Покрытие верхней части дома нельзя оценивать сугубо утилитарно. На самом деле этот элемент имеет важное декоративное значение, ведь от него зависит впечатление, получаемое людьми, в том числе и самими хозяевами. Оригинальным решением часто становится полувальмовая крыша.

Особенности

Полувальмовая крыша иногда еще называется голландской, что прямо указывает на ее происхождение. Именно поэтому основным свойством защитной конструкции оказывается сочетание изящного внешнего вида со способностью переносить значительную ветровую нагрузку. Следует помнить, что полувальмовая кровля довольно сложна по устройству. Проектировать ее, а затем и монтировать, будет непросто.

В значительной мере это «окупается» объединением положительных характеристик двускатных, шатровых и вальмовых конструкций.

Конфигурация фронтонов близка к трапеции, образуемой вальмовыми элементами, что позволяет добиться сразу нескольких положительных моментов:

• хорошей аэродинамики (обтекаемости);
• отменного сопротивления сильным ветрам – это важно не только на открытых местах, но и вблизи рек, в предгорьях и горах;
• повышения эффективности использования чердаков;
• возможности менять угол, под которым наклонены скаты;
• приятного внешнего вида.

Но нельзя забывать, что полувальмовая крыша выполняется не так-то просто – изготовить ее своими руками можно только при содействии профессиональных мастеров и под их прямым руководством. Количество затрачиваемых материалов значительно вырастает по сравнению с другими вариантами. Причина заключается в сложности геометрии и утяжелении конструкций – придется тщательно рассчитывать все нагрузки и обеспечивать для каждой детали способность им сопротивляться.

Виды конструкции

Двускатная стропильная система включает, в первую очередь, мауэрлат – брус в виде квадрата, помогающий распределить весовую нагрузку по стене и транслировать ее в фундамент. Также используются лежни, коньковые прогоны, идущие по диагонали ноги, рядовые стропила, кобылки и ряд других элементов. При выборе висячего контура каркас дома не имеет ни одной несущей перегородки. Опора стропил производится лишь поверх прогона конька и поверх мауэрлата. На остальном протяжении никакой поддержки нет.

Протяженные тяжеловесные ноги расталкивают в сторону стены дома, поэтому они должны компенсироваться за счет ригелей, затяжек, бабок и подкосов. Есть другое устройство – наслонное, которое применяется в том случае, когда в пределах периметра постройки размещена хотя бы одна несущая стена. Тогда она станет неплохой базой для удержания стропил. Поскольку направленная в стороны энергия уменьшается, то дополнительное отягощение не потребуется, потому сокращение количества опорных деталей не повлияет на стабильность системы.

Специалисты по работе с кровлей указывают, что при любой возможности наслонный вид конструкции предпочтительнее и надежнее.

Есть так называемая датская разновидность, которая оснащена треугольным блоком в верхней доле торца. Нижняя линия треугольника соприкасается плотно с вертикальными фронтонами, выстроенными в виде трапеций. Линия касания формирует выпуклый угол.

Отличие от простой вальмовой конструкции состоит в том, что скаты торцов выполняются короче.

Важно знать, что любая полувальмовая крыша, как бы она не называлась формально, на деле будет четырехскатной, так как разделение только условно. Если она так и называется, то в отличие от двускатного варианта, торцевые скаты ведутся не от коньков, а от центральных точек боковых скатов. Они обязательно доходят до карнизных свесов.

Полувальмовые двускатные крыши в одноэтажном доме отличаются тем, что позволяют легко создать мансарду. Если же использовать четырехскатную конструкцию полноценного образца, то мансарда должна быть оснащена очень высоким окном. Кроме того, не получится поставить балкон на торце.

Габариты

Спаривание досок – отличная практика, которая позволяет даже из небольших элементов получить крупный блок и выполнить, например, деталь шириной 9 метров и более. При расчете допустимой и оправданной длины, ширины или толщины доски должен соблюдаться баланс между прочностью и создающейся нагрузкой, ведь крепкая конструкция неизбежно оказывается тяжелее. Самое мелкое сечение, которое считается допустимым по техническим требованиям, это 5х15 см. Именно его стоит использовать, чтобы сэкономить при сооружении построек второстепенного ряда.

При сооружении пролетов большой протяженности стоит выбирать для стропил доски величиной 15х15 или даже 25х10 см. Еще более крупное сечение оправдано разве что для очень масштабных крыш (например, на многоквартирном доме, над солидным торговым павильоном и подобными постройками). Нормативные параметры могут быть полезными, но в них не отражена климатическая специфика тех или иных местностей.

Поэтому профессиональные строители однозначно сходятся во мнении, что расчеты должны проводиться всякий раз при создании нового сооружения.

Оптимальная толщина досок для формирования стропил колеблется от 40 до 60 мм. При строительстве крыши над хозяйственными сооружениями второстепенного значения допускается экономить, используя дерево толщиной 35 мм. А вот над жилыми домами рекомендуется ставить основательные стропила из досок толщиной минимум 50 мм. При удлинении доски возрастает и ее обязательная ширина.

Максимально точные расчеты производятся с использованием специального программного обеспечения.

Материалы и инструменты

Мало просто подобрать доски для стропил – построить полувальмовую крышу на бревенчатом или ином доме грамотно и в короткие сроки не получится, если не использовать подходящие материалы. Выбор теплоизоляции, парового барьера и средств защиты от осадков и ветра во многом индивидуален – он должен согласовываться как с теплой или холодной схемой обустройства, так и с видом лицевого материала, с порядком его использования. Поэтому именно на нем и стоит сосредоточиться.

Металлическая черепица должна иметь нижний уклон от 150 мм, а если он не превышает 200 мм, то придется тщательно герметизировать стыки.

Кровля такого вида крепится с использованием саморезов, оснащенных резиновыми прокладками. Присоединение металлической черепицы к основанию происходит довольно просто, а масса ее сравнительно невелика. Требования к транспортировке, погрузке и выгрузке довольно щадящие, стоимость материала невелика. Однако приходится считаться со значительным количеством отходов при работе и с необходимостью монтировать снизу усиленную шумовую защиту.

При выборе профильного настила требуется уклон кровли минимум 100 мм.

Закреплять этот материал нужно при помощи 6-8 саморезов на 1 кв. м. Допускается монтаж профильного настила на прежний рулонный материал. Преимущества покрытия заключаются в длительном периоде эксплуатации, крепости на изгиб и небольшой цене. Но приходится считаться с тем, что крыша может стать очень шумной, если не позаботиться о звукоизоляции.

Ондулин хорош там, где требуется:

• отличное гигиеническое и экологическое качество покрытия;
• легкость нарезки;
• прочность;
• удобство при транспортировке;
• отсутствие шума в процессе эксплуатации;
• комфортная стоимость.

Но важно помнить и о его недостатках: воспламенении при нагреве свыше 110 градусов, вероятности выцветания краски, опасности зарастания мхом недостаточно освещенных участков. Дешевый и долго служащий шифер пригоден при наклоне кровли от 12 до 600 мм, обязательным условием является нахлест в 1 либо 2 волны.

Снизу монтируется обрешетка, для которой используются бруски квадратного сечения. Когда берут шифер усиленного профиля, опорные конструкции тоже должны становиться толще.

Обязательно потребуется подкладочный слой (рубероидный, пергаминовый) и дополнительный мягкий материал под все гвозди.

Следует помнить, что присутствующий в составе шифера асбест может негативно повлиять на здоровье людей. Кроме того, даже лучшие разновидности шифера весьма хрупкие, могут впитывать влагу и покрываться мхом, лишайниками. Стальные фальцевые кровли прочны, внешне красивы и могут проработать долгое время. Но они легко пропускают холод, что повышает планку требований к качеству теплоизоляции. Закрепление «картин» на обрешетку производится с использованием тонких стальных кляймеров.

Независимо от того, какой из этих материалов и видов конструкции выбран, желательно работать так же, как и профессиональные строители. А это означает, помимо прочего, обязательную покупку только таких материалов, комплектующих и крепежных изделий, которые соответствуют требованиям государственного стандарта.

При работе по монтажу кровельных материалов своими руками потребуются:

• строительный нож;
• крепкий молоток;
• шнур (по нему выравнивают линии);
• строительный уровень;

• пила по дереву средней величины;
• степлер для прикрепления изоляционных полотен;
• шуруповерт;
• плоскогубцы.

Как изготовить самостоятельно?

Варианты проектов. Различия между конкретными исполнениями вальмовой кровли обусловлены тем, каков угол размещения короткой вальмы по отношению к стенам фронтонов. Он бывает как выпуклым, так и вогнутым, встречается верхнее либо нижнее размещение половинной вальмы. На чертежах голландских полувальмовых крыш отчетливо видно, что половинная вальма размещена снизу. Верхняя сторона трапеции протянулась параллельно треугольнику вертикали, который бывает как монолитным, так и с дополнением в виде слухового окна.

Датский тип кровли подразумевает, что полувальма выполняется в виде треугольника. Опорой для нее выступает вертикальный фронтон в виде трапеции. Вся конструкция вместе формирует выпуклый угол.

Отличием от простой вальмовой крыши является то, что торцевые скаты укорочены.

Необязательно ограничиваться именно классическими вариантами – существуют четырехскатные конструкции, каждая сторона которых относится к датской или голландской группе. Есть и постройки, в которых вальма меньшей длины размещена с одного торца или с одного бока.

Независимо от избранного подхода будет некоторая часть ножек стропил, которые устанавливаются по висячей или наслонной схеме. Выполнить подвесную конструкцию нужно там, где коробка не имеет внутри несущих стен.

Также она уместна в ситуации, когда не получается поставить опоры коньковых прогонов.

В обоих случаях пятки упирают:

• в мауэрлат;
• в верхний венец сруба, используемый вместо него;
• в балки перекрытий.

Довольно часто встречается развитие голландского формата в том или ином отношении. Примером является конструкция, напоминающая почтовый конверт, но отличающаяся от него проекцией вальмовых контуров. Датская «ломаная» система получается сложнее и дороже, чем классическая полувальмовая кровля. Во время подготовки проектов отнюдь не обязательно скрупулезно высчитывать каждый элемент – опытные строители и архитекторы рекомендуют ограничиться расчетом наиболее длинной части, а все прочие делают того же или немного меньшего габарита.

Руководство по строительству. Любая пошаговая инструкция по сооружению полувальмовой крыши своими руками подразумевает, что к началу работ уже проведены все необходимые расчеты и составлены чертежи, ведь то и другое необходимо для подбора материалов и оценки их количества. Мауэрлат выполняется непохожим на классическую раму из дерева.

Брус кладут в виде отдельных полос:

• первую – заподлицо с изнанкой фасадных стен;
• вторую – в середине внутренней опорной стенки;
• третью – заподлицо с внутренними плоскостями фронтонов.

Затем наступает очередь балок перекрытий, выкладываемых под прямым углом к брусу мауэрлата ключевых стен. Если требуется стыковать два бруска между собой, то наиболее слабую позицию в их соединении выводят кверху от внутренней опорной стены. При монтаже подпорок, которые удерживают прогон конька на той же внутренней стене, очень важно оценить расстояние от одной периферийной стойки до другой, поскольку от него зависит длина ключевого фрагмента крыши. Рядовые стойки разводят на равные расстояния друг от друга – от этого зависит равномерное распределение создающейся нагрузки.

Важно знать, что до закрепления нужно контролировать линии опор при помощи отвеса или лазерного измерителя.

Исключить искажение позиций стоек после замера помогает выставление вспомогательных укосин. Их снимают, как только произведена окончательная фиксация. После нее наступает очередь монтажа стропил главных скатов (их рядовых ножек), для чего выбирают подвесную либо наслонную методику. Стоит помнить, что на многих рисунках, которые можно найти в интернете или в специальных руководствах, балки перекрытия не отображаются, чтобы упростить представление информации. На самом деле, конечно, без перекрытия обойтись не получится.

Идущие по диагонали стропила призваны связать края коньков с угловыми точками фронтонов. Сначала заподлицо к наружной стороне мауэрлата ставят фрагмент доски, габариты которого составляют 5х15 см. Эту деталь слегка прижимают к основе гвоздями, чтобы она не меняла своего положения и не падала во время дальнейших манипуляций. Такой подход позволяет максимально быстро определить, где именно должны находиться точки врубки. Затем берут доску (размер не важен), которая кладется поверх 3 или 4 рядовых стропилин, лишь бы соблюдалась параллель по отношению к прогону.

Ориентир обязательно проверяют: горизонтален ли он в нужной степени. Затем доска подтягивается до прибитого участка. При пересечении находят точку, из которой ведут линию для запила. Сам диагональный блок примеряют, прикладывая к верхней точке периферийной стропильной фермы и к углам обрезков.

Затем вымеряют верхний запил, а необходимое расстояние откладывают наверх, отсчитывая от мауэрлата фронтона в 4 местах. При этом дублируют воображаемые контуры доски. Запилы по отметкам выполняются только на прочной основе. Если серьезных проблем нет, то можно сразу приступать к следующему этапу работы. Пятка ножки стропил, идущей по диагонали, поднимается над мауэрлатом на тщательно отмеренное расстояние (его отсчет ведется от верхней точки коньков).

Ориентиром выступает строительный шнур. Средняя нога полувальмы ставится только после измерения угломером угла, отделяющего шнурок от опорной стойки, а также угла стыка диагональных деталей. Заготовка примеряется заново, полученный результат переносят вниз, чтобы определить, как глубоко делать нижнюю врубку и как произвести там же запил. Нарожники, заполняющие вальмовые скаты, готовятся по обычной методике, но с поправкой на габариты и условия монтажа.

Когда готовы все стропильные ножки (длинные и сокращенные), потребуется:

• смонтировать кобылки фронтонов, чтобы сделать свесы торцов;
• поставить ветровые доски по периметру кровли;
• нарастить диагональные детали доской того же размера.

Еще один вариант действий таков:

• настил мауэрлата на стены внешнего периметра и фронтонов;
• выкладка лежня поверх несущей перегородки в доме;
• крепление лежня скобами (болтами) в деревянных постройках при помощи армированной шпильками стяжки в бетонных и кирпичных сооружениях;
• для защиты от влаги промежуток капитальной стены и опорного бруса наполняют рубероидом;
• внутренние лежни оснащают вертикальными стойками, связываемыми через прогон конька, все углы промеряют неоднократно для исключения малейшей ошибки;
• ставят стропильные ноги рядового уровня с дистанцией 0,6 либо 1,2 м;

• закрепление идущих по диагонали конструкций сверху гвоздями, снизу – уголками из стали;
• настил нарожников с выпилами снизу для мауэрлата, длина рассчитывается с резервом под свес;
• размещение кобылок карниза, ветровых досок и держателей слива;
• подготовка обрешетки и гидроизоляции;
• раскрой и настил кровельного материала с набегом полос либо листов от 100 до 150 мм;
• завершение работ над водостоком.

Когда внешние работы окончены, начинают работать внутри. Полувальмовую кровлю обязательно утепляют и обшивают декоративными материалами. После завершения отделки потребуется только контролировать фактическое состояние и своевременно ремонтировать проблемные места. Любые, даже самые слабые места протечек и прохода холодного воздуха должны немедленно устраняться. Соблюдение этих принципов позволяет долго эксплуатировать крышу, но только в том случае, если ее сделали правильно.

Стоит отдельно сказать и о мерах безопасности при строительстве полувальмовой крыши. Потребуется строго соблюдать указания производителей материалов и инструментов при хранении, перемещении и подъеме наверх. Все работы проводятся исключительно в штиль или при слабом ветре, в ясную сухую погоду. До начала работ всякий раз осматривают все инструменты.

Запрещается работать при плохой видимости, а также без защитных рукавиц.

Расчеты. Кроме выбора схемы полувальмовой кровли, ее необходимо тщательно рассчитать. Этого этапа не минует ни один застройщик.

Для упрощения подсчетов обрабатываемая поверхность условно делится на фигуры. Для голландской формации характерно деление на прямоугольники и трапеции. Сначала высчитывают площадь скатов, а затем площадь треугольных частей.

Если выполняется датская крыша, то производится деление на прямоугольник и ряд треугольников. Затем вычисляют вальмовые скаты и увеличивают показатель вдвое. Полученные результаты суммируют. Важно учесть, что малейшая ошибка может повлечь очень неприятные последствия.

Поэтому экономить на услугах профессионалов даже на этапе проектирования глупо и нерационально.

Красивые примеры частных домов

Полувальмовый тип кровли выглядит действительно красиво и необычно и может быть очень разнообразным по внешнему виду. На фото ниже показан как раз такой пример. Блестящая, даже сверкающая на солнце металлочерепица, выложенная в причудливой геометрической схеме, отлично гармонирует со светлым кирпичом стен, который не создает такого ослепительного вида. Есть и другой вариант, с мансардой – тут уже идут и на интересные цветовые эксперименты: эта крыша целенаправленно оформлена под ржавый металл.

Иногда архитекторы идут еще дальше. Вот образец радикального подхода: черная, как будто потертая и изношенная полувальмовая крыша с белыми включениями в разных местах. Со стороны она смотрится так, будто ее не установили прочно на стропила, а просто надели сверху, словно шляпу. Розоватый кирпич стен завершает ансамбль и создает интересный контраст. В самой кровле выполнено два относительно небольших окна, используемых для освещения чердачного пространства.

О том, как быстро и качественно сделать запил стропил на вальмовой кровле, смотрите в видео ниже.

Крыша является одним из основных элементов любого дома. Поэтому важно, чтобы её тип соответствовал конструктивным особенностям жилища, создавал комфортные условия проживания, надёжно защищал от непогоды и при этом эстетично выглядел. Широкое распространение сегодня получила полувальмовая крыша. Несмотря на кажущуюся сложность, её вполне можно построить самостоятельно.

Особенности конструкции полувальмовых крыш, отличие от вальмовых

Полувальмовая крыша имеет два или четыре ската. Вальма (торцевой скат) может представлять собой треугольник или трапецию. Фронтоны также бывают в форме этих фигур. Боковые скаты имеют вид трапеций. Если в вальмовой крыше вальмы являются треугольниками и доходят до карнизного свеса, то в полувальмовой они комбинируются с фронтонами иной формы. Создаётся полувальмовая крыша в тех случаях, когда площадь необходимого помещения невозможно вписать в треугольную форму.

Вальмовая крыша ограничивает использование мансардного пространства наклонной треугольной формой скатов

Виды полувальмовых крыш

Различают двускатную и четырёхскатную полувальмовую крышу.

Преимущества и недостатки полувальмовой крыши

Преимущества:

• полувальмовая крыша хорошо противостоит ветру;
• защищает от деформаций благодаря жёсткости конструкции;
• имеет стойкость к вибрациям;
• создаёт возможность обустройства дополнительной полезной площади;
• придаёт дому неповторимый внешний вид.

Недостатки:

• сложная система стропил, требующая значительного количества элементов для укрепления;
• дороговизна;
• большой расход материала для укладки кровли;
• сложность чистки и ремонта.

Расчёт проекта полувальмовой крыши

Основу расчёта составляют: расчёт площади, угла наклона крыши и её высоты, шага стропил, расхода материала кровли.

Расчёт площади

Двускатная полувальмовая крыша

1. Боковые скаты разбиваем на прямоугольники и трапеции.
2. Площадь прямоугольника вычисляем умножением сторон.
3. Для вычисления площади трапеции необходимо сумму её оснований умножить на высоту и полученное произведение разделить на 2.
4. Полученные данные складываем и умножаем на 2. Это даёт площадь боковых скатов.
5. Треугольные скаты имеют форму равнобедренного треугольника. Значение площади такого треугольника вычисляется путём умножения длины основания треугольника на высоту и делением на 2.
6. Умножаем полученную величину на 2, что даёт общую площадь треугольных скатов.
7. Складываем площади всех скатов и получаем площадь крыши.

Для вычисления площади скаты крыши разбиваются на простые геометрические фигуры

Четырёхскатная полувальмовая крыша

1. Боковой скат делим на прямоугольник и 2 прямоугольных треугольника.
2. Площадь прямоугольника подсчитываем так же, как и в двускатной крыше.
3. Величина площади прямоугольного треугольника вычисляется путём перемножения длины катетов и деления полученного произведения на 2.
4. Площадь ската равна сумме площадей двух треугольников и прямоугольника.
5. Умножаем полученное значение на 2.
6. Значение площади вальмовых скатов в виде трапеций вычисляем по подобию двускатной полувальмовой крыши.
7. Складываем величины из п.5 и п.6 Получаем площадь всей крыши.

Площадь четырёхскатной полувальмовой крыши вычисляется по формулам площади трапеции, прямоугольника и прямоугольных треугольников

Угол наклона крыши и её высота

Величина наклона влияет на сложность крыши. С её увеличением конструкция становится сложнее, а стоимость - больше. Здесь необходимо учитывать ветровую и снеговую нагрузку. Если место ветреное, то уклон необходимо сделать поменьше, так как при этом уменьшается сопротивление крыши ветру. Практически угол уклона должен быть не более чем 30°.

При значительной снеговой нагрузке увеличиваем уклон, чтобы снег не задерживался на крыше. В целом, величина угла наклона варьируется между 20 и 45°. На выбор наклона также влияет удобство передвижения в чердачном пространстве, особенно это касается мансардных крыш.

Важным является также выбор материала кровли. Его вид влияет на уклон. Рулонные материалы применяются для плоских и малоуклонных крыш (до 22°). Битумные кровли и фальцованные металлические листы укладывают как на плоские (от 2,5 до 3°), так и на мало- и крутоуклонные крыши. Другие виды кровельных материалов годятся только для малоуклонных и крутоуклонных крыш: волокнисто-цементные листы, профнастил, фальцевая кровля (от 4,5°), металлочерепица, битумная черепица, керамическая черепица, сланец (от 22°), высокопрофильная штучная черепица и шифер (от 22–25°). На схеме эти углы обозначены голубым цветом

В отдельных случаях, в частности при обустройстве нижней кровли или дополнительного слоя гидроизоляции, допустимые углы могут быть изменены, их диапазон расширен. Дополнительный диапазон обозначен на схеме красным цветом.

При особых видах устройства кровли допустимый угол уклона может быть увеличен

Зная угол наклона, нетрудно вычислить высоту конька. Делается это по формуле h = b: 2 х tgА, где b - ширина дома, А - угол наклона ската, h - высота конька. Пример: ширина дома - 10 м, угол наклона ската - 30°. Тангенс угла в 30 градусов равен 0,58. Тогда высота конька определяется следующим образом: h = 10: 2 х 0,58, что равно 8,62 м.

Шаг стропил

Шагом называется расстояние между двумя соседними стропилами. Чаще всего он равен 1 м. Минимальное значение составляет 60 см. Конкретное значение шага вычисляется путём определённой последовательности действий:

1. Выбираем ориентировочный шаг.
2. Определяем длину ската. Для вычисления используем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Катеты - высота крыши в коньке и половина основания вальмы. Из полученной величины извлекаем квадратный корень. Это и будет длина ската.
3. Длина ската делится на ориентировочно выбранный размер шага. Если получилось дробное число, то результат округляется в большую сторону и к нему добавляется 1.
4. Длину ската делим на число, полученное в предыдущем пункте.

Пример: ориентировочный шаг - 1 м; высота крыши в коньке - 10 м; основание вальмы - 13,26 м; половина основания вальмы - 6,63 м. 10 2 + 6,63 2 = 144 м (с округлением). Корень квадратный из 144 м равен 12 м. Таким образом, длина ската равна 12 м. Делим длину ската на ориентировочно выбранный размер шага (12: 1 = 12 м). К полученному числу добавляем 1 (12 + 1 = 13 м). Длину ската (12 м) делим на полученное число (13 м). Получится 0,92 м (с округлением). Получаем оптимальное значение шага стропил.

Однако если толщина брусьев стропильных ног больше обычной, то расстояние между стропилами можно сделать больше.

Таблица: расчёт шага стропил из толстых брусьев

Расстояние между стропилами в метрах		Наибольшая длина стропильной ноги в метрах
		3,2	3,7	4,4	5,2	5,9	6,6
1,2	брус	9х11	9х14	9х17	9х19	9х20	9х20
	бревно	11	14	17	19	20	20
1,6	брус	9х11	9х17	9х19	9х20	11х21	13х24
	бревно	11	17	19	20	21	24
1,8	брус	10х15	10х18	10х19	12х22	-	-
	бревно	15	18	19	22	-	-
2,2	брус	10х17	10х19	12х22	-	-	-
	бревно	17	19	22	-	-	-

Расчёт кровельного покрытия

Расчёт проводится после монтажа стропил. Необходимо учесть, что количество материала всегда должно быть больше площади крыши, так как его расход увеличивает гидро-, паро-, и теплоизоляция, а также способ укладки - внахлёст. Кроме того, играют свою роль и добавочные элементы. Некоторые материалы требуют установки дополнительной обрешётки. Это касается, например, черепицы на мягком основании.

Возможны также потери материала из-за наличия трапециевидных и треугольных скатов. Они могут составлять около 30%. Выходом будет использование битумной черепицы или штучного материала.

Общий метод расчёта кровельного материала

1. Делается расчёт общего покрытия крыши (как это показано в разделе «Расчёт площади»).
2. Полученное значение делится на площадь одного листа материала.
3. В расчёт берётся только та площадь материала, которая покрывает поверхность (полезная). На стыковку и нахлёсты уходит примерно 15 см.

Расчёт материала для кровли из шифера и металлочерепицы

Пример расчёта материала при изготовлении кровли из шифера:

Пример расчёта материала при изготовлении кровли из металлочерепицы:

1. С уменьшением размера листа материала увеличивается количество необходимых стыков.
2. Общая площадь крыши умножается на коэффициент 1,1.
3. Полученное значение делится на полезную площадь листа.

Например, оптимальные размеры листа металлочерепицы: ширина от 1,16 до 1,19 м, длина - 4,5 м. Нахлёсты составляют 6–8 см. Полезные размеры листа определяем вычитанием из общих размеров нахлёстов. Берём по среднему значению 0,07 м. Тогда ширина будет составлять 1,10 м (1,17 - 0,07), а длина - 4,43 м (4,50 - 0,07). Полезная площадь листа будет - 4,873 кв.м (1,10 х 4,43). Площадь крыши - 26,7 кв.м. При умножении на коэффициент 1,1 - 29,37 кв.м. Количество листов - 7 (29,37: 4,87). Точное значение равняется 6,03, но округляем в большую сторону.

Кровельный пирог полувальмовой крыши

Кровельный пирог делается так же, как и для любой скатной крыши. Его устройство зависит не от типа крыши, а от утеплителя и материала покрытия. Утеплитель обязательно должен присутствовать, особенно, если делается жилая мансардная крыша.

Кровельный пирог состоит из следующих составных частей:

1. Пароизоляция: предназначена для предотвращения проникновения пара как из жилого помещения под кровлю, так и в обратном направлении. Укладывается на стропила вдоль конька начиная от карниза с нахлёстом 15 см и фиксируется строительным скотчем. К стропилам прикрепляется кровельными гвоздями.
2. Утеплитель: монтируется враспор между стропилами.
3. Гидроизоляция: предназначена для изоляции жилого помещения от проникновения влаги сверху. Устанавливается подобно пароизоляции, только поверх утеплителя.
4. Контробрешётка: устанавливается вдоль стропильных ног.
5. Обрешётка: укладывается поверх контробрешётки.
6. Кровельное покрытие: крепится к обрешётке.

Надёжность кровельного пирога крыши зависит от наличия и качества всех его элементов

Если кровельный пирог представить в поперечном разрезе, то он будет выглядеть следующим образом:

Тепло и уют в мансардном помещении зависят от соблюдения технологии монтажа кровельного пирога

Стропила являются важнейшими элементами стропильной системы крыши

Стропильная система голландской (мансардной) крыши

В доме с мансардой верхний этаж имеет меньшую площадь. Это происходит за счёт скатов крыши. Поэтому часто такое строение называют «дом на полтора этажа». Чаще всего мансарду обустраивают под двускатной (голландской) крышей, так как пространство для жилого помещения там больше. Над потолком мансарды делают чердак со слуховыми окнами, служащими для освещения и вентиляции. В таком случае потолок скошен только в двух местах, что делает мансарду удобнее. Кроме того, голландская крыша отличается наличием вертикальных фронтонов, в которые можно установить окна, что дешевле установки наклонных окон. При обустройстве стропильной системы мансардной крыши используются наслонные стропила. Это придаёт прочность и повышает надёжность всей системы. В мансардном помещении можно создать и вертикальные стены. Тогда стропильная система дополняется вертикальными перегородками.

Особенностью устройства полувальмовой крыши голландского типа является короткая вальма, которая образуется путём установки между рядовыми стропилами горизонтальной перекладины, называемой «пробоина» (опорная доска). Если в дополнение к коньковому прогону в стропильной системе есть два параллельных ему боковых, то пробоина опирается на них.

Способы укрепления стропильной системы:

1. Те места, где пробоины крепятся к рядовым стропилам, подпираются подкосами. Их низ упирается в лежень или стойку.
2. Из двух пар досок сшивается и делаются две стропильных ноги. Они устанавливаются вместо обычных стропил. В месте соединения пробоины со стойкой прикрепляются гвоздями и укрепляются коротышом.

Стропильная система мансардной крыши может быть стальной, деревянной, комбинированной. Для частного строительства с небольшим количеством этажей чаще используют дерево. Мауэрлат делается из бруса 10х10 см или 10х15 см. Для изготовления стропил, ригеля, боковых прогонов, затяжки, подкосов используется доска 5х15 см. Влажность древесины должна быть естественной (15%). Выбирается 1–3-й сорт хвойных пород деревьев без глубоких трещин и многочисленных сучков. Все деревянные части обрабатываются антисептиком, а также составом, препятствующим возгоранию. Соблюдение всех технических условий при подборе древесины является обязательным, так как мансарда является жилым помещением.

Отличительными элементами стропильной системы голландской крыши являются короткая вальма, пробоина, коротыш и шпренгельная ферма

Видео: узлы стропильной системы

Кровельное покрытие для полувальмовой крыши

На современном рынке представлено достаточно много кровельных материалов. Рассмотрим некоторые из них.

Мягкая черепица делается из стекловолокна или войлока, обработанных модифицированным битумом. Он стоек к изменениям температуры окружающей среды. Сверху наносится покрытие, состоящее из базальтового гранулята или минеральной крошки. Это придаёт материалу цвет и защищает от ультрафиолета, осадков, изменения температуры.

Размеры элементов мягкой черепицы позволяют избежать большого количества отходов кровельного материала

Преимущества мягкой черепицы:

• отсутствие ломкости;
• простота укладки;
• хорошо подходит для крыш со сложным профилем;
• отличная звукоизоляция;
• не подвержена гниению, ржавчине, порывам ветра, резкому изменению температуры;
• не позволяет накапливаться снегу.

Недостатки:

• горючесть;
• возможность выцветания;
• сложность ремонта;
• риск деформации при укладке;
• невозможность монтажа в холод;
• для укладки необходима поверхность с углом уклона более 12 градусов;
• обязательное использование специального подкладочного материала.

Ондулин

Ондулин представляет собой разновидность мягкой кровли. Его ещё называют еврошифером. В процессе производства происходит прессование при большой температуре волокнистой целлюлозы, пропитанной очищенным битумом. Пигменты и смола защищают от внешних негативных воздействий. Экологически чист. В состав материала, в отличие от обычной черепицы, не входит асбест.

Ондулин имеет красивый внешний вид и хорошие эксплутационные качества

Плюсы ондулина:

• высокий уровень гидроизоляции;
• звуконепроницаемость;
• стойкость к плесени и грибкам, воздействию кислот и щелочей;
• возможность эксплуатации в различных климатических условиях;
• низкая стоимость;
• незначительный вес;
• удобство монтажа;
• красивый внешний вид.

Минусы использования:

• подвержен небольшому выцветанию;
• возможность появления следов битума.

Металлочерепица

Металлочерепица - лист металла, выполненный в форме черепицы. Такой лист имеет защитные слои. Верхний из них - полимерный.

Металлочерепица обладает долговечностью и возможностью быстрого монтажа

Преимущества материала:

• небольшая цена;
• простота и скорость монтажа;
• устойчивость к внешним воздействиям;
• большая цветовая гамма;
• лёгкость;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичность;
• пожарная безопасность.

Недостатки:

• низкая шумоизоляция;
• невысокая теплоизоляция;
• высокий процент отходов во время монтажа.

Если вопросы шумо- и теплоизоляции решаются за счёт теплоизоляционного слоя, то неэкономичность монтажа при сложном профиле кровли обойти сложно.

Шифер

Шифер (асбестовый) производится из листового асбестоцемента и других волокнистоцементных материалов. Бывает плоский и волновой. Для покрытия домов чаще используется волновой.

Шифер является прекрасным материалом для экономных застройщиков

Достоинства шифера:

• низкая стоимость;
• простой монтаж;
• устойчивость к изменению температуры;
• хорошая теплоизоляция;
• прекрасная шумоизоляция;
• стойкость к огню.

Недостатки:

• хрупкость;
• свойство накапливать влагу и постепенное снижение влагозащиты;
• вредность асбеста для здоровья.

Профнастил

Профнастил представляет собой лист из листовой оцинкованной стали, производимый методом холодного проката. Такой лист профилируется и для жёсткости ему придают волновую или трапециевидную форму. Материал, используемый для крыши, покрывается полимерным покрытием с целью защиты от коррозии и придания эстетичного вида. Кровельный профнастил имеет высоту волны от 35 мм.

Профнастил сочетает в себе высокое качество и приемлемую цену

Преимущества крыши из профнастила:

• простота монтажа;
• хорошая защита от коррозии;
• широкая цветовая гамма;
• малый вес;
• долговечность;
• невысокая стоимость.

Минусы покрытия:

• недостаточная шумоизоляция;
• подверженность коррозии при повреждении защитных слоёв.

Выбор материала для кровли всегда остаётся за застройщиком. Здесь необходимо учитывать финансовые возможности, планируется ли обустройство мансарды, эстетические предпочтения. Влияние недостатков кровли при умелом использовании может быть снижено. Так, правильное обустройство кровельного пирога может снять проблему плохой шумоизоляции металлочерепицы и профнастила. Однако с точки зрения экономии материала лучше использовать мягкую кровлю или ондулин, так как из-за сложного профиля полувальмовой крыши более рационально применять материалы с небольшими размерами листа.

Видео: сравнение видов кровельной черепицы

Доборные элементы

Доборными элементами называются стандартные комплектующие, используемые при монтаже кровли. Их задачи - защита крыши от протечки, внезапного схождения больших масс снега, ветра, пыли и улучшение внешнего вида крыши:

• коньки защищают стыки скатов от проникновения влаги и пыли. Соединяют верхние рёбра покрытия. Эти элементы бывают разной формы: треугольной, плоской, полукруглой. Треугольный препятствует проникновению под кровлю дождя, снега, влаги. Чаще всего его оборудуют на кровлях с уклоном 30°. Если уклон менее 30°, то лучше использовать плоский конёк. Полукруглый защищает края кровли от сильных порывов ветра, придаёт кровле красивый внешний вид. Вид конька зависит также от покрытия кровли. Важно просчитать количество коньковых планок. Например, для шатровых или купольных крыш они не потребуются вообще, так как скаты не соединяются по прямой линии, а сходятся в одной точке. Для двускатной кровли достаточно одного конька, а для более сложных конструкций понадобится два и больше доборных элементов. Обычная их длина составляет два метра, но следует учитывать перехлёст. Он забирает 0,1 м длины. Таким образом, реальная длина конька - 1,9 м. Для вычисления количества необходимых коньков длину ската крыши делим на 1,9;

  Коньки усиливают защиту крыши от пыли и влаги

• снегозадержатели предохраняют от быстрого схождения снега по крыше. Они задерживают или разбивают снежную массу на небольшие части, защищая фасад здания или людей внизу. По конструкции отличаются между собой крепёжной подковкой. Именно она исключает лавинообразный сход снега. Зубчатые снегозадержатели разрезают большие массивы снега, делая его сход безопасным. Другие: трубчатые, решётчатые, уголковые задерживают снег на крыше;

  Монтаж снегозадержателей является обязательным для районов с холодным климатом

• ендовы используются для отвода воды со скатов крыши. Размещаются между скатами в уязвимых для влаги местах, а также украшают крышу. Ендовы бывают верхними и нижними. Верхние выполняют дополнительную декоративную функцию. Проще всего открытая ендова, так как не требуется обустраивать дополнительный слой гидроизоляции, но её нельзя использовать для крутых крыш. При таком способе между кровельными стыками имеется зазор, в который и укладывается планка. Для крыш с острыми углами применяются закрытые ендовы. Они монтируются между параллельными плоскостями и закрыты кровельными панелями, которые соединяются встык. Закрытая форма размещения свойственна и переплетённым ендовам. Декоративная планка монтируется на металлочерепицу взамен внутреннего стыка. На наклонных скатах устанавливается внутренняя ендова;

  Ендовы обеспечивают дополнительную влагозащиту крыши

• уплотнители кровельных проходов предназначены для предотвращения протеканий через места прохождения дымоходов, антенн, вентиляции. Также они нивелируют расширение и сжатие материала от изменения температуры. Уплотнители плотно прилегают к кровле и обеспечивают её герметичность. Они могут изготавливаться из разных материалов (например, силикона и ЕПДМ) и иметь различные температурные ограничения для эксплуатации. Так, для силикона максимальная температура составляет 350°, а для ЕПДМ - 135°. Для дымоходов необходимо применять силикон, хотя он и дороже, а в остальных случаях можно воспользоваться ЕПДМ. Прямые уплотнители рекомендуются для плоской кровли (мастичной, мембранной или рулонной), комбинированные - для кровли из металлочерепицы или металлопрофиля с уклоном от 0 до 45°, но чаще всего от 10 до 30°, угловые применяют для покрытия из разных видов черепиц, ондулина, шифера, композитных материалов;

  Уплотнители для дымоходов являются необходимым элементом крыши дома с печным отоплением

• отливы служат для отвода воды. К ним относятся водосточные желоба с соединительными элементами и оконные отливы. Желоба отводят воду подальше от стен дома и фундамента. Элементами их являются: канадки, по которым проходит вода, воронки - конусы, куда стекает вода из канадок, гнутые колена, предназначенные для слива воды вниз, водосточные трубы, монтируемые вместе с коленами, заглушки желобов, крепёжные элементы. Один из вариантов - выступающий жёлоб, выходящий за пределы крыши на 50 см. Для его надёжной эксплуатации следует добавить 2–3 кронштейна для крепления. Оконные отливы предназначены для защиты кладки подоконника от дождя и снега. Они обычно делаются под цвет рамы окна;

  Отливы применяются при постройке любого дома

• дымники - металлические колпачки, надеваемые на дымоходы и вентиляционные трубы сверху. Предназначены для предотвращения попадания внутрь трубы дождя и снега, а также для усиления тяги. Оголовки труб используются также в газоходах и вентиляционных выходах. Флюгеры - приспособления, указывающие направление ветра. Как дымники, так и флюгеры используются не только по своему прямому назначению, но и как декоративные элементы;

  Дымник необходим для нормальной работы вентиляционной и отопительной систем дома

• кровельные планки служат для закрытия стыков кровли. Делаются из оцинкованного или металлического листа. Их покрывают полимером, цвет которого соответствует основному покрытию. Толщина планок - 0,45–0,50 см. Длина - 2 м. Бывают разные виды планок: торцевые - защищают торцевые части крыши от влаги и сильных порывов ветра, планки примыкания предохраняют от попадания воды и снега место примыкания кровли к трубе и служат дополнительной гидроизоляцией, коньковые - изолируют стропильную систему от влаги в области конька, карнизные - не дают проникнуть дождевой воде к торцевой части низа обрешётки и контробрешётки и направляют её в водосточную систему, планки снегозадержания предохраняют от попадания талой воды во внутреннее пространство крыши, планки ендовы герметизируют крышу в местах отвода воды.

Без кровельных планок крыша является уязвимой для внешних воздействий

Видео: монтаж конька и доборных элементов своими руками

Монтаж полувальмовой крыши

Основная особенность в обустройстве полувальмовой крыши заключается в монтаже её стропильной системы. Рассмотрим поэтапно, как он производится.

1. На несущие стены кладём мауэрлат. Он также устанавливается на верхние грани фронтонов.

   Мауэрлат является основой стропильной системы крыши

2. Монтируем коньковый брус.

   К коньковому брусу приклепляются верхние концы стропил

3. Устанавливаем стропила.

   Стропила являются основной частью стропильной системы

4. Расстояние между фронтоном и крайним стропилом можно выбирать по своему усмотрению, однако рекомендуем рассчитать его путём деления длины верхней грани фронтона пополам.

   Длина верхней грани фронтона представляет собой исходную величину для расчёта расстояния между ним и крайним стропилом

5. Монтаж угловых стропил производим таким образом, чтобы угловое стропило было линией пересечения плоскостей ската и полувальмы. Отрезаем небольшой кусок доски с сечением 50х150 мм, устанавливаем на край мауэрлата фронтона. Временно фиксируем двумя саморезами.
6. Берём ровную доску. Один её конец лежит на 3–4 стропилах, а другой - на обрезке. Доска должна быть параллельна коньку. После проверки параллельности при помощи рулетки на бруске делаем отметку. На рисунке она изображена как синяя вертикальная линия. Брусок обрезаем по отметке.

   Предварительная разметка играет важную роль для качественной установки боковых стропил

7. После этого необходима доска сечением 50х200 необходимой длины. Держим её в положении, указанном на рисунке ниже, и делаем разметку. Для удобства эту работу лучше выполнять вдвоём.

   Заготовку бокового стропила важно удерживать в правильном положении

8. Разметку верхнего запила углового стропила делаем по боковой плоскости рядовых стропил.

   Боковая плоскость рядовых стропил является важным элементом при разметке верхнего запила углового стропила

9. Измеряем расстояние на верхнем запиле. Для примера возьмём его равным 26 см.

   Точность в измерениях необходима для качественного изготовления углового стропила

10. Полученный размер отмеряем от мауэрлата фронтона вверх и отмечаем его в 4 точках. Таким образом, делаем разметку нижнего запила углового стропила.

    

Полувальмовые крыши очень удобны при использовании чердака, как жилого помещения. Такая крыша – это скатная конструкция со свесами, сделанными по торцам. Благодаря этому своеобразию, полувальмовая, или голландская, крыша в состоянии выдержать большую ветровую нагрузку. Свесы дополнительно защищают от осадков фронтоны постройки. Чтобы разобраться, как построить полувальмовую крышу, нужно различать ее вариации:

• двускатный тип полувальмовой крыши;
• четырехскатный тип полувальмовой крыши.

При этом конструкция может претерпевать некоторые индивидуальные изменения, которые зависят от типа кровли, наличия или отсутствия жилой зоны в чердачном пространстве, климата местности. Для районов со снежными суровыми зимами такие крыши стараются делать с не очень большими свесами и скатами с большой крутизной.

Достоинства полувальмового типа крыши

Помимо возможности получить большое и практичное пространство на чердаке и оборудовать его под удобное жилое помещение, а также защиты фронтонов от последствий непогоды, среди преимуществ данной крыши – ее красота, эффектность и возможность воплотить разнообразные варианты.

Обратите внимание! Такая крыша отличается повышенной прочностью конструкции. Она очень хорошо подойдет для местностей с экстремальными условиями климата, обладает также стойкостью к вибрациям.

Недостатки полувальмовой (голландской) крыши

Среди недостатков возведения голландской крыши:

• сложность построения системы стропил;
• большой расход кровельного материала и древесины;
• сложность очистки и ремонта.

Возвести такую крышу самостоятельно, без помощи специалистов, очень трудно. В стропильной системе присутствует множество элементов, что усложняет постройку.

Возведение голландской крыши

Конструкция полувальмы состоит из многих элементов, исключить хоть один из которых просто нельзя, так как у каждого имеется свое предназначение. Основой выступает мауэрлат и сложная система стропил . Если стены здания возведены из кирпича, хорошо устроить поверху железобетонный армированный пояс с выступающими между будущими стропилами оцинкованными шпильками диаметром от 10 мм и шагом 1,2 м, и насадить брус мауэрлата на него поверх пары слоев рубероида. Для мауэрлата в основном используют брус с сечением 150×150 мм. Далее с помощью врубки и использования железных скоб устраивают конек, к которому крепят накосные и диагональные стропила (или нарожники).

Очень важно произвести правильные замеры и рассчитать требуемые длины стропил. Лучше всего приготовить стропила длиннее на 50 см от расчетных данных, чтобы избежать неприятностей во время работы.

Обратите внимание! Из усиленной двойной доски делают стропильные полуноги, опирающиеся на нарожники. Спаривание досок помогает достичь требуемой повышенной несущей способности крыши.

Когда с мауэрлатом и коньком прочно скрепили накосные стропила, производят установку рядовых. При этом учитывают ширину утеплительного материала, по которому рассчитывается шаг рядовых стропил. Чтобы обеспечить упор стропил в основание, со стороны торцов делают вырезки, по бокам их можно металлическими уголками прикрепить к мауэрлату. Если пролеты получаются большие, используют усиление с помощью подкосов с упорами. С помощью шпренгельной фермы можно укрепить диагональные стропила.

Если плита, перекрывающая дом, железобетонная – стойки с упорами без проблем можно упереть в нее. В другом случае на баки перекрытия необходимо поставить дополнительные затяжки.

Все деревянные элементы конструкции перед началом монтажа следует обработать специальными растворами для предохранения от гниения и влияния огня.

Завершение постройки полувальмы

Окончание устройства голландской крыши, как и любой другой, включает в себя укладку обрешетки, пароизоляционного материала , а также утеплителя, гидроизоляционной пленки и непосредственно самой кровли. Необходимо свободное пространство под коньком для циркуляции воздуха и вентиляции.

Обратите внимание! Пароизоляционную пленку лучше использовать с фольгированной стороной, которая защитит от влаги теплоизоляционный слой.

Утеплителем могут послужить пенополистирольные плиты, стекловолокно или базальтовые плиты. Поверх них для защиты от влаги и конденсата настилают конденсатную пленку либо диффузионную мембрану. В качестве гидроизоляции до сих пор используют также и рубероид, но так как его свойства недолговечны, лучше от него отказаться в пользу более современных материалов.

Далее из деревянных реек выполняют контробрешетку для закрепления гидроизоляции и устройства зазора для вентиляции. Поверх контробрешетки делают основную обрешетку, по которой производят закрепление кровельного материала.

Фото

Полувальмовая двускатная крыша – это нечто среднее между двухскатным и вальмовым типами крыш. Фронтон делается в форме трапеции, поэтому такую крышу часто называют датской или голландской. Сделать своими руками можно, но лишь после детального изучения особенностей монтажа и правильных расчётов.

Подобного типа очень популярны в той местности, где дуют постоянные и сильные ветры, особенно для маленьких домиков, у которых низкие скаты будут хорошо защищать фронтон всего строения от влаги и того же ветра.

Стропильная система полувальмовой крыши схема которой представлена в этом материале, может выполняться как из дерева, так и из стальных конструкций. При этом схема полувальмовой крыши со стороны скатов полностью идентична классической кровле с прямыми скатами, а отличия будут только со стороны фронтонов.

Полувальмовая двускатная крыша ЧЕРТЕЖ:

Чтобы понимать, как правильно должна быть реализована полувальмовая двускатная крыша, чертеж которой представлен выше, окунемся на 5 минут в теорию кровельного дела.

Кровельные варианты полувальмовых крыш.

Основные варианты кровель, которые предполагает использование представленной в данном материале конструкции:

• Мансардная. Этот тип конструкции подходит для тех, желает иметь дополнительную жилую площадь, но не имеет возможность для постройки ещё одного этажа. Это будет отличным решением для комбинации двух противоположностей – желания иметь крышу с оригинальным дизайном и возможности достроить дополнительную площадь.
• . Такую дизайнерскую мысль можно воплощать в том случае, если помещение верхнего этажа не вписывается в треуголку двухскатного типа крыши. Результатом будет огромное пространство, которое пригодно для жилья.
• Двухскатная полувальмовая. Эта конструкция так же имеет треугольную форму. Скат крыши (вальма) на задней стороне дома обрезается практически в самом верху. Такой вариант кровли подходит для небольших домиков, хозяева которых особо не нуждаются в дополнительной жилой площади.

Сделав такую крышу, вы так же надёжно защитите свой дом от пагубного влияния атмосферных осадков.

С чего начать?

Даже если у вас и имеется опыт работы строителя или кровельщика, то перед монтажными работами не будет ничего зазорного, если вы зададите в поисковой системе запрос «полувальмовая крыша чертеж» и затем приобретете надежные чертежи стропильной системы и пирога кровли.

Приобретая детальный план будущей конструкции, вы сможете просчитать все нюансы монтажных работ и сделать крышу такой, чтобы она была не только украшением дома, но и выполняла все возложенные на неё функции.

А с другой стороны у вас просто не будет необходимости рассказывать рабочим и объяснять на пальцах все этапы выполняемой работы.

Теперь посмотрим, на что необходимо обращать внимание при составлении плана.

1. и её конструктивные особенности. Полувальмовая крыша считается самым сложным вариантом. Поэтому здесь следует неукоснительно соблюдать все параметры и замеры, которые будут выложены на чертежах. И так здесь будет увеличенный расход и дерева, и металлочерепицы (листового металла) по причине того, что слишком много косого обрезания на стыках.

2. Вентиляционные решётки и воздухопроводы. Именно об этой части монтажных и строительных работ многие почему-то забывают. Но именно от правильной циркуляции воздуха увеличивается срок службы стропил, будут ли запотевать окна в доме, появится плесень на стенах или нет.

3. Система водостоков. Правильное функционирование полувальмовой крыши зависит от правильного монтажа водостоков, выставленных наклонов и расчётов всех нагрузок. Все эти детали легко предусмотреть, если в наличии имеется детальный план крыши.

4. Общая стоимость всей конструкции. Сюда включаются и монтажные работы, и , и стройматериалы (лес). Многие специалисты, составляющие техническую документацию, стараются рассчитывать и полную смету, которая необходима для строительства крыши, но с учётом тех материалов, которые выбираете именно вы.

Перед возведением такого типа крыши можно выбрать и готовый чертёж. Но в таком случае вы не сможете предусмотреть все особенности и нюансы, которые присущи вашей местности. Лучше всего, как показывает практика, создать персональный проект, который сможет подчеркнуть индивидуальность вашего дома и того ландшафта, где вы проживаете.

Монтажные работы.

1. Необходимые расчёты. Высчитывая количество необходимого материала, обратитесь за помощью к кровельщику-специалисту. Потратьте , нежели потом переделку плохо выполненной работы. Но самый лучший вариант – обращение в строительную компанию.

2. Бетонное основание стропильной системы. По всему периметру основания заливается бетонный пояс с использованием арматуры для усиления стяжки. Во время заливки бетона необходимо вставлять штырьки (Ø не менее 10 мм). Их устанавливают так, чтобы они выступали над бетоном на 10-15 см на расстояние шага стропильной ноги (не менее 1,20 м).

3. Гидроизоляция. На застывшую стяжку кладётся рубероид или плёнка.

4. Деревянное основание стропильной системы. По всей длине армированного пояса кладут брусья, в которых высверливаются отверстия под приготовленные штырьки. После укладки резьба на штырях должна выступать на 3-4 см. Затягиваем гайками. Всё! Основание полностью готово.

Не принимайтесь за работу без советов профессионалов: чем сложнее конструкция, тем больше вы нуждаетесь в их помощи. Оцените трезво свои возможности и умения, а крыша вас будет всегда радовать, и защищать от непогоды.

Для районов, где ветреная погода не редкость, идеально подходит полувальмовая крыша, ведь стропильной системе такой конструкции присуща большая надежность и сопротивляемость атмосферным воздействиям . Полувальмовая крыша похожа на скатную, но имеет с торцов небольшие свесы. Эта конструкция делает ее более устойчивой к ветрам и осадкам. Кровля обычно имеет очень привлекательный вид за счет использования дополнительных элементов.

Преимущества и недостатки

Конструкция полувальмовой крыши, в отличие от вальмовой, имеет гораздо более замысловатую конструкцию. Трапеции превратились в многоугольники, а вальмы видоизменились.

Сложная кровельная конструкция

Эта конструкция – симбиоз кровель двускатного и вальмового типа. Скаты вальмовой крыши представляют собой четырехугольники, трапеции и два треугольника, а скаты полувальмовой крыши образуют ломаную линию. Строение с такой кровлей не только декоративно, но и весьма оправдано. Оно обладает рядом неоспоримых преимуществ. Благодаря высоте такой конструкции можно благоустроить дополнительную комнату в мансардном этаже . Для увеличения полезной площади комнаты верхняя плоскость ската делается покатой и длинной, а нижняя – практически отвесной.

Элементы конструкции полувальмовой крыши :

• стропильная система;
• мауэрлат;
• система тепло-, паро- и гидроизоляции;
• кровельное покрытие.

Устройство стропильной системы

Кроме основных элементов, в конструкцию кровли входит масса дополнительных: ригели, стойки, упоры. Все это требует значительного расхода древесины, представляет сложность в монтаже каркаса стропильной системы. Но именно из-за такого своеобразного строения кровля обладает прочностью и долговечностью .

Стропильная система полувальмовой крыши достаточно сложно устроена: значительное количество ребер, промежуточных стропил, упоров, ендов, подкосов, нарожников, шпренгелей. Такое устройство требует значительной траты материалов. Поэтому перед монтажом следует произвести расчет, сделать чертежи, уделить внимание контролю над качеством приобретаемого материала. Важно, чтобы древесина не имела трещин и сучков, а также была сухой .

Разновидности конструкции

Существует два варианта полувальмовых крыш: двух- и четырехскатные.

По типу вальм кровли разделяются на:

1. Голландские .
2. Датские .

Названия появились благодаря популярности первой разновидности кровель в Голландии, а второй – в Дании.

Голландская полувальмовая крыша

Двухскатная полувальмовая крыша голландской разновидности устроена следующим образом: под потолком мансарды располагается чердачное пространство, в котором для освещения и вентиляции сделаны небольшие окна, располагающиеся на фронтонах. Схема этого варианта более удобна, поскольку потолок мансарды имеет скосы только с двух сторон, а в датском варианте кровли – с четырех .

Трапецевидный вальмовый скат

Датская полувальмовая крыша

Схема четырехскатной полувальмовой кровли представляет собой совокупность элементов двускатной и вальмовой кровель. Как и в случае с двускатной крышей, большое пространство чердака можно использовать для оборудования жилой комнаты.

Этот вид кровли еще более трудоемкий и сложный, чем первый вариант . Однако, если все сделать строго по расчетам и подобрать подходящие материалы, то такая крыша будет намного красивее голландской. Конструкция будет служить очень долго, обеспечивая надежную защиту здания.

Треугольная укороченная вальма

Расчет площади крыши

Чтобы определиться с необходимым количеством материала для покрытия кровли, следует знать площадь ее поверхности .

Полувальмовая крыша имеет непростую декоративную форму, но, несмотря на это, расчет ее площади не составит особого труда.

Это можно сделать путем деления плана крыши на отдельные геометрические фигуры. Необходимо вычислить площадь каждой фигуры отдельно, пользуясь известными всем из курса школьной геометрии формулами, а затем сложить результаты.

Монтаж

Дом с полувальмовой крышей

Возведение кровли производится в несколько этапов :

1. Обработка древесины.
2. Установка мауэрлата.
3. Монтаж стропил.
4. Завершающий этап.

Защитное покрытие дерева

В процессе производства древесина проходит обработку антисептиками и антипиренами по оригинальной методике с предварительным ее нагревом. Похожие манипуляции по обработкедревесины возможно производить и в бытовых условиях.

Огнеупорное и противогрибковое покрытие стропильной системы является неизменным правилом кровельных работ.

Кистью или губкой поверхность балок тщательно обрабатывается антисептическим средством. Средство способно образовывать защитный слой, действие которого продолжается до 2-8 лет.

Мауэрлат

Сборку кровельной системы начинают с установки мауэрлата. В некоторых случаях по периметру несущих стен делают бетонную стяжку, в которую погружают арматурные шпильки, к ним впоследствии будет прикрепляться брус мауэрлата с дальнейшей фиксацией их концов при помощи гаек и шайб.

Брус закрепляется по периметру стен

Для того чтобы не затруднить проведение последующей стыковки стропил с мауэрлатом шпильки следует разместить в верном порядке. Перед укладкой брусьев бетонную стяжку следует покрыть двумя слоями рубероида .

Установка стропил

После того как установлен мауэрлат, производится укрепление конька и стоек под ним. Стойки должны быть строго вертикальны, поэтому следует использовать отвес.

Монтаж коньковой рамы

Торцы конька через диагональные стропила соединяются с углами дома. Диагональные стропила длиннее рядовых и должны иметь большую площадь поперечного сечения .

Монтаж диагональных стропил

Затем с шагом 60-120 см устанавливают рядовые стропила. Установку нарожных стропил делают с упором в накосные . Надо чтобы нагрузка была равномерно распределена вдоль диагональных стропил. Поэтому при расчетах нагрузки на конструкцию следует учесть, что точки опоры на поверхность накосных стропил должны быть различными.

Установка рядовых стропил

Затем делают укрепление дополнительными подкосами с опорой на перекрытия, балки или опорные стойки. Накосные стропила следует укрепить при помощи шпренгельной фермы.

Для повышения надежности кровли стропила следует дополнительно прикрутить к забитым в стену костылям .

Несущая конструкция крыши готова

В промежутке под коньком не следует применять монтажную пену для обеспечения свободной циркуляции воздуха . Это важно для сохранности деревянных конструкций.

Заключительный этап установки

Кровельный пирог

В заключение монтажных работ делают:

• обрешетку;
• пароизоляцию с применением пленки покрытой фольгой;
• гидроизоляцию с применением рубероида;
• утепление минеральной ватой;
• укладку материала кровли.

Материалы для покрытия

Часто для покрытия полувальмовой крыши применяют профнастил или металлочерепицу. Эти материалы облегчают монтаж и ремонт покрытия, имеют малую массу и доступную цену. Между тем они достаточно прочны и долговечны, а также имеют вполне декоративный вид. Для голландской кровли металлопрофиль обойдется дешевле, чем для датской. Материал имеет меньше срезов и небольшое количество отходов. А применение черепицы в обоих случаях повлечет одинаковые расходы.

Любая разновидность полувальмовой крыши имеет как свои плюсы, так и минусы. Определиться можно только с учетом личных предпочтений. Для того чтобы без проблем сделать монтаж конструкции, следует произвести точные расчеты, знать правила установки, особенности применяемых материалов. От совокупности всех этих факторов зависит, насколько долго и эффективно будет служить крыша.