Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант - купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов - клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Вагонка – отличный универсальный материал для итоговой финишной отделки потолочных поверхностей, внутренних и наружных стен. Такая обшивка прекрасно подойдёт и для отделки дверных полотен в сочетании с аналогичным типом наличников. Независимо от выбранных объектов для облицовки, крепление панелей происходит каждый раз по одинаковой схеме.

Что особенно импонирует, так это лёгкость проведения работ с данным материалом. С обшивкой вагонкой легко можно справиться своими силами.

Но прежде всегда стоит воспользоваться учебным пособием. Таковым может стать инструкция для монтажа вагонки своими руками.

Использование инструкции

Подробная инструкция – один из самых лучших помощников в процессе обучения любому делу. В строительстве расценки профессиональных бригад за работы достаточно высоки. Выполнить что-то самостоятельно выгодно, прежде всего, с финансовой точки зрения. Тем более, когда речь заходит о несложных процессах. Обшивка деревянными панелями относится именно к такой категории.

Для большего понимания принято пользоваться иллюстрированными подсказками. В данном случае в качестве дополнительного наглядного материала подойдёт фото монтажа вагонки. Ну и конечно нельзя не проигнорировать многочисленные видеоматериалы, которыми так богат интернет.

Важно, пользуясь всеми учебными материалами изучить все детали, освоить технологию. Затем, будучи уже уверенным в том, что никаких проблем не возникнет, можно спокойно начинать работу.

Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

• стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
• вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

Различие крепежей и их характеристики

Для фиксирования используют крепёжные элементы. В пазы вставляются шипы последующих элементов обшивки и закрепляются специально выбранными деталями. Это могут быть скобы, кляймеры или обычные гвозди и шурупы. Каждый из данных элементов жёсткого фиксирования имеет своё значение.

Гвозди, забитые в пазы, относятся к самому аккуратному, практически незаметному типу крепления. Кляймеры характеризуются как качественная фиксация. Для скоб необходимо использование монтажного пистолета, поскольку крепёж происходит путём пристреливания.

Приём выравнивания панелей

Последняя доска вагонки подгоняется по ширине ножовкой. По линии её стыковки с углом прокладывают декоративный плинтус. Его крепят на жидкие гвозди. Получается очень красивый внешний вид.

Аналогичная отделка плинтусом проводится по всем линиям сопряжения поверхностей стен с потолком, по стеновым углам и выступам.

Порядок обшивки потолка

Монтаж вагонки на потолок своими руками проводится похожим на стеновое оформление образом. Отличие состоит лишь в начальном порядке расположения панелей.

Раскладку и крепление начинают от окна и ведут по направлению к противоположной стене. Таким образом, скрываются тени, возникающие между облицовочными элементами.

Фото монтажа вагонки

Отделка потолков и стен вагонкой, будь-то дерево, пластик или метал, предполагает выполнение последовательных этапов работ. Соблюдая правильность технологических процессов, вы получите качественное и долговечное покрытие.

Если вы остановите выбор на деревянных материалах, они экологичны и обладают массой полезных свойств, ваше жилище наполнится чудесным древесным ароматом. Это шанс воссоединения с природой и старыми традициями. Подарите тепло и уют семье и близким!

В зависимости от типа материала, из которого производится вагонка, ее разделяют по следующим видам.

Деревянная

Данный материал имеет множество подвидов, различие которых в сортах и породах древесины. Она является экологически чистой и подходит для обрамления любых поверхностей, часто используется для облицовки перегородок в квартире. Просто монтируется.

К недостаткам можно отнести лишь необходимость в предварительной обработке и последующий тщательный уход.

Пластиковая

Вариант из пластика позволяет сэкономить бюджет. Подходит как для стен, так и для потолков. Выглядит эстетично, к тому же ложится практически бесшовно.

Минусы материала - короткий срок эксплуатации. На солнце он выгорает, а в морозы трескается.

Металлическая

Такие панели производятся из алюминия и стали, которые имеют дополнительный защитный слой. Цветовая гамма и текстура способны удовлетворить любого покупателя.

Алюминиевые изделия созданы служить довольно долго. Идеальны для наружных работ. А что касается стали, если нарушить целостность защитного покрытия, начнутся коррозионные процессы, и метал прогниет.

В чем разница между вагонкой и евровагонкой

Качественно отделывать любые поверхности позволяет и первый, и второй вариант. Однако евровагонка отличается некоторыми характеристиками:

• евроматериал производится из других сортов древесины с применением иных технологических процессов;
• имеет удлиненный паз для крепежа;
• ей присущи другие геометрические параметры;
• изделия проходят более качественную сушку и специальную обработку;
• характеризуется дополнительной вентиляционной функцией;
• имеет систему отвода скопившейся влаги, что защищает породу от разрушительных процессов (специальные канавки выполняются с тыльной стороны панели, чтобы не нарушить эстетичность древесины);
• отличается более высокой стоимостью.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к креплению вагонки к любой стене, следует тщательно подготовиться.

Обработка деревянных изделий

Изначальная обработка дерева очень важна и является первоочередной:

1. Если вы используете хвойную породу, она предварительно обезжиривается, убираются остатки смолянистых пятен. Для этих манипуляций хорошо подойдет ацетон. Затем все вытирается влажной тряпкой и сушится.
2. Чтобы добиться одинакового оттенка древесины, обработайте ее раствором щавелевой кислоты и аптечной перекиси.
3. Лучше всего имеющиеся изъяны сразу заделать шпаклевкой по дереву.
4. Для сохранения натуральной текстуры и придания оттенку насыщенности идеально подходят морилка или похожие специальные пропитки.

Упустив момент обработки, обшитые стены вагонкой могут в будущем принести немало хлопот! Химические же составы, что очень важно, защищают от грибковых поражений и активности различных насекомых, разрушающих структуру дерева.

Подготовка стен и потолка

Качественно подготовленные стены и потолок - залог успешного исхода работы и долговечности покрытия. Поэтому действуем поэтапно:

1. Все поверхности очищаются от пылевых и других загрязнений, можно применять как домашний, так и промышленный пылесос.
2. Бетон и кирпич, чтобы в дальнейшем предотвратить размножение грибковых колоний, обрабатываются антисептическими и водоотталкивающими средствами. Для древесных поверхностей подходят антибактериальные и антипиритные (противопожарные) растворы.
3. Гидроизоляция на стены необходима для создания гидробарьера в таких домах, как из сруба или другого деревянного материала. Остальные в подобной защите не нуждаются. На бетонные и кирпичные поверхности сразу укладывается пароизоляционный слой (рубероид, полиэтилен, фольга). Монтируется паробарьер на закрепленные и выставленные по уровню планки размером 15х30 мм. Как они будут устанавливаться - вертикально или горизонтально, зависит от того, какую ориентацию вы предпочтете для вагонки.

На заметку! Если вагонка для стен будет располагаться по вертикали, обрешетку монтируют по горизонтали, а планки под пароизоляцию - уже в вертикальном положении и наоборот.

Крепление паробарьера осуществляется с помощью степлера. Следите за тем, чтобы материал не очень натягивался, иначе при перепадах температур он может провиснуть, и там будет скапливаться конденсат.

Как сделать обрешетку под вагонку

Чтобы правильно выставить брусья под обрешетку, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

• пропитайте брусья огнеупорным раствором и защитите от грибковых поражений, как было описано выше;
• установите рейки перпендикулярно вагонке;
• соблюдайте одинаковое расстояние, шаг между брусьями должен быть 40–50 см;
• оставляйте зазоры между полом и потолком;
• каркас должен быть идеально ровным, используйте для проверки отвесы или уровень;
• возникшие промежутки между брусьями и стеной в местах крепежа заполняются специальными проставками.

Установка утеплителя

Технология утепления достаточно проста. Наиболее оптимальным сочетанием слоев будет:

• утеплитель;
• паробарьер;
• вагонка.

Имеющаяся обрешетка существенно облегчает процесс дополнительного утепления, крепится материал между уже установленными стойками.

Одним из самых популярных и востребованных утеплителей является пенопласт, но он совсем не подходит для таких помещений, как, например, бани. Здесь лучше использовать базальтовую вату. Она имеет замечательные характеристики, и, самое главное, не горит.

Способы крепления вагонки

Как правило, любой облицовочный материал имеет систему шип-паз, она предназначена для качественного фиксирования планок между собой. Но вагонку следует прибивать и к обрешеточному каркасу. Для этого используют гвозди, кляймеры, скобы или шурупы. К тому же места креплений можно выполнять скрыто и открыто. Важно отслеживать, чтобы весь конструктив был качественно зафиксирован, а планки не повреждались.

Монтажный степлер

С помощью монтажного степлера вагонку закрепить быстро и удобно. Скобы бьются в пазы и хорошо связывают облицовочные элементы с обрешеткой.

Кляймеры

Данный метод позволяет обшить вагонкой стены очень аккуратно, однако является одним из сложных. Гвозди должны забиваться непосредственно в пазы, поэтому они остаются скрытыми.

Кляймеры надежно фиксируют планку, но очень важно изначально точно подобрать гвозди по размеру. Обычно наборы кляймеров уже включают гвозди, если их не оказалось, при выборе следует исходить от толщины пазов.

Саморезы и гвозди

Этот вариант предполагает диагональное крепление. Рабочая планка фиксируется в пазу предшествующей, а шляпка гвоздя или самореза придавливает ее к основанию.

Шурупы

Специальные декоративные шурупы используют для закрепления доски с лицевой стороны. Чтобы ваши стены и потолки выглядели эстетично, монтаж следует осуществлять крайне аккуратно.

Установка фурнитуры

Отделка потолков и стен вагонкой также предусматривает монтирование фурнитуры, которая позволяет скрыть края материала. Зачастую для этих целей применяется галтель или плинтус, закрепляются они небольшими гвоздиками.

Основные правила монтажа:

• напольные соединительные планки фиксируют к полу;
• изделия для потолков крепят соответственно;
• планки для углов, когда смежная стена из вагонки в комнате не обшита, монтируют к этой стене;
• планки для углов, расположенных между обшитыми стенами, устанавливают на ту, что короче.

При работе с пластиковой вагонкой, элементы фурнитуры приклеивают.

Обшиваем стену вагонкой

Очень важно, перед тем как приступить к облицовке, выдержать деревянный материал в сухом помещении около 48-ми часов. Приступив к делу сразу, вы рискуете получить деформацию конструкции. Следите за тем, чтобы во время рабочего процесса держалась плюсовая температура и влажность воздуха не менее 60%.

Горизонтальное расположение

Как правильно крепить вагонку к стене:

1. Обычно установку планок производят в горизонтальном направлении. В связи с этим первую нижнюю доску выставляем шипом вверх.
2. Крепление осуществляется от дальнего угла (относительно входа в комнату).
3. Чтобы избежать видимых дефектов на верхней панели, внимательно отслеживаем горизонт и вертикаль, уже начиная с первой доски.
4. Фиксируем первый элемент и снова по уровню проверяем наличие возможных ошибок.
5. Затем вставляем в пазы и закрепляем последующие планки.

Вертикальное расположение

Как правило, вагонка крепится одинаково, что горизонтально, что вертикально. Поэтому, отталкиваясь от вышеописанной инструкции, выполняем следующие действия:

1. Выставляем панели от дальнего угла. Фиксируем первую.
2. Последующие панели загоняем в пазы и тоже закрепляем. Обязательно отслеживаем плотность состыковки, легонько постукивая по ребру доски.
3. Для этого варианта лучше подойдут широкие панели. С их помощью можно создать красивую плоскость с небольшим количеством стыков.

Опытный мастер способен выполнить такую работу в течение дня. Когда монтаж завершен, устанавливаются плинтуса и уголки. Затем стены обрабатываются морилкой и лаком.

Особенности крепления вагонки на потолок

Как выглядят отделанные вагонкой стены мы рассмотрели, а вот, как правильно обшивать потолки? Крепление планок на потолок выполняется по той же схеме, как и для вертикальных поверхностей. Здесь очень помогут саморезы и шуруповерт, иногда применяют маленькие гвоздики.

Если обрешетка под панели будет из дерева, она монтируется тем же способом, что и для стены. Однако расстояние между брусьями лучше оставить большим. Когда планируется каркас из метала, устанавливаются специальные подвесы, на них и закрепляется направляющий профиль.

Совет! Для отделки потолка привлеките на помощь второго человека. Работа несложная, но самому достаточно тяжело и правильно удерживать панели, и производить их крепеж.

Как правильно крепить вагонку в бане

Обычно строительство помещений под бани выполняется из сосновых пород. Многих в дальнейшем интересует вопрос, как же правильно обшить внутренние стены вагонкой своими руками. Следует знать, что для отделки парилки хвоя уже не годится, при высоких температурах она начинает выделять смолу. Когда испарения еще слабые, такой аромат действует успокаивающе и располагает отдохнуть. А вот насыщенные запахи приводят к утяжелению воздуха, что совсем не хорошо. Поэтому в качестве отделочного материала лучше использовать березу или ольху, которые источают лечебные ароматы, обладающие массой полезных свойств.

Также для обшивки парилки важно применять специальные гвозди из дерева. Всем известно, что металлические изделия в процессе нагревания помещения накаляются сами и при контакте с кожными покровами способны оставить ожог.

Если ознакомиться с главными правилами и грамотно подойти к процессу, облицевать стены собственного жилища вовсе не сложно, это даже интересно. Не важно, какой профиль вы предпочтете, вам теперь известно, как крепить и деревянную, и пластиковую вагонку.

Верьте, что все получится! Удачи! И до новых встреч!

Чтобы отделка смотрелась привлекательно, ее нужно правильно закрепить

При рассмотрении вопроса, как крепить вагонку к стене, большинство обзоров рекомендует лишь один вариант проведения работ. Мы с вами разберем целых 3 способа, вам нужно выбрать тот, который лучше всего подойдет в ваших условиях и обеспечит максимальную надежность. Прочитав этот обзор, вы разберетесь во всех нюансах и без труда выполните работы своими силами.

Способы крепления

Мы разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочитайте всю информацию, приведенную ниже.

Вариант 1 – использование финишных гвоздей

Этот крепеж для вагонки является традиционным и используется уже несколько десятилетий, для работы нам понадобятся специальные гвоздики с уменьшенной шляпкой. Длина должна быть такой, чтобы 2/3 гвоздя входили в брусок, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 граммов составляет 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.

Разберемся, как крепится вагонка в этом случае:

• Первый вариант монтажа – крепление в паз, то есть в выемку с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже показана схема этой технологии;

• Можно фиксировать элементы и через шип, ниже показано, как правильно крепить вагонку гвоздями в данном случае. Тут гвоздь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный внешний вид отделки;

• Выбрав вариант, который вы будете использовать, можно приступать к работе. Прежде чем крепить вагонку к стене, необходимо нарезать элементы требуемой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур;
• Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется через верх, все равно угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом. Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.

Совет! Не следует использовать гвозди толщиной более 1,4 мм, так как они намного чаще раскалывают материал.

Вариант 2 – использование кляймеров

Нельзя разбирать вопрос, как крепить деревянную вагонку, и не упомянуть кляймеры, так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками. Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят около 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте.

Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

• Для начала рассчитывается число крепежей, они располагаются на каждом ребре каркаса, вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки;
• Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу;

• Рабочий процесс очень прост: вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку.

Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров, лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

Вариант 3 – использование саморезов

Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной, а при необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно.

Рабочий процесс в этом случае выглядит так:

• В пазовом соединении вагонки сверлом толщиной 3 мм насверливаются отверстия под углом 45 градусов;
• Элемент приставляется к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в него вкручивается саморез. Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.

Часто задается вопрос, на что крепить вагонку из ПВХ, в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько :

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка . Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов . Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию . Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.