Начинать непосредственно изготовление следует с клинка. Первым делом размечаем место под осевое отверстие. Сверлим его и уже ориентируясь по нему производим дальнейшую разметку клинка. Если поступить наоборот и разметить и вырезать клинок по контуру, а уже затем сверлить отверстие, то в процессе сверления, особенно в каленых заготовках, сверло может увести в сторону и все размеры «уплывут».

Перенеся контуры клинка на заготовку начинаем делать клинок. Обтачиваем с помощью «болгарки» и наждака по контуру. Для удобства удержания клинка в процессе выведения спусков сам клинок от заготовки пока не отрезаем и пятку клинка не формируем.

Для выведение спусков можно применять различные инструменты: «болгарки», наждаки, плоско-шлифовальные машинки, гриндеры. Я делаю грубую обточку спусков на наждаке и точную на плоско-шлифовальной машинке.

Далее приступаем к изготовлению боковых плашек.

Далее рассверливаем в плашках отверстие под штифт стопора клинка, устанавливаем ось и штифт стопора, устанавливаем клинок и вторую плашку. Переводим клинок в открытое положение и отмечаем на плашке положение пятки клинка, точнее того места куда должен упираться лайнер замка. Далее размечаем лайнер и приступаем к его вырезанию.

Подготовив таким образом притины приступаем к их монтажу на плашки. Способы разные: пайка, склепка, точечная сварка и т.д. Наиболее доступные это пайка и склепка.

Для пайки понадобится паяльник, паяльная кислота, припой и источник тепла. В качестве паяльника лучше всего использовать массивный кусок меди, который разогревается в пламени горелки. Паяльная кислота — это соляная кислота, протравленная цинком. В качестве припоя годится ПОС-60, ПОС-90. Перед пайкой необходимо зачистить и облудить места пайки. Зачищается наждачной бумагой, надфилем. После зачистки, места пайки промазываем кислотой, берем, на хорошо разогретый паяльник, кусочек припоя и облуживаем поверхность. В процессе лужения необходимо следить за тем, чтобы не оставалось пропусков и вся поверхность покрылась ровным слоем припоя. Качественное облуживание и пайка возможны только при хорошем прогреве деталей.

После облуживания хорошо промываем детали в воде с содой, удаляя остатки кислоты. Далее облуженые детали зажимаем в тиски и начинаем прогревать горелкой с разных сторон. Для уменьшения потерь тепла под губки тисков надо проложить термоизолирующий материал, хорошо подходят обломки керамической плитки. По мере прогревания поджимаем тиски пока между деталями не появятся капельки выступившего припоя, после этого нагрев можно прекращать.

Пайка правой притины имеет особенности: сначала в плашку впаиваем ось ножа, а затем припаиваем притину, при этом вместо одной из керамических плиток используем кусок трубки большего, чем ось диаметра.

Итак, все комплектующие ножа готовы, остается собрать нож, еще раз убедиться в правильности работы замка. При необходимости подрегулировать.Для более плавной работы механизма, его следует смазать машинным маслом.Через некоторое время эксплуатации детали механизма притруться, клинок будет легко и плавно вращаться, пластина лайнера немного приподнимется вверх.

Ну и, чтоб завершить обзор анатомии складных ножей, следует рассмотреть еще одну важнейшую деталь, почему-то в вышеприведенной статье лишь мимоходом упомянутую: предохранитель/замок. Замок - это механизм, который фиксирует лезвие ножа в "открытом" положении и не дает ему самопроизвольно закрыться. Для современных складных ножей придумано множество различных конструкций замков, трудно сказать, какая из них лучше - у каждой свои особенности.

Liner lock

Самый распространенный тип замка, сравнительно простой в изготовлении и при этом достаточно надежный для большинства повседневных задач. Механизм замка основан на плоской пружине, являющейся частью лайнера и упирающейся в хвостовик клинка при открытии ножа. Следует обратить внимание, насколько пружина заходит на хвостовик - это в значительной степени определяет надежность замка. Это расстояние должно быть больше толщины самой пружины, иначе нож может сложиться от легкого нажатия.


Framelock (monolock, integral lock)

Разновидность замка liner lock. Разница состоит только в том, что роль запирающей пластины исполняет часть рукоятки ножа, которую в таких случаях изготавливают из металла. Это добавляет прочности всему замку, т.к. деформировать пружину в таком случае становится тяжелее. Кроме того, рука, удерживающаяя нож, дополнительно прижимает и пластину-фиксатор.


Back lock

В замках типа back lock хвостовик клинка фиксируется со стороны обуха подпружиненным рычагом-коромыслом. Эти замки сложнее в изготовлении из-за того, что часть коромысла, которая входит в зацепление, и прорезь на хвостовике должны быть достаточно точно подогнанными друг к другу. В противном случае клинок или плохо фиксируется (коромысло не до конца входит в хвостовик) или шатается (коромысло входит свободно). И даже если они будут идентичными, при определенном векторе нагрузки будет присутствовать небольшой люфт, что обусловлено самой конструкцией.


В 2008 году компания Cold Steel доработала замок типа back lock и представила свое новое творение - Tri-Ad Lock . Исходная конструкция получила небольшие доработки: был добавлен стопорный штифт, принимающий на себе почти всю механическую нагрузку, переработана геометрия самого зацепления коромысла и паза в хвостовике, а отверстие оси коромысла сделано овальным. Как следствие, прочность радикально увеличилась, а при износе соприкасающихся частей коромысло просто будет изменять свое положение, не увеличивая люфт конструкции.


Compression lock

Является гибридом замков liner lock и (до некоторой степени) back lock. Особенность состоит в том, что плоская пружина упирается в хвостовик не сзади, как в liner lock , а сверху. Еще одна особенность - пружина с одной стороны заходит на хвостовик, а с другой стороны упирается в стопорный штифт. Неоспоримый плюс механизма - закрытии ножа ни один палец не будет находиться на пути лезвия.


Levitator lock

Ножи с замками такого типа выпускает компания Benchmade. Из-за своих особенностей замок может применяться только в ножах с рукояткой из металла. На рукоятке вырезан особый узор, образующий пружинящую пластину, при нажатии на которую стержень, входящий в хвостовик клинка, смещается и освобождает клинок.


Муфтовый замок

Под названием Viroblock используется в большинстве современных ножей торговой марки Opinel. Фиксация лезвия осуществляется поворотной металлической муфтой с продольным разрезом. В крайнем положении муфта блокирует открытие клинка, а когда нож находится в открытом положении, поворот муфты в любую сторону блокирует его закрытие. При небольшой стоимости таких ножей замок в них просто отменный.


Штифтовые замки

Тип замка AXIS является запатентованной изюминкой компании Benchmade. Фиксируется клинок веретенообразным штифтом, который входит в соответствующие пазы на хвостовике ножа. При этом фиксация осуществляется и в открытом и в закрытом положении ножа, что позволяет избежать случайного закрытия лезвия. По результатам тестирования прочности замков бюджетных ножей энтузиастами сайта knifelife.ru самым прочным оказался AXIS в модели Benchmade Griptilian 551. Основным врагом такого замка является грязь, которая может вывести нож из строя.


Arc lock , запатентованный компанией SOG, по принципу работы очень похож на AXIS, однако имеет небольшие отличия - штифт дополнительно закреплен на небольшом качающемся коромысле внутри рукояти.


Rolling lock - еще один замок от Benchmade. Здесь штифт полностью находится внутри рукояти и приводится в действие Г-образным рычагом с выведенным наружу шпеньком.


Ultra Lock - еще одна разновидность штифтового замка, на сей раз от компании Cold Steel. В этом варианте штифт перемещается по U-образному пазу в хвостовике клинка. Запирающий стержень блокирует клинок в крайних точках, что обеспечивает надежную фиксацию в открытом и в закрытом положении.


Кнопочные замки

Замок типа button lock (или plunge lock ) чаще всего встречается на автоматических ножах. Подпружиненная кнопка-штифт переменного диаметра при нажатии на нее перемещается более тонкой частью в плоскость клинка и освобождает его. Удерживает клинок и в открытом, и в закрытом состоянии. Качество замков такого типа всецело зависит от фирмы-изготовителя. В целом могут быть очень прочными, но боятся попадания грязи.


Axial lock - довольно необычный замок, который большинство неопытных ножеманов вводит в состояние легкой задумчивости. Открывается и закрывается такой нож путем нажатия на ось ножа и ее поворота большим пальцем. На оси находятся выступы, входящие в зацепление с пазами на клинке и в рукояти.


Stud Lock

Конструкция замка с подвижным шпеньком, встречающаяся в ножах из ассортимента компании Kershaw. При открытии подпружиненный шпенек на клинке ножа входит в зацепление с выемкой в передней части рукояти. Для разблокировки клинка нужно сместить шпенек в сторону острия. При должной сноровке закрывание ножа получается цельным и быстрым, а замок гарантирует должную прочность.

Ригельные замки

Замок ram safe lock установлен на довольно необычном и узнаваемом ноже Cold Steel Pocket Bushman. При всей своей технологической простоте замок является очень мощным. В нем хвостовик клинка запирается стержнем (ригелем), который перемещается параллельно обуху. Стержень с обратной от клинка стороны прижимает жесткая спиральная пружина, а для того, чтобы открыть нож, необходимо потянуть за темляк. Открытие (и тем более закрытие) одной рукой чрезвычайно затруднено, но и для того, чтобы сломать такой замок, придется изрядно потрудиться.


Конструкция bolt lock отличается от предыдущего замка наличием шпенька, прикрепленного к ригелю и выведенного на боковую поверхность рукояти. По принципу работы замок очень похож на штифтовые конструкции.


Шестеренчатый замок

В конструкции ratchet lock (или cogwheel lock ) скругленный хвостовик клинка выполнен в виде гребенки с прямыми или слегка изогнутыми зубцами, а запирание производится пластиной-накладкой с прорезью на один зубец. При открывании ножа пластина приподнимается, и через нее проходят все зубцы этой половинчатой шестеренки, а для того, чтобы закрыть нож, необходимо вручную поднять пластину-фиксатор (чаще всего - за кольцо). Замок традиционен для испанских ножей наваха, но встречается и на южноафриканских окапи (и на современном их воплощении Cold Steel Kudu).


Балисонг

Замком назвать конструкцию ножа балисонг (в народе - «бабочка») трудно, и, тем не менее, опишем и этот способ фиксации клинка. В сложенном виде клинок закрывается половинками рукояти с обеих сторон. При открытии каждая половина разворачивается на 180 градусов; в некоторых конструкциях после этого они скрепляются защелкой, а в остальных просто удерживаются вместе одной рукой.


Slip-joint

Пожалуй, один из самых простых типов замка, который нашел свое применение во множестве бюджетных моделей туристических ножей. В крайних положениях клинок придерживается сверху за скругленный хвостовик плоской пружиной. Замок не обеспечивает жесткой фиксации клинка, но тем не менее не дает клинку случайно сложиться и повредить пальцы.


Фиксация трением

Так называемый friction folder - древнейшая конструкция складного ножа, клинок в котором удерживается в открытом состоянии за счет трения хвостовика о рукоять в районе оси. В большинстве таких ножей на хвостовике присутствует рычаг, который в закрытом ноже выступает из рукоятки. Нажатием на него можно вывести клинок из рукоятки, а затем дооткрыть нож за клинок. В открытом ноже этот же рычаг при работе прижимается рукой и дополнительно препятствует складыванию. По такому принципу изготовлены известные всем опасные бритвы, европейские средневековые крестьянские ножи и японские ножи хигоноками.

Это инструкция о том, как сделать самодельный складной нож с кнопкой-замком, которая блокирует нож в открытом положении.

Проект занял много времени и усилий, но я очень доволен тем как сделал складной нож своими руками.

Шаг 1: Предисловие

Прежде чем вы увидите схему и чертежи, я должен сказать вам, что это очень сложная сборка, и я думаю, что во время изготовления ножа удача была на моей стороне. Поэтому, если вы новичок, я бы порекомендовал вам начать с более простого проекта, например, собрать маленький, крепкий, обычный нож. Проект оказался намного сложнее, чем я ожидал, и мне все время приходилось сталкиваться с новыми проблемами. Но если вам захочется сделать такой же нож — действуйте! Прекрасное чувство, когда нечто подобное лежит на твоём столе, и ты знаешь, что сделал эту вещь самостоятельно.

Шаг 2: Информация

Это краткий обзор всей информации, которая относится к складному карманному ножу.

• 8 см в длину
• Толщина 1,3 мм
• Зеркальная полировка
• Острый как бритва
• Выгравированный логотип

• Длина 10,5 см
• 1,5 см толщиной
• Изготовлена из нержавеющей стали и черного зебрано
• с системой блокировки кнопок

Материалы + стоимость:

• старая пила использовалась для резки металла — БЕСПЛАТНО
• нержавеющая сталь из старой стиральной машины — БЕСПЛАТНО
• Зебровое дерево — БЕСПЛАТНО (у меня на руках был кусок этого дерева)
• другие железные части были найдены в саду — БЕСПЛАТНО
• проект стоил времени, шлифовальных дисков и электричества

Шаг 3: Создаём лезвие

Показать еще 6 изображений

Примечание: некоторые из этих фотографий не от этого ножа, но метод изготовления тот же.

Для сборки складного ножа своими руками в домашних условиях вам понадобится качественная высокоуглеродистая сталь. Хорошо для этого подходят пилы, или, например, диск от циркулярной пилы. Лучшее всего найти пружинную сталь. Вы можете проверить, является ли сталь высокоуглеродистой, отшлифовав ее с помощью настольной шлифовальной машинки. Если искры длинные и узкие, то сталь мягкая, если искры делятся на несколько более мелких искр, то сталь высокоуглеродистая.

Если вы используете (как и я) какую-то старую пилу, вам нужно ее «ослабить». Это означает, что сталь слишком трудна для обработки, поэтому вам нужно сделать ее мягкой. Лучший и самый удобный способ — просто бросить её в огонь и оставить там на ночь, чтобы сталь нагрелась, а затем очень медленно остыла. (может понадобиться повторить процедуру несколько раз).

Допустим, у вас есть хорошая, качественная и мягкая сталь. Теперь вам нужно придумать форму вашего ножа. Для этого проекта мне пришлось придумать специальную форму, чтобы я мог собрать механизм блокировки. Как видите, я сделал несколько прототипов, которые отрисовал на стали.

Просверлите отверстие (если вы не можете этого сделать, то сталь всё еще очень твердая и вам нужно размягчить её еще больше). Затем используйте угловую шлифовальную машину с диском, чтобы вырезать грубую форму. Выровняйте заготовку чем-то типа настольной или ленточной шлифовальной машины.

Теперь почистите сталь и избавьтесь от всех следов, которые на ней присутствуют. Вы можете снова использовать ленточную шлифовальную машину или шлифовальный диск, прикрепленный к дрели.

После чистки начинайте стачивать сталь под лезвие. Я использовал ручную шлифовальную машину.

Я хотел сделать «упор для большого пальца», поэтому взял оставшуюся сталь и попробовал на ней разные варианты форм. Тот, который мне понравился больше всего, я вырезал ножовкой и выровнял небольшими напильниками.

Здесь я остановился, потому что не хотел полировать лезвие заново, если я вдруг поцарапаю его. После того, как была сделана ручка, я термически обработал ее с помощью пропановой горелки, чтобы она раскалилась до красного цвета и затем закалил её в масле. Затем я отшлифовал её наждачной бумагой разной зернистости и, наконец, отполировал на шлифовальном круге.

Шаг 4: Делаем ручку

Точно таким же способом я вырезал и отшлифовал куски нержавеющей стали для ручки. Я просверлил четыре отверстия, одно для болта, второе для механизма блокировки и два других для крепления деревянных вкладок.

Шаг 5: Продолжаем с ручкой

Показать еще 5 изображений

Для того, чтобы замок был более устойчивым, я хотел, чтобы в передней части ручки были стальные части. Я сделал их так же, как и лезвие и нержавеющие вещи. Я использовал стальной стержень толщиной 0,5 см. Для предохранительного штифта вам нужно просверлить отверстие в задней части, но не насквозь, а чтобы пружина могла там остаться! Спереди также есть отверстие меньшего размера снаружи и большего размера внутри. Это сделано для того, чтобы предохранительный штифт не выпал.

Чтобы сделать резьбу для болта, я просверлил отверстие диаметром, показанным на задней стороне штангенциркуля (см. фото). Болт, который мне был нужен, я найти не смог, поэтому я сделал его сам на токарном станке. Затем я сделал резьбу и вырезал углубление в голове.

Шаг 6: Делаем ручку: штифт для безопасности

Показать еще 3 изображения

Эта вещь самая точная, самая трудная и самая маленькая в сборке перочинного ножа своими руками.

Позвольте мне сначала сказать вам кое-что: моя первоначальная идея состояла в том, чтобы сделать простой фрикционный складной нож, поэтому я разработал его и сделал лезвие. Но потом, я начал думать о ноже и понял, что мог бы сделать механизм блокировки. Через несколько минут я придумал эту идею. Я решил что это хороший вариант как сделать механизм блокировки. Поэтому я сделал еще один дизайн и еще одно лезвие и надеялся на лучшее. До этого я не пробовал создавать ничего подобного, и мне было очень любопытно, сработает ли моя задумка.

Во время сборки я обнаружил, что всё будет не так просто, как я ожидал, но нет ничего невыполнимого. Используя токарные и сверлильные станки, металлические напильники, наждачку и многое другое, я, примерно через 3 часа, закончил штифт.

Позвольте мне объяснить вам в чем его суть: передняя часть штифта (та, что без кольца) служит блоком для лезвия. Штифт сидит на пружине, поэтому, когда вы на него нажимаете, другой его конец нажимает на пружину, опускается и более тонкая часть штифта скользит через паз лезвия. Кольцо на другом конце служит блоком, поэтому штифт не выпадает из ножа.

Несмотря на сложность изготовления этого изделия, я был вынужден сделать два штифта, потому что первый немного болтался, и от этого лезвие колебалось.

Чтобы штифт вернулся и зафиксировал раскладной нож, в заднюю часть нужно вставить пружину — я вырезал подходящую из пружины от шариковой ручки.

Шаг 7: Делаем ручку: выравниваем

Как видно из названия, нужно идеально выровнять ручку, используя все методы, которые вы сочтёте нужным.

Вы также захотите сделать распорки. Я сделал свои из куска нержавеющей стали. Далее я просверлил два отверстия в ручке и в распорке, а затем вырезал стержень, который был на 2 миллиметра длиннее, чтобы я мог забить его и сделать плоским.

Шаг 8: Делаем ручку: деревянные накладки

Как я уже упоминал ранее, я использовал зебровое дерево. Я не рекомендую его для начинающих, потому что это очень твердая древесина и с ней трудно работать. (Я знаю, о чем говорю. Мне пришлось дважды переделывать накладку на другом ноже, потому что я не знал, как древесина себя ведёт.) Самым доступным и легким в работе деревом, которое я нашел, является бук. Он твёрдый, но с ним достаточно легко работать.

Сначала скопируйте набросок своего ножа на кусок дерева. Затем грубо обработайте его рашпилем для придания формы и с помощью круглого напильника сделать паз. Используя разные напильники и наждачную бумагу, скруглите углы дерева, чтобы ручку было приятно держать. Используя штифты, закрепите накладки и убедитесь, что всё смотрится ровно и качественно.

Шаг 9: Отделка

Показать еще 7 изображений

Наконец-то изделие стало похоже на нож. Единственное, что осталось сделать — это отшлифовать его наждачной бумаги разной зернистости и отполировать на шлифовальном круге.

Приклейте деревянные накладки эпоксидкой и закрепите их штифтами, но не насквозь, а только к части из нержавеющей стали, чтобы нож мог войти внутрь. Теперь отрежьте штифты по размеру накладок и зашлифуйте их под ноль. Для финишной обработки я использовал какое-то масло. Вы можете использовать что угодно – масла, воск, краски, лаки и так далее.

Поскольку я хотел как-то пометить свой нож, то, используя две батареи по девять вольт и уксус, я вытравил на лезвии свой логотип. Налейте немного уксуса в небольшую емкость и положите туда немного соли – достаточно такой концентрации, чтобы соль больше не растворялась. Теперь возьмите ватную палочку и окуните её в раствор. Далее подключите две батареи. Положительный провод соедините с лезвием, а отрицательный — с наконечником палочки, так чтобы лезвие касалось хлопка, насыщенного раствором. Подготовьте лезвие, очистив его спиртом или мылом. Используйте лак для ногтей, чтобы покрыть область, где вы хотите нанести свой логотип. Процарапайте желаемое изображение зубочисткой. Теперь вы можете начать травление. (Я рекомендую попробовать этот процесс на запасном куске металла, потому что в первый раз у вас не получится сделать работу хорошо.)

Еще одна полезная вещь – сделать дыроколом из пластика два кружка и проделать в них отверстия. Поместите эти кружки между лезвием и стальной частью ручки, немного смазав с помощью WD-40, нож станет открываться и закрываться намного плавнее.

Последнее, что нужно сделать, это наточить лезвие. Я использовал мокрый точильный камень и полоску кожи. Я сравнил остроту со своей старой бритвой и должен сказать, что острота почти одинаковая.

Я потратил на проект около 40 часов, но оно того стоило. Лучшее, что вы можете услышать от других людей — это вопрос о том, где вы купили этот нож и не собираетесь ли вы делать и продавать ножи.

Шаг 10:

Для лучшего ношения я сделал самодельные кожаные ножны. Сначала возьмите пену и вырежьте внутри отверстие под нож. Затем возьмите кусок кожи и замочите его в теплой воде. Далее сделайте бутерброд: положите на стол дерево, на него положите нож, поверх положите пластиковый пакет (чтобы нож не промок), далее кожу, пену с отверстием, крышку из пены и еще один кусок дерева. Затем зажмите бутерброд в тисках и дайте ему высохнуть в течение ночи. Просто сшейте получившийся фрагмент кожи с другим куском кожи, добавьте заклепку и зажим для ремня.

Шаг 11: Фотографии

Вот несколько фотографий готового ножа. Надеюсь, вам понравилось, потому что это красивый и сложный проект.

Делаем нож выкидушку

Кнопочный выкидной нож, только на первый взгляд сделать очень сложно. Но на самом деле, если тщательно разобраться в его устройстве, и иметь дома необходимое оборудование и материал, то изготовить самостоятельно нож-выкидуху, не представляет особых проблем. Как театр начинается с вешалки, так и каждое изделие (независимо от своей сложности) - начинается с чертежа. Возьмите лист бумаги или картона и нарисуйте на нем нож. Если ваш талант художника пока еще глубоко зарыт, то просто обведите контур ножа с готового изделия. Вырежьте отдельно из картона форму лезвия будущего выкидного ножа. Прикрепите его с помощью булавки к эскизу вашего нарисованного ножа и прикиньте, как будут взаимодействовать его составляющие. Сделайте всю необходимую разметку.

Возьмите , которую вы планируете использовать и перенесите на нее эскиз, используя шаблон лезвия. Теперь можно начать обработку лезвия на наждаке. Хочется сказать, что сейчас для домашнего пользования, можно купить любое оборудование. Начиная от наждачного станка и заканчивая мини-токарным станком. Если у вас нет хотя бы наждака, то не стоит и начинать делать, такое не слишком-то простое, изделие, как выкидной нож. Впрочем, самые упертые, могут использовать: ручную дрель, самодельное точило на моторчике от вентилятора, напильник, ножовку по металлу и набор надфилей. Это дольше, но не хуже. Так же можно использовать для лезвия , старые кухонные ножи.

После того, как вы обработали на наждаке, придав ему необходимую форму и заточку, зажмите в тисках и начните ее шлифовку. Сначала делаем черновую обработку алмазным надфилем, затем чистовую обработку - мелким брусочком. Отпилите лишнюю часть стальной полосы от вашего лезвия и просверлите на нем центральное отверстие на сверлильном станке. Обработайте на наждачном станке торец лезвия.

Теперь примемся за изготовление ручки выкидного ножа. Тонкая титановая вполне подойдет. Отрезаем электра лобзиком по металлу прямоугольную полоску необходимого размера. Так как титан вязкий металл, смазывайте место, по которому идет пропиловка маслом. Таких прямоугольников делаем два. Делаем на одном из них предварительную разметку , и зажимаем оба кусочка в струбцины. Нас опять ждет увлекательная работа на наждачном станке. Обрабатываем за тем торцы заготовок ручки выкидного ножа напильником, чтобы придать обеим половинкам полную идентичность. Накладываем лезвие на заготовку ручки и зажимаем струбциной. По центральному отверстию лезвия просверливаем обе половинки ручки.

Выпиливаем из стальной полоски еще одну деталь, называемою пружиной. Обрабатываем ее и пропиливаем на ней по эскизу необходимые отверстия. Теперь приложив пружину к ручке выкидного ножа, сверлим отверстия. Не забывайте снимать фаски с наружной части отверстий. Керним на ручке отверстия под кнопку и фиксатор пружины. Теперь высверливаем их тонким сверлом. Надфилем обрабатываем до необходимых размеров. Для крепления накладок можно использовать бронзовые втулочки. Вставляем их в боковые пластинки и заклепываем с внутренней стороны.

Теперь можно собрать всю нашу конструкцию выкидного . Нарезаем из проволоки или гвоздей кусочки для наклепок. Клепаем. Клепки стачиваем напильником для получения однородной поверхности.

Выпиливаем в лезвии алмазным надфилем прямоугольное отверстие. Теперь с помощью токарного станка сделаем ось. При желании можно обойтись и без токарного станка, используя напильники.

Подгоняем лезвие под фиксатор, выпилив прямоугольные пазы. Делаем п-образный фиксатор. Вставляем фиксатор в рукоять ножа выкидушки. Теперь нам нужна пружинка для фиксатора. Можете выпилить ее из стальной ленты. Закрепите пружинку фиксатора с помощью болтика. Теперь нажимая фиксатор, вы почувствует, что пружинка стремится вытолкнуть его обратно. Выталкивающую лезвие пружину можно использовать от автомобильного стартера. Шлифуем лезвие до пастой Гоя.

Далее делаем накладки. Какой материал использовать для накладок рукоятки ножа мы говорили в . Выпилим две прямоугольные полоски накладок. Высверлим в них пазы. Наложим на рукоять и придадим форму на наждаке. Обработаем окончательно напильником. Все детали у нас имеются, можно приступать к сборке выкидного ножа. Вставляем лезвие, ось, взводим выкидную пружину, вставляем кнопочку, соединяем накладки, завинчиваем их болтиками. Выкидной нож готов.

Конечно, приведенных фотографий и моего краткого описания очень даже не достаточно для выполнения работ по изготовлению выкидного ножа. Поэтому я привожу ссылку видео на ютубе, http://youtube.downloader.com.ru/KiD2Cf8ammA где очень подробно и пошагово мастер описывает, как он делает этот выкидной кнопочный нож. Все фотографии взяты именно с этого видео. Считайте эту статью просто ознакомительной.

Хотите сделать себе выкидной нож? Тогда присмотритесь к этой инструкции. Такой ножик будет очень полезен в кармане, особенно, если идти в поход или просто гулять на природу. Мало ли, кто вам при этом встретится на пути? Также ножом всегда можно что-то отрезать, разрезать, подковырнуть или даже открутить некоторые винты при необходимости. В этой инструкции мы рассмотрим, как сделать именно такой нож.

В качестве материала для изготовления клинка автор использовал сталь N690. Она хорошо подходит для изготовления ножей, легко закаляется и ножи из нее прекрасно держат заточку. Собирается нож не сложно, но автор использует ленточную шлифовальную машину, что значительно упрощает этот процесс.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:
- ;
- пружина;
- болт;
- листвой алюминий для изготовления ручки;
- текстолит или что-то подобное (используется для отделки внутренних частей ручки);
- эпоксидный клей;
- штифты (подойдут гвозди);
- винты.

Список инструментов:
- ;
- тиски;
- сверлильный станок;
- ;
- болгарка;
- напильники;
- маркер;
- «дремель» со шлифовальными и полировальными насадками;
- ключи, плоскогубцы и прочее.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Начнем с изготовления клинка
Первым делом вам нужно разработать дизайн клинка для ножа. Ничего сложного в этом нет, на клинке должны иметься два паза, благодаря которым клинок будет удерживаться в закрытом состоянии, а также в открытом. Сперва начертите желаемый профиль на бумаге, а потом вырежьте.

Готовый шаблон прикладываем к стали и обводим маркером. Сталь для клинка обязательно должна иметь большое количество углерода, в противном случае вам не получится ее закалить. Теперь можно приступать к вырезанию клинка. Для этого заготовку зажимаем в тисках и работаем болгаркой, а если есть ленточная пила, то это все делается куда быстрее.

Теперь обрабатываем клинок на ленточной шлифовальной машине, доводим профиль до идеала.
В завершении вам нужно будет выточить пазы в клинке, эта конструкция предусматривает два штуки. Сперва вырезаем их с помощью болгарки, а потом дорабатываем при помощи плоского напильника.

Не забудьте также просверлить в клинке отверстие, в которое будет устанавливаться ось.

Шаг второй. Изготавливаем фиксирующий рычаг
Фиксирующий рычаг нужно делать также из прочной стали, так как при длительной эксплуатации удерживающий крюк может изнашиваться. Рычаг фиксирует клинок в двух положениях, сперва в закрытом, а потом в открытом состоянии.

Прикладываем профиль к металлу и вырезаем, дорабатываем при помощи напильников и ручной ножовки. В завершении просверлите отверстие для оси.

Шаг третий. Финальная шлифовка клинка
На клинке нужно сформировать скосы, это мероприятие очень ответственное. Быстро и качественно это сделать можно на ленточном шлифовальном станке. Главный параметр тут – симметричность. Не точите на этом этапе нож слишком сильно, так как клинок может повести при закалке, да и тонкий металл может сильно перегреться.

Шаг четвертый. Изготавливаем ручку
Ручку автор делает из листового алюминия, приклеивая к внутренней части еще два слоя. Одним из слоев является текстолит, а вторым, наружным, вероятно, пластик или что-то подобное. Благодаря этому слою уменьшается трение, и нож отлично открывается.

С помощью шаблона вырежьте две части ручки, также вам нужно будет еще вырезать две аналогичных части из текстолита. Склейте детали, используя эпоксидный клей. Когда детали будут готовы, приклейте их на эпоксидный клей к окончательному слою. Когда клей высохнет, вырежьте их.

В завершении отшлифуйте детали на ленточной шлифовальной машине.

Шаг пятый. Окончательная подготовка всех деталей
В ручке вам нужно просверлить отверстия и нарезать резьбу, она будет собираться на винтах. Еще вам нужно выгнуть под определенным углом удерживающий рычаг, для этого автор разогревает его докрасна горелкой, а потом выгибает.

Приступаем к установке пружины. Благодаря ней клинок будет автоматически выдвигаться из ручки. Пружинка устанавливается на той же оси, что и держится клинок. Под нее в текстолите нужно вырезать посадочное место. Сперва автор вырезает его, сверля ряд отверстий, а потом рассверливает с помощью сверлильного станка и специальной насадки. Для крепления пружины нужно просверлить два отверстия. Одно сверлим в ручке, а другое в клинке.

Все, что вам останется сделать – это установить «ручку», с помощью которой вы будете активировать нож. Для этого к рычагу привариваем болт, ну а далее отрезаем лишние части. Под «ручку» в ручке нужно с помощью круглого напильника проточить паз.

В ручке также предусмотрена еще одна пружина, она поддерживает рычаг. Для этой пружины понадобится выточить и установить упор. Крепим упор, используя штифты. В качестве штифтов могут выступать обычные гвозди.

Шаг шестой. Закалка стали
Приступаем к закалке, благодаря этому нож долго не будет тупиться. Для стали N690 температура закалки составляет 1071 градусов Цельсия. Визуально такая температура определяется по желтому свечению. Еще нужную температуру можно определить магнитом, если он не притягивается к раскаленной стали, значит, она прогрета до нужно температуры. Охладите клинок в минеральном или растительном масле. Что касается рычага, то его также крайне желательно закалить. Нагрев металла автор производит с помощью горелки и специальной печки.

Неотъемлемой частью закалки является отпуск металла, без этой процедуры металл будет очень хрупким. Для произведения отпуска понадобится обычная бытовая духовка. Разогреваем ее до температуры 200-300 градусов Цельсия и греем клинок в течение часа. Потом выключаем духовку и даем ей остыть в закрытом состоянии. Чем выше будет температура отпуска, тем сильнее вы отпустите металл.
В завершении проверьте сталь напильником, если он не оставляет на ней царапин, значит, закалка удалась на славу.