорами не может быть более 2,5 метров, так как под действием тяжести доски банально «провиснут».

Панельный потолок и его специфика

Больше всего трудовых усилий потребует панельный тип потолочной конструкции. Собирается он из элементов-панелей, каждый из которых изготавливают отдельно. Готовая панель напоминает поддон с уложенными в него изоляционными прослойками и слоями. Так как составляющая панельного потолка получается довольно увесистой и ее тяжело поднимать наверх, все слои не укладываются в нее изначально.

Сборка панельного потолка

Порядок работ:

• Перед монтажом панелей на стены бани в местах контакта их с брусом укладывают уплотнитель. 5 см панели должно опираться на брус, 10 см бруса оставляют для устройства стропильной системы.
• При установке панелей между ними за счет наличия напусков должен образоваться «карман». В него укладывается пароизоляционная прослойка и утеплитель. Панели не соединяют стяжками, опирающиеся на балки концы не прибивают. Для их соединения используют поперечно уложенные доски.
• В установленные плотно друг к другу щиты с пароизоляцией укладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего это минеральная или стекловата.
• Снаряженные утеплителем «ящики» крепят с помощью поперечных досок. Стартовая доска должна охватить всю ширину потолка. Прибивают поперечные доски к брускам щитов-панелей.
• Далее можно прибить несколько коротких поперечных досок, затем снова длинную доску. Подобное чередование также способствует экономии путем сокращения расхода длинномерных пиломатериалов.
• Линии стыков закрывают накладными досками.

Собранный из панелей потолок готов, но чаще всего на этом не заканчивается работа. Если для изготовления щитов использовались не слишком презентабельные остатки, потребуется внутренняя отделка потолка бани. Но сделать ее нужно будет после модернизации стропильной системы.

Изменения в стропильной конструкции

По точно выверенным размерам в стропилах необходимо выбрать угловые выемки для того, чтобы нога смогла опереться на верхний венец. Сделанные выемки несколько снизят несущую способность кровельной системы. Потребуется укрепление с помощью установки двух вертикальных стоек-опор с горизонтальной перемычкой-ригелем. Для установки опорного бруса надо будет выпилить выемку и установить в него опору. Стропильные ноги нужно будет прикрепить с помощью шурупов-глухарей к верхней перемычке и к венцу в зоне выпиленного угла. Шурупами фиксируется точка пересечения ригеля и опоры, и места пересечения ригеля и стропильной ноги.

Три способа устройства банного потолка отличает и технология, и несущая способность, и стоимость пиломатериалов. Владельца небольшой семейной баньки с односкатной кровлей, скорее всего, устроит простенький настил. Зато у собственника солидного банного сооружения есть выбор: подшивной и панельный тип. Первая разновидность поможет сэкономить усилия и время, вторая – финансовые вложения.