Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала - это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой, вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных - верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы - это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

• Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

• Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть , санузел или подсобные помещения, а также в качестве . Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

• Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

• Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
• Струбцины для стягивания склеенного полотна.
• Ножовка.
• Лучковая и ручная пила.
• Стамески разных размеров.
• Резиновый и обычный молоток.
• Строительный уровень.
• Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
• Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
• Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

• Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
• Столярный клей.
• Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Основные критерии при выборе древесины таковы:

• Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
• Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
• Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
• Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
• Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
• Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают , для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

• Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

Иллюстрация
	Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные. Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм. Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок. Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
	Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
	Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону. Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается. При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
	Работа должна проводиться на большом рабочем столе - верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
	Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
	Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
	Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины. В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру. Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
	Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна. В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
	Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом. Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз. Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
	По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем. Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
	Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
	В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
	Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона. После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
	Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами. Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы. При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
	Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения. Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
	На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель. Затем петли монтируются на отмеченных местах.
	Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку. Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

• Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
• Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
• Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна. Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
	Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах. Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса. Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными. Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
	После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм. Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
	Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
	Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества. Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения. Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
	На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах. Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
	Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны. Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала. Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера. Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
	При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея. Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
	Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной. В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери - внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь - это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей. На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками: а) общий вид двери; б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин: 1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 - нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 - нижняя филенка; 9 - шпонка; 10 - паз.
	Чтобы изготовить раму потребуется брус - он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса. С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость. Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника. Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик. Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
	Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером. На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников. Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
	По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери. Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
	Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП. Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом. Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
	Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком. В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации. Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок - она может составлять 20÷25 мм. Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
	Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
	Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку. Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении. Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
	Сборка полотна производится в такой последовательности: - В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали - поперечины и филенки. - Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем. - Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки. - После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
	- Последними приклеиваются обрамляющие штапики. При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка. После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
	На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки. После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
	Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе. При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев. Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском. Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно , из новой статьи на нашем портале.

Рынок дверей огромен и натуральное дерево по-прежнему остается неувядающей классикой. Но не каждую дверь под силу сделать новичку, поэтому дальше вы узнаете за какие полотна можно браться дилетанту, а какие лучше заказывать в мастерской. После чего мы с вами подробно разберем, как сделать дверь в домашних условиях, причем в 2 вариантах и со всеми тонкостями.

Не каждую дверь под силу сделать новичку

Деревянные двери самому сделать не проблема, но сначала нужно разобраться, куда вы это полотно намереваетесь ставить и какие требования к его эстетическим и эксплуатационным данным предъявляются. Ведь согласитесь, одно дело кладовка на заднем дворе и совсем другое, изготовление дверей своими руками для комнат или любимой бани.

Массивные полотна

В данном случае, термин «массивные двери» никак не относится ни к размерам, ни к весу дверного полотна. Это означает, что двери полностью сделаны из дерева и никаких технологических пустот внутри нет. Плюс ко всему такое полотно собирается из цельных досок и не имеет каких-либо окон или иных вставок.

Массивные двери относятся к элитному товару

В магазинах цена на такой товар одна из самых высоких и в то же время сделать цельные массивные двери своими руками вполне реально для любого домашнего мастера. Прочность у такого полотна самая высокая, крепче массивных только железные двери и то не все, если сравнивать с китайским товаром, то лучше самому сделать дверь из шпунтованной доски.

Сделать двери своими руками из цельной доски для новичка вполне реально

Конечно, за цельное полотно, сияющее изысканной полировкой, сразу браться не стоит, а вот как сделать двери своими руками, к примеру, для бани мы вам расскажем во всех подробностях, но чуть позже.

Филенчатые полотна

Если объяснять просто, то термин «филенчатые двери» означает сборные полотна. То есть сначала делается какой-то каркас, а потом в определенных местах этого каркаса вставляются филенки (вставки).

В классических филенчатых полотнах такие вставки делаются из дерева. В межкомнатных филенчатых дверях вместо дерева может использоваться стекло. Конструкция получается легкой и красивой, плюс материала на нее уходит меньше.

Но начинающим мастерам мы не советуем браться за этот вид дверей. Во-первых, чтобы правильно состыковать планки каркаса и вставить в них филенки, нужен навык, а во-вторых, для изготовления таких полотен требуется много хорошего, в том числе профессионального инструмента.

Вставки в межкомнатных филенчатых дверях могут делаться из разных материалов

Щитовые и каркасные полотна

С точки зрения обывателя щитовые и каркасные двери мало чем отличаются. Считается, что щитовая дверь состоит из прямоугольного короба, который с обеих сторон зашит цельными листами ДВП или фанерой. При этом ее каркасная сестра сделана из такого же короба, только внутри установлены ребра жесткости из деревянных брусков.

Профессионалы делят эти двери по другим критериям, они различают сплошные, пустотелые и мелкопустотные полотна.

• Сплошные полотна – являются самыми качественными в этой нише. Внутри короб заполняется деревянной рейкой, что в разы повышает прочность конструкции. Правда, качество рейки не самое высокое, зачастую туда идут отходы. Отчасти такая конструкция напоминает цельный массив, только там используется высококлассная шпунтованная доска, а здесь отходы производства;
• Мелкопустотные полотна – от сплошных такие двери отличаются тем, что внутренность полотна заполняется фрагментарно. Грубо говоря, когда хотят сэкономить или не хватает деревянных реек для сплошного заполнения, эти рейки крепят с пропусками, через одну;

Слева (А) сплошное, а справа (Б) мелкопустотное наполнение полотна

В щитовых полотнах технология и существующие ГОСТы позволяют в качестве наполнителя кроме деревянных реек использовать ДСП, МДФ, пенопласт и даже сотовый картон.

• Пустотелые полотна – самый простой и дешевый вариант дверей. Здесь с двух сторон короба просто набиваются листы фанеры иди ДВП. Чтобы пустой короб был не таким шумным, туда монтируется наполнитель. Самый дешевый вариант наполнителя – это сотовый картон, а самый лучший – пенопласт.

Понятно, что простые двери своими руками сделать легче, поэтому филенчатые конструкции мы оставим в покое и остановимся на массивных и щитовых полотнах.

Два варианта сборки дверного полотна

С видами конструкций определились, но перед тем как сделать дверь своими руками давайте коротко пройдемся по минимальному набору инструмента и выберем древесину для нашего будущего произведения столярного искусства.

Какой инструмент нужен

Инструмента много не бывает, в то же время не всегда есть возможность купить полный набор, но так как самому сделать дверь без инструмента не получится, мы пройдемся по основным позициям.

Столярный инструмент для изготовления дверей

• Ножовка по дереву;
• Электродрель;
• Угольник;
• Рулетка;
• Набор отверток или шуруповерт;
• Рубанок;
• Набор стамесок;
• Уровень;
• Минимум 2 – 3 струбцины;
• Молоток металлический;
• Киянка (молоток деревянный или резиновый);
• Плоскогубцы;
• Шило;
• Наждак или шлифмашинка.

Если вы хотите сделать действительно красивую дверь своими руками, то придется раскошелиться на качественную ручную фрезу с кондуктором (направляющая станина для движения фрезы). Без нее фигурные детали вы не сделаете.

Без хорошей фрезы красивую дверь не сделать

Выбираем древесину

При выборе породы дерева желательно учесть несколько рекомендаций. Так для сухого помещения можно брать любую древесину, но коль мы делаем дверь своими руками, от крепких пород, таких как дуб или акация лучше отказаться их сложно обрабатывать.

Во влажные помещения, к примеру, в баню, лучше брать лиственницу, осину или сосну, они меньше подвержены гниению. Но в то же время для парилки используются только лиственные породы, при больших температурах из хвойных пород будет течь смола. Наиболее доступный вариант – липа.

Для дверей вам нужен, так называемый «деловой лес». В отличие от обычного там меньше сучков, а главное он хорошо высушен. Влажность рабочей древесины не должна превышать 15 %.

Некоторые фирмы предлагают лес, пропитанный защитными составами в автоклавах, стоит он на треть дороже, зато потом вам не морочить голову с антисептиками, плюс промышленная пропитка на порядок качественней.

Ни в коем случае не покупайте кривые доски, особенно «пропеллер», что бы вам не говорили, выровнять поведенную доску уже не реально.

Вариант № 1. Двери из цельного массива

Изготовление двери своими руками начинается с подбора доски. Дело в том, что основой полотна является щит, набранный из шпунтованной или просто строганой доски. Если вы делаете двери в подсобное помещение, то можно взять обычную доску она дешевле. Если же дверь стоит на видном месте, то лучше купить шпунтованную доску.

Минимальная толщина доски для дверей составляет 25 мм, но с такой планкой неудобно работать, поэтому если у вас однослойный щит лучше использовать доску толщиной от 40 мм.

Щит из шпунтованной доски получается на порядок качественней

Сначала берете доски и на абсолютно ровном столе соединяете их между собой. Шпунтованная доска стыкуется по принципу шип-паз, поэтому с первого раза собрать щит «на сухую» может быть сложно. На этом этапе ваша задача зачистить все заусенца, чтобы щит нормально соединялся.

Когда щит собрался вы карандашом нумеруете доски и разбираете конструкцию. Теперь поочередно закладываете в паз каждой планки столярный клей и вновь соединяете щит в единую конструкцию. На этот раз первая планка упирается в какой-нибудь жесткий выступ, а все последующие доски при стыковке плотно подбиваются киянкой.

Чтобы планки щита во время сушки не разошлись их нужно в 2 – 3 местах стянуть струбцинами с боков, плюс сверху и снизу прикладываются 2 ровные доски и также стягиваются струбцинами. При таком подходе планки уже никуда не поведет.

Щит стягивается струбцинами в 2 — 3 местах

Через сутки часть струбцин можно будет снять и приступить к монтажу основных удерживающих ребер жесткости. Ребра жесткости это самый простой вариант сборки массивных дверей, располагать их можно как угодно, главное чтобы они надежно удерживали вертикальные планки щита и обеспечивали жесткость полотну.

Соединение будет на порядок крепче, если вы врежете ребра жесткости в массив полотна, но здесь вам придется выбирать пазы под ребра жесткости. Теоретически такие пазы можно выбрать при помощи ножовки и стамески, но на это способен только мастер, дилетанту для такой работы лучше взять фрезу или вообще отказаться от врезки планок, просто прибить их сверху.

Но есть еще один альтернативный вариант, при котором накладные ребра жесткости не используются. Для этого случая вам желательно иметь фрезу. Схема примерно такова: вы собираете щит, после чего по верхнему и нижнему торцу щита прорезаете паз и клеите в него шпунтованную доску. Дополнительно соединение фиксируется саморезами.

Декор массивных дверей из натурального дерева это отдельная большая тема и лучше всего она раскрыта .

Вариант № 2. Сборка щитовой двери

Если вы разобрались, как сделать двери самому из массива, то собрать щитовые пустотелые двери для вас не составит большого труда. В этом случае самое главное собрать прочный каркас. Зачастую для этих целей берется доска толщиной от 20 мм.

Вариант стыковки углов показан на схеме ниже, но если вы не желаете возиться с вырезкой пазов, то можно поступить проще, взять металлические мебельные уголки и выбрав стамеской небольшие углубления под них, стянуть корпус уголками. В любом случае потом все соединения прикроются щитом.

Самый доступный по цене вариант обшивки короба – это ДВП или фанера, но внешний вид будет не самым лучшим. Если внешний вид дверей для вас важен, то лучше купить готовую ламинированную плиту МДФ, среди профессионалов такие плиты именуют дверными карточками.

Обычно МДФ карточка просто сажается на хороший столярный клей, но если вы сомневаетесь в прочности конструкции, то можно добавить несколько саморезов. Только в этом случае шляпки саморезов придется как-то прикрывать, к примеру, наклейками или пластиковыми фишками.

Полностью пустотелую дверь мы вам делать не рекомендуем, внутри должны быть несколько ребер жесткости. А чтобы пустая коробка не «звенела» остальное пространство можно заполнить пенопластом или минеральной ватой.

Для утепления и шумопоглощения щитовую дверь желательно заполнить пенопластом или минеральной ватой

Теперь вам осталось только выбрать и врезать петли после чего установить ваши новые двери. О тонкостях выбора и врезки петель вы можете узнать , а техника установки дверей показана .

Вывод

Как видите сделать дверь своими руками не так сложно, во всяком случае, человеку который не боится ножовки и молотка такая задача по плечу. На видео в этой статье мастера раскрывают свои тонкости и дают рекомендации по обустройству дверей, так что изучайте нашу инструкцию, смотрите видео и не бойтесь, все у вас получится.

Затевая ремонт в квартире, хочется не просто обновить обои на стенах, но и полностью изменить интерьер комнат. Поэтому часто возникает желание поменять все двери, какие только есть в доме. И поставить что-то необычное, удобное и красивое. Многие идут в магазин и покупают готовые двери, но интереснее всего сделать их своими руками. Заняться самостоятельным изготовлением сможет любой домашний мастер, для этого надо определиться с их конструкцией, выбрать материал и приобрести необходимые инструменты.

Как правильно провести расчёт дверей

Все работы по самостоятельному изготовлению начинаются с выполнения расчётов. Вначале надо замерить дверной проём, в который будут устанавливаться двери. Замеры проёма проводятся последовательно:

Существуют стандартные размеры дверных полотен: шириной 60, 70, 80, 90 см и высотой до 2 м.

Но свою дверь можно сделать индивидуального размера, если это позволяет проём или способ открывания: раздвижные или амбарные двери не зависят от величины проёма, так как находятся за ним.

Раздвижные двери удобны в использовании: они не занимают места при открывании

При расчёте короба надо определиться: делать порог или нет. Обычно пороги устанавливаются в санузле и кухне, но всё зависит от предпочтений владельца. Также заранее определяются с оформлением двери - с одной или с обеих сторон - от этого зависит количество наличников, если дверь задумывается со вставками.

Чем больше в двери вставок из стекла или других материалов, тем больше потребуется наличников для их закрепления

Дополнительно учитывается необходимое количество ручек, петель или иных креплений исходя из конструкции открывания, а также - запирающих и фиксирующих устройств, если это необходимо.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления дверей понадобятся следующие инструменты:

Если будет порог, то полотно делается со всех сторон на 2–3 мм меньше дверной коробки, а при его отсутствии снизу оставляется зазор 5–10 мм, чтобы во время открывания дверей не повреждать напольное покрытие.

Выбор материала

Важно решить: из чего же изготовить дверь и какой материал использовать для внешней отделки.

Основой для межкомнатной двери могут быть следующие материалы:

• натуральное дерево - работать с ним несложно, двери получаются прочными, красивыми и долговечными. Недостатки: тяжёлые двери, древесина впитывает влагу. Часто из дерева делают только каркас, а для облицовки используют другие материалы;
• МДФ-плита - дверь может состоять полностью из плит, но если она обшивается по каркасу, то внутрь помещается гофрированный картон или другой наполнитель. Это более дешёвый материал, не боится влаги;
• ДСП-плита - состоит из спрессованной стружки, склеенной синтетическими смолами;
• пластик, стекло, алюминий или нержавеющая сталь - обычно применяются на производстве, а в домашних условиях сделать из них дверь сложно.

Галерея: двери из разных материалов

Двустворчатые стеклянные двери делают из закалённого стекла и украшают рисунками Две половинки двустворчатой пластиковой двери с цветным стеклом можно оформить по-разному, если одна из них используется редко Амбарная дверь из матового пластика отлично подойдёт для санузла или гардеробной Дверь-купе из алюминиевого каркаса и цветного пластика красивая, лёгкая и удобная в использовании Обычные филёнчатые двери можно сделать со стеклянной вставкой и выделить в интерьере ярким цветом Дверь арочного типа с декоративной отделкой станет самостоятельным украшением большой комнаты Глухая деревянная дверь со вставками из тонких листов МДФ гармонично впишется в комнату классического стиля

Чаще всего межкомнатные двери своими руками делаются из дерева, поэтому надо определить, какую лучше выбрать древесину. Рассмотрим разные породы:

• сосна - проста в обработке, но со временем рассыхается; отличается невысокой стоимостью;
• ольха - более пористая и мягкая древесина, легка в обработке, но неустойчива к гниению;
• берёза - плотная и вязкая древесина с красивой структурой, но недолговечна;
• дуб - прочный и устойчивый к механическим повреждениям, но в работе сложен, так как даёт трещины по волокнам;
• бук - прочный, но боится перепадов температуры и влажности;
• лиственница - с красивой структурой, легка в обработке, долговечна;
• орех - с однородной структурой, прочный и долговечный;
• клён - устойчив к влаге, прост в обработке и полировке.

Для декоративной облицовки дверного полотна и коробки используются такие материалы:

• натуральный шпон - тонко срезанные листы или полоски древесины, которые наклеиваются на любую основу. Шпон позволяет имитировать массив дерева;

  Натуральный шпон имеет текстурную поверхность, легко наклеивается на древесину и поддаётся реставрации

• экошпон - спрессованные изделия, состоящие из склеенных древесных волокон. Экошпон похож на натуральный, но стоит меньше;
• ламинат - плёнка из нескольких слоёв бумаги. Качественный ламинат выглядит красиво и долго служит, а некачественный - со временем отслаивается;

  Виниловый ламинат износостойкий, подходит для любых поверхностей, но выцветает под прямыми солнечными лучами

• пластик - листы синтетических полимеров. Пластик обладает влагоустойчивостью и не боится перепадов температуры, но при сильном нагревании выделяет вредные вещества;
• краска - акриловая, алкидная, нитрокраска;
• лак - позволяет сохранить структуру дерева от влаги.

Выбор материалов зависит от предпочтений владельцев и конструкции дверей.

Видео: характеристика дверей из разного материала

Как сделать дверь своими руками

Обычно своими руками делают распашные двери, поэтому рассмотрим последовательность изготовления на их примере. Для самостоятельного изготовления межкомнатной двери потребуются:

• доска: толщиной 40 мм и шириной 100 мм, не более 6 м;
• ЛДСП: будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Вместо него можно взять, например, стекло;
• саморезы (или деревянные штыри-конфирматы), клей, лак или краска.

Технология изготовления такой двери несложная. Работа выполняется в несколько этапов:

1. Подготовка доски. По точным размерам доска разрезается на 4 части: верхнюю, нижнюю и боковые стороны дверного полотна. Шлифовальным диском болгарки полируются широкие поверхности. Торцы можно не обрабатывать.

   Доски сначала нарезают по размеру, а потом шлифуют

2. Фрезеровка. Ручным фрезером округляются торцы досок. На одном из торцов делается паз для установки ЛДСП. Паз должен соответствовать толщине этого листа. Обычно он делается шириной 16 мм, а глубиной - 15–20 мм.

   Ручной фрезер используется для обработки торцов досок и вырезания пазов

3. Подрезка торцов. Дисковой или ручной пилой подрезаются концы досок под углом 45 градусов. По крайним точкам стоек длина должна равняться высоте дверного полотна, а по крайним точкам верхней и нижней доски - его ширине.
   

   Необходимо подрезать доски под углом 45 градусов, чтобы части дверного полотна соединились между собой ровно, без щелей

4. Раскрой ЛДСП. Расчёт ширины листа: от ширины дверного полотна отнять ширину двух стоек и прибавить глубину двух пазов. Длина листа рассчитывается аналогично. Для двери 80×200 см получается - ширина: 800–100х2+20х2=640 мм, длина: 2000–150х2+2х20=1740 мм.

   Раскрой ЛДСП можно сделать самостоятельно или заказать готовый лист по своим размерам

5. Предварительная сборка. Подбивая резиновой киянкой, на лист ЛДСП аккуратно надевают доски. Проверяется плотность креплений. Затем доски снимаются, в них по углам сверлятся отверстия под саморезы. Но можно крепить такую дверь и на деревянные штыри-конфирматы.
6. Врезка замков, защёлок и навесов. Их лучше поставить на разобранную дверь, чтобы случайно не повредить пазы вставки нажатием.
   

   Петли, ручку и замок лучше крепить на дверь в разобранном состоянии, чтобы не повредить вставку

7. Покраска и сборка. После покраски и лакировки досок дверное полотно вновь собирается и закрепляется. Доски фиксируются пазами на ЛДСП. Если вместо саморезов используются деревянные штыри, то они смазываются клеем и вставляются в подготовленные отверстия.

Важным этапом является декорирование двери. Если вместо покраски выбирается покрытие шпоном или ламинатом, то лучше доверить этот процесс специалистам.

Видео: простая царговая дверь своими руками

Дверь в парилку своими руками

Для парилки самостоятельно можно сделать дверь из массива дерева. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Раскрой досок. Понадобятся шпунтированные доски и брус толщиной 30 мм. Чтобы рассчитать количество досок, надо знать их размеры и размер дверного полотна. Если дверь высотой 2 м, то доски распиливаются на длину: 2000–2х30=1940 мм.
2. Сборка досок. Доски выкладываются в ряд, выравниваются и склеиваются мебельным клеем. Плотно подбиваются киянкой и сжимаются струбцинами до высыхания клея.
   

   Доски соединяются при помощи пазов, которые промазываются клеем

3. Подготовка и фиксация бруса. По периметру полотна на саморезы крепится брус, распиленный на две длинные и две короткие заготовки.
4. Усиление двери. Для усиления конструкции поверх досок устанавливаются две поперечные планки.

   Для усиления дверного полотна устанавливаются поперечные планки: они крепятся на саморезы или клей

5. Фурнитура. Крепятся петли и ручки. Для парной подбираются деревянные ручки, так как металлические сильно нагреваются.
6. Обработка. Используются прозрачные составы глубокой пропитки, которые надёжно защищают дерево и не выделяют вредных веществ.

   Использовать лак или краску для покрытия дверей парилки опасно

Главный узел откатной двери - раздвижной механизм, его можно приобрести в любом строительном магазине. Ещё понадобится специальная фурнитура для раздвижных дверей. Конструкция состоит из верхней направляющей или дополняется нижней.

Откатные двери позволяют экономить свободное пространство

Длина направляющей планки должна в два раза превышать ширину дверного полона, иначе дверь полностью не откроется.

Главное для откатной двери - небольшой вес дверного полотна, если оно будет крепиться только на верхней направляющей.

Процесс изготовления:

1. Создание дверного полотна. Оно изготавливается из массива дерева со вставками, но в облегчённом варианте, чтобы вес двери не нарушал работу подвижного механизма.
2. Создание паза для направляющей. В нижнем торце двери делается паз для нижней направляющей. Он прорезается по центру торца дверного полотна на глубину 3 мм.
3. К верхнему торцу полотна прикручиваются ролики.

   Нижний фиксатор не дает возможности двери выскочить из направляющей

4. Монтаж фурнитуры. Врезается замок и ставятся ручки.
5. Крепление направляющего профиля. К стене над дверным проёмом горизонтально крепится направляющая. С одной стороны она должна выступать на 5 см, а с другой - на ширину полотна.

   Верхняя направляющая устанавливается горизонтально: точность проверяется строительным уровнем

6. Крепление упора. К полу крепится нижняя направляющая или упор, по которому будет ездить дверь.
7. Монтаж двери. Дверные ролики вставляются в верхнюю направляющую и закрываются ограничителями, а дверь вырезанным пазом надевается на нижний упор.

Дверь-пенал по своей конструкции похожа на откатной или раздвижной вариант. Отличие её в том, что дверное полотно прячется в стену.

Если стена ненесущая, то её разбирают, а на этом месте делают объёмный пенал, в который прячется дверное полотно.

Дверное полотно прячется в стену - это удобно в малогабаритных квартирах

Этапы создания двери-пенала:

1. Создание дверного полотна. Его можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовое.
2. Сооружение фальш-стены из гипсокартона. Сначала создаётся каркас из металлопрофилей, внутри оставляется место для двери. Ниша должна быть шире полотна на 20 мм, чтобы дверь не царапалась и ходила свободно.

   Каркас фальш-стены собирается из металлических профилей или из деревянного бруса

3. Фиксация направляющей. Верхняя направляющая крепится внутри фальш-стены, на неё навешивается дверное полотно.
4. Регулировка хода двери. Регулируется свободный ход дверного полотна: оно не должно задевать каркас и доставать до пола.
5. Обшивка каркаса. После отрегулирования двери проводится зашивка каркаса пенала с двух сторон гипсокартоном, ДСП, ОСП и т. п.

   Обшивка каркаса проводится только после установки и регулировки хода дверного полотна

Двустворчатая дверь

Конструкция двустворчатой двери ничем не отличается от одностворчатой. Только её общий размер больше, а замок соединяет створки между собой.

Это два полотна, установленные в общую дверную коробку. Открываются двустворчатые двери тоже по-разному: как распашные, раздвижные-откатные, маятниковые или гармошки.

Двустворчатая дверь-гармошка из пластика удобна для кухни: редко используется, поэтому прослужит долго

Ширина двустворчатой двери обычно в пределах 130–190 см, это позволяет оформлять широкие проёмы.

Двустворчатая дверь отлично вписывается в большой зал и удобна для приёма гостей

Особенности и последовательность установки двустворчатой двери:

1. Выбор створок - для этой конструкции используются деревянные, пластиковые, стеклянные, металлические и другие полотна. Их можно приобрести уже готовыми или сделать самостоятельно. Главное условие - определить размер дверной коробки и поделить его пополам (или на 4 части, если дверь складная).
   

   Двустворчатая складная дверь из четырёх полотен отлично дополнит интерьер в сельском стиле

2. Если дверь с замком - в классическом стиле исполнения на неё устанавливается декоративный элемент, перекрывающий зазор между полотнами.

   Раздвижные двери делают без замка, поэтому они не нуждаются в дополнительном элементе, закрывающем центральную щель

3. Установка - монтирование дверной коробки и навешивание полотен ничем не отличается от одностворчатой конструкции. Но желательно устанавливать двустворчатую дверь с напарником.
4. Монтаж фурнитуры - врезка замков и ручек проводится после навешивания и отрегулирования дверей.

Амбарная дверь

Амбарные двери помогают оформить помещение под старину, удобны в использовании.

Амбарная дверь легко монтируется, занимает мало места и проста в эксплуатации

Своё название они получили из-за того, что раньше похожие раздвижные конструкции использовались на амбарах и вагонах с зерном. Современные дверные полотна изготавливаются в разных стилях.

Амбарная двустворчатая дверь из дерева в классическом стиле подойдёт даже для маленьких квартир

Такие двери крепятся как на раздвижные механизмы, так и на рельсы или бабочки.

Крепления для амбарной двери делаются в разных стилистических оформлениях, чтобы можно было их подобрать под свой стиль интерьера

Амбарная дверь красива в любом исполнении.

Прозрачная двустворчатая амбарная дверь выглядит невесомой и наполняет квартиру светом

Свою популярность раздвижные амбарные двери приобрели благодаря таким преимуществам:

• берегут место: полотно уходит в сторону вдоль стены;
• красивые: часто амбарная дверь выступает основным элементом интерьера;
• модные: движущиеся двери ставят в современных жилищах;
• широкие возможности: амбарные крепления способны выдерживать большой вес; можно расширить дверной проём, увеличив открытое пространство; или отделить дверями шкаф от комнаты. А в квартирах-студиях такая дверь будет выполнять ещё и функцию мобильной перегородки.

Амбарную дверь с полупрозрачными полотнами хорошо использовать в качестве створок шкафа или встроенной гардеробной комнаты

Своими руками сделать амбарную дверь проще всего из массива дерева. Процесс изготовления будет таким же, как у сборки двери для парилки. Но отличие в том, что комнатную дверь можно покрыть лаком или краской.

Амбарную дверь можно покрасить под цвет стен, и она создаст спокойную атмосферу в жилище

Видео: амбарные механизмы

Рото-дверь совместила в себе распашную и раздвижную конструкцию.

Она открывается как в одну, так и в другую сторону. За счёт того, что после распахивания она ещё и сдвигается от центра, экономится полезная площадь комнаты.

Рото-дверь удобна в планировке маленьких квартир и проходных смежных комнат

Для рото-двери можно сделать самостоятельно дверное полотно или купить готовое. Так как здесь сложный механизм открывания, то его придётся приобрести в магазине, сделать самостоятельно не получится.

Рото-дверь совместила в себе раздвижную и распашную конструкцию, что позволяет открывать её и сдвигать в сторону дверного косяка

Недостатки ротационных дверей: высокая стоимость, механизм открывания не выдерживает большого веса. Поэтому дверь используется для красоты и не несёт защитных функций.

Большая рото-дверь делается из пластика, чтобы механизм открывания не деформировался под тяжестью

Ротационная дверь устанавливается профессионалами, но можно выполнить её монтаж и своими руками, если следовать рекомендациям по процессу. Рото-двери обычно приобретаются во время проведения капитально ремонта, так как для них надо формировать дверной проём. Во время установки ротационной двери надо учитывать такие нюансы:

1. Точность замеров. Конструкция между коробкой и полотном должна иметь зазор не более 5 мм, поэтому важно правильно сделать замеры.
2. Правильность монтажа. Во время монтажа дверной коробки надо строго соблюдать уровень вертикальности и горизонтальности, иначе механизм станет заедать, дверь будет плохо двигаться.
3. Простенок. Его толщина по всей длине должна быть одинаковой, иначе работа двери будет нарушена.
4. Регулировка. Важный процесс: выполняется во всех направлениях движения дверного полотна. После регулировки оно должно легко двигаться и плотно закрываться.

Если вы решили самостоятельно установить рото-дверь, необходимо соблюдать технологию выполнения работ, но сборку поворотного механизма лучше доверить специалистам.

Видео: монтаж рото-механизма (1 часть)

Видео: монтаж рото-механизма (2 часть)

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

• Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
• Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
• Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Размеры

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Пошаговая инструкция

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

• Рулетка;
• Карандаш;
• Ножовка;
• Молоток;
• Саморезы;
• Отвертка;
• Лобзик;
• Клей.

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал , но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

• Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
• Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Как приварить навесы?

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Древесина - это природный материал, который не теряет свое популярности, несмотря на появление новых и более современных материалов. Ценные качества древесины способствуют ее активному использованию в строительстве: из нее делают прочные, безопасные и красивые двери. В этой статье мы расскажем о том, как сделать деревянную дверь своими руками. Деревянная дверь своими руками - уникальный предмет интерьера.

Невзирая от характера помещений (жилых, гражданских или производственных) все деревянные двери можно разделить на такие группы:

• по месту назначения и установки - входные наружные, входные с лестницы, внутренние, шкафные и хозяйственные
• по размерам - одинарные, двойные и полуторные (двухпольные), тройные (трехпольные), при высоте полотна 2000 и 2300 мм и шириной 600; 700; 800 и 900 мм
• по рисунку - глухие и со стеклом
• по типу конструкции - щитовые и филенчатые (рамочные, массивные).

Конструкция деревянной двери включает следующие элементы:

• рама (коробка)
• фурнитура
• замок
• глазок
• порог
• уплотнители
• непосредственно дверь.

По типу конструкции бывают такие типы деревянных дверей:

• из массива
• щитовые
• филенчатые.

Массив называют сплошным заполнением дверного полотна. Производство деревянных дверей из массива осуществляется из цельного куска древесины из клееного массива. Полученная дверь является самой прочной из деревянных, попотому что для их создания применяются лишь наиболее крепкие сорта древесины:

• сосна
• ольха
• красное дерево
• ясень
• вишня.

Все эти сорта древесины отличаются уникальным цветом и высокими характеристиками качества.

Такая конструкция имеет в своем составе щиты (сплошные или пустотелые) толщиной 3-4 см, облицованные с двух сторон.

По методу производства все щиты делятся на:

• сплошные. Такие щиты создают при помощи склеивания из деревянных реек либо из ДСП
• пустотелые щиты отличаются каркасно-обшивочной конструкцией. В качестве наполнителя используют гофрированный картон. Каркасы без наполнителя бывают реечными, из полос ДВП, или решетчатыми.

Облицовку щитовых дверей осуществляют при помощи пластика или твердого ДВП с покрытием, которое имитирует древесину (к примеру, ламинат) или шпон (его наносят тонким слоем из разных сортов дерева: дуб, бук, береза, орех).

Стандартная щитовая дверь не отличается высокой надежностью, чтобы использовать ее в качестве входной. По этой причине щитовую дверь усиливают специальным металлическим каркасом с утеплителем. Каркас из металла, чаще всего плиты из алюминия на всю площадь дверного полотна.

Филенчатые двери не применяют для установки на входе в квартиру или дом, потому что они обладают облегченной конструкцией как по весу, так и по прочности. Для таких дверей создана особая конструкция с массивом (усиляется обвязка, дополнительные крепежные элементы). Именно в таком виде двери используют для установки на входе в помещение.

Предварительная подготовка

Создать дверь из массива не составит труда, однако нужно подготовить целый перечень различных приспособлений:

• рубанок
• ножовка или циркулярная пила
• молоток
• стамеска
• рулетка
• саморезы
• клей столярный
• наждачная бумага
• отвертка или шуруповерт
• шлифовальная машина.

Циркулярная пила является инструментом высокой мощности, который может разрезать древесину вдоль и поперек. Можно, конечно, воспользоваться и ножовкой, однако, линия реза получится неровной. При работе с циркулярной пилой обязательно соблюдайте правила безопасности.

Также может дополнительно понадобится фрезерная машинка. Она поможет сгладить ребра и углы, выделить какие-либо элементы. Кроме этого, она поможет вам вырезать место под замок, или пазы для петель и ручек.

Рубанок стоит выбрать электрический, он поможет справиться с работой намного быстрее.

Заменить шлифмашину можно болгаркой или дрель со специальной насадкой для шлифования. Однако, результат такой работы будет несколько хуже, поскольку возможно появление ямок и вмятин на древесине.

Дрель или шуруповерт понадобятся для сборки всей конструкции полотна, а также для монтажа наружных элементов. Стамески помогут аккуратно убрать излишки дерева, в процессе фигурной отделки.

Помимо инструментов понадобится выборе качественной древесины. Высококачественная дверь получится из ели, лиственницы, дуба, ясеня. В тоже время, при выборе твердых сортов древесины, обязательно учтите, что их довольно сложно обрабатывать. В домашних условиях лучше выбирать мягкие сорта. Древесина должна быть хорошо просушенной, ровной. В ней не должно быть крупных сучков и трещин. Для достижения требуемых показателей влажности, в солнечную и сухую погоду древесину выносят на улицу примерно на 2 недели.

Количество применяемых планок определяется видом полотна. К примеру, для щитовой двери понадобится минимальное количество материала, тогда как глухая разновидность потребует больше материала.

Теперь можно приступать к обмеру проема. Ко всем замерам нужно прибавить по 8 мм, если нужно сделать порожек. Далее приступайте к созданию короба, на который фиксируется дверь. Проем - это две вертикальные планки и две перекладины. Их плоскость создается для монтажа на ней закрепляющих шипов. При помощи ножовки нужно сделать проемы с шиповым и пазовым креплением. Далее склеить их клеем.

Полотно двери изготавливается на 3 мм меньше коробки по периметру. Таким образом у вас получится конструкция, которая без труда закрываться и открываться. Для дверей стоит выбирать цельный лист натурального покрытия или ДВП.

Как сделать короб

Изготовление деревянных дверей начинается с изготовления короба. Для его создания стоит применять брус толщиной 5 см, а шириной - 10 см.

Эту немаловажную деталь фиксируют к дверному проему, она является отправной точкой для крепления полотна. Для придания максимальной крепости коробу, его стоит сделать из цельной древесины. На поверхности элементов короба нужно сделать точки соединения и месторасположения соединяющих пазов. Для этой работы стоит использовать ножовку и нож. Этими инструментами делают проемы, аналогичные соединению шип-паз. Далее их смазывают клеящим составом и плотно соединяют. Готовое полотно вставляют в созданную коробку и крепят к стене на саморезы.

Как создать дверное полотно

Цельный массив можно приобрести в строительном супермаркете, потому что условия жилого помещения не позволят его изготовить. Создают его при помощи клеевого соединения бруса и планок. Всю работу удобнее всего делать на полу. Порядок работы выглядит следующим образом:

• подготовленный материал нужно разложить на ровной плоскости, тут же раскладывают и небольшие по размеру пиломатериалы вертикального и горизонтального типа
• точки соединения досок нужно отметить карандашом. Следите за углом стыкования, он должен быть строго 90°
• наиболее длинные части нужны для выпиливания на их поверхности шипов. Соблюдайте аккуратность, соединение частей должно быть обязательно гладким
• торцевая часть небольших досок должна содержать пазовое отверстие, изнутри - шип. Этих элементов должно быть два. Домашнему мастеру будет проще всего работать с простым шипом, который соответствует половине толщины дерева
• шиповые и пазовые соединения нужно обязательно обмазать клеящим составом. После этого их нужно скрепить с частями ДВП, которых берется две штуки. Таким образом у вас получится многослойная конструкция
• все делали крепят на саморезы, длиной 25 мм
• если понадобится дверь можно просушить примерно 2-3 дня. Обязательно нужно положить на нее груз.

Входная дверь создается по аналогичной схеме. Главным отличием является необходимость утепления конструкции, к примеру, тонкими листами минваты. Для повышения надежности можно поместить во внутрь конструкции железную пластину, толщиной 2 мм.

Процесс утепления

При необходимости полотно из массива можно утеплить. С этой целью конструкцию оформляют с внутренней и внешней стороны. Со внутренней стороны двери пустые пространства заполняют любым пористым материалом. Можно взять стекловату, пенопласт, полистирол, монтажную пену. Для внутреннего утепления нужно взять такие составляющие:

• отрезок поролона, толщиной 1,5 - 2 см
• отрезок искусственной кожи размером 25 - 30 см
• клеящее вещество
• большие ножницы
• степлер для мебели
• специальные гвозди.

В одиночку сделать такую работу сложновато, стоит пригласить помощника. Поролон лучше вырезать с запасом, на 8-10 см больше. После этого его нужно наклеить на полотно. Внешнюю часть оформляют при помощи искусственной кожи. Обязательно контролируйте одинаковое количество материала со всех сторон. Размер полотна должен соответствовать габаритам двери, из которых вычитается 1 см. Вот тут и понадобится помощник, который поможет натянуть материал на поверхность конструкции. Крепление осуществляется мебельным степлером.

Ткань должна быть натянута как можно туже, без складок. Отрезки кожзаменителя нужно натянуть и закрепить скобами по кромке полотна: вначале просто крепят на поверхности, потом сворачивают и крепят на мебельные гвозди. Точки соединения вертикальных и горизонтальных полос нужно подвернуть под угол в 45° и зафиксировать гвоздями.

Чтобы сделать прорезь для дверной ручки аккуратной, нужно сделать отверстие сзади двери. Далее с помощью острого лезвия делается крестообразная прорезь, которую нужно проколоть в центре.

Дизайн деревянных дверей

В магазинах можно найти деревянные двери под различные стили интерьера. Рассмотрим самые популярные из них.