Печь в бане – элемент важный и опасный, поэтому лучше заранее разобраться с вопросами ее установки и защиты от ее жара, чтобы после пользоваться баней как можно дольше, обезопасив себя от пожаров.

Какие виды печей можно использовать в бане?

На сегодняшний день выбор парильщика чрезвычайно разнообразен: печь можно купить и сделать самостоятельно, или купить и доработать, при этом вариантов очень много. Сведем их к нескольким основным типам. Печи бывают:

• кирпичные;
• металлические (в том числе );
• электрические.

Кирпичные печи

Традиционными «по-белому» являются кирпичные . Они обладают целым рядом преимуществ, так как есть прямая связь между такой печью и требованиями русской бани.

В частности, кирпичная печь обеспечивает равномерный нагрев , а самое главное – легкий пар , то есть образованный при высокой температуре, от которого у парильщика не возникает проблем с дыханием, как от тяжелого низкотемпературного пара.

Но есть у кирпичной печи и свои недостатки . Целиком выстроенная из кирпича, она будет тяжелой, дорогой и потребует определенной сноровки в обслуживании (!недорогие варианты печей представлены в ). Решаться нужно еще на стадии проектирования, потому что будут затраты на .

Каменки в кирпичных печах бывают всех видов:

• проточные , где омываются огнем;
• глухие , где камень отделен сплошным листом металла от огня;
• открытые – с камнями на поверхности;
• – с дверцей, закрывающей отсек каменки;
• колпаковые – разновидность закрытой глухой с более эффективным нагревом.

Металлические печи

Очень распространенный вариант, потому что он более бюджетный по сравнению с цельной кирпичной печкой. , либо сталь – то и другое различных марок.

ВАЖНО! Металлическая печка без обклада будет перегревать помещение. Это хорошо для сауны, но не для русской бани.

Дело в том, что металл нагревается быстро, а камни – медленно. И всегда во время протопки большая часть тепла выделяется в помещение . Голый металл отдаст слишком много теплоты помещению, которое не должно нагреваться выше 40-60 градусов. А камень должен разогреться градусов до 400, чтобы давать легкий пар. Вот и получается большое противоречие: чтобы нагреть камень для получения хорошего пара, придется сильно перегреть баню .

Решением этой проблемы обычно становится установка кирпичного обклада вокруг . Это перераспределяет выделяющееся при горении тепло, кирпич аккумулирует его и отдает более мягко и долго, чем металл.

С другой стороны, они подходят для саун , где температура воздуха выше, а пара в разы меньше.

К недостаткам этого вида печей относится и то, что они не только быстро нагреваются, но и быстро остывают . Поэтому банные процедура приходится прерывать для того, чтобы подтопить печку еще раз.

Стоимость металлической печки будет ниже кирпичной еще и потому, что для нее не нужно такого прочного основания . Фундамент бывает нужен, но он может быть мелкозаглубленным, а в некоторых случаях вообще ограничиваются слоем огнеупоров под печкой и все.

Разновидностей металлических печей очень много – и самодельных, и заводских. Об одной из них стоит упомянуть отдельно.

Электрокаменки

Электрические печи изначально были . Но потом появились модели, которые способны работать в режиме русской бани. Тем, кто решил остановить свой выбор на , стоит узнавать, имеет ли выбранная модель один или два режима . Впрочем, есть простой критерий:

ВАЖНО! Модели с загрузкой камней в 20-40 килограмм предназначены исключительно для саун, лить на них много воды просто нельзя. Модели для русской бани начинаются с загрузки камней в 60 килограмм.

Электрокаменки покупают обычно те, кто рассчитывает на получение быстрого результата при минимуме усилий . Готовить дрова, ждать, пока протопится печь, здесь не надо (!дровяным печам посвящен ). Все сводится исключительно к расходам на электричество (ну, и сами электрокаменки стоят немало). Второй плюс этих печек – то, что они довольно компактны , а до определенного веса еще и могут крепиться на стенку, высвобождая пространство в парилке. Напольные модели допускают свободную перестановку – они не связаны с дымоходами и фундаментами .

Где в бане поставить печку?

Расположение печи зависит от многих факторов, в частности, от ее типа, а также от расположения топки (в том же или в соседнем помещении). Помимо этого имеет значение пожарная безопасность – до всего горючего должно быть не менее полуметра .

Итак, те, кто решился ставить , делают под нее фундамент, поэтому место определено уже на стадии эскиза. А вот с металлической печью, бывают, тянут до последнего, не зная, какую модель купить. Поэтому случается, что и стены уже готовые приходится резать , и другую лишнюю работу делать.

ВАЖНО! От расположения печи зависит расположение приточной , поэтому думать лучше все-таки заранее.

Помимо вентиляции стоит подумать и о пожарной безопасности, особенно в бане с горючими стенами. Часто с целью ее обеспечения часть стены делается из кирпича. Что снова говорит о необходимости планирования.

Расположение печи в бане с отдельной парной

Вариантов может быть два:

• либо печь вместе с топкой целиком находится в парилке, а значит, отапливает только ее;
• либо топка выносится в соседнее помещение, что позволяет частично обогревать и его тоже.

Расположение печи в бане с отдельной парной: вариант с топкой из комнаты отдыха. Схема из

В первом случае в холодное время года придется думать о том, как и чем обогревать соседние помещения , во втором – та же проблема остается только частично.

Печь в бане с моечной и парилкой

Здесь тоже можно найти несколько вариантов решения. Топку можно выносить не в комнату отдыха или предбанник, а в моечную. Но это проблематично с точки зрения хранения дров. Поэтому есть другие варианты.

Печь в бане с моечной и парилкой

ВАЖНО! Отдельный фундамент для кирпичной печи делается для того, чтобы у него была своя усадка, не связанная с усадкой дома.

Такой фундамент делается основательно, заглубляется до несущего слоя. Если же печка весит больше 700 кг, но ненамного, то можно сделать мелкозаглубленный фундамент.

Обычно фундамент для печи не доводят до высоты чернового пола, потому что потом кладутся кирпичи, и высота сравнивается. Площадь печного фундамента должна быть больше площади основания печки на 15-20 см с каждой стороны .

В ролике ниже наглядно демонстрируется процесс самостоятельной заливки фундамента под баню. Видео темновато, но представление о процессе дает.

Отделка перед установкой печи

Установка печи – это завершающих этап, которому предшествуют многочисленные подготовительные работы, особенно в бане с горючими стенами. Есть общие правила, согласно которым можно безопасно расположить печь в бане.

Противопожарные требования

От горящей печки нужно защищать и пол, и стены, и потолок.

ВАЖНО! Первое правило гласит, что минимальное расстояние от сильно нагретого предмета должно быть не менее полуметра.

Рассмотрим вариант, когда топка печи находится в смежном от парилки помещении. Если стена деревянная, то в ней или сразу, или после завершения строительства делается проем. Величина его существенно больше размеров топливного канала.

Правильно делают те, кто возводит специальную кирпичную стенку вокруг топливного канала. Размеры ее можно определить либо по требованиям, которые находятся в паспорте печи (если речь идет о приобретенной в магазине металлической печке), либо, если печь самодельная, то минимальное расстояние до дерева стены – 38 см, но безопаснее все же сделать 50 см. Если использовать теплоизоляторы стойкие к высоким температурам, то расстояние можно сократить немного – до 25-36 см .

ВАЖНО! Кирпич не должен касаться топливного канала, между металлом и кирпичом кладется слой теплоизолятора, способного переносить температуру в 800-1000 градусов. Стекловата не годится. Как и минвата со связующими, потому что последние – это органика, которая испарится при нагреве в воздух и будет отравлять людей.

Дымоход тоже нуждается в теплоизоляции, потому что металлический разогревается до высоких температур. Материал для изоляции тот же, способный вынести сильный нагрев.

Потолок над печкой часто становится причиной возгорания, поэтому рекомендуется отделать его огнеупором (минерит , базальтовый картон ). Площадь последнего должна быть на треть больше площади верха печи.

При использовании электрокаменок нельзя пренебрегать заземлением.

ВАЖНО! Сделайте отдельный контур заземления для парной.

Защита пола делается обычно так: независимо от того, есть фундамент или его нет, под печкой делается основание из кирпичей, на которые укладывается лист асбокартона толщиной 12 мм, а поверх него – стальной лист. В некоторых случаях первый кирпичный слой не делается.

ВАЖНО! Асбокартон и стальной лист перед топкой должны выступать на полметра, а с оставшихся трех сторон – могут быть шире основания на 3 см.

Кстати, некоторые ставят печи не на кирпичи и металл, а на керамогранит или другую прочную плитку из натурального или искусственного камня.

ВАЖНО! Тем, кто боится асбеста можно порекомендовать базальтовый картон . К тому же он держит до 700 градусов вместо предела в 500 для асбокартона. Еще есть огнезащитные плиты , выдерживающие до 1100 градусов.

Полезное видео

А вот видеоролик в тему: весело и споро ребята выложили кирпичную стенку для .

Притопочный лист

Сделать его можно самостоятельно из листа жести , а можно купить в магазине, где продаются неплохие притопочные листы из нержавейки.

Можно положить такой лист под всю печку, а можно – только перед топочной дверцей, чтобы защитить пол от искр и угольков. В продаже есть притопочные листы разных размеров: от небольших до метровых.

Вместо металла допустимо использовать любой другой термостойкий материал. Как уже говорилось, это может быть плитка из камня или другого материала.

Плитка для парилки в баню у печи

Рассмотрим плитку для парилки подробнее. Несмотря на то, что применять ее в бане можно шире, нас интересует только зона печи. Там подходит плитка, обладающая следующими свойствами:

• жаропрочность;
• толщина от 8 мм;
• низкая пористость.

Так как мы говорим не о декоративной облицовке, но о простом огнеупорном основании, на котором будет стоять печь, то не стоит обращать внимание на глазурованные виды плиток. У них, конечно, двойной обжиг, но глазурь эта потрескается и выкрошится под действием температуры .

Плитка для парилки в баню у печи

Керамогранит не подошел бы, если бы вы решили положить его там, где будут ходить, но под печку – вполне годится.

Годятся и: метлахская , клинкерная , терракотовая плитки. При выборе ориентируйтесь на упомянутые выше характеристики.

Помимо керамической плитки вполне допустимо ставить печь на плитку из натурального камня – тут выбор за вами, годится любая не слишком тонкая плитка из камня, подходящего для бани. То есть не мрамор(!), а, скажем, змеевик , габбро и т.п.

Отделка деревянных стен у печи в парной

Если бы печка стояла не рядом со стеной, то никакой защиты для деревянной стенки вообще бы не понадобилось. Так что все дело в расстоянии – для кирпичной печи это 32 см , для металлической без футеровки – 1 м, с футеровкой – 70 см. Но места в парилке обычно мало, поэтому печь стоит почти впритык со стеной или вообще в уголке. Или у нее топка выведена в смежное помещение, а длина топливного канала 25 см – тут уж никак не отставить подальше.

Поэтому часто в деревянной бане ставят кирпичную стенку там, где будет располагаться печь. Выше уже описывалась схема – с расстояниями и теплоизоляцией.

Допустимо поверх дерева положить слой штукатурки толщиной более 25 мм на металлическую сетку.

Также можно воспользоваться листами того или иного жаропрочного материала, но это называется «защитным экраном » и о его разновидностях речь пойдет ниже. В некоторых случаях поверх экранов клеится декоративная жаропрочная плитка, к примеру, терракотовая. Либо же крепятся листы металла на ту же основу из огнеупора.

В зависимости от вида отделки, ею приходится заниматься либо до , либо можно это делать после. Например, кирпичную стенку или экран нужно делать заранее.

Видео

Видео в тему: ролик о том, как учесть усадку сруба при монтаже огнеупоров.

Установка печи в парной

Монтаж покупной печки всегда подробно описан в прилагающейся к ней инструкции. Если же печь кирпичная, то ставится печником. Остаются самодельные варианты.

Тяжелые печи ставятся на фундамент, а легкие – только на кирпичное или другое жаропрочное основание.

Как защитить стену от перегрева в случае, если топка в смежном помещении, мы уже рассказали. Если же топка находится в парилке, нужно позаботиться о хорошей вентиляции помещения , потому что иначе будет быстро выгорать кислород.

Стены, пол и потолок защищаются огнеупорами. После установки печи на подготовленное основание, нужно еще подготовить систему для нагрева воды и поставить дымоход. Последний нуждается в особом внимании, потому что он тоже представляет пожарную опасность .

Короб для прохода дымохода через потолок для установки

Дымоход следует обвернуть теплоизоляционным материалом (базальтовым картоном, например) от точки выхода через потолок парилки и до оголовка крыши . На выходе через потолок дымоход проходит через металлический ящик для теплоизолятора, а на выходе из крыши (если крыша утепленная) – через еще один слой теплоизолятора, скрепленный с трубой жаропрочным герметиком или (если кровля холодная) – через специальную герметичную проходку.

Особенности установки печи на деревянный пол

Так тоже делают, если суммарный вес печи со всеми экранами и дымоходами будет меньше 700 кг. Однако если ваша печка имеет опору на 4 ножки, то они будут давить на основание в точках опоры сильнее, чем та же печка без ножек. Следовательно, нужно распределить нагрузку , поставив печь на твердое основание между нею и полом.

ВАЖНО! Еще одним условием установки печи на деревянный пол будет толстая половая доска и прочные лаги под полом.

Можно постелить на пол лист огнеупора – асбестовый или базальтовый картон, при этом толщина листа 12 мм. Поверх него – металлический лист. Как они должны выступать за пределы печи мы уже писали.

Вместо металла можно положить кирпич, керамику или натуральный камень .

Защита от печи людей и стен

Настало время поговорить о защитном экране, а также об ограждении, которое убережет парильщиков от случайных ожогов.

Видео

Посмотрите еще небольшой ролик о том, как это сделано в одной бане:

Защитный экран для печи в парной

Только металлические печи создают проблемы с перегревом в бане . Для борьбы с этим создано несколько разновидностей экранов, каждый из которых лучше или хуже приспособлен к решению следующих задач:

• защита парилки от перегрева, жесткого инфракрасного излучения, преобразование его в более мягкое и аккумуляция тепла;
• защита стены из воспламеняемого материала от перегрева и возгорания;
• регуляция теплообмена в парилке.

На первом месте по популярности будет кирпичный экран . Это кладка из полнотельных кирпичей либо с 2, либо с 3, либо с 4 сторон вокруг печки. При этом между экраном и печью обязательно расстояние в 5-10 см.

ВАЖНО! Кладка производится чаще всего в полкирпича – это среднее положение между кладками в четверть кирпича и в целый кирпич. Самая тонкая плохо мешает перегреву, но зато топить баню приходится не так долго. Самая толстая кладка ближе всего к параметрам кирпичной печи – температура не будет высокой, топить придется долго, но тепло будет мягким и долгим.

Для теплообмена внизу кирпичного экрана делаются отверстия . Их можно закрывать дверцами, а можно просто вставлять в них кирпичи. Когда они открыты, горячий воздух от печи проникает в парную и ускоряет нагрев.

ВАЖНО! Внизу экрана отверстия обязательны. В прочих местах – по желанию владельца.

Высота кирпичного экрана не должна быть ниже высоты печи, но насколько она будет выше печки – решать хозяину. С одной оговоркой: до потолка делать не стоит, потому что иначе придется вложиться еще и в фундамент. Добавляйте массу кирпичей и раствора к массе печи и дымохода, чтобы посчитать суммарный вес и остаться в рамках допустимого для печи без фундамента.

Кстати, раствор для кладки – это смесь глины с песком, без цемента .

Посмотрите в ролике, какой должен быть раствор, как правильно класть кирпичи:

Другая разновидность экранов делается из металла. Металлические экраны бывают конвекционные и без конвекции.

Конвекционные – двуслойные, пустотелые внутри. Пустоты между ребрами заполнены воздухом, а он плохо проводит тепло, поэтому выступает в качестве теплоизолятора. Такого экрана достаточно, чтобы понизить температуру и не допустить возгорания стенки. Отверстия в экране созданы для того, чтобы воздух мог циркулировать.

Есть другие экраны, представляющие собой простой полированный лист металла. Полировка отражает часть ИК-излучения , сокращая его поглощение металлом. Такой экран предназначен для крепления на стену, но не прямо на дерево, а на слой огнеупора или на рейки из теплоизолятора. В последнем случае охлаждение происходит за счет воздушной прослойки, поэтому рейка должна быть толщиной в несколько сантиметров.

Такие огнеупоры, как базальтовый или асбестовый картон крепятся прямо на деревянную стену , а уже к ним – лист металла. Для крепления хорошо использовать керамические дюбели.

Нередко облицовка печи натуральным камнем сопровождается изоляцией печного уголка тем же материалом. Смотрится такое сочетание хорошо.

Дешевый вариант металлического экрана можно сделать самому из двух листов стали для кровли и металлических трубок 3/8 дюйма. Трубки крепятся к стене, потом на них – первый слой профиля. Затем еще слой трубок и второй лист профиля. Конструкция должна быть выше уровня пола на 10 см и ниже уровня потолка на ту же величину.

Разновидностью экрана может стать и гипсовая стенка между печкой и деревянной стеной.

Ограждение печи в парилке

Ограждение банной печи в парилке: вариант “кирпич + плитка + дерево”

Ради безопасности тех, кто находится в парилке, вокруг печки обычно делают ограждение, мешающее случайно коснуться раскаленного металла. Оно отличается от экрана тем, что обычно изготовляется из дерева и не предназначено препятствовать тепловому излучению.

Зная, кто в будущем будет посещать баню, стоит заранее сделать более плотное ограждение, которое помешает маленьким детям просунуть руку к печи. Если же баня только для взрослых , то достаточно простых перилец вокруг печи с опорами по углам.

Имеют значение породы дерева: смолистые не годятся . Лучше всего ольха или липа .

Теперь остается только применить полученные знания на практике. Удачи!

Печное отопление считается пожароопасным, а поэтому допускается по СНиП 41-01-2003 только в одноэтажных банях при числе мест (людей) не более 25. Печь представляет опасность прежде всего потому, что в ней горят дрова. При небрежной эксплуатации печи возможна вывалка горящих поленьев, выброс искр и пламени из дверки топливника, выброс огня при аварийных разрушениях стенок печи.

Образование трещин в кирпичных и металлических печах хоть и относится к аварийным случаям, но представляется в быту обычным явлением. Эти трещины особенно опасны в недоступных для повседневного визуального контроля местах, например, в зонах, примыкающих к деревянным стенам и потолкам. Опасными могут быть даже небольшие трещины толщиной всего 2-3 мм, причём в кирпичных печах из-за того, что в них может накапливаться пушистая сажа: либо смолистая вначале протопки в дымоходах, либо сухая в дымовой трубе. Более опасна сухая сажа, но свежая. Слой сажи толщиной более 2-3 мм уже способен воспламеняться от искр в дымовых газах. В дымоходах внезапно возникает ровный глухой гул, в щелях прочисточных отверстий и задвижек появляется ровное без всполохов жёлтое свечение, из трубы на крыше выходит широкий размытый шлейф дыма с возможным появлением искр и даже пламени. Горение сажи происходит в режиме тления примерно так же, как тлеет папиросная бумага - медленным фронтом, беспрепятственно проникающим во все закоулки дымовой системы, включая аварийные трещины, прогары и технологические отверстия (дверки, задвижки), также обычно забитые сажей.

Опасность могут представлять и нагретые поверхности печей. В соответствии со СНиП 41-01-2003 максимальная температура поверхности печи «не должна превышать 120°С на площади печи не более 5% общей площади поверхности печи» (а на площадях более 5% превышать 120°С может?!). Эта невнятность живёт в СНиПах с 1975 года! В помещениях с временным пребыванием людей при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120°С. Такие нормы очень неконкретны и воспринимаются дачниками просто как меры для предупреждения ожогов при касаниях. В частности, не поясняется, что такое экран, какие конструкции экранов допустимы и разрешены ли печи с температурой стенок выше 120°С в помещениях, где людей вообще нет. В то же время СНиП 41-01-2003 не ограничивает температуру чугунного настила, дверок и других печных приборов.

Государственный стандарт ГОСТ 9817-95 более конкретен, без всяких оговорок устанавливается, что температура наружных поверхностей аппарата (бытового, работающего на твёрдом топливе) не должна превышать 120°С на передней и задней стенках и 80°С на боковых стенках, а температура пола под аппаратом не должна быть более 50°С. В то же время стандарт, предусматривая наличие варочной поверхности, никак не оговаривает температурные требования к ней.

Нормы пожарной безопасности НПБ 252-98, также признавая температуру 120°С как максимальную для внешних поверхностей печей, допускают тем не менее в помещениях с временным пребыванием людей (до 2 часов в сутки) температуру внешних поверхностей печей до 320°С. Температура же чугунных настилов и подобных им деталей аппаратов не ограничивается. Температура дверцы топки должна быть не более 320°С. Температура мест контакта нагретых элементов печей с горючими материалами должна быть не более 50°С.

Типичная температура самовозгорания (самовоспламенения) древесины, основного источника пожарной опасности в банях, составляет 330-470°С. Поэтому вышеуказанные нормативные требования являются попыткой обеспечить, якобы, пожарную безопасность печи при её нормальной эксплуатации, хотя все прекрасно понимают, что пожаробезопасных печей вообще не бывает, тем более, если сохраняется опасность воспламенений на раскалённых чугунных (варочных, отопительных, технологических) настилах.

Пожаробезопасность - это многоуровневое понятие. Первый уровень - это, конечно, отмеченная выше безопасность при нормальной эксплуатации. В качестве второго уровня можно принять подстраховку от возможных аварийных ситуаций, причём пожароопасных. Например, если прогорит топливник металлической печи, то безопасность должен обеспечить металлический внешний кожух (защитный экран) печи. А если разрушится кладка печи и начнут вываливаться кирпичи из стенок топливника, то до ремонта должен спасти металлический чехол (футляр) печи. И такие футляры издавна с XVII века широко использовались в Западной Европе, а затем и в городских усадьбах России. В советских условиях запрещалось переводить на газ печи, выложенные в четверть кирпича, не имеющие металлического чехла. Если вывалятся из топливника горящие дрова или головешки, то спасти от пожара может металлический лист на полу, хотя его, скорее всего, следует отнести к следующему третьему уровню безопасности - к предупреждению пожара в помещении при развитии возможной пожароопасной аварии печи, а также при небрежной или неумелой эксплуатации печи, в том числе и неисправной или неправильно смонтированной. Предупреждение пожара достигается защитой ограждающих конструкций помещения (полов, стен, потолков) негорючими, малотеплопроводными и термостойкими материалами (пожаробезопасными). Четвёртый уровень - это обеспечение возможности эвакуации и спасения людей при пожаре, ограничения материального ущерба. Наконец, последний, пятый уровень - обеспечение возможности эффективного тушения пожара и сохранения здания. Указанная градация условна. Каждый дачник вправе по своему расставлять приоритеты перечня требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» применительно к своей бане. Во всяком случае в действиях дачника должна присутствовать осмысленность нормативных правил, раз уж они столь декларативно составлены.

Ясно, что рассмотренное в предыдущем разделе понятие огнестойкости конструкций, относится в первую очередь именно к четвёртому и пятому уровню пожаробезопасности. Что касается первых трёх уровней безопасности, то они представляются наиболее сложными для инженерного анализа и должны в первую очередь обеспечиваться разработчиком (изготовителем) печи в соответствии с государственными нормативными требованиями, причём нормы разрешают разработчику заводской продукции устанавливать собственные правила монтажа печи в помещении в соответствии с техническим качеством продукции. Однако реальная действительность сельского и дачного быта такова, что основная масса печей построена самостоятельно, зачастую по собственному разумению, и порой находится в столь удручающем состоянии, что основную тревогу вызывает сама целостность печи и трубы. В этих условиях удаленность печи от горючих стен представляется первоочередным пожеланием. Поэтому вполне естественно, что в методическом плане основной упор СНиП 41-01-2003 делает на третьем уровне безопасности - на предупреждении возникновения пожара при аварийных разрушениях печи. Это решается с помощью отступок и разделок печей, а также противопожарной защитой стен.

Отступка (отступ, зазор, воздушный промежуток) от огня до посторонних горючих объектов является древнейшим методом защиты среды обитания от воспламеняющего действия костров. Нормировать величину отступки для костров можно только очень условно, поскольку всё зависит от вида топлива, его количества в костре, наличия ветра и т. п. Так, в банном быту считалось, что расстояние от открытого пламени до бревенчатых стен, равное одной сажени (1 сажень = 2 аршинам =2,13 м), вполне достаточно в условиях курных бань, в противном случае огонь следовало бы «посадить» в яму в земле или в углубление в куче булыжников. В складском деле условнобезопасное расстояние между штабелями пиломатериалов составляет 12 метров. В лесных массивах с целью предотвращения распространения пожаров ширину просек доводят до 20 и более метров.

Наибольшую пожарную опасность из всех банных печей представляют неэкранированные металлические печи («буржуйки»), которые могут раскаляться «докрасна», а то и «добела» (до белого каления). Стандарт национальной ассоциации противопожарной защиты США NFPA №211-1984 предусматривает отступку неэкранированных твердотопливных печных аппаратов от горючих поверхностей в размере 1 ярд = 0,91 м. Реальные замеры температур, развиваемых на поверхности деревянной стены, обращенной в сторону неэкранированной металлической печи, дают такие типичные значения: на расстоянии 100 см от раскалённой печи 80°С, на расстоянии 50 см - 110°С, а при расстоянии 25 см - 150°С (СИ. Таубкин. Пожары и взрывы, особенности их экспертизы, М.: ВНИИПО, 1999 г.). В наставлении по военно-инженерному делу в СССР (1966 г.) давалось указание: в целях пожарной безопасности печи и дымоходы (табельные или устраиваемые из подручных материалов, в том числе и металлические) размещать не ближе 25 см от возгораемых частей землянок или иных полевых жилых или хозяйственных построек. В дачных условиях отступка 25 см слишком мала (хотя такая рекомендация, к сожалению без пояснений, встречается в популярной литературе). В соответствии со СНиП III-Б.3-55 отступка от металлических печей (без футеровки) до примыкающих (этот неудачный, но сохранившийся в СНиП 41-01-2003 термин означает «рядом расположенных») сгораемых конструкций была определена равной 100 см до стен, не защищенных от возгорания, и равной 70 см до стен, защищенных от возгорания (рис. 165). Для металлических труб отступка была определена размером 50 см от защищенных от возгорания сгораемых стен и размером 70 см от незащищённых сгораемых стен (напомним, что термины «возгораемые» и «сгораемые» были впоследствии в СНиП 21-01-97 заменены на термины «воспламеняющиеся» и «горючие»).

В последующих редакциях норм проектирования печного отопления (СНиП II-33-75, СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003) вышеуказанные требования к размерам отступок бесследно исчезли, видимо, на том основании, что СНиП II-33-75 определил, что для печного отопления следует предусматривать только такие печи, температура поверхности которых не должна превышать 120°С (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов). Это означает, что неэкранированные печи стали запрещёнными для проектирования, но вся беда в том, что заодно и абсолютно все металлические печи остались без норм для проектирования и поныне. Единственно, что нормирует СНиП 41-01-2003 для металлических печей - это расстояние между верхом металлической печи с нетеплоизолированным перекрытием (каменкой, варочной плитой) и незащищённым потолком 1200 мм (ранее в СНиП II-33-75 это расстояние составляло 1000 мм). Чтобы разъяснить ситуацию, в СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003 определено, что величины отступок должны устанавливаться заводом-изготовителем металлических печей. Однако ясно, что в условиях рыночных отношений редко какой завод захочет взять на себя ответственность и затраты на определение своих собственных норм (тем более в условиях, когда Госстрой РФ и Пожарный надзор самоустранились от нормирования). Поэтому, как правило, в технической заводской документации ограничиваются требованиями типа того, что «печь должна быть установлена на расстоянии не менее 500 мм до сгораемых конструкций в соответствии с ГОСТ 9817-95 с соблюдением действующих норм пожарной безопасности НПБ 252-98» (хотя ГОСТ 9817-95 относится только к аппаратам с водяным контуром, а нормы пожарной безопасности НПБ 252-98 вовсе не содержат требований к отступкам). В этих условиях индивидуальные изготовители металлических печей имеют по существу единственный юридически безупречный вариант монтажа любой печи - вплотную к пожаростойкой стене (см. выше). К сожалению, в большинстве случаев дачник не имеет в бане таких пожаростойких стен, а отступка печи от негорючих пожаробезопасных (но не огнестойких) стен нормами также не определена. Так что, дачнику приходится полагаться вовсе не на официальные нормы и правила, а на инженерные соображения.

: 1 - неэкранированная стена топливника, 2 - экранированная стена топливника, 3 - горючая стена, 4 - защита стены или потолка (стальной лист 0,55 мм по слою асбестового картона 10 мм), 5 - горючий потолок, 6 - металлическая листовая разделка без защиты торца проёма потолка, 7 - металлическая листовая разделка с защитой торца проёма потолка по методике поз. 4, 8 - нижняя часть сварной стальной разделки, 9 - верхняя часть сварной стальной разделки, 10 - утеплитель. Размеры без звёздочек соответствуют действующим нормам СНиП 41-01-2003. Размеры со звёздочками соответствуют отменённым нормам СНиП III-Б. 3-55 и СНиП II-33-75.

: 1 - печь экранированная, 2 - дымовая труба неэкранированная, переходящая у потолка в экранированную и утеплённую, 3 - стальные экраны печи, 4 - горючая стена, 5 - стальные экраны стены, 6 - горючий потолок, 7 - экран трубы, 8 - утеплительный слой из базальтовой ваты, 9 - негорючий уплотнитель (утеплитель), 10 - воздушный зазор технологический, играющий роль калориферного промежутка (отступки), 11 - вентиляционные отверстия (для паровых бань нежелательны).

В качестве примера приведём рекомендации финских фирм по установке экранированных металлических печей (рис. 166). Суть решения состоит в том, что в целях снижения температуры поверхности печи и уменьшения тем самым потоков лучистого тепла печь экранируют обычным образом с помощью металлических или кирпичных экранов. Эти экраны играют одновременно и роль огнепреграждающих поверхностей, предотвращающих создание пожароопасных ситуаций при аварийном разрушении (прогаре, растрескивании) топливника. Установка этих экранов позволяет снизить размер отступки с 1000 мм до 500 мм (даже по российским нормам). Далее, для предотвращения возникновения пожара (воспламенения горючей стены в случае создания пожароопасной ситуации при разрушении топливника и экранов) поверхность горючей стены экранируют стальными листами, причём один экран, отстоящий на расстояние не менее 30 мм от стены, сокращает размер отступки до 250 мм а два экрана - до 125 мм. Такой размер отступки уже беспрецедентен для российских условий: даже заводские металлические газовые котлы с холодными водоохлаждаемыми стенками обычно располагают по заводской техдокументации на расстоянии не ближе 100 мм от несгораемых стен (но не огнестойких). Для объяснения своих норм финны утверждают, что экранная защита стен не позволяет им нагреваться свыше 50°С в условиях нормальной эксплуатации. Но понятие нормальной эксплуатации в российских условиях очень расплывчато: из-за небрежности монтажа и халатного обращения листы экранной защиты могут быть деформированны, сдвинуты и т. п. (например, при шатаниях каркаса строения, в том числе сезонных, при усадках, при попытках хранить в металлических, якобы, совсем холодных, сухих зазорах дрова, щепу, бумагу), а сами экраны могут использоваться для сушки белья или одежды. Узкие (труднодоступные для щетки) зазоры к тому же сами по себе могут стать источником пожарной опасности из-за естественного накопления пыли, древесной муки, опилок. Поэтому финны, двигаясь в общем-то очень перспективном направлении экранной защиты, совершенно разумно внедряют заводские специализированные пустотелые воздухопродуваемые металлические двойные панели («защитные кожухи лёгкой изоляции») устойчивые к температурным колебаниям, механическим нагрузкам на сжатие и защищенные от излишнего проникновения горючих аэровзвесей. Ясно, что в плане теплозащиты (но не в плане теплоизоляции) такие пустотелые панели более эффективны, чем привычные панели типа «сандвич», заполненные термостойкой базальтовой ватой. В то же время принцип «сандвича» незаменим при утеплении 8 (именно утеплении, а не защиты от перегрева) дымовых труб 2, хотя принцип пустотелой панели иногда скрытно присутствует и в экранированных дымовых трубах финского производства в виде воздушного промежутка 10, может быть, даже продуваемого 11 (рис. 166).

Действующие российские нормы СНиП 41-01-2003 не используют пока принципа экранной защиты стен от возгораний. Для защиты горючих стен предписывается использовать штукатурку толщиной 25 мм по металлической сетке или металлический лист по асбестовому картону толщиной 8-10 мм (ранее СНиП II-33-75 разрешал кроме того использовать при отсутствии асбестового картона строительный (натуральный шерстяной) войлок в один, а на потолке в два слоя, пропитанный глиняным раствором с последующей штукатуркой по металлической сетке). Защита металлическим листом по асбесту является очень надёжной механически даже в российских условиях, однако огнезащитная эффективность не столь уж высока: теплопроводность асбеста находится на уровне теплопроводности древесины, а предел огнестойкости штукатурки и стали по асбесту не превышает EI15. Повышение эффективности металлоасбестовой защиты может быть достигнуто устройством дополнительного металлического экрана, отстоящего от металлического листа, прижимающего асбест к стене, на расстояние 20-50 мм. В качестве экрана в банях очень удачно выглядят волнистые кровельные листы или профнастил, хорошо сочетающийся с вагонкой. Отметим также, что сокращение отступок до размеров менее 250 мм в банях неудобно, нежелательно также закрывать эти отступки даже с одной из сторон. Пол в отступках, даже открытых, желательно изолировать хотя бы металлическим листом. Отметим в связи с этим, что во все времена в закрытых (загороженных с торцов) отступках пол всегда защищали сталью или кирпичом, причём по нынешним нормам негорючий пол в закрытой отступке должен располагаться на 70 мм выше пола помещения.

Помимо стен в печном узле необходимо защищать не только стены, но и полы, и потолки. Причём в банях особую опасность представляет высокая температура потолка, достаточно высокая даже в режиме нормальной эксплуатации. В случае мощных металлических печей отступка незащищённого потолка от верха печи в 1200 мм, предусматриваемая в СНиП 41-01-2003, представляется недостаточной. Потолок над металлической печью всегда необходимо защищать в том числе металлическими экранами, которые на потолке могут иметь самые различные формы, обеспечивающие и защиту от лучистых потоков, и отклоняющие горячие воздушные потоки в стороны (поз. 11 на рис. 165).

Что касается пола, то он всегда непосредственно примыкает к печи, и казалось бы, противопожарные правила должны категорировать полы по степени огнестойкости. Однако СНиП 41-01-2003 не накладывает никаких ограничений на конструкцию полов и предусматривает лишь отступку от огня в печи (в топливнике, в зольнике, в дымооборотах, в дымовом канале) от пола (рис. 167):

Минимальные расстояния от уровня пола из горючих материалов до дна зольника 140 мм, до дна газооборота - 210 мм,

В случае каркасных печей, в том числе на ножках, пол из горючих материалов следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм,

При конструкции перекрытия или пола из негорючего материала дно зольника и газооборота можно располагать на уровне пола,

Пол из горючих материалов перед печью под топочной дверкой следует защищать металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной стороной вдоль печи, а пол вокруг печи «на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи» (в редакции СНиП 41-01-2003), защищают стальным листом по асбестовому картону толщиной 8 мм.

Таким образом, можно ориентироваться на два размера отступки от огня до горючего пола: 210 мм воздуха или кирпича при отсутствии защиты пола и 100 мм при наличии защиты. Часто пол под металлической печью защищают кирпичной кладкой, однако в малотеплоёмких банях желательно применять низкотеплопроводные и малотеплоемкие материалы типа пенобетона, керамзитобетона, жёстких плит из базальтовой ваты и даже финские пустотелые воздухопродуваемые металлические панели 10 вместо бетонных плит 9 (рис. 167). Отметим попутно, что воздухопродуваемые зазоры 11, повышающие теплозащитные свойства плит, допустимы лишь в сухих высокотемпературных саунах, где конденсация паров между плитой и полом не наблюдается.

: а - слоем несгораемого материала А от пола (или сгораемой конструкции) до дна зольника (топливника, газооборота); б - для каркасных (в том числе металлических) печей воздушным зазором В при одновременной защите пола листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм; в - бетонной плитой с щелью под ней (финская рекомендация); г - легкий поддон из двух параллельных металлических листов с щелью между поддоном и полом (финская рекомендация). 1 - топливник печи, 2 - внешний экран (кожух) печи, 3 - сгораемый пол, 4 - стальной лист по всему полу печного узла, 5 - кирпичная кладка в два слоя по черному полу до уровня чистого пола, затем продолжение кладки еще одного слоя по металлическому листу внутри печи для формирования глухого дна (пода) топливника, 6 - металлический лист по слою асбестового картона, 7 - слой асбестового картона толщиной 8 мм для стен и 10 мм для пола, 8 - металлический экран, 9 - бетонная плита, 10 - легкий поддон из двух параллельных сваренных по периметру стальных листов, 11 - воздушный зазор между плитой или поддоном и сгораемым полом. Нормируемые размеры, не менее: А =210 мм, В = 100 мм (СНиП 41.01-2003), С= 60 мм, D = 300 мм (рекомендация финских фирм для своих печей).

Что касается кирпичных печей, то правила их установки в СНиП 41-01-2003 разработаны более детально. В методическом плане безопасный характерный размер отступок от огня (в кирпичной печи) до незащищённых горючих стен составляет не менее 500 мм, а защищенных - 380 мм. Такие же размеры приняты для разделок у печей и дымовых каналов. Разделки родились исторически как местные утолщения стенок дымовых труб в местах прохода через перекрытия (потолки). Потом, когда печное дело развилось настолько, что печи начали ставить в проёмах стен, то промежутки между печью и стенами на всю высоту печи и выше стали закладывать кирпичом, и эта кирпичная кладка, обязательно не перевязанная с печью, тоже стала называться разделкой. Разделка печи - это негорючая часть печи, увеличивающая толщину стенки печи в месте контакта с горючими стенами. Можно сказать, что разделка - это заложенная кирпичом отступка. Поскольку современный размер разделки очень велик 500 мм, то часть разделки можно делать расширением трубы кирпичом, а часть металлом, причём так, чтобы возможные сезонные «гуляния» не приводили к её повреждению. Дачник должен предусмотреть, кроме того, и осадку бревенчатого (брусового) строения и делать толщину разделки трубы больше толщины перекрытия (или толщины стены, которая может перемещаться).

Разделки, конечно же, делают и у металлических труб, но не из кирпича, а из металла, материала гибкого, а потому более надёжного в условиях подвижки ограждающих конструкций относительно трубы. Разделки металлических труб делают в банном быту зачастую как придётся, конкретных технических решений десятки. Самая простая разделка - это целый лист металла в проёме потолка с отверстием для трубы в середине. При этом надо выдержать расстояние от трубы до сгораемых конструкций (скорее всего до обшивки потолка) в размере 500 мм. Сверху можно уложить на лист металла несгораемую термостойкую засыпку (утеплитель), а сверху по верхней поверхности перекрытия уложить второй лист металла (можно разрезной) с отверстиями для прохода дымовой трубы. Такая разделка 6 (рис. 165) может быть дополнена защитой перекрытия металлом 7. Более удобны сварные разделки 8 и 9, образующие герметичный проход (канал) для многократного перемонтажа трубы, не затрагивая утеплителя 10. Отметим, что по российским нормам экранирование и утепление металлической трубы (рис. 166) не дают права уменьшать размер разделки трубы меньше 380 мм, тогда как финские рекомендации дают такую возможность для тонких деревянных перекрытий с толщиной менее 30 мм. Более того, дымовые трубы раньше запрещалось примыкать к негорючим металлическим несущим элементам здания, поскольку механическая прочность металла снижается при высоких температурах. Действительно, при прогаре трубы или аварийном завале оголовка трубы (например, мертвой птицей) дымовые газы вынуждены будут истекать через аварийные трещины в кладке или неплотности трубы с нагревом примыкающих конструкций (в том числе с искрами).

У дачника, впервые устанавливающего печь в свою маленькую тесную баню, может возникнуть масса вопросов по обеспечению действенной защиты от возможных возгораний. Ещё раз подчеркнём, правила безопасности разрабатываются не для нормального функционирования объекта, а именно для случаев непредвиденных аварий зданий или аппарата. Поэтому в рядовых случаях лучше просто-напросто перестраховаться и выбирать размеры разделок и отступок по максимуму (даже во вред комфорту) с надёжной защитой стен. За досадными умалчиваниями официальных правил кроется традиционная российская небрежность, которая ещё ярче проявляется в реальных постройках бань, изобилующих несметным количеством нарушений: практически в любой бане можно найти факты несоблюдения нормируемых размеров разделок и отступок. Наиболее опасные (и, к сожалению, наиболее частые) нарушения наблюдаются при врезке металлических печей в сгораемые стены, особенно в части соблюдения высотных норм. Поэтому совершенно ясно, что если российские нормы по-фински либерализовать, то не исключено, что дачники порой будут ставить металлические экранированные печи вплотную к деревянным стенам хотя бы на том простом основании, что наружные стенки иной экранированной печи совсем холодные (с температурой не выше 50°С).

Металлическая печь - отличный вариант для бани. Но, одно из самых основных достоинств этой печи - способность быстро нагреваться - превращается одновременно в существенный недостаток. От ее металлического корпуса исходит жесткое инфракрасное излучение, что может повлечь тепловой удар, а случайное прикосновение может стать причиной ожогов. Это вдвойне опасно, если брать с собой в баню детей.

Кирпичный экран для металлической печи: для чего, из чего и как

Чтобы сделать безопасным и комфортным прием банных процедур необходимо установить вокруг корпуса печи защитный экран - ограждение. Защитные ограждения для банной печи должны быть выполнены из огнестойких и безопасных материалов, не выделяющих при нагревании вредных химических веществ. Безусловно, лучше всего для этих целей подходит кирпич.

Ограждение из кирпича можно легко сделать самостоятельно. Его можно уложить сплошной кладкой как на этом фото, но при этом варианте значительно повышается необходимое время для прогрева помещения парилки и, соответственно, расходуемое количество топлива. Этот вариант считается более приемлемым для атмосферы русской парилки – можно добиться температуры щадящей (до 70 о С), а если в печи каменка закрытая, то и пар должен быть «легкий». А вот для сауны такой вариант несколько неудобен с той точки зрения, что действительно на подготовку парилки придется затратить больше времени и дров, но находиться в помещении, где печь греет, а не обжигает даже при высоких температурах гораздо легче и приятнее, чем там, где печь не защищена экраном.

Поэтому некоторые банщики, исходя из опыта эксплуатации, рекомендуют укладывать кирпич в четверть, вполовину либо в шахматном порядке, оставляя между кирпичами «окошки» как показано на этих фото. Такой способ укладки защитного экрана обеспечит одновременно безопасность и не окажет значительного влияния на снижение уровня тепла в парной. При этом нужно учесть, что расстояние от печи до кирпичного ограждения не критично и может составлять 3–5 см.

Кирпич медленно нагревается и постепенно накапливает тепло, но затем еще долго отдает его в парильню, выполняя роль дополнительного теплового аккумулятора. Кирпичное ограждение печи преобразует сильный жар в более легкий, создавая комфорт в бане.

Для кладки кирпичного защитного ограждения лучше использовать глиноцементные смеси с содержанием цемента в 5–10% - такие швы кладки не размоются от попадания воды и не растрескаются от высокой температуры.

Деревянное защитное ограждение

Предотвратить случайные прикосновения к печи можно при помощи деревянного ограждения для печи. Такой тип защиты одинаково применим как в бане, так и в сауне. Важно соблюдать меры пожарной безопасности и использовать подходящие материалы, например, древесину абаши, которая отличается высокой влагостойкостью и низкими показателями теплопроводности и теплоемкости: ее поверхность всегда на ощупь теплая, а не горячая. Но эта экзотическая древесина очень дорога. Из наших отечественных пород прекрасно подойдет для этих целей ольха и липа. Сосну применять нежелательно: она содержит большое количество смол, которые нагреваясь, могут стать причиной ожогов.

Деревянное ограждение для печи в бане или сауне можно приобрести как готовое, так и соорудить его своими руками. Представляем вам некоторые варианты его установки. Если парную будут посещать маленькие дети, то выполните ограждение в виде декоративного забора, оставляя совсем небольшие расстояния между дощечками, чтобы даже самый маленький не смог просунуть руку и обжечься. В случае посещения парилки исключительно взрослыми можно сделать заграждение более простой конструкции - несколько продольных и поперечных направляющих, как на этом фото.

Расстояние от печи до деревянного ограждения обычно указывается в заводской инструкции к печи. Согласно противопожарным нормам расстояние от печи до горючих материалов должно составлять не менее 500 мм.

Важно! При эксплуатации деревянного ограждения будьте внимательны. При появлении потемнения цвета либо иных следов нагрева отодвиньте ограждение чуть дальше.

Экраны для защиты горючих (деревянных) стен

Защищать от жесткого излучения металлической печи нужно не только людей, но и расположенные вблизи нее стены, особенно если они деревянные. Для этого чаще всего используют жаростойкие экраны. Чаще всего экраны бывают металлическими. Причем желательно чтобы металл был полированный: тепловые лучи в таком случае отражаются обратно внутрь помещения. Но металлические экраны нельзя крепить напрямую на деревянную стену: они обладают достаточно большой теплопроводностью и эффективно передают тепло стенам, а нам это не нужно. Потому нужно или под лист металла уложить слой теплоизоляции. Используется чаще всего минеральная или базальтовая вата небольшой толщины (1-2см достаточно), картон из этих же материалов, раньше могли использовать асбестовый лист, но сегодня пришли к выводу, что он вреден. Популярна была также ранее стекловата: она отличный теплоизолятор, но работать с ней тяжело – необходимы защитные костюмы и перчатки, обязателен респиратор.

Еще один способ крепления защитного металлического экрана – с вентилируемым зазором в 2-3см. На стену набивают каркас из материала, который переносит высокие температуры, но обладает плохой теплопроводностью. Можно использовать небольшие куски пластиковых или металлопластиковых труб для горячей воды: отрезки труб саморезами прикрутить к деревянной стене (вертикально), а на них уже металлический лист. Размещать в таком случае нижний край листа нужно в нескольких сантиметрах над полом, чтобы между металлом и стеной двигался воздушный поток, охлаждая и лист и стену.

Еще один вид защитного экрана — кирпичный. В пол или в четверть кирпича выкладывают вторую стенку. Ее высота обычно рекомендуется производителями печи, но обычно она на 40-50 см выше верхней панели печи. Уберечь деревянную стену может керамическая плитка. Она отлично смотрится, долговечна и за ней легко ухаживать.

Часто производители металлических печей предлагают готовые экраны для защиты стен. Это конструкции из двух листов металла с воздушным зазором между ними. Покрыты они жаростойкой краской, часто на них нанесен декоративный рисунок, так что такой экран служит не только защитой стены, но и является элементом декора.

Его можно крепить на стену или в специально оставленное для него место (учитывается при планировании и строительстве парилки). Красить металлические экраны, сделанные своими руками нельзя: требуется специальная термостойкая краска, которая наносится в заводских условиях методом горячего напыления.

Грамотная установка печи в бане предусматривает соблюдение правил пожарной безопасности. Существующие нормы ППБ оговаривают необходимость противопожарных разрывов, изоляции примыкающих к корпусу и дымоходной трубе стен, а также негорючего основания для установки.

Определяется лучшее месторасположение печки – безопасное и одновременно обеспечивающее равномерный прогрев парной.

В каком месте поставить печку в бане

На выбор места для размещения банной печи влияют несколько факторов:

• Тип конструкции – установка железной банной печи с выносной топкой в баню несколько ограничивает возможность выбора места для размещения. Современные модели оснащаются телескопическим топливником. При необходимости, можно увеличить длину топки, подогнав размер под толщину перегородки.
• Принцип работы – за редким исключением, печное оборудование для бани использует принцип воздушного обогрева помещения. Чтобы обеспечить равномерный прогрев парной, печку устанавливают в месте с минимальными помехами на пути распространения конвекционных потоков.
• Эффективность прогрева – рекомендуется, чтобы топочная камера была как можно ближе к основанию пола. Такое размещение обеспечит улучшенный приток воздуха и равномерный прогрев парилки.
  Некоторые владельцы ставят печку, углубляя ее на 10-15 см., что позволяет увеличить теплоотдачу и температуру нагрева полового покрытия. Решение отличается эффективностью. Но, установка печи существенно ниже уровня пола, хотя и возможна теоретически, неудобна. Придется делать приямок достаточных размеров, чтобы появилась возможность закладывать дрова в топку из нее.

Если правильно установить печь в бане с топкой из предбанника, появится возможность одновременно отапливать два смежных помещения. Для безопасности, туннель под удлиненный топочный канал делают на 5-10 см большим в размере. Зазоры заполняются негорючим утеплителем. После чего закрываются специальными накладками, идущими в комплекте к печному оборудованию.

Подробная схема монтажа печи в бане с топкой из предбанника описывается в инструкции по эксплуатации.

Пожарная безопасность при монтаже банной печи

Правила противопожарной безопасности при установке железной печи в бане оговаривают требования, связанные с обязательным соблюдением противопожарных разрывов и мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.

Корпус и дымоходная труба, во время топки сильно разогреваются. Со временем, древесина, испытывающая постоянную термическую нагрузку, окисляется, что становится причиной воспламенения, даже без наличия открытого огня. По этой причине, требования пожарной безопасности при монтаже печи в банном помещении, требуют соблюдения трех важных правил:

• Предусмотреть безопасные расстояния между корпусом печи и стенами из горючих материалов.
• Установить печь на негорючем основании.
• Применять огнезащитный материал для снижения термической нагрузки на стены, расположенные вблизи сильно нагревающихся деталей печи.

Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать во время монтажа:

Применять огнезащитный материал для изоляции печи и дымовых труб, обязательное условие для безопасной эксплуатации.

Расстояние от печки до стены бани

В ППБ указаны пожаробезопасные расстояния – разрывы, предотвращающие возможное возгорание. В нормах указано:

• Между корпусом печи и стеной из горючего материала оставляют разрыв в 110 – 125 см. После теплоизоляции, расстояние сокращают до 50-80 см.
• По направлению в сторону от открывающейся дверцы топочной камеры, минимальное расстояние 120 см.

Противопожарные нормы указывают минимальное расстояние до сгораемых предметов от корпуса печки. Все остальные предметы: полки, деревянные перегородки и стены, удаляют не менее чем на 110 см.

Печи с выносным тоннелем в смежное помещение, физически невозможно удалить на достаточное расстояние. Поэтому, перегородку между парной и предбанником делают из негорючего материала: кирпича или ГВЛ плиты.

Как установить печь на деревянный пол в бане

Печь в бане устанавливается от пола, на уровне, как можно близкому к основанию, или на 10-15 см ниже его. Эту норму проще соблюдать, если фундамент и место под установку готовились заранее.

В случае бетонных полов, облицованных керамической плиткой, печь устанавливают без необходимости в дополнительной защите основания. Деревянные полы потребуется защитить от возгорания:


Металлические печи имеют вес до 80 кг. Правила установки металлической банной печи на деревянный пол в бане не указывают на необходимость полноценного фундамента для монтажа. Нормы направлены на защиту деревянных полов от возгорания.

Чем изолировать стены вокруг печи

Теплоизоляция печи от деревянной стены, обязательная норма. Поверхность из горючих материалов защищают несколькими способами:

• Кирпичная кладка.
• Керамическая плитка – можно облицевать стены вокруг печи, зашив их (в случае деревянных стен) предварительно гипсоволокнистой плитой (ГВЛ).
• Теплоизоляционный материал – для защиты используют специальные жаростойкие плиты для обшивки стен или базальтовую вату. Материал фиксируют к поверхности с помощью метизов. Поверхность закрывают оцинкованной или нержавеющей сталью.

После установки отопителя и защиты стен, переходят к монтажу дымохода.

Монтаж печной трубы в бане

Существуют основные рекомендации по монтажу печной трубы. Температура дымовых газов достигает 450-550°С. Обычная металлическая труба разогревается докрасна.

Нормы безопасности оговаривают, что недостаточно только изолировать печь от деревянной стены, требуется защитить поверхность в местах соприкосновения с дымоходом.

Обязательно предусматривается противопожарная разделка в местах прохождения дымохода через плиты перекрытия и кровлю.

Выбор типа дымохода

Для подключения банной печи и из нержавеющей стали. Каждый вариант имеет свои преимущества и целевое предназначение:

• Керамика – дымоход применяют для внутреннего подключения. Труба проходит через плиту перекрытия и кровлю. Преимущество керамики – долговечность, устойчивость к агрессивной и кислотной среде, практически полное отсутствие появления конденсата.
• Сэндвич-дымоход – предусматривается как внутренняя, так и наружная прокладка. Во втором случае, трубу выводят на улицу через боковую стену.

Сэндвич-дымоход и керамика собираются по типу конструктора. Самостоятельный монтаж не сложен. Для облегчения установки, производители предоставляют пошаговую инструкцию с подробным описанием работ.

Все комплектующие материалы, используемые при установке дымоходов, должны соответствовать существующим СНиП и ППБ. Не рекомендуется применять

На протяжении всего прохождения дымовой трубы, примыкающие стены защищают от термальной нагрузки. Правильная технология изоляции стен включает:

• Обработка деревянной поверхности антипирином.
• Укладка теплоизоляции.
• Облицовка жаростойкими отделочными материалами для облицовки нагреваемых стен.

Последний слой, покрывающий минеральный утеплитель, делают из любого негорючего материала. После армирования базальтовых плит, стену облицовывают керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Соблюдение норм ППБ защищает баню от возгорания и делает ее посещение безопасным и комфортным.

Для поддержания оптимальной температуры во всех банных комнатах лучше всего сделать отопление в бане от печи-каменки, установленной в помещении парной. Для бань небольшого размера, состоящих из предбанника, помывочной и парной, единственную печь, как правило, устанавливают таким образом, чтобы каменка находилась в парильном помещении, в предбаннике располагалась топка печи, а в помывочной — накопительный бак для подогретой воды.

Упрощенные системы отопления бани

Наиболее простой в изготовлении, обслуживании и эксплуатации является система, в которой производится отопление бани от печи в парной. То есть, печь-каменка, обеспечивающая максимальный нагрев окружающего воздуха и получение разогретого пара, располагается в парном помещении, а ее топочная часть, через которую производится загрузка горючего материала, выносится в предбанник. При этом за счет реализации подобной конструкции производится отопление бани от банной печи одновременно и в парной, и в предбаннике. Отопление помывочного отделения бани в этом случае происходит за счет размещения в нем бака с горячей водой, а при необходимости и дополнительной батареи отопления.

Располагающийся в помывочном отделении бани накопительный бак, соединяется трубами с теплообменником, нагревающимся при помощи банной печи. Нагрев воды в накопительном баке производится при помощи циркуляционного насоса, прокачивающего воду через теплообменник, располагающийся либо непосредственно в области горения топлива, либо на дымоходной трубе печи.

Печь для бани с теплообменником для отопления и получения необходимого количества горячей воды является наиболее эффективным и простым способом поддержания оптимальной температуры во всех помещениях бани. Такая комбинированная конструкция достаточно экономна с точки зрения расхода топлива, генерирует большое количество тепла и имеет сравнительно небольшое время выхода на рабочий режим.

Печи для бань и их особенности

При необходимости с контуром отопления может быть достаточно универсальной как по режиму работы, так и по используемому в ней топливу. Такая печь может использоваться либо в режиме непрерывного горения топлива, либо в циклическом режиме, с периодической загрузкой горючего материала. В качестве топлива для нее могут использоваться природный газ, дрова, древесный уголь или топливные гранулы. Кроме того, для обогрева бани и нагрева воды могут использоваться и электрические печи соответствующей мощности.

Для изготовления печей непрерывного горения обычно используют сталь. Такая печь быстро нагревается и быстро остывает при прекращении подачи в нее топлива. Иногда поверхность стальных печей облицовывается декоративным негорючим материалом, что повышает ее безопасность и теплоемкость.

Печи, используемые в циклическом режиме обогрева помещения, должны обладать высокой теплоемкостью и способностью длительно удерживать тепло после прекращения поступления топлива. Их изготавливают из огнеупорного кирпича, который имеет большую массу и большую теплоемкость. Такая печь после разогрева может сохранять высокую температуру достаточно длительное время. К недостаткам таких печей можно отнести большое время выхода на рабочий режим, то есть большое время разогрева печи в холодном состоянии.

Для организации снабжения бани горячей водой, а также для отопления помещений используют печи, оснащенные системами принудительной циркуляции горячей воды, а также теплообменниками.

Печи с теплообменниками

Печи, оснащенные теплообменными устройствами, позволяют успешно решить все задачи по обогреву помещения, нагреванию воды, созданию пара. Отопление бани от теплообменника банной печи может включать не только основные помещения бани, но и вспомогательные, например, душевую, комнату отдыха, бассейн, бильярдную и пр.

При проектировании печи, оснащенной теплообменными устройствами, еще на стадии строительства бани следует принять во внимание:

• размеры бани и площадь отапливаемых помещений;
• габариты и массу печи;
• удельный вес нагревательного прибора;
• количество теплообменных устройств, входящих в комплект печи;
• общий объем и состав циркулирующего теплоносителя;
• диаметр и протяженность дымохода.

Банные печи с теплообменником могут подключаться при помощи теплоизолированных труб:

1. К выносному баку для нагревания воды, используемому в моечном отделении бани.
2. К радиаторам отопления, находящимся в служебных помещениях бани — комнате отдыха, бильярдной и т. д.
3. К системе горячего водоснабжения и водяного отопления, включающей не только основные и служебные помещения бани, но и жилые помещения дома.

Печи для отопления бани дровами бывают с внутренним или наружным теплообменником. Внутренний теплообменник располагается в топочной камере между корпусом и кожухом. В нем используется тепло, получаемое непосредственно в процессе сгорания топлива и нагревания печи.

Наружный теплообменник обустраивается вокруг дымоходной трубы. В нем используется тепло, отдаваемое нагретыми газами при выводе их наружу. За счет увеличенного объема наружного теплообменника повышается эффективность его функционирования. Использование тепла выходящих по дымоходу газов позволяет экономить топливо и повысить эффективность работы печи за счет снижения температуры отходящих газов.

В чугунной печи нагревание воды в теплообменнике производится отходящими дымовыми газами и тепловым излучением. Корпус теплообменника при этом располагается в верхней части топки в районе дымовой трубы.

Кирпичная печь для бани предполагает расположение теплообменника внутри кирпичной кладки в непосредственной близости от топки. Это несколько увеличивает тепловую инерционность теплообменника, а также снижает вероятность его перегрева или окисления его поверхности под воздействием открытого огня.

Обеспечивающий отопление бани от печи в парной теплообменник должен соответствовать по техническим параметрам эффективной мощности водонагревательной системы, рабочему давлению в системе, объему и составу циркулирующего теплоносителя.

Особенности банной печи с теплообменником

Печь для бани, оснащенная теплообменником, имеет определенные конструктивные особенности.

К ним, в частности, относятся:

• система подвода туб для циркуляции теплоносителя;
• утолщенные стенки корпуса;
• увеличенный объем каменки;
• наличие в обязательном порядке распределителя воздуха;
• дверца топки из теплоустойчивого стекла.

Теплообменник функционирует за счет постоянной циркуляции воды по всем устройствам, составляющим отопительно-нагревательную систему в бане. Для эффективного использования теплообменника протяженность каждой из соединительных труб должна составлять максимум 3 м. Особенно при отсутствии внешней теплоизоляции трубы.

При соблюдении , а также при наличии систем принудительной вентиляции и терморегуляции теплообменником может быть оснащена универсальная печь для бани и отопления дома. Сама печь может располагаться в помещении бани и соединяться с жилыми помещениями дома при помощи теплоизолированного трубопровода отопления и снабжения жилья горячей водой.

Для организации циркуляции воды в системе централизованного отопления, а также для подачи горячей воды в помещения дома и в помывочное отделение бани используется автоматизированная с поддержанием постоянного давления в магистрали.

Самая простая конструкция универсальной печи — это электрическая печь с раздельными электронагревателями для секций печи с теплообменником и каменки.

Такая печь может работать в нескольких режимах, а именно:

1. В режиме обогрева жилых помещений дома и его горячего водоснабжения (ГВС) с поддержанием минимально необходимой температуры в помещениях бани в холодное время года.
2. В режиме отопления бани и всего дома с ГВС в холодное время года.
3. Организация отопления бани и печи-каменки в летний период.

Аналогичная печь для бани и отопления одновременно может быть создана в виде устройства непрерывного действия на природном газе или топливных гранулах. Использование в качестве топлива древесного угля или древесины в таком случае затруднительно и имеет определенные технические сложности. Ведь в дровяных или угольных печах не предусмотрена возможность автоматической регулировки температуры. Это может привести к резким скачкам температуры в отопительной магистрали.

При возможности подключения к магистрали природного газа или электрическому кабелю промышленного напряжения можно изготовить печь для бани из котла отопления, работающего, соответственно, на газе или электроэнергии. Такая печь может выполнять функции отопительной и водонагревательной системы. Совместно с отопительным котлом в бане можно также установить небольшую стальную дровяную печь-каменку в помещении парной.

При наличии у системы центрального отопления дома достаточной мощности вспомогательные помещения бани можно отапливать при помощи нее. Для этого от домашней системы отопления к бане прокладываются теплоизолированные трубы, к которым подключаются радиаторы отопления вспомогательных помещений бани. При этом печь-каменка может использоваться только для обогрева парной или помывочной секции бани при необходимости.

Если расстояние от водонагревательного котла жилого дома до помещения бани невелико, то потери тепла при такой системе отопления могут быть минимальными. Кроме того, наличие независимой внешней отопительной системы позволит поддерживать оптимальную температуру в банном помещении в зимний период. Это требуется для исключения замораживания труб водоснабжения и канализации, а также самого помещения бани. Совмещение систем отопления жилого дома и бани в этом случае может иметь вспомогательный, резервный характер.