ще одна очень занимательная идея от Сергея Новикова. ПО результату она сильно напоминает два предыдущих урока, в которых он делает прямоугольный выпил в детали и кромит его 2 мм кромкой. Но в этом уроке есть принципиальное отличие: мы делаем не сплошную угловую деталь, а стыкуем две детали встык.

Такой способ может пригодится при соединении кусков столешницы " ", или даже при изготовлении фасадов из ЛДСП эконом-класса.

Итак, приступим. Готовим детали к склеиванию: клеим кромку и запиливаем их под углом 45 градусов (делать это надо предельно аккуратно, .
Для работы нам потребуется фрезер с дисковой фрезой. Учитывая, что в качестве шпонки планируется использование куска ХДФ или ДВП, то толщина фрезы должна быть 3,5 мм

Делаем пропил по центру торца соединяемой детали (края пропила не должны быть видны с боков, то есть инструмент заглубляется в материал, отступив от края 10-15 мм.

Аналогичный пах выбирается и на второй детали желательно ставить фрезер с одной и той же стороны на обе детали, в этом случае, даже если вы отклонитесь от центра никаких негативных последствий это не вызовет.

готовим шпонку из обрезка ДВП или ХДФ (она должна быть шириной, как два вылета фрезы, а длиной на 1-2 см короче паза.

Для склеивания подходит любой клей на основе ПВА, например Homakol или Момент СТОЛЯР. Промазываем шкант и склеиваемый торец клеем, вставляем шкант в паз и собираем соединение.

Соединяем обе половины склеиваемой детали. Для надежности, можно зажать их в прижимном приспособлении (их немало придумано), а можно обойтись и без них. Для столешниц актуальны специальные стяжки. Затем удаляем излишки клея, выступившие с места стыка.

После высыхания клея получается вот такое аккуратное соединение без перепада по высоте. Прочность такого соединения на разрыв (без дополнительных усилителей), думаю, не слишком высока, но на сдвиг она вполне достаточна.

В данной статье я постараюсь рассмотреть основные способы соединения мебельных деталей снабдив их по возможности советами по монтажу со схемами и комментариями.

Итак, самый простой вариант крепления, металлических или пластиковых деталей (метабоксы, крючки для одежды, монтажные уголки) к ЛДСП, самих листов ЛДСП между собой и листов к стенам - это шурупы-саморезы . Они могут быть с потайными головками (на рис. №1, 3,4,5,6), с пресс-шайбами (на рис. №2) и дюбель-гвозди (на рис. №7), которые и применяются для забивания/закручивания в стены.

Шурупы маркируются двумя значениями. первая цифра обозначает диаметр резьбы, второй - общую длину. Естественно, чем больше диаметр и длина, тем большую нагрузку будет выдерживать саморез.

Плюсы

• Простота использования,
• Дешевизна

Минусы :

• Сравнительно небольшая выдерживаемая нагрузка.

Для закручивания используются отвертка/шуруповерт с соответствующей битой - как правило, крестообразной. Во избежание растрескивания заготовок, необходимо предварительно расверлить монтажные отверстия - сверлом меньшим по диаметру, чем размер резьбы. Под шляпку необходимо высверлить углубление. Я обычно делаю это битой шуруповерта.

Усиленным вариантом саморезов, к тому же выглядящим несколько эстетичнее являются конфирматы (или еврошурупы ). От обычных шурупов они отличаются большей толщиной, шагом резьбы, цилиндрической шляпкой под шестигранник и тупым концом.

Используется два основных размера конфирматов: 50 мм и 75 мм. Первые более распространены и удобны для стягивания 16 мм ЛДСП, вторые же лучше использовать для работы с 26 мм ЛДСП.

Плюсы

• друг с другом,
• Значительная сила фиксации,

Минусы

• Сквозное крепление, что подразумевает видимую на поверхности шляпку (можно закрывать декоративными заглушками),
• Нестойкость к сборке-разборке (соединение всего после 3-4 циклов сборки-разборки практически теряет фиксирующие свойства).

Этот способ крепления позволяет многократно собирать и разбирать мебель, особенно в случае использования футорки, без потери прочности соединения.

Данное достоинство с лихвой компенсируется сложностью изготовления. Для установки потребуется: сверла цилиндрические (по дереву или металлу) диаметром 5 и 8 мм (5мм должно быть с ограничителем), диаметром 15 мм. Желательно для точной сборки пользоваться мебельным кондуктором.

Плюсы

• Скрытность (снаружи видимых крепежа не видно)
• Возможность стягивания деталей между собой

Минусы

• Внутри изделия, остается видимым довольно большой эксцентрик - 15 мм, который нужно прятать (пластиковой или самоклеящейся заглушкой)
• Сложность (3 детали, 3 отверстия, наличие спец. инструмента)

Эксцентрик-стяжка VB35 MD/16 отличается от минификса строением эксцентрика и коротким штоком. Применяется, главным образом, для навешивания полок, хотя и для разного рода крышек и столешниц так же прекрасно подходит. Существует два варианта штоков короткий (для навешивания полок с одной стороны) и длинный (если полки должны быть с двух сторон от вертикальной стойки на одном уровне. При этом, шток проходит насквозь детали, выступая симметрично с двух сторон).

Сам эксцентрик в этом варианте закрыт в декоративный кожух (металлический или пластиковый), цвет которого можно подобрать под цвет ЛДСП. Смотрится он достаточно оригинально, и прятать его не нужно. Заворачивается эксцентрик снизу, при необходимости, можно просверлить дополнительное отверстие и сверху полки, которое потом придется закрывать заглушкой.

Плюсы

• Невидим снаружи
• Нет необходимости прятать эксцентрик внутри готового изделия
• Возможность стягивания деталей
• Простота изготовления соединения (всего 2 отверстия, вместо трех в минификсе)
• Простота монтажа (полка просто накидывается сверху, после чего фиксируется)
• Возможность многократной сборки-разборки

Минусы

• Дороговизна (цена около 15 руб за комплект)
• Необходимость специализированного инструмента (фреза Форстнера)
• Сила крепления меньше, чем у конфирматов

Стяжка мебельная применяется, главным образом, для стягивания нескольких шкафов в единый блок (например в кухнях). Представляет собой резьбовое соединение с двумя головками под крестообразную и плоскую отвертки.

Для применения необходимы только сверло подходящего диаметра и отвертка.

Плюсы

• Значительная сила фиксации
• Простота монтажа
• Возможность стягивания деталей

Минусы

• Узкая специализация (возможность стягивать только параллельно расположенные детали),
• Видимые головки

Состоит аж из пяти деталей: самой стяжки, двух футорок и двух болтов с потайной головкой. Для работы потребуется сверло 10 мм, отвертка, шестигранник (металлические футорки - закручиваем) или молоток (пластиковые футорки - забиваем).

Плюсы

• Значительная прочность соединения
• Неприхотливость к разметке отверстий
• Простота изготовления (2 отверстия)
• Возможность многократной сборки-разборки
• Невидимость снаружи изделия
• Возможность стягивания деталей

Минусы

Пластиковые уголки простой и дешевый способ соединения деталей. От предыдущего отличается большей эстетичностью и простотой установки (вообще не надо ничего рассверливать - крепится на простые саморезы, но значительно меньшей прочностью. На сегодняшний день выпускается большое количество цветов - можно подобрать под цвет ДСП, чтобы элемент не бросался в глаза.

Их разновидность - металлические уголки с пластиковой крышкой обладают теми же достоинствами и недостатками за исключением чуть более высокой прочности соединения (конечно, до алюминиевой стяжки они не дотягивают, но уже и не пластиковый уголок).

Минусы

• Размеры (мешает в установке других элементов фурнитуры),
• Незначительная прочность соединения,
• Невозможность стягивания деталей,
• Невозможность многократной сборки-разборки,

В заключение скажу, что для выбора мебельной фурнитуры, оптимальной именно в вашем случае, следует помнить несколько простых правил:

Фурнитура должна выдерживать предполагаемую нагрузку с некоторым запасом;

Фиксирующие элементы на готовом изделии должны быть по возможности невидимы;

Доступные глазу элементы крепежа должны быть закрыты декоративными заглушками (пластиковыми или самоклеящимися);

Учитывайте возможность последующей сборки-разборки изделия.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО МЕБЕЛЬЩИКА Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНФИРМАТЫ И САМОРЕЗЫ, ИНОГДА ДОПОЛНЯЯ ИХ РАЗЛИЧНЫМИ УГОЛКАМИ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПРОЧНОГО И НЕ СИЛЬНО ЗАМЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ.

1. Главный материал: ЛДСП

Удивительно, но древесина в чистом виде является уделом дорогой "элитной" мебели. В корпусной мебели дерево уже практически не встречается.

Основной материал, из которого изготавливается корпусная мебель - это ламинированное ДСП (ЛДСП). Обычно это плиты толщиной 16 мм. Ещё в продаже бывают листы ЛДСП толщиной 10 мм и 22 мм. 10 мм ЛДСП используются в качестве наполнения глухих дверей шкафов-купе, а 22 мм - для полок в книжных шкафах, где требуется большая стойкость к нагрузкам, и обычный 16 мм ЛДСП может серьёзно прогибаться под весом книг.

Также иногда 22 мм детали используются в качестве элементов дизайна мебельных изделий, внося оригинальность в конструкцию (например, сверху на обычную 16 мм крышку шкафа можно положить выступающую крышку толщиной 22 мм более тёмного цвета). Такие изыски экономически целесообразны лишь при массовом производстве, так как покупать для распила всегда приходится целый лист ЛДСП. Обычно все детали корпусной мебели (кроме дверей и фасадов) делаются из ЛДСП 16 мм.

Распиливается ЛДСП на специальных станках по направляющим. Конечно, в домашних условиях можно что-то отпилить электролобзиком - но при этом края шва будут "рваные", а сам шов наверняка будет вилять из стороны в сторону. Добиться прямого пила лобзиком практически невозможно.

2. Кромки

Спил ЛДСП - представляет собой самое некрасивое и уязвимое место - через него легко проникает влага и материал вспучивается и деформируется. Поэтому все торцы ЛДСП рекомендуют покрывать специальными кромками. Известны несколько видов кромок:

. Кромка АБС - аналог кромки ПВХ из другого, более экологичного пластика. Кроме экологичности при утилизации остальные отличия скорее выдуманы маркетологами . В нашем городе даже не продаётся.

. Деревянные и шпонированные фасады - порадуют любителей натурпродукта. Правда, в современном пластмассовом мире такие фасады стоят довольно дорого. Да и злые языки утверждают, что лаков и пропиток в этой древесине столько, что от древесины там одно только название. По крайней мере, фирмы-производители настоятельно рекомендуют регулярно ухаживать за такими фасадами специальными химическими средствами.

. Фасады под эмаль - крашенные фасады. Главный их недостаток: покрытие очень легко царапается, деформируется, и не обладает стойкостью к химическим веществам. Раньше их использовали только из-за насыщенных ярких цветов. С появлением на рынке акриловых пластиков, спрос на крашенные фасады существенно снизился.

. Фасады из алюминия со стеклом - выполнены в стиле хай-тек. Красивы и современны, но сложны в изготовлении и требуют нестандартной фурнитуры крепежа, зачастую устанавливающейся одновременно с производством фасада.

4. Задние стенки и дно ящиков.

Обычно, задние стенки мебели, как и дно у ящиков делают из ЛДВП . При этом её лицевая ламинированная сторона смотрит внутрь ящика или шкафа. Цвет ЛДВП подбирают под цвет использующегося ЛДВП. Толщина листа обычно 3-5 мм.

Одно время была мода сажать такую стенку на скобы с помощью мебельного степлера . Это неправильно - скобы держатся ограниченное время, и какой бы крепкой не казалась вам конструкция сразу после сборки - через несколько лет под давлением или деформацией она вполне может разойтись. Особенно неправильно сажать на скобы дно ящиков, которое постоянно испытывает нагрузки на отрыв. Так что про мебельный степлер забудьте - он применим только в мягкой мебели.

Иногда ДВП вставляют в паз - но для этой технологии требуется этот паз профрезеровать, и при этом точно до миллиметра соблюсти все размеры изделия.

Иногда задние стенки и дно ящиков делают из ЛДСП. Это практикуют для создания "рёбер жёсткости " в высоких шкафах, и в тех ящиках, где будет очень большая нагрузка (20 кг и выше). Заднюю стенку шкафа можно снабдить одним или несколькими рёбрами жёсткости из ЛДСП, а остальное пространство заполнить ЛДВП.

5. Столешницы

Столешница - горизонтальная рабочая поверхность, на которой постоянно работают люди (готовят еду, едят, пишут).

Большинство офисных столов и дешёвые варианты обеденных ограничиваются столешницей того же материала, что и сам стол. Это может быть ЛДСП 16 мм или лучше 22 мм, кромированная обязательно 2мм кромкой ПВХ.

Для кухонь используются специальные столешницы. Обычно они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, обтянутый пластиком по технологии постформинг. Такой пластик довольно долговечный. Если срез столешницы серый - это обычное ДСП, если сине-зелёный - то влагостойкое . Правильные кухонные столешницы снабжены полоской силикона - так называемым "каплесборником ", который не позволяет пролившимся жидкостям стекать вниз, попадая на кухонную мебель.

Слабое место таких столешниц - края спилов. Они обычно кромкуются меламином в цвет столешницы при её распиле. Но меламин боится влаги, и зачастую края приходят в негодность уже через год эксплуатации. Поэтому для торцов столешницы рекомендуется использовать специальный алюминиевый профиль , предварительно хорошенько промазав поверхность спила силиконовым герметиком. Также существует профиль для стыка столешниц под прямым углом - без их распилки и подгонки друг под друга - такой профиль очень удобно применять в угловых кухнях.

Отверстия в столешнице делать не принято (они портят ровную поверхность стола и в них потом забивается грязь), поэтому прикручивается такая столешница обычно изнутри саморезами к горизонтальным распоркам . При этом саморезы не должны быть слишком длинными, чтобы не проткнуть крышку насквозь.

Более качественными считаются столешницы из натурального или искусственного камня . Изделия из натурального камня весьма тяжёлые и требуют дополнительного ухода из-за пористости материала. Искусственный камень лишён этих недостатков. Кроме того, столешнице из искусственного камня можно придать практически любые размеры и профиль. Единственным недостатком подобных столешниц на сегодняшний день является их цена.

6. Расположение деталей

Мы подошли к тем разделам, которые сформируют у вас окончательное понимание того, как делать корпусную мебель. Итак, сначала поговорим о взаимном расположении деталей.

Деталь - это любой элемент корпусной мебели: дно, крышка, боковина, задняя стенка, фасад, полка. Так вот, каждая деталь может быть вложенной , а может быть накладной .

Рассмотрим этот тезис на примере двух кухонных шкафов. Один будет стоять на полу (на ножках), а другой - висеть на стене.

Напольный шкаф :

Как видно из рисунка, лучше всего, когда эксплуатационное напряжение (а для напольного шкафа оно направлено от крышки вниз) естественным образом передаётся через деревянные детали к месту соприкосновения изделия с опорой - на ножки шкафа (см. схему "правильно").

Во втором, "неправильном" варианте, напряжение передаётся на конфирмат (это такой специальный мебельный шуруп, о них поговорим чуть позже) - и усилие постоянно будет пытаться вырвать его на излом из древесины.

Второй пример: навесной шкаф .

Здесь всё наоборот: усилие приложено к нижней полке, находящимися на ней вещами, а точка крепежа шкафа выше точки приложения усилия. Естественным образом (стыком древесных плит) мы никак не передадим усилие наверх. Поэтому напряжение обязательно будет передаваться через фурнитуру.

Если мы сделаем здесь такую же конструкцию, как в напольном шкафу (см. схему "неправильно") - все четыре конфирмата будут испытывать постоянное усилие на вырывание из древесины. Поэтому из двух зол выбираем худшее: пусть лучше конфирматы испытывают усилие на излом (см.с схему "правильно").

На первый взгляд это кажется сложным, но поверьте моему опыту: после третьего спроектированного и собранного изделия вы начнёте уже интуитивно, не задумываясь, определять, где должна быть расположена та или иная деталь.

7. Мебельный крепёж

Мебельный крепёж - это метизы , которые служат для соединения мебельных деталей. Наиболее часто такое соединение выполняется под прямым углом 90°. очень хорошо описаны все современные виды мебельного крепежа, с подробным описанием их преимуществ и недостатков. Пройдёмся вкратце по тем, с которыми на доведётся работать.

. Евровинт (конфирмат) - специальный мебельный шуруп. Наиболее распространённое крепление корпусной мебели. Особенно хорошо конфирмат подходит для новичков - так как не требует точной присадки деталей - просверлить отверстие под него можно уже "по месту", в процессе сборки изделия.

Вы заметили, что для соединения деталей практически никогда не применяются саморезы? Правильно, в мебельном деле их заменяют конфирматы. За счёт идеальной для 16мм ЛДСП формы, они имеют существенную большую площадь резьбы и держатся гораздо крепче саморезов.

Для высверливания отверстий под конфирматы требуется специальное сверло - найти такое в нашем провинциальном городе было не просто. В принципе, если такого сверла нет - не страшно: можно обойтись тремя свёрлами разного диаметра: под резьбу, шейку и шляпку конфирмата.

Конфирматы бывают нескольких размеров. Обычно используются 7х50. При сверлении под конфирмат особое внимание следует уделять перпендикулярности сверления - чтобы сверло не "убежало" и не проткнула стенку рассверливаемой детали.

Закручиваются конфирматы шуруповёртом с шестиугольной битой или вручную специальным ключом-шестигранником . Конфирматы, выполненные под крестовую отвёртку - это не правильные конфирматы! Такие винты вы никогда не сможете затянуть до упора.

Главный эстетический недостаток конфирматов - хоть и остающиеся заподлицо, но всё же заметные, шляпки. Для того, чтобы их скрыть используют пластиковые заглушки , вставляющиеся в шляпки. Цвет заглушек подбирают в цвет ЛДСП.

. Эксцентриковые стяжки - самый правильный и современный вид мебельного крепежа. Не оставляет следов с лицевой стороны изделия, только с внутренней. Главный недостаток - требует очень точного сверления, в том числе совмещения отверстий с обоих сторон и ограничения глубины сверления (чтобы не просверлить насквозь).

Для сверления присадок под эксцентрики обычно используют специальное сверло Форстнера . Вручную сделать реально - но весьма сложно, лучше иметь сверлильный станок.

Если вы собираете мебель, торцы которой не будут выставлены на всеобщее обозрение, а будут скрыты (например, кухонные шкаф или шкаф-купе в нише) - то никакого смысла заморачиваться с эксцентриками нет. Используйте конфирматы.

8. Мебельная фурнитура

Ещё петли можно регулировать по высоте и глубине посадки. Это позволяет более точно выровнять дверцу вашего шкафчика. Ещё встречаются вкладные петли - когда при закрытии двери фасад оказывается утоплен внутрь шкафа (применяется редко). Существует целый ряд петель для стеклянных дверей, в которых можно прочно зажать стекло без сверления.

Покупайте только качественные изделия известных производителей (из недорогих можно порекомендовать китайский Boyard ) - чтобы потом не иметь проблем с ними в будущем. Из серьёзных мировых производителей - австрийский Blum , но он дорогой и его ещё надо постараться найти.

9. Ящики и их направляющие

Существует много способов изготовления мебельных ящиков . Самый простой - сделать периметр ящика (боковины, переднюю и заднюю стенку) из ЛДСП. Этот способ подробно и с иллюстрациями описан . Единственное, в чём я не согласен с автором - вместо гвоздей для крепления дна я бы использовал саморезы.

Если требуется красивый фасад, то он прикручивается саморезами к одной из сторон ящика в накладку, как было показано на схеме в разделе 5 (роль столешницы в этом случае будет выполнять фасад ящика).

Но собрать ящик - это пол дела. Главное - сделать так, чтобы он открывался и закрывался. То есть, поставить его на направляющие.

Направляющие для ящиков бывают двух видов: роликовые и шариковые.

. Роликовые направляющие - обычно белые, крепятся ко дну ящика. Ящик на таких направляющих ездит на двух прорезиненных роликах, громыхает вследствие неустойчивого своего положения, а в точке максимального выезда норовит вывалиться из направляющих от любого резкого толчка. Такие направляющие плохи тем, что сильно нагруженный ящик будет стараться опрокинуться из любого положения, когда он выдвинут больше чем на половину. Единственное достоинство таких направляющих - цена: около 30 руб за пару.

. Шариковые направляющие - или как их обычно называют "направляющие полного выдвижения". Эти направляющие представляют собой телескопическую конструкцию, способную увеличивать свою длину ровно в два раза. Внутри они содержит несколько десятков шариков (как в подшипниках), что обеспечивает ящику плавность хода. Направляющие жёстко фиксируются саморезами и к шкафу и к ящику, что исключает возможность опрокидывание, и не даёт ящику "сойти с рельсов" независимо от нагрузки и скорости рывков.

Процесс установки ящика на шариковые направляющие полного выдвижения хорошо описан . Цена таких направляющих - около 100 руб за комплект. Очень обидно видеть, когда в кухне общей стоимостью более 40 тыр, производитель жмётся и устанавливает роликовые направляющие, экономя при этом 70 рублей. Хочется, знаете ли, взять и удавить за такое свинское отношение к покупателю. Так что если будете заказывать кухню - сразу оговаривайте, какой будет тип направляющих у ящиков.

. Метабоксы - решение, впервые предложенное австрийской фирмой Blum . Идея заключается с том, чтобы избавить мастера от необходимости крепить направляющие к ящику, а продавать готовые боковые стенки, со встроенными направляющими, отверстиями под фасад и пазами для задней стенки. Купив метабокс вам остаётся навесить на него фасад, вложить заднюю стенку и дно (кстати, многие метабоксы рассчитаны на дно из ДСП а не ДВП).

Направляющие в метабоксах идут роликовые. Соответственно метабокс - изделие не полного выдвижения. Стоимость метабокса фирмы Blum: от 300 до 500 руб . Сейчас многие фирмы, в том числе и китайские выпускают изделия с названием "метабокс", которое уже стало нарицательным. Вот - хорошая статья по расчёту и сборке метабокса.

. Тандембоксы - более технологичное решение той же фирмы. Если метабокс ездит на роликовых направляющих, то тандембокс - на шариковых направляющих полного выдвижения. Число шариков в них - несколько сотен. Тандембокс обычно комплектуется автоматическим доводчиком и демпфером удара (система BluMotion) - что обеспечивает удивительно приятное и мягкое закрывание ящика (всегда именно полное закрывание) с одного толчка.

Для высоких ящиков тандембоксы могут комплектоваться одним или двумя дополнительными ограничителями. Изготавливаются тандем-боксы белого цвета и из нержавейки. Последние, естественно, в два раза дороже.

Если вам доведётся быть на мебельной выставке, задержитесь у стенда Blum. Вы даже не представляете, насколько приятной и качественной может быть привычная мебельная фурнитура. Но и стоит тандембокс соответствующе: 1000-2000 руб за комплект.

10. Двери для шкафов-купе

Последнее, о чём стоит рассказать в нашем мебельном ликбезе - это шкафы-купе . Вообще, кухня и шкаф-купе - это самые доступные и интересные для начинающего мебельного мастера сферы деятельности. Ну не считая, конечно, тумбочек и полок. Мебель для гостиной и спален обычно требует серьёзного дизайнерского подхода, использования нестандартных или труднообрабатываемых материалов: натуральной древесины, закалённого стекла. С кухнями же и со шкафами-купе - всё просто и понятно.

Шкаф-купе бывает двух вариантов: со стенками (боковыми и задней) и без них. последний вариант представляет собой просто отгороженную раздвижными дверями часть комнаты (обычно нишу), внутри которой вы можете делать всё, что заблагорассудится: полки, ящики, вешалки, и кучу других интересных вещей. Вот перечислены и приведены фотографии наиболее распространённых элементов наполнения шкафов-купе.

Самый интересный и привлекательный механизм в шкафе купе - это его раздвижные двери. Здесь нельзя скупиться, и нужно приобретать только качественную фурнитуру - иначе потом намучаетесь с падающими и заедающими дверями так, что сами рады не будете. В нашем городе из приличного продают только раздвижные системы отечественной фирмы Aristo , впрочем, по отзывам вполне достойные.

Шкаф-купе обычно содержит две-три двери. Каждая дверь - это полотно, заключённое в специальную рамку из декорированного алюминиевого профиля. При этом дверь не обязательно должна быть однородной - она может создать из двух и более различных полотен, соединённых под любым углом при помощи специального профиля.

Традиционно рамочный профиль для дверей шкафов-купе рассчитан на толщину полотна 10-мм. Для изготовления глухих дверей обычно используются 10-мм листы ЛДСП. Дизайнерской альтернативой ему могут служить специальные листы ротанга (декоративной плетёнки), бамбука, и даже искусственной кожи (на подоснове из ДСП или МДФ).

С помощью специальных силиконовых уплотнителей в профиль легко вставляется 4-мм зеркало . Главное - чтобы те, кто будет нарезать вам зеркала для шкафа, не забыли нанести на его обратную сторону специальную эластичную плёнку, которая будет удерживать осколки в случае удара. Даже если ребёнок разобьёт зеркальную поверхность, это существенно снизит вероятность пораниться.

Для того, чтобы двери ездили, снизу и сверху крепятся направляющие. Нижние направляющие шкафа-купе обеспечивают открывание/закрывание двери, верхние - обеспечивают фиксацию двери относительно глубины шкафа. Нижние ролики обычно выполнены из пластика, снабжены амортизирующей пружиной и винтом для регулировки высоты. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.

Чтобы получить дополнительную информацию по самостоятельному изготовлению корпусной мебели, настоятельно рекомендую почитать следующие ресурсы:

. http://mebelsoft.net/forum/ - Форум профессиональных мебельщиков. Пожалуй, самый крупный и популярный ресурс, посвящённый данной тематике.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19 - Город мастеров, раздел "мебель и дизайн интерьеров". Здесь собираются те, кто старается всё делать своими руками.

. http://mebelsam.com - Мебель своими руками. Много статей и примеров самых разнообразных технологий, не только корпусной мебели.

. http://www.makuha.ru - Мебельный справочник. Начинающий портал, но уже содержит интересные статьи.

Ну вот и закончился наш небольшой мебельный ликбез. Надеюсь, вы теперь полны сил и решимости изготавливать корпусную мебель своими руками. Добавьте сюда немного фантазии в выборе расцветок, кромок, фурнитуры и фигурных резов - и вы получите возможность сделать ту мебель, которая нужна именно вам .

И дело даже не в том, что получается дешевле и зачастую качественнее чем в магазине. И не в том, что вы теперь не ограничиваете себя заводскими моделями. Дело в том, что вещи изготовленные вами, вещи, в которые вы вложили душу, свой энтузиазм и умение - хранят тепло ваших рук . Я думаю, это немаловажно.

Чтобы качественно собрать и установить элементы интерьера применяется мебельный крепеж. В зависимости от места фиксации и способа соединения, существует несколько разновидностей. Данные элементы позволяют не только облегчить процедуру сборки и установки, но и будут незаметными после завершения процесса.

Конструкция и вид крепежа будет зависеть от предназначения мебели, на которой он фиксируется. Элементы могут скреплять изделие внутри, создавая его каркас, а также крепить основание мебели к стене или полу. Сегодня применяют такие виды крепежа:

• Мебельный уголок;
• Конфирмат;
• Шкант;
• Стяжки;
• Полкодержатели;

Каждый из указанных видов обладает своими характеристиками и особенностями, отличающими их друг от друга. Чтобы узнать, какой элемент необходим для сборки мебели, рекомендуется подробно рассмотреть достоинства и недостатки каждой категории.

Мебельный уголок

Такой элемент относится к простому и устаревшему типу крепежа для мебели. Казалось бы, если деталь устарела, то зачем о ней рассказывать? Все просто – такой уголок пригодится для начинающих сборщиков. Он также станет помощником в самостоятельном проектировании мебельных изделий и последующей сборке. К тому же, для его монтажа не требуется никакого специального оборудования или навыков. Согласно материалу производства выделяют 2 типа мебельных уголков:

1. Пластмассовый – крепится с помощью саморезов, имеет более миниатюрный вид и сравнительно легкий вес. Такой уголок удобно использовать для стяжки легких мебельных щитов или для поддержки мебельных деталей;
2. Металлический – имеет ребра жесткости и выпускается под углом 90 градусов. Чтобы зафиксировать деталь, применяют пластмассовые или металлические винты и муфты. На одной стороне уголка расположены отверстия, на противоположном – пазы.

Такие крепежные элементы используют для стяжки крыши или дна шкафа купе с его стенками или при сборке корпусной кухонной мебели. Пластмассовые варианты оснащены специальной заглушкой, которая придает изделию законченный вид. Металлические считаются доступными в цене и очень прочными. Из минусов крепления можно выделить постепенное расшатывание поверхностей, закрепленных с помощью уголков, а также непривлекательный внешний вид.

Пластмассовый

Конфирмат

Таким названием принято именовать обычные шурупы для мебели. По-другому их называют еврошурупами, а также евровинтами. Крепеж легок в установке и не требует точности, для его фиксации необходим шуруповерт или дрель. В шляпке шурупа расположено отверстие под шестигранный ключ, который также необходим для работы.

Чтобы установить данную деталь, необходимо просверлить два отверстия: одно в торце детали, а другое в элементе, который будет прикрепляться. Простота сборки мебели с помощью конфирмата позволяет мебельщику уже на месте производить сверление отверстий. Для завершения работы требуется минимум времени. Можно максимально упростить процесс, если для монтажа использовать специальное сверло для конфирмата. Однако многие мебельщики утверждают, что со временем данное приспособление расшатывается, а фрезы забиваются деревянной стружкой. Поэтому для частого применения используют стандартные сверла.

Самым популярным и используемым конфирматом считается размер 7х50 мм. Ниже представлены плюсы и минусы применения данного крепежа.

Исходя из указанной информации, стоит отметить, что данные мебельные крепления удобные и надежные. Но если можно ими воспользоваться, то лучше отдать предпочтение эксцентриковой стяжке.

Шкант

Скрытые виды крепления – это особенность мебели, собранной с помощью шкантов. Это небольшой деревянный цилиндр, его размеры часто равны 35х8 мм. Первая цифра показывает высоту элемента, а вторая говорит о диаметре крепежа. Суть крепления с помощью шкантов состоит в следующем:

• В каждой из двух деталей просверливаются отверстия;
• Отверстия должны быть соосными – то есть совпадать в местоположении оси;
• В одно отверстие вставляется шкант, который заходит вглубь лишь наполовину;
• На выступающий из мебельной детали шкан, насаживается вторая мебельная деталь – так происходит их стяжка.

Чтобы соединение обладало повышенной прочностью, в отверстие обрабатывают клеем ПВА, который дополнительно фиксирует шканты и делает их неподвижными. Большой плюс данного вида мебельного крепежа в том, что он остается невидимым: его нельзя заметить снаружи или изнутри. Шкантовое соединение обладает некоторыми недостатками: оно делается один раз, поэтому разобрать такую мебель без повреждения крайне сложно. Второй минус – требуется точное сверление отверстий для идеальной подгонки двух составляющих. Такой нюанс порождает необходимость применения специальных устройств.

Приспособления для установки шкантов называются кондуктора. Они бывают заводскими или самодельными. Первые считаются лучшими по качеству, однако вторые можно изготовить самостоятельно.

Стяжки

На сегодняшний день существует две основные разновидности мебельной стяжки – эксцентриковая и межсекционная. Необходимо рассмотреть подробнее каждый из указанных типов отдельно:

1. Эксцентриковая стяжка – данный элемент применяется только в условиях заводской сборки мебели. Чтобы его посадить на мебельный щит необходимо воспользоваться устройством для просверливания точного отверстия. Главный плюс такого крепежа – возможность остаться невидимым, тогда мебель приобретает аккуратный и привлекательный внешний вид. Еще одно преимущество, по сравнению с конфирматами – такие мебельные крепежи позволяют несколько раз собирать и разбирать мебель без потери жесткости. Кроме того, с помощью эксцентриковой стяжки возможно скрепить детали под углом;
2. Межсекционная стяжка – представлена винтом и гайкой, с помощью которых стягиваются два перпендикулярных мебельных элемента. Межсекционной стяжкой удобно фиксировать изголовье и дно кровати, а также столешницы. Выбирать крепеж необходимо, исходя из размеров толщины древесностружечной плиты.

Наиболее популярный размер стяжек 32 мм, но данный показатель может достигать 50 мм.

Эксцентриковая

Межсекционная

Полкодержатели

Большое количество полкодержателей позволяет разделить их на 2 подгруппы: для деталей из ДСП и стекла. В мебельных салонах можно обнаружить множество моделей, где стекло гармонично сочетается с деревянной основой. Чтобы качественно стянуть два разных по составу материала, используются полкодержатели.

Каждый из видов можно отдельно поделить еще на две категории: с наличием фиксации и без нее. Рассмотрим подробнее, как крепить стекло в мебели, а также, как использовать полкодержатель для ДСП.

При установке полок в тумбу или шкаф без полкодержателей не обойтись. Они должны идеально подходить под стилистику мебели, сочетаться с общими принципами интерьера.

Раньше для фиксации мебельных деталей повсеместно применялась система болт-гайка. При таком соединении в обеих поверхностях сверлилось отверстие, куда продевали болт. С другой стороны стенки шкафа данный болт фиксировался гайкой. Сегодня также используется винт с гайкой – он является самым простым типом соединения мебельных деталей. Винт оснащен полукруглой шляпкой, которая после соединения с гайкой не прокручивается, а остается неподвижной. Данный крепеж отличается простотой применения, однако с появлением новых материалов, он отошел на второй план. Болты с гайками подойдут для использования мастерами на начальном уровне сборки.

Плюсами такого крепежа являются:

• Возможность самостоятельной сборки;
• Доступность деталей;
• Возможность многоразовой сборки и разборки мебели.

Среди минусов можно выделить заметность креплений, именно поэтому они перестали быть актуальными. Еще один существенный недостаток – возможность соединения только параллельно стоящих поверхностей.

Типы, в зависимости от материала, к которому крепится

Современные производители сегодня используют не только ДСП для изготовления мебели. Широко применяется стекло, металлические детали, а также элементы из пластика. Крепления для мебели из ДСП были рассмотрены на протяжении всего материала, а варианты для стяжки предметов из другого сырья рассмотрены ниже:

1. Стекло – используются держатели по типу самореза, которые вкручиваются в стену из бетона или гипсокартона. С их помощью фиксируют полки и зеркальные поверхности, не повреждая покрытие детали. Для стеклянных дверей на тумбу подходит использование мебельных петель;
2. Металл – для соединения полок металлических стеллажей применяются винтовые крепления. Они вкручиваются в стойки с помощью дрели или шуруповерта. С лицевой стороны устанавливается привлекательная заглушка;
3. Пластик – пластмассовые детали можно зафиксировать с помощью любого крепежа для ДСП.

Отдельно стоит выделить крепление ласточкин хвост – оно применяется для соединения ящиков. Суть соединения состоит в вырезании на каждой детали гребенчатой поверхности, которая вставляется в другую деталь, в итоге получается фиксация встык. Выбирайте только тот тип крепления, который подходит наиболее оптимально. Перед покупкой обязательно вычислите толщину материала, чтобы в процессе сборки винты и саморезы не выступали на поверхности.

Почему я затронул тему (ЛДСП)? Тот, кто делает мебель своими руками , хочет не просто изготовить качественное изделие, но и чтобы обошлось недорого. А благодаря склеиванию двух деталей в одну, можно добиться необходимой толщины детали. При этом сэкономить на стоимости плиты.

Приведу пример, есть изделие, которое в основном из ЛДСП 16мм, но несколько деталей имеют толщину 30мм. Заказывая раскрой такого изделия, мы оплачиваем стоимость всей плиты даже если из неё выкроено только несколько деталей. В данном случае это очень неэкономно.

Чтобы сэкономить на стоимости материала, можно изготовить деталь толщиной 30мм из ЛДСП 16мм, склеив их по пласти в двойную толщину. Обратите внимание, что деталь получится 32 мм, это надо учитывать. Хотя в некоторых случаях (если это крышка комода или тумбы) 2 мм особой роли не играют.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, закромленную широкой кромкой, склеив две детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. - принцип один).

Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали (!)620х320 (т.е. увеличить деталь от необходимого размера на 10см по периметру).

Если утолщенная панель будет просматриваться с двух сторон, соединяем плоскость к плоскости на шканты и контактный клей. Клей наносится шпателем равномерно тонким слоем на обе детали. Делать это надо быстро, потому что контактный клей быстро сохнет. Зажимаем струбцинами или под пресс как минимум на 12 часов (я обычно: сегодня склеил - завтра работаю с деталью дальше).

Если утолщенная панель будет просматриваться только с одной стороны, можно после склеивания деталей (без шкантов) скрепить их шурупами 4х30 по краям и по центру. В этом случае струбцины или пресс не нужны.

После склеивания деталь "вогнать" в размер 600х300, т. е. обрезать края по периметру. Не забудьте в габариты детали учесть толщину кромки. Обрезать деталь необходимо на станке, сохраняя чистоту реза и угол 90 градусов. Теперь можно закромить. Готово.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Попроще первого.

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, склеив две закромленных детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. - принцип один).

Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали 600х300 (!). Закромить их.

Склеиваем, как в предыдущем способе. Только надо тщательнее выравнивать края! А результат получается немного другой - деталь выходит утолщенной, но "двойной".

Оба способа склеивания ДСП применяются в проекте .

ТРЕТИЙ СПОСОБ.

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, используя закладные из ДСП соответствующей толщины.

В раскрой включаем одну деталь 620х320 (!) и закладные - в данном случае 620х60 - 2 штуки и 200х60 - 2-3 штуки. Принцип состоит в том, чтобы сделать закладные по периметру и над стоевыми, на которые будет крепиться готовая деталь.

Деталь и закладные склеиваем контактным клеем и дублируем шурупами 4х30. После полного высыхания "вгоняем" в размер 600х300. И кромим торец.

В случае столешни на стол делаются закладные по периметру и в местах, где будут крепиться ножки, плюс - нижняя сторона закрывается ДВП 3мм. ДВП также клеим на контактный клей и под пресс. После полного высыхания "вгоняем" в необходимый размер и кромим торец. В результате получаем деталь толщиной 35 мм. Облегченную столешню.

Это всё, что я хотел рассказать. Если вам известны другие способы склеивания ЛДСП, можно делиться в комменатриях.