Казалось бы, что благодаря внушительным размерам паркетной доски, ее укладка значительно проще, чем паркета или ламината. Это не совсем верно. Этот материал, имеющий выраженную слоистую структуру, может легко выйти из строя даже при небольших нарушениях технологии его укладки. Приходится считаться с тем, что процесс этот непростой, тонкостей и нюансов в нем предостаточно. До начала самостоятельной работы должна быть не только досконально изучена инструкция по укладке паркетной доски от производителя, но и учтен опыт и советы тех, кто профессионально освоил этот процесс.

Что такое паркетная доска

Внешне она напоминает ламинат: такая же продолговатая панель. Стандартными ее размерами считаются:

• длина 1,8-2,4 м;
• ширина 14-20 см;
• толщина 10-24 мм.

Отличительный признак деления паркетных досок на группы – структура основания:

1. ПД-1 – имеет однослойное реечное основание, собранное в квадраты и прямоугольники, ориентированные перпендикулярно по отношению друг к другу (см. рис. 1а). Продольные кромки оклеены рейками.
2. ПД-2 – имеет однослойное реечное основание, ориентированное вдоль оси доски (см. рис. 1б).
3. ПД-3 – имеет двухслойное основание из реек, ориентированных перпендикулярно по отношению друг к другу (см. рис. 1в и 1г).

Рисунок 1. Виды паркетной доски.

Еще один отличительный признак – количество плашек:

1. Однополосная паркетная доска (см. рис. 1д – 1).
2. Двухполосная (см. рис. 1д – 2).
3. Трехполосная (см. рис. 1д – 3).

Это натуральный отделочный материал. На изготовление наружного слоя идет древесина ценных и хвойных пород. Лицевая сторона обычно покрыта прозрачным паркетным лаком.

Перед началом работы следует запастись необходимыми инструментами:

• пилой с мелкими зубьями;
• угольником, рулеткой, линейкой и карандашом;
• молотком и бруском для подбивки;
• дрелью и сверлами;
• клиньями и упорными скобами.

Рисунок 2. Способы укладки паркетной доски: 2а – ультралок, 2б – комбилок.

В помещении, где производится укладка, должны поддерживаться определенные условия: влажность 40-60% и температура 18-22 ºС. Если производится укладка на подогреваемый пол, его температуру за день-два до начала работ следует снизить до 18-20 ºС. Повысить ее до привычных значений (но не выше 28 ºС) можно через два дня после окончания работ.

Древесина заметно меняет свои размеры при изменении влажности, поэтому между покрытием и стенами должен быть оставлен зазор шириной порядка 1 см. Надежность покрытию придают клинья. Вокруг труб тоже должны быть зазоры. Отделочный материал должен быть выдержан в комнате, где предстоит укладка, как минимум двое суток. Все это время он должен оставаться в упаковке.

Вернуться к оглавлению

Плавающий способ укладки

Самый популярный способ для помещений, площадь которых не превышает 60 м 2 . Эта технология укладки паркетной пластины подразумевает, что основание пола качественно подготовлено, а доска имеет хороший и надежный замок (см. рис. 2). Существуют несколько типов замковых соединений, но чаще всего встречаются два основных:

• ультралок (рис. 2а);
• комбилок (рис. 2б).

Большинство специалистов отдают предпочтение соединению комбилок. Он удобнее при сборке и надежнее на разрыв.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности основания для укладки

Рисунок 3. Технология укладки паркетной доски.

Для укладки этим способом нужно прочное, очень ровное и сухое основание. Эти свойства характерны для бетонной стяжки и регулируемых полов из дерева. У того и другого варианта есть свои плюсы и минусы:

• стяжка может быть тонкой, что особенно важно для низких помещений;
• под регулируемыми полами можно проложить коммуникации, но немного уменьшается высота комнаты.

Паркетный пол на неровном основании будет раздражающе скрипеть, поэтому контроль выравнивания должен быть тщательным, его производят с помощью длинного строительного или гидроуровня. Стяжку лучше выполнить на основе самовыравнивающихся смесей. После укладки и выравнивания нужно дать ей примерно три недели выдержки для набора прочности и полного высыхания.

Основа регулируемого пола – прочная плита из влагостойкой фанеры, в которую вкручиваются регулировочные ножки на резьбе. Ими можно отрегулировать идеальную горизонтальность. Быстрый, удобный и надежный способ. Еще один плюс: на такое основание можно вести любым способом.

Для защиты паркетного покрытия от влаги под него обязательно укладывается синтетическая, композитная или натуральная пробковая подложка. Ее толщина не должна быть более 2-3 мм. Для герметизации швов между листами подложки применяется специальный скотч.

Вернуться к оглавлению

Порядок и технология укладки

Рисунок 4. Способы укладки паркетной доски: 4а – клеевой, 4б – под углом, 4в – укладывание на основание из дерева, 4г – укладывание на лаги.

Первый ряд панелей укладывается левой стороной замка (см. рис. 2) к стене с зазором около 1 см и укрепляется клиньями. Направление берут вдоль падающего из окна дневного света. Каждый новый ряд обычно начинают с остатка предыдущего, если он не меньше 0,5 м. Нужно следить, чтобы в замковое соединение не попадали грязь и песок. Для добивания состыкованных досок может быть применен деревянный брусок.

При желании замковые соединения досок могут быть проклеены. Делают это не для того, чтобы зафиксировать соединения, а для защиты от попадания пролитой на пол воды.

Для того чтобы выполнить обводку труб, прикладывая к ним доску делают разметку (см. рис. 3а и 3б), сверлят отверстия диаметром на 2 см больше диаметра трубы и отпиливают край доски (см. рис. 3в). Затем укладывают доску на место и приклеивают отпиленный сегмент (см. рис. 3г). Кромку отверстия можно закрыть подходящим кольцом.

Доски последнего ряда обрезаются до нужной ширины с учетом расширительного зазора, с паза досок предпоследнего ряда срезается замочная кромка, а в паз наносится клей. После этого доски аккуратно ставятся на место с помощью упорной скобы. В расширительный зазор устанавливаются распорные клинья.

По окончании укладки по всему периметру пола из расширительного зазора удаляются клинья и устанавливается плинтус. Плинтус крепится только к стене.

Монтаж напольного покрытия – процесс очень ответственный и не всегда простой, особенно, если это касается паркетной доски. Правильная укладка паркета имеет множество нюансов, и человеку неопытному может показаться непосильной задачей. Но если подробно изучить инструкцию и грамотно выбрать материал, паркетная доска укладка своими руками получится не хуже, чем у специалистов.

Паркетная доска является популярным и востребованным материалом, поэтому ее производят многие предприятия. Не все из них могут похвастаться высоким качеством своего продукта, а значит, выбирать следует очень внимательно.

Стандартная паркетная доска состоит из трех слоев:

• лицевой слой изготавливают из дорогой древесины, обрабатывают лаком или пропитывают специальным маслом. Толщина лицевого покрытия от 1 до 6 мм;
• для среднего слоя используют короткие рейки из ели и сосны, а иногда влагостойкую фанеру. Здесь же располагаются и все элементы замковой системы;
• третий слой – это шпон из ели толщиной 2 мм.

: длина 2-2,5 м, ширина до 20 см, толщина от 7 до 26 мм.

Для помещений с небольшой нагрузкой на пол подойдет доска толщиной от 10 мм. Для гостиной лучше выбрать покрытие толщиной 13-15 мм, которое более устойчиво к механическим нагрузкам. Если пол будет укладываться на лаги, а не на бетонную стяжку, следует выбирать паркетную доску максимальной толщины.

Еще один критерий для выбора – количество ламелей верхнего слоя. Если лицевой слой состоит из цельного фрагмента древесины, он называется однополосным. Если покрытие состоит из двух или трех плотно подогнанных параллельных ламелей, это уже многополосная паркетная доска. Однополосные доски визуально расширяют помещение, отлично смотрятся в классических интерьерах. Существуют варианты такого покрытия с фасками по углам, что создает впечатление массивной доски из дорогой древесины.

Самым традиционным вариантом считается трехполосная доска с рисунком под натуральный паркет. Каждая из трех ламелей поделена на несколько сегментов, отличающихся по тону. Располагаться сегменты могут в форме плетенки, паркетной елочки или параллельно, в виде палубного рисунка. Такое покрытие очень декоративно, прекрасно смотрится и в маленьких, и в просторных помещениях.

Укладывать паркетную доску нужно на прочное, ровное и чистое основание. Любые дефекты, трещины, расслоения основы приводят к деформации досок и снижают их прочность. При монтаже данного покрытия допускается перепад по высоте всего лишь 1-3 мм на квадратный метр. Итак, для начала основание очищают от мусора и пыли, проверяют его целостность. Глубокие трещины следует заделать цементным раствором, мелкие просто затирают. С помощью правила проверяют плоскость пола, при необходимости заливают стяжку.

На сухое основание укладывают полиэтиленовую пленку или специальную гидроизолирующую мембрану. Ее края должны заходить на стены примерно на 5 см.

На пленку следует уложить слой теплоизоляции; чаще всего для этих целей используют вспененный полиэтилен в рулонах. Утеплитель режут на куски по длине пола, плотно укладывают к стенам, между собой склеивают скотчем. Вместо полиэтилена применяют также пенополистирольн ые плиты и листовую пробку. Слой утеплителя обладает хорошей амортизацией, не дает просачиваться цементной пыли, выравнивает мелкие дефекты основания.

В процессе укладки будут необходимы:

Существует два способа укладки: плавающий и клеевой.

Самым быстрым и удобным является первый вариант. При этом доски могут крепиться при помощи замков или склеиваться между собой торцами. Замковая система позволяет качественно уложить покрытие в самые короткие сроки, к тому же значительно облегчает замену поврежденных участков.

Шаг 1. Монтаж первого ряда

Сначала измеряют ширину помещения и рассчитывают количество рядов панелей. Очень важно знать ширину последнего ряда: если она менее 4 см, следует обрезать по ширине все доски первого ряда. Начинают работу от угла самой длинной стены слева направо. Доску разворачивают замком к стене и кладут на пол.

Между поверхностью стены и ребром доски вставляют несколько монтажных клиньев, чтобы обеспечить зазор 6-7 мм. Торец следующей доски вплотную приставляют к первой и соединяют пазы. Так монтируют весь первый ряд, обрезая последнюю доску по размеру помещения и не забывая про зазор между стеной и покрытием.

Шаг 2. Укладка последующих рядов

Для качественного сцепления ряды необходимо смещать параллельно друг другу минимум на 30 см. Первую панель второго ряда разрезают пополам и укладывают от стены. Для соединения с первым рядом доску берут обеими руками, под наклоном прикладывают к краю закрепленной панели, выравнивают и с нажимом защелкивают замок. Остальные панели монтируют так же. Чтобы ускорить этот процесс используют резиновый или деревянный молоток, осторожно подбивая доски по линии соединения.

Шаг 3. Обрезка покрытия под дверную коробку

При монтаже покрытия возле дверного проема берут отрезок доски и прикладывают к нижней кромке коробки. Выпиливают часть стойки, чтобы доска плотно вошла под коробку, и сразу убирают опилки и пыль. Вдоль порога срезают тонкую линию подложки, прикладывают алюминиевый профиль с отверстиями для крепления, отмечая их на полу карандашом.

Просверливают отверстия под дюбели и закрепляют профиль. Далее обрезают паркетную доску, вставляют ее под дверную коробку, защелкивают замки. В завершение у проема монтируют металлический порожек, прикручивая его к профилю и закрывая торцы досок.

Шаг 4. Завершающий этап монтажа

При укладке паркетной доски вокруг труб коммуникации используют шаблон из бумаги: к панели прикладывают шаблон, карандашом отмечают границы отверстия, вырезают нужный фрагмент электролобзиком. Между последним рядом и стеной помещения необходимо оставлять не менее 1 см, иначе возможны деформации пола. Когда все доски уложены, вынимают клинья, монтируют плинтусы, поверхность пола протирают чистой тряпкой.

Клеевой способ укладки

При клеевом способе монтажа паркетную доску укладывают прямо на бетонную стяжку. Чтобы напольное покрытие служило долго, основу хорошо подготавливают: тщательно выравнивают, очищают от пыли, покрывают плотным слоем грунтовки на синтетической основе.

На крепление каждой панели должно уходить не более 10 минут, чтобы клей не успел засохнуть. Вместо герметика можно применить пробковую крошку — она легко проникает в швы, хорошо изолирует тепло, не пропускает цементную пыль.

Монтаж паркетной доски на теплый пол и лаги

Паркетная доска очень требовательна к температурному режиму и не терпит перегрева. Максимально допустимое значение — 26°С выше нуля, да и то не для каждого вида древесины. Если материал пригоден для укладки на теплый пол, это обязательно указано на упаковке производителем. Если такой информации нет, рисковать не стоит, ведь замена рассохшихся полов обойдется очень недешево. Монтируют паркетную доску прямо на систему теплого пола плавающим способом.

Не рекомендуется стелить такое покрытие на водяной теплый пол, поскольку при поломке и порыве труб паркетная доска будет сильно повреждена. Лучше всего, если установлен электрический или инфракрасный теплый пол – их конструкция более надежная.

Многие предпочитают укладывать напольное покрытие на лаги. В этом случае потребуются листы водостойкой фанеры и саморезы для ее крепления. Лаги должны быть прочными и ровными, расположенными в одной горизонтальной плоскости. Пространство между лагами закрывают гидроизоляционно й пленкой, заполняют утеплителем, а затем набивают сверху листы фанеры, предварительно обработанные антисептическим составом.

При использовании клеевого способа монтажа доски приклеивают прямо на фанеру, если же применяют плавающий способ, рекомендуется на фанеру уложить пробковую подложку. Процесс укладки происходит по описанной выше технологии. В отдельных случаях паркетную доску монтируют непосредственно на лаги. В этом случае расстояние между лагами делают не больше 60 см, а паркетную доску выбирают максимальной толщины.

Видео — Паркетная доска укладка своими руками

Установка паркетной доски начинается с правильного выбора материала. Это сделать не так просто, ведь ассортимент богат как по цветовой гамме, так и по прочностным характеристикам.

Перед тем как стелить паркетную доску позаботьтесь о внешних условиях ее эксплуатации. При сухом воздухе в помещении паркет будет ссыхаться, что приведет к деформации, образованию щелей, а при излишней влажности доска набухнет и будет выгибаться. Оптимальными условиями для паркета будут температура воздуха +18-24 ° и относительная влажность в пределах 40-60%.

Монтаж паркетной доски не всегда является ключевым этапом, от которого зависит продолжительность эксплуатационного срока покрытия. На это влияет и правильный выбор материала. Ведь паркет – это древесное покрытие, а каждая порода дерева обладает индивидуальными характеристиками прочности, влагостойкости, цветовой гаммы, структуры.

Паркетную доску различают по следующим признакам:

1. По породе древесины.
2. По геометрическим размерам.
3. По виду распила.
4. По качеству лицевой стороны паркета.
5. По количеству полос паркета.

Несмотря на богатый выбор материала основными характеристиками долговечности покрытия являются:

• слой износа – это лицевой слой доски;
• твердость материала – это устойчивость к механическому воздействию;
• стабильность материала – это устойчивость к влажности.

С чего начать укладку?

После закупки материала нужно заранее подготовить инструмент для укладки паркетной доски:

• электролобзик;
• молоток;
• угольник;
• карандаш;
• строительная рулетка;
• подбивочный брусок для паркета;
• ножовка;
• перфоратор;
• стусло или углорез.

Если материал и инструмент подготовлены, давайте разберемся, как положить паркет. Существует несколько технологий укладки паркетной доски. Какой из них выбрать зависит от основания и индивидуальных предпочтений.

Виды укладки:

1. Плавающий способ укладки заключается в том, что паркет кладется на пробковую подложку непосредственно на бетонную стяжку. При этом не применяется клей. Паркет соединяется при помощи замка шип-паз.
2. Клеевой способ укладки состоит в соединении досок с помощью замка шип-паз, но с дополнительным приклеиванием специальным клеем (не содержащим воду).
3. Способ укладки паркетной доски на старый деревянный пол заключается в предварительном выравнивании дощатой поверхности с помощью фанеры, а затем поверх этой конструкции укладывается паркетная доска.
4. Укладка паркетной доски на лаги осуществляется путем создания опорной конструкции из деревянных брусков с шагом в 300 мм и выставленных по одному уровню. После чего паркет укладывается поверх лаг и закрепляется с помощью гвоздей.

Подготовка основания

После приобретения необходимого материала и инструментов для укладки покрытия можно приступать к работе. Первым делом подготавливается основание. Желательно, чтобы оно было ровным и не имело перепадов по высоте. Если выравнивание пола под паркетную доску необходимо, его можно осуществить несколькими способами: мокрая, полусухая, сухая стяжка, выравнивание фанерой или с помощью лаг. Метод выбирается в зависимости от состояния и материала основания.

Работа с деревянным основанием

Старый деревянный пол, не подлежащий демонтажу, можно подготовить для укладки паркетной доски двумя способами: выравниванием фанерой, заливкой бетонной стяжкой.

Укладка паркетной доски на фанеру нежелательна, так как могут возникнуть вспучивания материалов от перепадов температуры и влажности воздуха.

Выравнивание деревянного пола фанерой осуществляется следующим образом:

1. Определяется перепад в высоте.
2. Если перепад менее 8 мм и нет резких неровностей, то фанера крепится к доскам старого пола. Если перепад более 8 мм, то из деревянного бруса строится обрешетка для фанеры и выравнивается по горизонтальному уровню.
3. К обрешетке крепятся листы фанеры.

Второй способ выравнивания деревянного пола – это заливка плавающей бетонной стяжки:

1. Конструкция пола укрепляется дополнительными лагами.
2. На доски пола укладывается гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка).
3. По периметру помещения на стены клеится лента из вспененного полиэтилена (20 мм шириной).
4. На пленку устанавливаются маяки, выравненные по нулевому уровню (горизонталь будущей стяжки). Крепление маяков осуществляется на тот же раствор, из которого заливается стяжка.
5. После прочного закрепления маяков осуществляется заливка бетона и его выравнивание по маякам с помощью правила.
6. После просушки бетона (30 дней) осуществляется финишная отделка поверхности и укладывается паркет.

Готовим бетонное основание

Выравнивание бетонного основания можно произвести несколькими способами. Какой из них использовать зависит от состояния основания:

1. Если перепад по высоте менее 10 мм, то выравнивание основания осуществляется самовыравнивающимися смесями.
2. Перепад по высоте более 10 мм устраняется с помощью устройства бетонной стяжки (процесс описан выше).
3. Паркет можно установить на лаги, выравненные по одному уровню. Причем доску можно класть непосредственно на лаги или сначала проложить слой фанеры, а уже потом паркетную доску.

Монтаж паркетного пола

Советы перед началом монтажа паркетных досок любым способом:

• Важно поддерживать температуру и влажность воздуха в указанных на упаковке пределах (обычно от 20 градусов Цельсия и до 60% соответственно).
• Распаковывать материал следует только перед началом работы.
• Необходимо оставлять зазор в 10 мм между паркетом и стеной. Это позволит древесине свободно расширяться при изменении температуры и влажности воздуха.
• При укладке паркета на бетон обязательно прокладывается гидроизоляционный материал.

Плавающий способ

Плавающий способ укладки паркета подходит для жилых помещений.

Рассмотрим пошагово, как положить паркетную доску плавающим способом:

1. На подготовленное основание укладывается гидроизоляционный материал (вспененный полиэтилен или пробковый материал).
2. Между стенами и паркетом должен остаться зазор, поэтому устанавливаются бобышки одного размера, которые после монтажа покрытия убираются.
3. При необходимости спроектировать расположение паркетной доски с учетом дизайнерских задумок. Паркетные доски могут располагаться по длине комнаты, по ширине и по диагонали.
4. Паркет рядами укладывается по площади пола по принципу кирпичной кладки, то есть каждый следующий ряд смещается по отношению к предыдущему.
5. Элементы паркета, не подходящие по размеру, подрезаются по размеру.

Соединение планок паркета осуществляется путем вставки гребня одного элемента в паз другого, затем соединенные элементы простукиваются молотком через специальный брусок, чтобы не повредить материал.

Клеевой метод укладки

Последовательность действий клеевого метода укладки паркетной доски такая же, как и в технологии плавающего способа. Только в этом случае применяется специальный паркетный клей. В его составе нет воды, поэтому он не навредит паркету.

Технология укладки:

1. Установить бобышки для сохранения зазора между стеной и покрытием.
2. Определиться с расположением паркетной доски.
3. Нанести слой клея на поверхность основания (только для одного ряда).
4. Уложить первый ряд паркетной доски.
5. Нанести клей для второго ряда и установить его, закрепив ряды с помощью соединения шип-паз. Но при этом соблюдать постоянное смещение одного ряда по отношению к другому (как в кирпичной кладке).

Укладка с помощью крепежа

1. Все работы проводятся по аналогии с «плавающим» способом укладки паркетных досок, но есть особенности:
2. Применяется для массивной паркетной доски или для многослойной доски толщиной 20 мм.
3. Применяется, когда массивную паркетную доску укладывают на лаги.
4. Гидроизоляция проводится на этапе установки лаг.
5. Чтобы закрепить паркетную доску, необходимо в паз под углом 45° забить гвоздь или скрутить саморез.

Саморезы или гвозди должны быть в 2 – 2,5 раза длиннее, чем толщина доски.

Важным моментом в укладке паркета является подготовка поверхности основания, ведь если оно будет неровным, то планки паркета будут находиться под воздействием сил на изгиб, в результате они деформируются раньше времени. Если встает вопрос о том, как положить паркетную доску, то плавающий метод имеет ряд преимуществ: упрощенный монтаж, не нужно выжидать время высыхания клея, возможность быстрой замены испорченного элемента. Но максимальная площадь для плавающей технологии 240 м2.

Видео — технология укладки паркетной доски Quick-Step:

Паркетная доска в последние годы стала весьма популярным покрытием, так как является одним из самых эстетичных материалов для оформления полов. Она подходит для настила практически в любом из помещений дома или квартиры, за исключением ванной комнаты (из-за повышенной влажности). Тем не менее , при приобретении качественного напольного покрытия, его правильном монтаже и соблюдении рекомендаций по эксплуатации, даже во влажном помещении паркетная доска может прослужить достаточно долго.

В любом случае – мало приобрести качественное покрытие – его долговечность зависит от правильной укладки. Вызывать мастера? - это может оказаться недешево, сопоставимо со стоимостью материала. Может, стоит попробовать выполнить такую работу самому? Почему бы и нет, если приложить свои умения и старание. Итак, укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция с иллюстрациями.

Что представляет собой паркетная доска?

Строение паркетной доски

Прежде всего, давайте еще раз вспомним, что же кроется под термином «паркетная доска».

Этот вид покрытия, как альтернатива , был запатентован еще в 1941 году. При его разработке была достигнута более высокая устойчивость к внешним воздействиям, при значительном удешевлении стоимости материала. Первоначально паркетная доска состояла из двух слоев . Впоследствии , с появлением инновационных технологий, она неоднократно модернизировалась, однако, неизменным оставался материал ее изготовления - натуральная древесина. Благодаря этому, это напольное покрытие остается очень востребованным на протяжении многих десятилетий. В особенности паркетная доска стала популярна в последнее время, когда в дизайнерской моде возрождается эко-стиль .

Сегодня в продажу, как правило, поступают трехслойные паркетные доски, которые впервые появилась на рынке в 1946 году и оказались намного практичнее первоначального варианта. Выпускать это покрытие начала компания «Tarkett» , которая и до наших дней поставляет свою продукцию по всему миру, оставаясь при этом лидером в данной сфере производства.

Прочность и долговечность этого напольного покрытия объясняется структурным строением доски. Каждый из прослоек «пирога» имеет разную толщину. Ну а положение волокон древесины в каждом из последующих слоев имеют направление, перпендикулярное к предыдущему. В нижнем и верхнем слое волокна идут вдоль доски, а в среднем, соответственно, поперек . Именно такое расположение придает материалу прочность и исключает риск деформации.

• Верхний слой паркетной доски изготавливается из высококачественной древесины твердых пород. Слой является не только декоративным – он отличается отменной износостойкостью , имеет толщину не меньше четырех миллиметров. Так как от качества этого материала зависит внешний вид паркетной доски, древесина для верхнего слоя тщательно подбирается. Ламели, из которых составляется доска, не должны иметь никаких дефектов. Их подбирают по фактурному рисунку, а также по цветовому оттенку. Ламели подгоняются друг к другу, склеиваются между собой, а затем фиксируются к основе также с помощью клея. Некоторые модели паркетной доски имеют цельное покрытие, изготавливаемое из высококачественного натурального шпона. Их еще называют однополосными досками.
• Для изготовления среднего слоя обычно применяются хвойные породы древесины. Заготовки имеют полувертикальные или вертикальные годовые кольца, которые способны равномерно распределять нагрузку и придавать повышенную устойчивость материалу. Этот слой состоит из одинаковых по ширине (20÷30 мм) идеально обработанных плашек, которые укладываются поперек . Толщина среднего слоя составляет 7÷8 мм. На нем , как правило, располагаются замковые соединения - фигурные пазы и шипы.
• Нижний слой состоит из одной или двух целых досок и является стабилизирующим. Он создаёт надежную и устойчивую опору для верхней конструкции и предотвращает ее прогиб. Толщина этого слоя составляет не более 4 мм.

Поверхность внешнего слоя готовой паркетной доски тщательно шлифуется, а затем покрывается защитно-декоративными составами, которые наносятся в несколько слоев - это шпаклевка , затем грунтовка, подкладочный и декоративный лак, который после нанесения затвердевает под воздействием ультрафиолета. Благодаря внешнему слою, готовое покрытие приобретает устойчивость к выцветанию и механическим повреждениям. В дополнительном лакировании после укладки такое напольное покрытие не нуждается.

Цены на паркетную доску

паркетная доска

Достоинства и недостатки паркетной доски

Как и у любого другого покрытия пола, у паркетной доски есть свои достоинства и недостатки. Их лучше всего рассматривать, сравнивая ее с другими популярными напольными покрытиями .

• Главным преимуществом паркетной доски, по сравнению с линолеумом и ламинатом, является ее экологическая чистота, так как производится она только из натурального дерева.
• Паркетная доска, при качественном монтаже, неотличима от натурального паркета, а на линолеум и ламинат наносится пленка с изображением фактурного древесного рисунка. В лучшем случае , ламинат может быть покрыт натуральным шпоном, наклеенным на МДФ .
• В паркетной доске цельное дерево используется только для верхнего слоя, а штучный паркет изготавливается полностью из натурального дерева, но и стоит в разы дороже первой. Однако, паркетная доска более устойчива к деформационным процессам, чем паркет, так как имеет описанную выше конструкцию – чередование слоев с разным направлением волокон. Паркет - это довольно капризный материал, требующий периодического ухода, а если все оставить «на самотек », древесина может набухнуть от повышенной влажности или начать рассыхаться, когда влаги недостаточно. В результате плашки паркета начинают деформироваться - выгибаться и коробиться.
• По сравнению с тем же паркетом, паркетную доску гораздо быстрее и удобнее укладывать, так как она имеет большие размеры. Кроме этого, укладка доски не требует специальных навыков. Достаточно иметь готовое ровное основание под покрытия и инструкцию по его монтажу.

Паркет же уложить не так-то просто и поэтому его настилом занимаются профессиональные мастера, работа которых стоит совсем недешево.

• В случае, когда при укладке паркетной доски были допущены какие-либо ошибки, их вполне можно скорректировать, если материал не монтировался на клей. С паркетом произвести исправления будет гораздо сложнее.
• В отличие от паркета, паркетная доска поступает в продажу с нанесенным защитным покрытием и достаточно долго может эксплуатироваться без дополнительной обработки. Паркет же, после его настила, требует циклевки , а затем покрытия специальным маслом или
• Паркетная доска может имитировать паркет, плашки которого уложены рядами со сдвигом относительно друг друга, а также в виде дощатых половиц.
• Паркетная доска прекрасно имитирует и дощатый пол. Причем последний редко изготавливается из ценной древесины, так как стоит она слишком дорого. А вот паркетная доска, покрытая слоем дорогой древесины, будет стоить значительно дешевле.
• Срок службы паркетной доски составляет 20÷30 лет, в зависимости от качества и своевременности ухода за ней, а также от аккуратности и интенсивности ее эксплуатации. В отличие от нее , паркет и массивная доска имеют более длительный срок службы, но требуют более тщательного ухода - циклевки покраски или покрытия лаком или маслом. Однако, необходимо уточнить, что паркетная доска также может быть отшлифована для ее обновления. А некоторые ее модели, имеющие достаточно толстый верхний слой в 6 мм, могут подвергаться шлифовке 10 и даже более раз.

Цены на линолеум

линолеум

Если подводить итог, то можно прийти к выводу, что конструкция паркетной доски менее прихотлива в уходе, чем паркет, а также позитивно отличается своей экологичностью от ламината и линолеума. Цену на паркетную доску никак нельзя назвать низкой, однако, ее монтаж можно произвести самостоятельно, в то время, как справиться с укладкой натурального паркета своими силами справиться – вряд ли получится.

Подготовка основания к настилу паркетной доски

Покрытие из паркетной доски может быть уложено на различные основания - бетонное перекрытие, дощатый или фанерный пол, а даже на старый, но прочный пол, облицованный керамической плиткой. Главное, чтобы основа была ровной, без выступов и больших углублений, поэтому поверхность нужно тщательно подготовить.

В подготовительные мероприятия перед настилом паркетной доски входят несколько моментов, без которых, невозможно получить качественное покрытие пола.

• Первым шагом производится тщательная ревизия основания. При обнаружении трещин, углублений или выступов, их нужно ликвидировать. Трещины расширяются и заделываются бетонным или иным композитным ремонтным раствором (специальной шпатлевкой). Отдельные углубления также выравниваются бетоном, а достаточно большие выступы сбиваются. Небольшие изъяны можно сгладить, настелив на полы специальную подложку.
• Кроме этого, поверхность основания проверяется на ровность с помощью строительного уровня. Допустимо, чтобы неровности составляли 2÷2,5 мм на один погонный метр, но не более того.
• Если качество основания не укладывается в допустимые погрешности, то придется обустроить выравнивание. В зависимости от типа пола можно для этого использовать стяжку (например, ), или же вывести пол в горизонтальную плоскость с выставлением лагов и последующим креплением на них фанеры или досок.

• Если обнаружены только незначительные изъяны пола, которые все-таки нужно нивелировать - это также можно сделать, закрепив к бетонному основанию фанерные листы, уложив их по принципу «кирпичной кладки», то есть в разбежку . Листы могут быть прикручены или приклеены к бетону.

Цены на ламинат

• Перед укладкой на бетон непосредственно паркетной доски или фанеры под нее , основание необходимо хорошо загрунтовать, чтобы укрепить поверхность и исключить появление пыли.
• Если доска будет укладываться непосредственно на бетонную поверхность, то под нее настилается подложка.

В качестве этого слоя используется вспененный полиэтилен, тонкие листы экструдированного полистирола, пробковый материал в плитах и рулонах.

Пробковая листовая или плитная подложка чаще всего приклеивается к основанию, так как он не только сглаживает небольшие неровности, но и выступает в качестве утеплителя.

Как рулонные, так и плитные материалы укладываются встык.

Не рекомендуется использовать в качестве подложки старый ковер или ковролин, а также линолеум, так как этот материал может деформироваться и потянуть за собой доски паркета. Кроме того, старое напольное покрытие за время его эксплуатации впитывает в себя различные запахи, которые не сможет скрыть новая паркетная доска.

• Подготовить нужно не только материалы, но и инструменты для выполнения работ. В перечень необходимого для проведения монтажа входят:

— электрический лобзик, циркулярная пила или ножовка с мелким шагом зубьев;

— резиновый молоток - для подбивки рядов;

— шуруповерт ;

— правило и строительный уровень ;

— угольник и рулетка;

— обычный и зубчатый шпатели;

— специальная скоба для подтягивания досок. Ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стальной полосы толщиной 4÷5 мм.

— подбивной брусок. Также может быть «магазинным» или самодельным;

— распорные клинья.

Подготовив все необходимое, необходимо еще раз провести добросовестную уборку. В частности, поверхность пола перед настилом любого материала нужно тщательно . Любой небольшой камешек, который случайно останется по д покрытием, может здорово навредить общему качеству получающегося пола.

Особенности укладки паркетной доски

Перед тем как перейти к пошаговой инструкции по монтажу напольного покрытия из паркетной доски, немного стоит рассказать о некоторых нюансах его укладки, о которых тоже необходимо иметь информацию.

• Первое, что необходимо помнить - это то, что купленная и привезенная в дом паркетная доска должна вылежаться в том помещении, где она впоследствии будет уложена. Особенно это важно учитывать, если приобретение сделано в холодное время года, и разница температур в помещении и на улице достаточно велика. В помещении, где будет производиться настил покрытия, температура воздуха должна составлять не менее 18 градусов, а влажность 30÷60%. Для «отлеживания » доску лучше освободить от заводской полимерной упаковки.

• Перед тем как перейти к подготовке полов и монтажу покрытия, нужно заранее составить приблизительную схему расположения доски, учитывая ее длину и ширину. Благодаря такому чертежу будет проще ориентироваться при проведении кладки. Появляется возможность сразу определиться с самым удачным размером разрезанных досок, которые обычно укладываются по обоим краям ряда или только с одной его стороны.
• Отрезки досок, докладываемых в ряду должны иметь длину не менее 500 мм.
• Составляя схему, также нужно учесть ширину досок последнего ряда, так как их, как правило, приходится подрезать. Если они будут иметь ширину менее чем 60 мм, то покрытие стоит немного сдвинуть, то есть подрезать доски не только последнего, но и первого ряда.
• Паркетные доски укладывают «в разбежку ». Это означает, что доски второго ряда смещаются на ½ или ⅓ часть длины относительно первого ряда.
• Учитывая особенности и форму помещения, выбирается расположение, то есть направление кладки досок, которое и определяет рисунок.

— Самый простой вариант, который чаще всего выбирается для укладки - это монтаж доски вдоль или поперек комнаты. При этом стоит учесть то, что если доска уложена поперек помещения, она визуально сделает его шире, а продольный монтаж его удлинит. Такая «оптическая игра» поможет решить проблему слишком длинной или узкой комнаты.

Цены на подложку под паркет

подложка под паркет

— Второй вариант монтажа - это диагональная кладка. Она более сложная в исполнении и предполагает достаточно много отходов, а это значит, расходы на покупку доски будут увеличены, так как потребуется большее ее количество. Такой способ монтажа отлично подходит для настила в квадратных помещениях и визуально расширяет пространство комнаты. Производя диагональную кладку, торцевые края крайних к стене досок срезаются четко , под углом в 45 или 30 градусов. Монтаж покрытия начинается с середины комнаты. Для этого по диагонали помещения - от угла до угла, прочерчивается линия или натягивается шнур, по которому и укладывается первый ряд покрытия. Затем, кладка продолжается сначала в одну, а затем в другую сторону от центрального ряда.

Технология монтажа паркетной доски

Разбираясь в технологических способах настила этого покрытия, нужно рассмотреть все аспекты.

Итак, паркетная доска может быть уложена тремя способами - «плавающей» кладкой, на клей или на лаги. Чтобы решить, какой из них подойдет для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют, разобраться с их достоинствами и недостатками.

«Плавающая» кладка паркетной доски

Такая укладка паркетной доски выполняется без фиксации покрытия к основанию. Ну а его монолитность достигается только посредством замковых соединений, расположенных по краям досок.

Подобный монтаж включает нескольких этапов, которые подробно будут рассмотрены в представленной ниже таблице-инструкции. Сейчас же можно лишь остановиться на положительных и отрицательных моментах этого способа.

К «плюсам» данной технологии можно отнести:

• Простоту и быстроту выполнения кладки.
• Возможность откорректировать допущенные при монтаже ошибки.
• Возможность замены отдельных досок покрытия, в случае их повреждения.
• Простоту демонтажа доски и возможность вторичного использования. Например, покрытие надоело или же потеряло актуальность или эстетичность, поэтому его решено заменить. Доску можно легко снять и перевести на дачу, где снова уложить в одну из комнат.
• Устойчивость плавающего покрытия к колебаниям температур, так как конструкция имеет возможности для расширения материала.
• Экономия на покупке клея.
• Плавающее покрытие можно эксплуатировать сразу же после завершения монтажных работ.

«Минусами» этого способа укладки можно считать:

• «Плавающее» покрытие не подходит для монтажа в помещениях с площадью более 50 «квадратов».
• Оно не рекомендовано для укладки в помещениях, где на полы будет оказываться высокая нагрузка.
• Покрытие чувствительно даже к небольшим неровностям, поэтому под него необходимо Однако, этот материал обойдется дешевле специального клея.

Клеевой способ монтажа паркетной доски

Название этого способа монтажа говорить само за себя. То есть при таком подходе паркетная доска укладывается на специальный клей, нанесенный на основание.

Причем , приобретая клей, необходимо убедиться в том, что он подходит для конкретного типа паркетной доски.

Монтаж по этой методике проводится поэтапно. При этом особое значение приобретает четкое следование всем технологическим рекомендациям, опробованным мастерами и доказавшим свою важность.

• Клеевой способ монтажа применяется в том случае, если доску планируется уложить на бетонное покрытие, которое перед началом работ нужно хорошо загрунтовать. Если же квартира находится на первом этаже дома, где велика вероятность проникновения сырости на перекрытия и стены, то полы лучше всего пропитать гидроизоляционным составом глубокого проникновения, который защитит поверхности от влаги и появления плесени. Грунтовку необходимо наносить не только на полы, но и на нижнюю часть стен, полосой в 100÷120 мм. Если нанесение раствора будет производиться в несколько слоев , то каждый из них должен быть хорошо просушен.
• Следующим шагом, вдоль одной из стен укладывается паркетная доска, между ней и стеной, на расстоянии примерно в 400÷500 мм друг от друга устанавливаются специальные пластиковые или деревянные вставки, которые обеспечат компенсационный зазор. Они позволят материалу напольного покрытия расширяться при повышении температуры в помещении, благодаря чему настил останется ровным.

• Далее, подогнав длину последней доски в ряду (как это делается - будет показано в ниже представленной таблице), на поверхность пола наносится шпателем клей на площадь, шириной на 80÷100 мм больше, чем внешняя линия ряда. После нанесения клей распределяется по поверхности зубчатым шпателем.
• Теперь пришло время укладки на слой клея паркетной доски. Ее нужно сразу точно стыковать между собой с помощью замковых соединений - этот процесс производится одинаково при кладке доски любым из трех способов.

• Когда весь ряд доски будет уложен, в некоторых случаях покрытие может быть дополнительно зафиксировано к полу с помощью саморезов, через заранее просверленные отверстия в пазах. Отверстия просверливаются с шагом в 300÷350 мм.
• Затем на бетонное основание снова наносится клеевая масса и распределяется по его поверхности.
• Во втором ряду доска укладывается со сдвигом наполовину (или на 1/3) относительно уже наклеенной доски. Сначала доски стыкуются по длине, а затем соединяются с элементами первого ряда, после чего фиксируется саморезами к основе.

• При неплотном прилегании двух рядов друг к другу, то есть если между ними осталась щель, к краю внешнего ряда приставляется гладкий брусок, по которому аккуратно, чтобы не сломать замковое соединение на паркетной доске, постукивают резиновым молотком. Талое простукивание ведут до тех пор, пока щель не станет практически незаметной.
• Подобный образом приклеивается все покрытие пола.
• Не следует допускать попадания клей на лицевую сторону паркетной доски. Если же такое случилось, то капли сразу удаляются – для этого под рукой всегда должна быть чистая ветошь.
• Когда поверхность пола комнаты будет полностью застелена паркетом, покрытие нужно оставить для просыхания на 2÷3 дня, не давая на него никакой нагрузки. Необходимо продумать меры для исключения даже случайного прохода в комнату. Срок просыхания клея, как правило, производитель указывает на упаковке.
• После того как клей под покрытием полностью высохнет, швы между досками нужно обработать акриловым прозрачным герметиком, который снизит риск попадания влаги извне под доски.
• Когда герметик полностью отвердеет, можно удалить вставки вдоль стен, приступать к установке плинтусов, а также межкомнатного порожка.

Нужно сказать, что клеевой способ крепежа выбирается в том случае, если поверхность пола имеет небольшие неровности, которые можно подкорректировать с помощью слоя клея. Поэтому , производя монтаж паркетной доски по подобной технологии, прижимать ее к поверхности пола нужно аккуратно.

К положительным сторонам клеевого монтажа покрытия можно отнести:

• Возможность использование этого материала на любых по размеру площадях.
• Более высокую устойчивость к повышенным нагрузкам.
• Способ подходит для монтажа паркетной доски сверху стяжки, обустроенной над теплым водяным полом.

К недостаткам укладки на клей относят:

• Затраты на приобретение клея.
• Возможность эксплуатации помещения только полного высыхания клея.
• Более сложный монтаж покрытия.
• Невозможность исправления допущенных ошибок в кладке.
• Сложность замены поврежденных досок.

Монтаж паркетной доски на лаги

Укладка паркетной доски на может быть произведена двумя способами - это фиксация ее непосредственно на лаги или же на настеленную на них фанеру.

Если выбран первый вариант монтажа, то нужно учитывать, что толщина паркетной доски должна составлять не менее 22 мм. Только в этом случае она гарантированно не будет прогибаться под внешней нагрузкой. Кроме этого, лаги должны иметь достаточно большую ширину (порядка 80÷90 мм) и укладываться на основу с небольшим шагом – обычно это 400 мм. Паркетная доска, которая закрепляется непосредственно на лаги, укладывается перпендикулярно им. Стыки доски в одном ряду производятся в середине ширины лаги.

Второй вариант предполагает фиксацию лаг к основе с шагом в 500÷600 мм, так как на них перед укладкой доски, настилаются фанерные листы толщиной не менее 20 мм.

Как один, так и другой вариант монтажа удобен в том случае, если полы необходимо утеплить или же выровнять с помощью выставления лагов в горизонтальную плоскость по уровню.

Лаги, подбираемые под настил паркетной доски, должны быть хорошо и правильно просушены. Не должно быть никакой деформации бруса или доски, иначе готовый пол может со временем начать скрипеть.

Цены на паркетный клей

паркетный клей

В зависимости от того, насколько планируется поднять чистый пол над основанием, лаги могут быть закреплены непосредственно к основе, или же подняты над ней и выровнены с помощью специальных стоек или шпилек.

Если полы по лагам обустраиваются в частном доме или в квартире, расположенной на первом этаже многоэтажки, то бетонную основу обязательно нужно гидроизолировать . Это можно сделать с помощью специальных обмазочных растворов, пропиток, плотной полиэтиленовой пленки или же рубероида.

Сверху гидроизоляции закрепляются лаги, между которыми укладывается утеплительный материал, который затягивается пыленепроницаемой пленкой . Особенно важно это учесть, если в качестве утеплителя применяется минеральная вата.

Затем, по лагам с помощью саморезов фиксируются листы фанеры, между которыми должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 2,5÷3 мм. Крепежные саморезы, вкручиваются в лаги через фанерное покрытие с шагом в 150÷180 мм. Край каждого фанерного листа должен приходиться на середину лаги.

Монтаж паркетной доски по «плавающей» технологии - пошаговая инструкция

В связи с тем, что самым популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий» ее вариант, он и будет рассмотрен в представленной ниже таблице - от начала проведения работ и до его финала.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, первым шагом на выровненную и загрунтованную основу настилается гидроизоляционный материал. В рассматриваемом случае для этой цели выбрана полиэтиленовая пленка. На иллюстрации хорошо показано, что гидроизоляция уложена не только на горизонтальную поверхность пола, но и на стены - ее поднимают примерно на 100 мм. Закреплять гидроизоляцию на стенах необязательно, однако, если выбран материал небольшой толщины, который будет падать на пол и мешать работе, то его можно временно зафиксировать на стене малярным скотчем. Но, все-таки лучше будет выбрать плотную пленку - это сократит время на проведение работ, которое потребуется на ее приклеивание.
	Следующим шагом, на гидроизоляционный материал настилается подложка. В данном случае выбран плотный вспененный полиэтилен, но он вполне может быть заменен пробковым рулонным или плитным материалом. Сначала настилается только один лист подложки рулонного типа вдоль стены, от которой начнется монтаж паркетной доски, так как если застелить комнату полностью, она будет мешать работе, сдвигаясь то в одну, то в другую сторону. Обычно, напольное покрытие начинают укладывать с левого угла помещения, как бы ни был запланирован его монтаж - вдоль или поперек комнаты.
	После этого берется заранее составленная схема укладки материала и подготовленные распорные клинья, которые должны быть временно установлены между стеной и доской паркета. Толщина распорных клиньев должна составлять 10÷15 мм.
	Следующим шагом укладывается первая доска паркета. Временно ее прижимают к стенам, чтобы определить ровность ее положения.
	Теперь пришло время создания компенсационного зазора между стеной и материалом напольного покрытия. Он создается с помощью распорных клиньев, устанавливаемых со всех сторон доски, граничащих со стенами. Доска плотно прижимается к этим клиньям. Шаг между клиньями по длинной стороне доски должен быть около 500 мм.
	Далее, идет укладка второй доски первого ряда. Она скрепляется с первой посредством стыковочного замка.
	Стыковочные замки у разных производителей могут несколько различаться, но обычно при соединении они как бы защелкиваться между собой.
	Важно, чтобы вторая и последующие доски устанавливались ровно по ширине предыдущей доски. Если одна из них окажется сдвинута во внешнюю сторону, следующий ряд невозможно будет состыковать с предыдущим. На этой иллюстрации хорошо видно, как должно выглядеть соединение двух досок по длине ряда.
	Выложив первый ряд почти полностью, кроме последней доски, которую, как правило, приходится резать, с помощью рулетки или металлической линейки измеряют расстояние от стены до торца уложенной доски. При этом учитываю то, что необходимо оставить компенсационный зазор в 10÷15 мм, о котором говорилось выше. Поэтому, чтобы при измерении случайно не допустить ошибки, лучше всего приложить к стене распорный клин и проводить замер расстояния уже от него.
	Следующим шагом, к концу первого ряда прикладывается целая доска, затем она переворачивается лицевой стороной вниз и на изнаночной ее стороне откладывается длина нужного отрезка. Далее, по отметке по строительному уголку чертится перпендикулярная краям линия, по которой с помощью циркулярной пилы или электрического лобзика делается рез.
	Подготовленный отрезок стыкуется с остальными досками первого ряда, при этом вдоль стены также устанавливаются распорные клинья.
	Вторая часть доски, от которой был отрезан кусок для завершения первого ряда, очень часто начинает второй ряд (если позволяет длина этого отрезка). Он соединяется с первым рядом замком, расположенным по длинной стороне доски.
	Далее, укладывается вторая доска второго ряда. Сложность ее укладки состоит в том, что ее нужно скрепить с помощью замков с предыдущей и рядом расположенной доской. Некоторые соединения рассчитаны на стыковку досок сначала по длине ряда, а затем скрепление второго ряда с первым. Другие, как показано на иллюстрации, сначала стыкуются к доске первого ряда, а затем соединяются с предыдущей доской. Таким же образом настилается все покрытие пола. Однако, наверное, в любой комнате отыщутся места, которые усложняют работу.
	Чтобы доска аккуратно легла около входной двери, а порожек находился в ее проеме, в нижней части дверной коробки делается запил до стены, так как показано на фото. Однако доска пока не укладывается на место, так как ее можно повредить дальнейшими действиями.
	Следующим шагом нужно обозначить месторасположение порожка, который прижмет края досок в дверном проеме. Для этого необходимо вдоль по ширине проема уложить подпорожек, на который затем будет закреплен порог. Вдоль него, со стороны укладываемого паркета, нужно провести острым ножом для того, чтобы срезать полосу материала подложки, который будет мешать плотному прилеганию подпорожка к основанию.
	Далее, через отверстия для крепления, предусмотренные в подпорожке, делаются отметки с помощью маркера или карандаша. Затем подпорожек снимается, а по разметке просверливаются отверстия.
	В отверстия вставляются пластмассовые дюбель-пробки. Затем на место устанавливается подпорожек, который закрепляется саморезами, вкручиваемыми через отверстия в дюбель-пробки, находящиеся в основании.
	Далее, можно подготавливать место для монтажа доски, которая будет заходить в вырезанный в дверной коробке паз. Так как доску, из-за установки ее в зазор, невозможно будет приподнять и скрепить замком, как это происходило при монтаже остальных досок, с уже уложенной доски с помощью стамески снимается часть замка. Этот процесс придется произвести не только по длине доски, но и по ее ширине.
	Затем на срезанные участки досок полосой наносится столярный или другой клей, предназначенный для скрепления деревянных деталей.
	Теперь доска подсовывается в зазор под дверной коробкой и продвигается до уже уложенного покрытия. Края доски плотно прижимаются к срезанным замковым линиям с нанесенным на них клеем.
	При необходимости, вклеиваемую доску можно подбить через предусмотренный для этого брус, с помощью молотка, так как в соединении доски с основным покрытием не должно оставаться зазора. Аналогичные операции необходимо будет произвести и с другой стороны дверного проема.
	Следующим этапом настилаются остальные доски, выходящие одним краем в дверной проем. Они укладываются краем на зафиксированный саморезами подпорожек. После этого края досок прижимаются сверху порогом, который прикручивается вместе с досками к подпорожку. Таким образом, края досок будут зафиксированы к основе, а также зажаты между двумя металлическими полосами порога.
	Если планируется продолжить укладку паркетной доски и в соседней комнате, то вместо металлического порожка можно установить пластиковый стыковочный профиль. Для этого на основание закрепляется его нижняя часть, а после укладки досок зазор между ними накрывается профилем, который стыкуется с нижним. При этом необходимо помнить, что между нижним элементом профиля и досками должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 4÷5 мм.
	Еще одной достаточно сложной областью для настила паркетной доски является трубы отопления, уходящие в межэтажное перекрытие. Конечно, можно закончить доску, дойдя до труб, а также положить за ними, вдоль стены отрезок напольного материала, но выглядеть такая укладка будет крайне неаккуратно. Кроме того, в оставшемся зазоре, а также между трубами, будет собираться пыль. Решить данную проблему достаточно просто, уложив доску перед трубами и отметив их месторасположение по ее ширине.
	Затем доска перемещается и укладывается рядом с трубами, и с помощью строительного угольника на ней намечается линия расположения стояков, которая пересечет ранее обозначенные линии.
	Таким образом, будут найдены точки, в которых нужно будет просверлить отверстия.
	Для высверливания отверстий потребуется сверло-коронка нужного диаметра. Для данного варианта труб, показанного на картинке, была использована коронка диаметром в 30 мм.
	Следующим шагом делается рез по линии, проходящей поперек доски. Рез должен пройти через середину круглых отверстий. Теперь можно собирать, получившуюся конструкцию в единое покрытие. Для этого отрезанная часть доски заводится за трубы и устанавливается так, чтобы полуокружности расположились около задней части труб.
	Затем, на торец доски наносится водостойкий столярный клей, после чего, к передней части труб придвигается остальная часть доски и стыкуется с отрезком, то есть прижимается к торцу, на который нанесен клей. После этого, зазоры, оставшиеся между трубами и доской, закрываются специальными декоративными обрамлениями, на внешний вид напоминающие бублики. В данных маскирующих деталях предусмотрены разъемы, позволяющие разделять их надвое и устанавливать с разных сторон трубы, а затем собираться в единую конструкцию. Эти элементы не только закроют зазоры от попадания в них пыли, но и придадут проходу труб через напольное покрытие аккуратный внешний вид.
	У многих мастеров, впервые производящих монтаж паркетной доски, возникают проблемы при укладке ее последнего ряда. Сложность в том, что нужно ухитриться состыковать доску или ее обрезанную часть с остальным покрытием.
	В случае неплотного прижатия досок последнего к предыдущему ряду, его нужно подтянуть с помощью специального приспособления, называемого скобой. Ее вставляют в зазор между доской и стеной, а затем постукивают по ее второму, загнутому вверх краю. Подбивание производится до тех пор, пока доска плотно не прижмется к остальному покрытию и не защёлкнется на замок.
	Подтянув последний ряд настила, можно удалять распорные клинья и переходить к установке и закреплению к стене кронштейнов для плинтусов.
	Эти детали могут иметь различную форму, и выбираются они в зависимости от того, каким плинтусом планируется оформить напольное покрытие. Кронштейны закрепляются к стене с шагом в 400÷500 мм.
	Плинтус может иметь ровную или фигурную форму. Как правило, с его внутренней стороны предусмотрен кабель-канал для проведения коммуникаций. Поэтому, прежде чем установить в кронштейны плинтус, в него производится укладка кабелей.
	Теперь осталось установить на место плинтус. Он может просто защелкиваться на кронштейнах или же прикручиваться к ним. Если выбирается последний вариант, то из средней части элемента временно удаляется полоса-заглушка, которая откроет канал, через который плинтуса и будут зафиксированы к кронштейнам. Затем, на место возвращается полоса, которая замаскирует шляпки крепежных винтов. Важно – плинтус может иметь и иную конструкцию, крепиться другим способом. Но его фиксация никогда не должна осуществляться к напольному покрытия – исключительно к стене!
	Последним этапом с помощью острого ножа аккуратно срезается выступающий выше плинтуса гидроизоляционный материал. Нож должен быть очень острым, чтобы пленка срезалась легко, так как при нажиме на стену, можно повредить ее отделку.
	Результатом проделанной работы станет аккуратное, теплое и весьма практичное напольное покрытие, которое прослужит, при должном уходе, долгие годы.

Теперь, после внимательного изучения представленного выше материала, можно переходить к практическому выполнению приведенных в нем рекомендаций. Как можно видеть из пошаговой инструкции, «плавающую» укладку паркетной доски вполне можно произвести самостоятельно, выровняв и подготовив должным образом основу под ее монтаж.

И в завершение, традиционно - небольшой видеосюжет, в котором демонстрируется процесс укладки паркетной доски на фанерное основание.

Видео: Клеевой способ укладки паркетной доски на фанерное основание

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Если же после просмотра остались вопросы - читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

• Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
• Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
• Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

• 1-3 мм перепада на погонный метр
• влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

• Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
• Послужит дополнительной гидроизоляцией.
• Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
• Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные . Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на . Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

1. Методом вставки;
2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

• Быстрота укладки;
• Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
• Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

• Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
• Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
• Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
• Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
• Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
• Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
• Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
• Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

• Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
• Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
• Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
• Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно - для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка - теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на , легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный : минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

• Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
• Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
• Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это . Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!