Ламинат – довольно требовательное покрытие, нуждающееся в ровном и прочном основании. Перепады высот, ямки, бугорки, трещины, оказавшиеся на черновом полу, значительно снижают срок его службы. Они становятся причиной возникновения незапланированных дополнительных нагрузок на замковые соединения планок. Даже одна ямка на основании создаст «провал», наступая на который вы будете прогибать ламели, испытывая на прочность замковые соединения. Рано или поздно это приведет к появлению видимых щелей, расшатыванию, а возможно и поломке замков. Таким образом срок службы напольного покрытия будет снижен, а внешний вид с самого первого дня оставит желать лучшего.

Так что же делать? Возможны два варианта: либо применить традиционные способы выравнивания основания, либо использовать альтернативные методы, которые нивелируют негативные последствия от неровностей. Рассмотрим все эти способы.

Применение выравнивающей подложки

Оговоримся сразу: подходящим основанием для ламината считается поверхность, перепады высот на которой не превышают 2 мм/п.м. Это допустимые нормы кривизны, при которых внутренние напряжения покрытия незначительны и не приводят к поломке замков. Превышение этих цифр нуждается в корректировке.

Самый простой способ устранения неровности основания – использование из:

• пенополиэтилена;
• вспененного полистирола;
• экструдированного пенополистирола;
• полиуретана;
• натуральной пробки (вариант – из смеси пробки и битума или резины);
• древесно-волоконных плит.

Любые подложки, существующие на рынке, способны компенсировать некоторые неровности основания. Качество результата зависят от их плотности и толщины. К примеру, обычная подложка из пенополиэтилена толщиной 2 мм выравнивает поверхность основания до 1 мм/м.п. Древесно-волоконные подложки «ISOPLAAT» или «Тихий ход» более эффективны. Плиты «ISOPLAAT» толщиной 4 мм способны компенсировать перепады до 3 мм/п.м., а толщиной 12 мм – целых 5 мм/п.м.! Примерно те же способности и у древесно-волоконных подложек «Тихий ход».

Выравнивание основания

В том случае, если перепады превышают возможности подложек, то нужно использовать более действенные методы. Самые распространенные основания под ламинат – это бетонные плиты или деревянные полы. Любой из этих вариантов требует своего подхода.

Бетонная поверхность

В большинстве городских квартир «черновой» пол образуют бетонные плиты. Чтобы выровнять такое основание следуйте пошаговой инструкции:

1. Подготовьте основание. Снимите старое покрытие, очистите бетонную плиту от мусора и пыли. Если имеются глубокие трещины, ямы, сколы, предварительно заделайте их цементным раствором.
2. Загрунтуйте поверхность. Грунтование улучшает адгезию финишной стяжки и бетонного основания. В некоторых случаях желательно воспользоваться не обычной грунтовкой, а гидроизолирующей. Это актуально при ремонте в кухнях или на первых этажах, располагающихся над сырыми подвалами.
3. Выполните выравнивание. Если основание проблемное, с большими перепадами высот, то практичнее воспользоваться обычной . Приготовьте ее самостоятельно (соотношение песка и цемента примерно 3:1) или купите готовую сухую смесь. Воды должно быть столько, чтобы по консистенции стяжка напоминала очень густую сметану.
4. Установите (лучше специальные металлические профили, которые не нужно вынимать после окончания работ) с шагом 0,5-1 м. Этот шаг может быть и больше, если в наличии длинное правило, а стяжку выполняет физически сильный мужчина. Выкладывайте цементный раствор между направляющими рейками, выравнивая стяжку правилом.
5. После того как раствор немного застынет (достаточно 2-3 часа) цементная стяжка дополнительно разравнивается пенопластовой или деревянной теркой. Цементная стяжка сохнет и набирает прочность долго. Настилать на ее поверхность ламинат рекомендуется не ранее, чем через 2 недели.

Если с цементной стяжкой возиться не хочется, есть куда более современное, хотя и более дорогое решение – использовать .

Нивелирующиеся смеси - самый простой способ выравнивания бетонного пола

Сухую смесь разведите в воде, согласно инструкции, а затем просто вылейте на основание, разравнивая раствор шпателем. Для того, чтобы удалить из смеси воздух, прокатайте ее поверхность валиком с резиновыми шипами. Это сделает поверхность более гладкой, без отверстий от мелких пузырьков воздуха на поверхности. Смеси застывают намного быстрее, чем цементная стяжка, поэтому приступать к финишной отделке напольным покрытием можно уже через несколько часов.

Деревянные полы

Работы выполняйте по следующему плану:

1. Приведите в порядок существующее деревянное покрытие. Осмотрите деревянные половицы, выявляя трещины, щели и другие дефекты. Все это нужно устранить при помощи шпаклевки. , то осмотрите лаги, при необходимости замените их. Доски зафиксируйте заново на лагах, желательно саморезами, а не гвоздями – так надежнее. Возможно, при этой операции некоторые части придется заменить на новые.
2. При наличии на деревянном полу существенных бугров и неровностей, исправить ситуацию можно (шлифования). Циклевочную машину можно без проблем взять в аренду, не обязательно для единоразовых работ покупать новую технику.
3. Выровняйте деревянный пол.
4. После шпаклевки и циклевания, вполне возможно, ваши деревянные полы уже полностью готовы к . Проверьте основание уровнем, если все в порядке, то выравнивание на этом закончено. Если же неровности существенны и исправить их не удалось, поверх половиц необходимо настелить листы фанеры или плиты OSB. Используйте материал толщиной 15-20 мм.

Листы OSB или фанеры прикручиваются к деревянному полу саморезами, при этом нужно следить за тем, чтобы кромки рядомлежащих плит находились на одном уровне

Существует и еще один вариант – залить поверх самовыравнивающуюся смесь. Делать это нужно точно так же, как и при выравнивании бетонных оснований. При этом у вас получится ровная и гладкая стяжка, идеально подходящая под монтаж покрытия.

Замена ДСП или ДВП ламината на виниловый

При нежелании проводить сложные работы, можно воспользоваться существующей альтернативой капризному материалу. Это – новый вид напольного покрытия, получившее название « ». Его, в отличие от привычных плашек из ДСП или ДВП, можно укладывать на существующее, не достаточно ровное основание.

Гибкий вариант выпускается в виде планок, каждая из которых состоит из двух слоев: верхняя часть – из смеси полиуретана с оксидом алюминия, нижняя – из винила. Нижняя часть смещена по отношению к верхней на пару сантиметров, образуя по периметру свободный тонкий слой винила. На него наносится клеевая smart-лента, благодаря которой планки приклеиваются друг к другу в торцах. Образуется «плавающая» структура пола, без непосредственного крепления к основанию. Поэтому на таком покрытии не будут «отпечатываться» ямки, бугры и трещины, в отличии от виниловых плиток на клеевой основе.

Видео: выравнивание пола под ламинат

Соединение при помощи smart-ленты называют клеевым замком, по аналогии с механическими замками Click и Lock. Однако клеевое соединение более эластично, поэтому оно не сломается на неровностях пола. К примеру, виниловый ламинат Allure Floor выдерживает перепады основания до 5 мм. При этом получившееся покрытие по внешнему виду ничем не отличается от стандартного напольного покрытия или деревянного паркета. А по эксплуатационным характеристикам – даже выигрывает. Виниловый, в отличие от деревянных аналогов, абсолютно влагостойкий и намного прочней, что подтверждено классом прочности 42-43.

Ламинат - это напольное покрытие, произведенное на основе ХДФ (материал из древесного волокна, обладающий повышенной плотностью - 0,8-1,1 т/м3). Изделие имеет слоистую структуру, лицевая сторона, как правило, декорируется защитной пленкой, стойкой к различным неблагоприятным воздействиям. Благодаря своему эстетичному внешнему виду и невысокой цене он занял лидирующие позиции среди всех напольных покрытий в частных домах, квартирах и офисных помещениях. В статье пойдет речь о том, как правильно выровнять пол перед укладкой ламината.

Сведения о ламинате

• Современная ламинатная доска состоит из четырех основных слоев, которые между собой соединены специальным особо прочным клеевым составом. Нижний слой необходим для предотвращения деформации полотна, также он обеспечивает особую жесткость изделию и защиту от влаги. Он выполняется из влагостойкой бумаги и может дополнительно содержать звукоизолирующую подложку.

• Далее идет несущий или основной слой , выпаленный из древесноволокнистой плиты. Имеет самый значительный вес во всей конструкции, выполняет теплоизоляционные и шумопоглощающие функции. Здесь же расположена замковая система (с одной стороны выполнено выемка для паза, а с другой стороны выполнен гребень). У качественного ламината все боковые грани пропитываются влагоотталкивающими составами.
• Главным слоем, определяющим рисунок изделия, является декоративная бумага , пропитанная особым составом. На ее поверхность наносятся самые разнообразные изображения, чаще всего это имитация древесных или каменных фактур, но могут быть и многие другие,в том числе и экзотические текстуры.
• Поверх бумаги наносится слой из акриловых или меламиновых смол с добавлением минеральных частиц, чаще всего корундового порошка. Эти вещества призваны обеспечить защиту от механических повреждений и быстрого истирания, продлевая срок службы ламинатной доски. Чем толще и прочнее верхний слой, тем выше класс товара по износостойкости. Современный ламинат может практически полностью подражать фактуре различных природных материалов. В том числе и за счет нанесения на верхний слой всевозможных декоративных неровностей, повторяющих фактуру древесины или камня.

В продукции некоторых производителей между основным слоем и декоративной бумагой может размещаться пленка, основное назначение которой заключается в повышении влагостойкости изделия.

• Существует несколько основных классов ламината , отличающихся по своему назначению, чем выше значение класса, тем большей прочностью обладает товар. Так, изделия, имеющие маркировку класса 31 и 32, считаются бытовой продукцией, то есть используется в квартирах и частных домах, а изделия с маркировкой класса 33 и 34 применяются чаще всего в общественных учреждениях, офисах, в качестве спортивного покрытия и так далее.

• Кроме класса изделия существует маркировка, которая указывает на степень износостойкости верхнего слоя - АС1-АС5 (чем больше цифра, таем прочнее материал), поэтому при выборе ламината следует обращать внимание на оба показателя. В среднем коммерческий ламинат (класс 33 АС3-4) будет служить от 3 до 6 лет в общественных учреждениях и 10-15 лет в домашних условиях. Самый стойкий 34 класс АС-5 прослужит при повышенной нагрузке от 7 до 15 лет, а в квартирах и домах может пролежать, не изменяя своих качеств, и до 30 лет.
• Главная особенность и преимущество ламинатной доски заключается в том, что это напольное покрытие не требует применения клеевых составов. Пластины соединяются между собой надежной замковой системой и в собранном виде составляют единую «монолитную» конструкцию.

Приобретая ламинат в качестве напольного покрытия, необходимо быть готовым к тому, что основание под этот материал придется подготавливать особо тщательно.

Виды оснований для укладки ламината

• Укладывать ламинат допускается только на ровное, сухое, чистое и прочное основание. Основным недостатком любых деревянных изделий является то, что они боятся воздействия влаги. Поэтому подготавливая черновой пол под ламинатную доску, необходимо позаботиться и о дополнительной защите изделий. Специалисты рекомендуют застилать на основание паро- или гидроизоляционную пленку (плотностью от 200 микрон).

• Сверху на пленку, как правило, укладывается специальная подложка из пенополистирола, пробкового материала или вспененного полиэтилена толщиной от 2 мм до 1 см. Такая мера поможет избежать небольших перепадов по высоте (до 2 мм на 1 м2) и предотвратит возможность появление неприятных звуков (скрипов, хрустов). Пленка и подложка также послужат дополнительной шумо- и теплоизоляцией.
• При перепадах по высоте больше 3 мм, основание придется подготавливать особым образом, так как ламинат, относится к тем покрытиям, которые со временем повторяют все имеющиеся неровности. Если же черновой пол имеет большие ямки, трещины или бугорки, то велика вероятность образования изгибов на пластинах, вплоть до выхода из строя замкового соединения.
• Что касается чистоты чернового пола, то это тоже важный пункт, так как любая крупинка, попавшая под ламинат, будет издавать хруст и также может стать причиной повреждения напольного покрытия. Поэтому крайне важно, прежде чем начинать монтаж изделия тщательно пропылесосить основание или вымести весь мусор.

Наиболее распространенными видами основания считаются:

• бетонные полы, в том числе цементно-песчаные стяжки и плиты перекрытия;
• старый деревянный пол в хорошем состоянии;
• фальш-пол из плит ДСП;
• прочие основания, такие как линолеум.

О каждом виде чернового пола стоит сказать отдельно, так как разные основания предполагают свои способы выравнивания пола под ламинат.

Выравнивание бетонного пола под ламинат

К бетонным основаниям можно отнести все виды полов на основе цемента, так как они будут иметь идентичные свойства и особенности, а также должны соответствовать одинаковым требованиям. Это наиболее популярное основание для укладки ламината, но, как правило, бетонные поверхности (смесь цемента, щебня и песка) или железобетонные плиты перекрытия чаще всего не бывают идеально ровными, а, значит, выравнивать их придется в обязательном порядке.

Наиболее часто встречаются такие разновидности дефектов :

• глубокие или небольшие трещины;
• выбоины и сколы;
• отслоения и крошение;
• наплывы;
• перепады плоскости более чем на 3 мм (по инструкции производителя допускается укладка ламината на основание с перепадом высоты до 2 мм);
• большой наклон.

Все перечисленные проблемы требуют устранения. И для этого может быть использован грубый ровнитель, распределенный по всей площади или только в местах дефекта. Основными компонентами таких смесей выступает цемент и песок. Приготовленный раствор может наноситься как стяжка по маякам без подложки, либо как плавающая стяжка.

Этапы работ

• Для того чтобы приступить к выравниванию пола, следует очистить бетонное основание от пыли и мусора.

• Также при необходимости удаляется без остатков предыдущее напольное покрытие. Имеющиеся масленые, красочные или битумные пятна очищаются при помощи растворителей. Большие трещины отдельно заполняются приготовленным раствором, если имеются наплывы большой высоты, то их придется сбить перфоратором.
• Очищенная бетонная поверхность грунтуется специальным составом, предотвращающим водопоглощение материала. По периметру на стены можно приклеить демпферную ленту. При необходимости на основание укладывается подложка. По уровню выставляются маяки и закрепляются лепками раствора. Затем между маяковыми профилями заливается выравнивающая смесь и разравнивается с помощью правила. Направляющие можно удалить после легкого схватывания раствора, либо оставить, но тогда перед установкой их следовала обработать специальным защитным составом.

• Многие грубые ровнители делают практически идеально ровный и гладкий пол и на него уже можно монтировать ламинат. Если же ровность по-прежнему не устраивает, то просушенные цементно-песчаные стяжки грунтуются и заливаются самовыравнивающими растворами, в состав которых входит цемент и различные пластификаторы.
• Для полного высыхания цементной стяжки иногда следует подождать от 14 до 28 дней. Самовыравнивающие смеси сохнут несколько быстрей, в среднем от 3 до 14 суток, но есть и такие виды, которые готовы уже через несколько часов. Это время обязательно необходимо выдержать, иначе уложенный ламинат очень быстро придет в негодность, из-за выделяемой основанием влаги. Данное время следует учитывать, затевая ремонтные работы.
• Когда на поверхности чернового пола имеются локальные перепады или небольшие трещины, то для их заделки достаточно применять смеси точечно. То есть трещину или ямку тщательно зачистить, чтобы не было пыли и жирных пятен, а затем залить самовыравнивающей смесью, которая разглаживается в одном уровне с остальным полом при помощи правила. По истечению необходимого для сушки времени, заделанные участки тщательно шлифуются, а весь пол покрывается грунтовкой.
• Нанесение грунтовки на цементно-песчаное основание поможет избежать крошения верхнего слоя, то есть появления песка, который под ламинатом очень неприятно шелестит и скрипит, кроме того, подложка, уложенная на песок, очень быстро протрется и придет в негодность. Грунтовку лучше выбирать с добавлением в состав антибактерицидных компонентов.

• Заливая пол самовыравнивающей смесью, необходимо обязательно соблюдать инструкцию производителя. Для того чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой применяется специальный игольчатый валик, он удаляет пузырьки воздуха из раствора. Если же после высыхания пузырьки остались и выглядят как небольшие пупырышки, то их можно просто зашлифовать наждачкой, а затем пропылесосить покрытие, удаляя образовавшуюся пыль.

Выравнивание пола под ламинат видео

Выравнивание деревянного чернового пола под ламинат

Проблема деревянных полов - это их скрип. Если на такой пол уложить ламинат, то и новое покрытие начнет издавать неприятные для слуха звуки. Для того чтобы устранить скрипы можно использовать несколько вариантов:

• проклеить доски клеящим составом для дерева;
• запенить проблемные места монтажной пеной;
• промазать герметиком;
• притянуть доски к лагам при помощи саморезов или болтов.

Этапы работ

• Каждый конкретный способ выбирается исходя их ситуации. Плахи не должны прогибаться, а должны быть прочными и жесткими. Причиной шатающихся досок может быть недостаточное количество используемых лаг либо малая толщина деревянного пола. Исправить положение поможет снятие покрытия и добавления лаг, либо укладка более толстой доски.
• Если черновой пол имеет небольшие неровности, то это легко устраняется укладкой подложки или циклеванием (выравнивание поверхности скоблением при помощи циклевальной машины или ручного циклевателя).

• Если же неровности более существенные, то чтобы избавиться от них придется доски подстрагивать рубанком. Перед тем как начинать процедуры по выравниванию деревянных плах, необходимо все имеющиеся гвозди немного углубить внутрь досок (применяя такой инструмент, как добойник). Щели можно заделать простой акриловой шпаклевкой.
• Прогнившие доски использовать в качестве основания не следует ни в коем случае, такой пол сразу же демонтируется. Если же испорчено небольшое количество пола, то его можно заменить новыми досками. Необходимо учитывать, что укладка ламината на деревянное основание происходит перпендикулярно расположению досок.

Выравнивание чернового пола из ДСП под ламинат

Когда имеющиеся основания не подходят по каким-либо причинам, то специалисты советуют укладывать ламинат на смонтированные фальшполы, то есть конструкцию, закрепленную на лагах.

Этапы работ

• На основание, в качестве которого может быть бетонный или деревянный пол, устанавливаются специальные стойки, а к ним уже при помощи болтов крепятся лаги. Выровнять такое основание в единой плоскости можно при помощи строительного уровня и регулировки болтов, а также путем подкладки специальных монтажных клиньев.

• Сверху на лаги укладываются листы фанеры, толщина которых от 1,5 см и больше. Закреплять их необходимо очень жестко с помощью саморезов, чтобы в процессе эксплуатации не произошло сдвигов.

• Лучше всего плиты укладывать в два слоя, с перекрытием швов либо просто раскладывать материал со смещением стыков. В то же время не следует укладывать ДСП слишком плотно друг другу, так как в процессе эксплуатации может произойти небольшое изменение размера листов и в лучшем случае пол начнет скрипеть, а в худшем будет наблюдаться вспучивание ламината.

Выравнивание пола при помощи фальшполов имеет свои достоинства и недостатки. Так, например, к преимуществам можно отнести то, что это сухой способ, при котором количество грязи минимально, а также то, что не требуется дополнительное время для просушки пола и ламинат находится на относительно теплом материале. Главный минус такого основания - поднятие уровня пола на несколько сантиметров, а это особо остро ощущается в помещениях с низкими потолками.

Подготовка других оснований под ламинат

Линолеум

• Практически единственным материалом, на который можно без проблем укладывать ламинат является линолеум. Это изделие отличается высокими шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами. Он мягкий, но в то же время достаточно прочный и надежный. Поэтому если в помещении имеется пол с уложенным линолеумом, то поверх него можно смело укладывать ламинат, конечно при условии отсутствия перепадов по высоте более 2 мм.

• Черновое покрытие надо приклеить по всей площади, чтобы в процессе эксплуатации оно не собиралось и не морщилось. Как правило, при застилке линолеума данная процедура не проводится, поэтому следует поднять все покрытие и промазать материал специальным клеевым составом.
• Готовить линолеум каким-то особым образом не требуется, то есть достаточно его почистить и высушить, после чего можно приступать к укладке подложки под ламинат, которая, кроме всего прочего, сможет выровнять и мелкие имеющиеся дефекты. Если линолеум начал крошиться и расслаиваться, то лучше всего отказаться от его использования.

Ковролин

• Такие основания как ковролин плохо подходят для монтажа ламината. Если напольное покрытие выполнена из мягких ворсистых материалов, то их лучше всего демонтировать, так как, во-первых, ламинатная доска будет прогибаться на таком основании, что со временем приведет к повреждению замковой системы, а, во-вторых, в ворсе будет скапливаться грязь, пыль, бактерии и иные микроорганизмы, от которых избавиться будет просто невозможно.

Совет: чтобы правильно выбрать способ выравнивания чернового пола, следует ответить на ряд вопросов:

• насколько ровный существующий пол;
• какая высота потолков в помещении;
• сколько отводится времени на ремонт;
• сколько планируется потратить денежных средств.

И, исходя из полученных ответов, выбирать тот или иной вариант выравнивания основания.

Как правильно укладывать подложку под ламинат

• Подложка под ламинат бывает нескольких типов, различаемая по материалу изготовления. Наиболее популярными считаются изделия на основе пеннополиэтилена (толщина 2-4 мм) и полистирола (толщина 2-8 мм). Такие подстилки устойчивы к влаге, к химическим веществам, обладают антисептическими свойствами, а также достаточно просты в работе. Из недостатков пенополиэтилена можно назвать то, что в процессе эксплуатации он может скатываться.

• Существует и такая разновидность подстилки под ламинат как пробковая подложка. Она существенно повышает такие характеристики как теплоизоляция и шумопоглощение. Но цена выравнивания пола под ламинат пробковым покрытием будет существенно выше, чем при использовании изолона.

Специалисты называют несколько правил укладки подложки, которые желательно соблюдать, чтобы ламинат прослужил максимально долго.

• Прежде чем укладывать на бетонное основание пробковую подложку необходимо застелить основание пароизоляционной пленкой, если ширина пленки не соответствует ширине помещения, то наращивать ее следует при помощи скотча (проклеить все стыки). Пароизоляция защитит пробковый материал от возможного испарения влаги. Подложки на основе вспененного полиэтилена или полистирола допускается укладывать на бетон без дополнительной защиты от влаги.
• Любой материал, применяемый в качестве подложки под ламинат, не требует закрепления на основании, он укладывается свободно. Несколько листов ни в коем случае не накладывают в нахлест, так как это образует неровность, которая негативно скажется на ламинатной доске. Такая процедура может производиться только с теми листами, у которых по краям имеются специальные утончения, предназначенные для наложения друг на друга. Все стыки проклеиваются скотчем.

Правильный уход за ламинатом

Если качественно выровнять основание и правильно уложить ламинат, то он может послужить гораздо дольше заявленного производителем срока. Но чтобы это действительно было так, за ламинированным напольным покрытием следует ухаживать должным образом.

• Так как ламинат относится к деревянным изделиям, то, значит, он обладает всеми недостатками присущими древесине, в частности плохо переносит воздействие влаги. Многие производители стараются выпускать влагостойкие изделия, надежно покрывая верхний слой специальными защитными средствами, а открытые боковины, пропитывая водоотталкивающими составами. Но, несмотря на все принятые меры, следует держать ламинат в сухом виде и пролившуюся воду сразу вытирать. Если необходимо помыть полы влажной губкой или тряпкой, то после этого лучше всего протереть их сухой мягкой тканью. Не допускается во время уборки использовать слишком горячую воду. Так как от повышенной температуры ламинат может деформироваться.

• Данное покрытие не требует особого ухода, достаточно его чистить от пыли при помощи пылесоса и протирать раз в неделю слегка влажной салфеткой или тряпочкой. Также многие специалисты рекомендуют для поддержания покрытия в должном виде использовать мастики для ламината. Ни в коем случае нельзя обрабатывать материал средствами, предназначенными для других покрытий, в частности для паркета, так как в их состав могут входить такие вещества как пчелиный воск или глицерин, которые губительны для ламинированного слоя.
• Чтобы не повредить материал ножками мебели, можно на них наклеить мягкие тканевые или резиновые накладки. Появившиеся небольшие сколы или царапины легко заделать специально предназначенным для этих целей восковым карандашом или антисептиком для дерева, который подбирается под цвет ламината.
• Следует ухаживать за изделием особенно тщательно, если кажется, что любую планку в любой момент можно заменить, то это не так. Потому что, чтобы удалить одну доску придется разбирать весь пол, а потом собирать заново.

Выравнивание пола под ламинат - это не просто прихоть мастера, а острая необходимость. Так как материал имеет такую особенность, что уложенный на неровное основание через несколько лет он теряет свои эксплуатационные качества. Ламинатная доска начинает прогибаться, появляются вздутия и трещины, швы расходятся, а замковые соединения и вовсе выходят из строя. Для того чтобы всего этого избежать и на протяжении долгих лет наслаждаться качественным напольным покрытием, следует всего лишь позаботиться заранее о выравнивании чернового пола. А способов и методов выравнивания пола и укладки ламината хватает, любую поверхность можно сделать идеально ровной, и это под силу выполнить своими руками.

Когда дело доходит до ремонта в квартире, все люди стараются найти любой способ, чтобы сэкономить не только время, но и деньги. Стены и потолок – элементы помещений, которые не столь требовательны в отделке, нежели пол, ведь именно напольное покрытие задает стиль.

Даже если вы отделаете стены золотом, потолок шелком, а пол оставите голым – «фишка» помещения будет потеряна. Именно поэтому речь пойдет о том, как скрыть недостатки бетонного пола.

Фанера – превосходный материал

Вы спросите, почему именно фанера, а не какой-либо другой материал, ведь можно залить пол цементной стяжкой, на крайний случай положить ДВП?

Ответ состоит из нескольких пунктов:

• Цена материала .Он является одним из самых доступных среди предложенных на строительном рынке (гармоничное сочетание стоимости и качества).
• Его можно назвать практичным и удобным для работ своими руками, когда нет специального оборудования . Даже заливка цементной стяжки занимает больше времени, нежели укладка фанеры на неровный бетонный пол.
• Древесный материал считается экологически чистым, хотя в производстве используются клеевые смеси, но они безвредны и нетоксичны . По крайней мере, пока на них не оказывается воздействие огнем.

Примечание!
Споры о том, какая лучше основа под ламинат — бетон или фанера, пока ни к чему не привели.
Некоторые утверждают, что цемент это на века, другие приводят доводы в доступности деревянного материала.

Но прежде чем вы соберетесь приобрести данный материал, необходимо знать, что фанера отличается качеством и надежностью, существует 4 различных сорта:

• I сорт считается наиболее качественным, может даже использоваться для облицовки различных поверхностей, так как на нем практически нет изъянов. Допустимы лишь небольшие коричневатые прожилки.
• II сорт более доступный по стоимости, но и внешний вид его не такой чистый, встречаются вставки из шпона и небольшие сучки. Оптимальная фанера на бетонный пол без лаг – долговечная и по цене не такая «кусачая».

• III сорт применяется для внутренних работ, когда поверхность будет чем-либо отделана, но только не для пола, который постоянно испытывает нагрузки. Подойдет для выравнивания стен, для гаража и хозяйственного помещения.
• IV , его применяют лишь в тех случаях, когда слишком урезан бюджет на ремонт.

К сведению!
Не должна быть строго в рамках всех правил и стандартов – от 18 мм до 28 мм.
Более тонкие листы больше подходят для горизонтальных поверхностей.

Укладка фанеры для выравнивания пола

В данном разделе содержится подробная инструкция всех ручных работ, которые необходимо произвести, чтобы настил фанеры на бетонное основание был правильным и результативным. Помните, результат будет положительным только в том случае, если вы строго соблюдаете все требования и последовательность работ.

Подготовка материала

• Перед тем как материала, их необходимо распилить и зачистить.
• Распиловка производится либо с помощью ножовки по дереву (не требуется электроинструмента), либо с использованием электролобзика. В первом случае два минуса: торец будет слишком рваным и слегка неровным, также это займет больше времени и сил. С помощью лобзика с распиловкой фанеры можно справиться за 5-10 минут.
• Чтобы устранить дефекты распила, необходимо наждачной бумагой обработать торцы: удалить заусенцы и шероховатость. Это как минимум обеспечивает повышенную безопасность, даже если вы работаете в перчатках.

Зачистка поверхности

Прежде чем вы начнете крепление фанеры к бетонному полу, следует поверхность обработать:

• Первым делом пол зачищается от всевозможных неровностей, старых материалов и пыли.
• Заделываются все трещины и глубокие сколы при помощи цементного раствора.
• Когда рабочая поверхность чиста, можно загрунтовать ее на один слой, неважно, что будете использовать, валик или кисть – главное, чтобы инструмент был качественный.

Крепеж фанеры

Теперь может начаться укладка фанеры на бетонный пол под ламинат, для этого необходимо:

• Приготовить клей для фанеры и бетона, чтобы взаимодействовал и с той и с другой поверхностью.

Примечание!
Стараясь сэкономить на фиксирующей основе, можно получить некачественное покрытие (основу), которая уже через несколько лет будет находиться в свободном движении.
Это приведет к многочисленным скрипам и дорогостоящему ремонту, в зависимости от тех материалов, которые были выбраны в качестве отделочных.
Поэтому клей для укладки фанеры на бетонный пол лучше покупать зарубежный и со средним ценником.

• Обезжирить поверхность фанеры с той стороны, которая будет укладываться на пол.
• При необходимости постелить на пол гидроизоляционный материал, который фиксируется на стыках при помощи специального скотча (хотя подойдет и обычный малярный).
• Монтаж фанеры начинается с расстановки маячков горизонтального уровня. Можно использовать небольшие зацементированные штыри, либо отчертить линию на стенах.
• После – наносится клей для бетона и фанеры на небольшой участок (чуть больше, чем укладываемый лист материала) и растирается зубчатым шпателем.

• Сама фанера укладывается спустя 1-2 минуты, чтобы клей немного схватился. Перед тем как уложить ее на клей, осмотрите поверхность материала, та сторона, которая хуже, кладется на пол.
• Хорошенько простучите киянкой по материалу.
• Просверлите дрелью по периметру 6-8 отверстий.

• Используя шуруповерт, зафиксируйте фанеру на дюбель-саморезы.

Важно!
Перед тем как прикрепить ее намертво, выставите лист относительно стенам и другим поверхностям.

• Оставьте фанерный пол на 1-2 дня в покое, после чего отшлифуйте поверхность.

Теперь можно укладывать любое напольное покрытие, соблюдая правила монтажа.

Особенности укладки фанеры

• Перед тем как приклеить к бетону фанеру, убедитесь в достаточной теплоизоляции помещения (актуально для загородных домов). К примеру, если вы выбрали ламинат для пола, то следует использовать дополнительный утеплитель, который сделает напольное покрытие более теплым. Плюс ко всему, таким образом, вы защитите материал от влаги.

• Еще одна особенность – толщина фанеры не должна быть меньше, чем натуральное дерево (паркет), лучше – если даже будет больше.
• Не забывайте, что между листами материала должны быть температурные зазоры от 2 до 5 мм, которые позволят материалу расширяться и сужаться без каких-либо последствий.
• Мы уже говорили о том, чем приклеить фанеру к бетону– клей должен быть качественный, но не упомянули о том, какие виды есть. Однокомпонентный – без отвердителя, двухкомпонентный – с отвердителем (застывает в течение нескольких часов).
• Для нанесения клеевого раствора лучше использовать зубчатый шпатель. Что касается тех случаев, когда отделка фанеры будет производиться керамической плиткой, то мы советуем использовать резиновый шпатель, он не повредит края материала.
• Используя различной толщины фанеру, для устранения неровностей, можно применять и различные подкладки, к примеру, листы ДВП, хотя они не влагоустойчивы.

• Не забывайте о технике безопасности, особенно при работах с клеем и торцами фанеры. Достаточно использовать перчатки и защитные пластиковые очки, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

Ну, вот, теперь вы знаете, как крепить фанеру к бетонному полу без посторонней помощи и дорогостоящих строительных бригад. Хотя, с другой стороны, спрос за качество работ будет именно на вас, а не на посторонних людях, которые должны гарантировать положительный результата или бесплатную переделку.

Вывод

Мы постарались наиболее подробно рассказать в нашей статье о том, как постелить фанеру на бетонный пол, и если у вас все получилось, значит, не зря мы старались. Однако не стоит расстраиваться, если вдруг что-то не выходит, к примеру, проблемы с выравниванием поверхности (наиболее частая проблема).

Решить ее можно тремя способами:

• Использовать бетонную стяжку, залитую по установленным маячкам.

• Оставить все как есть, с небольшими перепадами.
  
• Обратиться к специалистам и заплатить им за переделку.

В любом случае, вам никто не мешает попробовать это сделать самим. Мы даже предлагаем изучить видео в этой статье,в котором вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Похожие материалы

Если вы собрались стелить у себя дома ламинат, но бетонное основание далеко от идеала, то не стоит расстраиваться, ведь обычная фанера для пола способна устранить даже грубые недостатки бетона; при этом выравнивание основания можно будет выполнить своими руками. Заметим, что в большинстве квартирах перепад уровня полов может достигать до 100 мм, из-за чего сразу становится понятно, что обычный настил «в лоб» не принесет должного результата.

Если же вы планируете стелить в своей квартире паркетную доску или ламинат, то неровную поверхность определенно придется выравнивать.

Ламинат на данный момент является одним из самых востребованных материалов для создания качественного напольного покрытия в жилых помещениях. Объясняется это все доступной ценой, хорошими теплоизоляционными качествами, неприхотливостью в эксплуатации и длительным сроком службы. Да и к тому же огромное разнообразие вариантов позволяет подобрать материал практически под любой интерьер и дизайн квартиры.

Если при укладке игнорировать выравнивание пола, то после его укладки между ламелями достаточно быстро образуются трещины, в которые будет попадать мусор и вода, что, в конечном счете, приведет к деформациям.

Ламинат неприхотлив к поверхностям: укладывать его можно на деревянный пол, бетонное основание, линолеум или даже старый паркет. Именно в тех случаях, когда поверхность нельзя назвать идеальной, а процесс ее выравнивания занимает довольно много времени, то в качестве основы укладывают фанерные листы. Укладка ламината на фанеру улучшает потребительские качества напольного покрытия (к примеру, слой фанеры хоть и незначительно, но повышает показатели тепло- и шумоизоляции).

Какую фанеру стоит укладывать под ламинат

При покупке стоит обращать особое внимание на вид фанеры. Как минимум, нужно безопасное изделие, не содержащее вредных компонентов в своем составе; можно купить недорогой вариант, но главное, чтобы он был идеально ровным.

Всего существует три разновидности фанеры:

1. ФК - допустимый вариант для использования в жилых помещениях;
2. ФОФ - в силу своих технических особенностей используется исключительно в промышленных целях;
3. ФСФ - имеет повышенный уровень влагозащиты, но в состав входят опасные для человека компоненты, поэтому этот вид можно использовать только при отделке кухонь, бань, ванных комнат, санузлов.

Фанеру производят из древесины хвойных пород дерева и из березы. Хвойный вариант является более привлекательным со стороны своих положительных свойств, ведь почти не подвержен процессу гниения, но клей используемый для его производства содержит опасные для человека компоненты. В нашем случае необходимо использовать березную фанеру марки ФК, которая подразделяется на четыре класса: самая гладкая и качественная - 1 класс, а фанера 4 класса, естественно будет самой низкокачественной.

Для укладки фанеры под ламинат наиболее оптимальным вариантом будет фанера 1-2 классов; лучше рассмотрим более подробно каждый класс:

• почти полное отсутствие внешних изъянов;
• иногда на поверхности можно разглядеть вставки из шпона и сучков;
• изделие содержит немалое количество трещинок, сучков и прочих дефектов;
• самая низкокачественный класс с большим количеством дефектов, но, во всяком случае, склейка листов выполняется качественно.

Несложно догадаться, что фанеру 4 группы практически никогда не приобретают в силу ее низкого качества, а из 1 не приобретают при выполнении работ на черновых полах. Наиболее оптимальным вариантом по цене и качеству выступает 2 класс фанеры.

Укладка фанеры на бетонное основание под ламинат

Основанием под фанеру обычно выступает бетонная стяжка, которая по времени может застывать около недели. (этот срок необходимо выждать, чтобы слой полностью затвердел). Поверх бетонной стяжки наносят гидроизоляционный слой, и только после этого можно выполнять укладку фанеры. Заметим, что она должна иметь толщину в диапазоне 1,2-1,6 см.

Фанеру необходимо раскроить на квадраты по предполагаемым участкам, после чего ее листы разложить по всей площади пола - так можно будет сделать подгон листов под всю площадь помещения. Стоит учитывать все зазоры между листами фанеры: величина демперных швов должна быть равна 8-10 мм, а расстояние между крайними листами и стенами - 15-20 мм. Укладка фанеры на бетонный пол под ламинат выполняется по принципу кирпичной кладки, т.е. должно быть небольшое смещение, чтобы избежать пересечения во всех четырех швах. После этого стоит пронумеровать все листы и составить схему раскладки.

Стандартный размер фанерного листа составляет 125х125 см, но нам с таким размером будет проблематично работать. Если вы купили фанерные листы такого размера, то будет правильным разделить его на четыре части - на выходе вы получите квадраты размером 60х60 см. Такая раскройка листов позволит создать необходимое количество демперных швов, которые очень важны для компенсации деформаций, возникающих при влажностном и тепловом расширении. Да и к тому же, небольшие квадраты не так подвержены деформациям, как стандартные листы размером 125х125 см.

Теперь при помощи нарисованной схемы и пронумерованных листов можно приступать к процессу выравнивания. Клей для фанеры наносится на основание пола, после чего оно крепится саморезами по периметру и диагонали (шаг между саморезами должен быть равен 15-20 см). После закрепления листов их шлифуют при помощи шлифовальной машинки или грубой наждачки, что позволит устранить все зацепки и заусеницы.

Теперь производят визуальный осмотр листов: они не должны касаться стен, между листами должны присутствовать зазоры, поверхность должна быть проверена уровнем или правилом (разность в 2 мм считается нормой).

В завершение работы стоит простучать листы молотком или деревянным бруском: если будет слышен неоднородный звук, то необходимо отодрать фанеру и заменить ее, ведь такой звук говорит об отслоениях от основания.

Подытоживая отметим, что если листы укладываются под ламинат, то не лишним будет произвести монтаж из теплоизоляционного слоя - он будет служить в качестве амортизатора и поможет скрыть небольшие неровности покрытия.

Жесткое, чистое, сухое и обязательно ровное – вот те требования, которые предъявляются к основанию под укладку ламинированного покрытия. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают насколько необходимо выравнивать пол под ламинат.

Согласно требованиям всех производителей жестких напольных покрытий, включая ламинат и паркетную доску, несущий слой должен соответствовать условиям инструкции и СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:

• Жестким и прочным. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться при усилии от 15 МПа и более.
• Чистым — обеспыленным, освобожденном от следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т.п.
• Сухим. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5%, ангидридных – 1,5%, деревянных и деревосодержащих – 12%. При соблюдении вышеуказанных показателей изменения геометрических размеров черновых полов минимальны. Даже при резких перепадах температуры и влажности.
• Ровным и монолитным. Допустимый уровень неровности – не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Основание должно быть фактически гладким, без ямок или бугорков, наплывов и трещин.

Проверка ровности основания.

Как показывает практика, именно последнее условие нарушается чаще всего. Проверить ровность минеральных и деревянных полов несложно. Гораздо труднее исправить недостаток. Но для чего выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост – для долговечной службы покрытия. Любые дефекты под настилом – это источник постоянного скрипа, хруста и треска, а также скорое разрушение замков и плит.

Производителями строительно-отделочных материалов разработано множество оптимальных схем по устранению неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:

Преимущество минеральных стяжек в высокой прочности на сжатие и сдвиг, улучшенной плотности. К тому же их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения и незначительных неровностей, и существенных перепадов. В недостатках приличная масса (за исключением на основе перлита и т.п.), трудоемкий процесс и долгий срок сушки – от 7 до 28 суток.

Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это наиболее удобный и быстрый способ устранения недостатков основания слоем от 20 мм. Готовая сухая стяжка весит гораздо меньше, чем минеральная, а укладывать финишный материал можно сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель. Минус в том, что этот тип чернового покрытия не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.

Нелишним будет упоминание шумоизоляции. Ламинированное покрытие укладывается «плавающим» способом, то есть без связки с основанием. По этой и некоторым другим причинам напольный материал дает резонанс на ударные и воздушные (звуковые) шумы. Поэтому рекомендуется под сплошную или сборную стяжку укладывать шуморассеивающую или шумоподавляющую прослойку из виброакустических мембран, упругих полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с ГВЛ и других аналогичных материалов. Ассортимент подобной продукции для пола широк, подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.

Выравнивание бетонного пола

Основание из бетона универсально. По нему можно работать любым существующим составом или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефектов применяются следующие методики выравнивания:

Шлифование

Если поверхность имеет незначительные бугры, наплывы, перепады, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ выглаживания – шлифовка. Для этого используются наждачная бумага на ручной терке или же профессиональные шлифовальные машины, нередко в комплекте со строительными пылесосами.

Агрегаты можно взять в аренду, но вот комплектующие (абразивные круги, чашки-насадки по камню и бетону, респиратор, очки защитные) придется покупать. Или же нанять специалистов со своим оборудованием.

Частичное выравнивание ремонтными смесями

Для заделки трещин, выбоин, локальных углублений, а также для создания уклонов на балконах или террасах не надо заново формировать тонко- или среднеслойную стяжку. Используйте специальные составы, именуемые ремонтными. Это сухие смеси на цементном/гипсовом вяжущем, готовые пасты или полимерные заполняющие компаунды, главное отличие которых в следующих свойствах:

• быстрый набор прочности;
• малая площадь обработки или толщина слоя;
• незначительный срок высыхания – от 1 часа до 3 суток.

Выбирая продукцию, учтите, что составы бывают универсальными (для внутренних и наружных работ) и предназначенными исключительно для применения внутри помещений. По утверждению производителей, они подходят под любое финишное покрытие в жилых и коммерческих зданиях.

Стяжка из бетона

Под стяжечным слоем подразумевается верхняя часть конструкции чернового пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:

• создания ровной, по возможности гладкой поверхности;
• обеспечения статической и динамической прочности конструкции;
• равномерного распределения деформационных нагрузок на нижележащие пласты или опоры;
• формирования требуемых уклонов.

Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего пласта и прочностью на сжатие от 150 кг/см² и более. Поверхность не должна иметь трещин, наплывов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (тип базового основания, наличие коммуникаций или систем подогрева пола, вид армирования и т.д.).

Изготавливаются стяжечные слои из:

• промышленных сухих смесей. Удобны в применении готовые ЦПС, расфасованные в мешки по 25-50 кг. Затворяются водой или полимерными дисперсиями.
• цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно. Для этого потребуется цемент марки не ниже М400, песок кварцевый мелкофракционный в приблизительной пропорции 1:3 (по весу). В состав добавляется чистая вода примерно 0,45 или 0,55 л на 1 кг вяжущего. Готовая масса должна быть однородной, серого цвета, марки не менее 150-200.
• бетонов. Используются пенобетоны категории не ниже В3,5 (ρ=600-1000 кг/м³), легкие массы наподобие керамзитобетона, перлитобетона класса не ниже 5,0 (ρ≥1300 кг/м³), а также стандартный бетон класса В15 (соответствует М200). Стяжки из ячеистых и легких бетонных масс отличаются пористостью и высокими теплоизолирующими свойствами. В отличие от них классический бетон дает меньшую усадку и более прочный слой.

Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:

Оптимальный срок сушки стяжки – не менее 28 суток независимо от толщины слоя.

Наливные полы

Представляют собой сухие промышленные смеси, состоящие из вяжущего, наполнителей, модифицирующих присадок. Выпускаются в широком ассортименте и включают:

• Тонкослойные ровнители, работающие слоем от 0 до 30 мм. Характеризуются высокой степенью растекаемости и минимальным сроком сушки – до 5 дней;
• Финишные тонко- и среднеслойные составы, предназначенные для формирования гладкого и ровного пола толщиной до 60 мм под укладку ламината, паркета, линолеума. Период высыхания – до 14 суток;
• Базовые или универсальные смеси для первичного выравнивания слоем до 100 мм. Применяются как внутри, так и снаружи помещений. Через 14-21 суток поверхность готова к монтажу ламината.

Для слабых несущих конструкций выпускаются облегченные смеси, в которых кварцевый наполнитель заменяется на измельченный перлит, керамзит и т.п.

Формировать пол из самовыравнивающихся составов несложно: смесь нужно затворить водой, по возможности быстро нанести вручную или механизированным способом на подготовленное основание, слегка разровнять и прокатать игольчатым валиком для деаэрации.

Черновые самонивелирующиеся смеси нередко путают с наливными декоративными полами. Первые – это сухие композиции на основе цемента или гипса, вторые – это полимерные (полиуретановые, эпоксидные, метилметакрилатные) жидкие или полужидкие составы, предназначенные для формирования так называемых 3D-покрытий.

Фактически это сборный настил из листовых прочных материалов, зафиксированный на бетонном полу при помощи саморезов или на каркасной опоре. Такие конструкции незаменимы, если:

• Необходимо избежать «мокрых» процессов;
• Нужно ускорить производство работ;
• Требуется значительно поднять уровень несущего слоя (регулируемые полы) либо сгладить перепады.

Существует множество вариантов конструкции. Перечислим основные:

Насыпной

Это структура, нижний слой которой представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кремнеземного песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем крупности 2-5 мм, влажностью не более 1%. Вместо нерудного наполнителя можно использовать плотно уложенные друг к другу плиты ЭППС, минеральной ваты или пенопласта (ПСБ-35 или 50).

Сухая стяжка на насыпной основе.

Верхний слой формируется из прочных листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры. Лучше всего использовать Knauf-Суперпол с монтажным 50-мм фальцем, шпунтованный ДСП от QuickDeck и т.п.

Минимальная толщина засыпной стяжки составляет 40 мм, а максимальная - 100 мм. Этот тип чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных и др.).

Каркасный

Фактически это всем известный пол на лагах. На бетонное основание устанавливаются по уровню деревянные рейки или металлические профили с интервалом не более 40-50 см, в «окна» по желанию укладывается утеплитель. Поверх каркаса фиксируются листы фанеры, ДСП и другие аналогичные материалы.

Регулируемый

Пол трудоемкий в исполнении, но полезный при новом строительстве либо реконструкции. Деревянные лаги или листы фанеры опираются на ввернутые в них резьбовые крепежно-опорные элементы: стержни-стойки, болты-стойки, анкеры и т.п. Положение опор по высоте варьируется благодаря вращению болта вокруг его оси. Фиксируют уровень стойки дюбель-гвоздем или специальным упором, не позволяющим сбиться настройке конструкции.

Принцип регулируемого пола.

Жесткий

Это самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизолирующие свойства. На очищенный и загрунтованный пол при помощи метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея фиксируются в 1-2 слоя листы фанеры, ГВЛ, ДСП и другие аналогичные материалы. Оптимальная толщина настила – 12-24 мм.

Выбор способа зависит от финансовых возможностей и состояния базового бетонного основания. Лучше всего пригласить специалиста, который определит необходимые параметры и предложит варианты устранения недостатков с подробной калькуляцией затрат.

Как выровнять деревянный пол

Если планируется монтаж ламинированного паркета на дощатый настил, то проверять нужно каждую планку. Элементы пола должны сидеть прочно, ровно и плотно друг к другу. Основание, соответствующее этим критериям, в дополнительной подготовке не нуждается.

Но если имеются заметные перепады, неровности и другие недостатки, то для выравнивания применяются следующие технологии:

Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать ровное, прочное и надежное основание под ламинат. Конечно, для работы потребуются некоторые навыки и знания, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.