Черновой пол, наряду со стенами и крышей дома, является основой всего строения. Отсутствие скрипа и каких-либо деформаций напольного покрытия с течением времени – результат качественного и надежного устройства чернового пола в доме. Главное, правильно выбрать способ его сооружения, исходя из типа строения и условий будущей эксплуатации.

Несмотря на многообразие толкований этого понятия, черновой пол представляет собой основу для укладки финишного напольного покрытия.

В зависимости от назначения дома, черновой пол бывает:

• однослойным, состоящим из дощатого настила или бетонного основания, поверх которого укладывается чистовое покрытие в виде фанеры, ДВП. Такая структура пола используется в строениях периодического проживания в теплое время года типа дачных домиков, либо в сочетании с хорошо утепленным цокольным помещением;

• многослойным, характеризующимся однослойным покрытием с созданием дополнительных слоев гидро- и теплоизоляции.

Таким образом, для обустройства чернового пола в частном доме применяется только многослойная структура, в то время как в многоэтажных домах вполне подойдет и однослойный вариант.

Способы монтажа чернового покрытия

Вне зависимости от количества слоев, создание основы чернового пола происходит одним из следующих способов:

• сухой. Работа по укладке пола основана на применении деревянных составляющих (бруса, балок, досок и т.д.). При этом вспомогательные элементы в виде столбов и прочих элементов могут быть созданы с помощью бетонного раствора или кирпича;

• мокрый. Укладка чернового пола происходит посредством бетонирования предварительно подготовленного основания.

Создание чернового покрытия сухим или мокрым способом может быть исполнено по-разному, поэтому, прежде чем остановиться на том или ином варианте необходимо познакомиться с тонкостями укладки каждого из них.

Монтаж чернового покрытия сухим методом

В настоящее время создание подосновы для чистового пола осуществляется несколькими способами, различающимися как технологией, так и скоростью монтажа.

По балкам перекрытия

В качестве основного элемента конструкции чернового пола выступают балки перекрытия, которые полностью или частично врезаются в стены сооружения.

Технология укладки чернового пола заключается в следующем:

1. Сторону балок, предназначенную для укладки чистового пола, делаем максимально ровной, чтобы избежать нежелательных перекосов.
2. По верхней части балок, перпендикулярно их расположению, делаем пазы для укладки лаг с шагом 60-100 см.
3. К нижней части лаг, с обеих сторон, крепим черепные бруски шириной 4-5 см. Вместо брусков можно использовать доски. При этом ширина досок подбирается с учетом ширины лаги таким образом, чтобы после фиксации края досок выступали за пределы бруска с одной и с другой стороны на 4 см.
4. В получившиеся квадраты укладываем предварительно напиленные доски.
5. Подготовленную основу накрываем пароизоляционным материалом, фиксируя его выше уровня готового пола. Стыковка швов осуществляется внахлест с последующим проклеиванием скотчем.
6. Между лагами размещаем утеплитель. Если высота позволяет, то можно уложить 2 слоя теплоизоляции. При этом между утеплителем и верхним краем лаг должно оставаться расстояние в 2 см, играющее роль вентиляции. Если утеплитель находится на одном уровне с верхом лаги, то вентиляционный зазор создается за счет фиксации к лагам контрреек толщиной 1,5-2 см.
7. Сверху укладывается слой гидроизоляции, который крепится аналогично пароизоляции.
8. Поверх гидроизоляции размещаем чистовой пол из фанеры, ДВП или других материалов.

Такая технология позволяет надежно изолировать черновой пол от грунта, увеличивая его эксплуатационный срок. Кроме того, устройство пола по балкам придает дополнительную прочность всему строению, являясь неотъемлемым элементом каркаса дома.

Однако применение системы пола по балкам не отличается хорошей звукоизоляцией, так как любые напольные колебания передаются посредством балок на стены.

Несколько иной вариант укладки чернового пола видео:

По основанию

В большинстве случаев, укладка чернового пола в кирпичном доме производится на цоколь ленточного фундамента либо ростверк. Кроме того, устройство пола по основанию сопровождается возведением опорных столбов, повышающих прочность конструкции.

Порядок выполнения работ сводится к следующему:

1. Выбираем способ укладки лаг. Размещению лаг на цоколе фундамента предшествует изготовление нижней обвязки из небольшой толщины досок либо бруса. Для последующего крепления лаг в обвязке необходимо сделать пазы, глубина которых соответствует ширине бруса. При укладке лаг на ростверк необходимо предварительно покрыть его рубероидом в 2 слоя.

2. Размечаем места укладки лаг. Шаг размещения бруса зависит от типа и ширины теплоизоляционного материала, а также от толщины досок, которые будут настилаться между закрепленными лагами. Исходя из этого, чем толще доски, тем реже будет шаг укладки. Разметка будущего расположения лаг производится карандашом по обвязке либо мелом по покрытому гидроизоляцией ростверку. По произведенным отметкам, между противоположными стенами, натягиваем леску, обозначая оси размещения лаг.

3. Намечаем места расположения опор. Сначала выравниваем грунт внутри помещения, после чего приступаем к разметке. Первый столб, как и последующие, удаляется от фундамента не более чем на 1 м. При этом ось лаги должна проходить по центру будущей опоры. Для этого с помощью отвеса или рулетки, если расстояние от грунта до лески составляет не больше 0,5 м, отмечаем на грунте линию, параллельную оси будущей лаги. От линии, намеченной на грунте, а также по линии от центра опоры отмечаем в обе стороны по 20 см и устанавливаем колышки. Таким образом, размеры одного опорного столба будут составлять 40х40 см.

4. Устраиваем фундамент под опору. В размеченных под столбики местах вынимаем грунт на глубину 35-40 см. По завершении этой операции хорошенько утрамбовываем грунт на дне каждой ямы. Делаем дренаж фундамента, засыпая яму сначала крупным гравием, а затем песком. При этом толщина слоя отдельной подсыпки составляет 10 см. Каждый слой хорошенько утрамбовываем. Сооружаем опалубку, выступающую на 5-10 см над уровнем грунта. Внутри опалубки устанавливаем армированный каркас, располагая его чуть ниже центра, и заливаем бетонной смесью. Через неделю опалубку можно убрать.

Если опора будет полностью отлита из бетона, то опалубка строится на высоту, равную расстоянию от грунта до линии расположения лаг.

5. Возводим кирпичную опору. На отвердевший фундамент укладываем 2 слоя рубероида, наносим цементный раствор и укладываем кирпичи в 2 ряда, продолжая кладку до верха опоры. Однако верхний ряд кирпичей располагаем так, чтобы по отношению к лагам они лежали перпендикулярно.

При строительстве опор необходимо контролировать, чтобы верх столбов был расположен на одном уровне с основанием под укладку лаг.

6. Готовим опоры к укладке лаг. Верх столбиков покрываем рубероидом, поверх которого крепим уплотнительные прокладки из любых подручных материалов. Применение прокладок увеличивает звукоизоляционные характеристики чернового пола.

7. Устанавливаем лаги. Сначала размещаем лаги у стен, соблюдая при этом, чтобы расстояние опоры этих лаг над цоколем либо ростверком составляло не менее 10 см. Если эта величина меньше, то в стенах перекрытия придется сделать пазы на недостающую длину. Проверяем горизонтальность укладки отдельных лаг и их размещение относительно друг друга посредством гидравлического уровня. Если уровень соблюден, то фиксируем брус с помощью металлического уголка к деревянному основанию саморезами, а к кирпичу, бетону – дюбель-гвоздями либо анкерами. Проверяем еще раз уровень зафиксированных лаг, после чего натягиваем между ними леску, которая будет служить определенным уровнем горизонтальности для укладки остальных лаг.

Между лагами и стеной должен оставаться зазор в 2 см, компенсирующий негативное влияние различных факторов.

8. Крепим черепные бруски к низу лаг. Вместо брусков можно использовать доски, ширина которых превышает ширину лаг на 8 см.

9. В готовую обрешетку настилаем доски.

10 Укладка последующих слоев осуществляется по аналогии первого варианта.

Преимущества данного метода заключаются в небольшой нагрузке на фундамент, обусловленной относительной легкостью конструкции, а также отсутствию повышенной влажности, благодаря чему выполнение других отделочных работ осуществляется в штатном режиме. Единственный минус – такую конструкцию нельзя сооружать и эксплуатировать в условиях высокого уровня постоянной влажности, иначе долговечность конструкции будет весьма условной.

Несмотря на трудоемкость и длительность проведения работ, аналогичным образом производится черновой пол в каркасном доме.

По плитам перекрытия

Если цокольное либо межэтажное перекрытие выполнено с помощью железобетонных плит, то сооружение чернового пола значительно облегчается. К тому же наличие плит перекрытия позволяет использовать достаточно новые методы устройства чернового покрытия, среди которых наибольшее распространение получили сборные полы на регулируемых лагах.

При сооружении такой системы пола работы осуществляются следующим образом:

• в бетонное основание, через 50-60 см, заглубляем специальные штыри-шпильки, диаметр которых составляет 8-10 мм;
• в брусках через расстояние, равное шагу штырей, высверливаем сквозные отверстия;
• лаги начинаем закреплять на штырях, размещенных в противоположных сторонах помещения;
• горизонтальность лаг корректируем, вращая специальным ключом болты, находящийся на каждом штыре;
• лаги соединяем между собой леской, которая послужит ориентиром для установки оставшихся брусков;
• после установки всех балок и проверки их горизонтальности, срезаем болгаркой выступающие поверх брусков штыри;
• доски или фанеру укладываем на лаги с отступом от стен в 2 см. Состыковка листов фанеры осуществляется на лагах. При этом в одной точке не должно сходиться более 3 углов;
• крепление фанеры к брусу осуществляется саморезами.

Образованные в процессе укладки чернового покрытия зазоры между стенами и дощатым настилом перекрываются с помощью утеплителя.

Благодаря этому методу достигается высокая скорость монтажа чернового покрытия, обеспечивается хорошая вентиляция за счет свободного пространства между бетонным основанием и лагами, а также отсутствует скрип половиц. Однако стоимость такой конструкции порадует далеко не каждого.

Таким образом, при создании чернового пола стоит учитывать достоинства и недостатки, присущие тому или иному способу укладки.

Монтаж чернового пола мокрым методом

Укладка чернового пола в деревянном доме посредством бетонной стяжки возможна 2 способами.

По грунту

Процесс сооружения чернового пола по грунту заключается в следующем:

• выравниваем основание внутри периметра фундамента с последующим уплотнением;
• засыпаем мелким щебнем на высоту 10-20 см, утрамбовываем;
• поверх щебня укладываем 10-15 см песка, увлажняем и утрамбовываем его;
• укладываем пароизоляционный слой, используя полимерно-битумные мембраны либо ПВХ, таким образом, чтобы края мембран заходили на стену, на всю высоту будущего пола;
• размещаем теплоизоляцию в виде минваты, керамзита и прочих материалов;
• настилаем полиэтиленовую пленку, создавая гидроизоляционный слой;
• укладываем арматурную сетку;
• заливаем слои бетонным раствором на высоту 5-10 см;
• накрываем полиэтиленовой пленкой для равномерного отвердения. В течение месяца, пока бетонная стяжка набирает прочность, ее необходимо смачивать водой во избежание растрескивания бетона;
• через месяц выравниваем пол самовыравнивающейся смесью, после высыхания которой можно приступать к укладке чистового покрытия.

Применение данного метода возможно, если дом располагается на устойчивой почве с низким уровнем грунтовых вод. Не стоит использовать такую укладку в дачных домах, которые в зимний период не отапливаются, в результате чего грунт промерзает и бетонная стяжка начинает постепенно разрушаться.

По плите перекрытия

Технология выполнения работ при устройстве пола по перекрытию несколько отличается от создания стяжки по грунту и выполняется в следующем порядке:

• выравниваем основание плиты посредством бетонной стяжки, если имеются значительные перепады;
• после отвердения стяжки устраиваем пароизоляционный слой;
• следующим слоем идет утеплитель, поверх которого укладывается полиэтиленовая пленка;
• заливаем слои бетонным раствором на 3-5 см;
• через месяц можно укладывать любое напольное покрытие.

Бетонные полы в доме, черновые особенно, отличаются высокой прочностью и долговечностью, поскольку защищены от повреждений финишным напольным покрытием. При этом устройство полов с применением бетонной стяжки требует предварительного проведения соответствующих расчетов о несущей способности строения, поскольку бетон является довольно тяжелым материалом.

Таким образом, устройство чернового пола является существенным моментом в строительстве дома или в процессе проведения ремонта, от качества выполнения которого зависят длительность эксплуатационного срока, сокращение тепловых потерь через цокольное помещение и многие другие факторы.

При создании проекта и последующем строительстве частного дома вопрос о том, для чего нужен черновой пол, кажется второстепенным. Но задать его и проектантам, и строителям все-таки следует. И оценить, стоит ли тратиться на него, и в каком случае.

Что такое черновой пол?

Самое простое определение чернового пола можно сформулировать так: это основание, на которое кладется половое покрытие – от ламината до паркета и линолеума. Основная цель такого чернового пола – выровнять поверхность, чтобы покрытие не повторяло неровностей и выглядело идеально гладким. Обычно такое выравнивание требуется для полов в квартирах многоэтажных домов.

Но черновым полом называют также и основание под утепленный пол, именно утепленный, но не подогреваемый. Такое основание также называют горбылем. Его создают для того, чтобы в частных домах, особенно на нижних этажах, пол, в котором не используется система подогрева, был естественно теплым. Такой утепленный пол поможет сэкономить около 20 процентов тепла.

Есть смысл рассмотреть оба подвида чернового пола.

Черновой пол укладывается на опоры. Лаги могут укладываться на стяжку. Но сперва нужно уложить гидроизоляционный слой. Между лагами укладывается утеплитель, по высоте он должен быть одинаковым с балками. Одним из самых современных утеплителей для пола является эковата или минеральная вата, или другой утеплитель. Также в качестве утепляющего слоя может использоваться пенопласт, полистирол или керамзит. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком, чтобы черновой пол не портили насекомые-вредители и грибок. Также очень важным фактором является вентилируемость чернового пола, поэтому доски не прибивают к полу, таким образом, они могут минимально деформироваться под действием влаги из подвального помещения, но чистовой пол от этого не пострадает.

На утеплитель укладывается пароизоляция. Если используется материал фольгоизолон, который укладывается фольгированным слоем вверх, то такая технология помогает удерживать тепло.

Чистовой пол укладывается сверху на утеплитель, но обязательно нужно сохранить зазор между утеплителем и настилом не менее одного-двух сантиметров.

Технология обустройства утепленного чернового пола при всей кажущейся простоте требует знания технологий и практического опыта. Кроме того, именно профессионалы в этой отрасли смогут определить для конкретного проекта, для чего нужен черновой пол, а именно утепленный, и нужен ли он вообще. Считается, что в домах, построенных в теплом климате, без него можно и обойтись, а вот там, где температура, особенно в зимнее время, низкая, он будет необходим.

Выравнивающий черновой пол.

Не секрет, что новострои обычно сдают лишь с черновой стяжкой на полу и уже после покупки квартиры хозяева задумываются, как бы сделать так, чтобы пол был максимально ровным. Приблизительно то же устраивают и с потолками, делая их натяжными. Но выравнивая и верх, и низ в помещения, обратите внимание на то, сколько будет «украдено» сантиметров от его высоты. Если в конечном результате высота приблизится к двум с половиной метров, это уже критическая граница.

Как и в случае с утепленным полом, при выравнивании все начинается с лаг, а на них уже укладываются доски или фанера, а также ДВП или ДСП около тридцати миллиметров толщиной.

Иногда в квартире при ремонте или перепланировке приходится перенести коммуникации. Такие действия также выполняются при помощи чернового пола. Трубы или проводка располагаются между чистовым и черновым полом. Опять-таки, следует учитывать высоту помещения, чтобы еще больше не уменьшать ее.

Любое покрытие на ровном полу будет смотреться великолепно, в то же время даже самое дорогое покрытие не скроет неровности, мебель, которая будет стоять на кривом полу, со временем будет деформироваться, да и ходить по такому полу совсем неудобно.

Стоимость чернового пола.

Общая стоимость чернового пола будет рассчитываться, исходя из стоимости материала, работа будет стоить ровно столько же. Поэтому чем дороже материалы для чернового пола, тем дороже и работа, а значит, и общая стоимость чернового пола. Конечно же, будет иметь значение и цель – выравнивание или утепление – в зависимости от этого используются разные материалы и разные технологии. Цены могут варьироваться от 120 до 1000 и выше рублей за квадратный метр.

Исходя из вышесказанного, подробно обсудите с проектантами, строителями, мастерами, для чего нужен черновой пол и нужен ли он в вашем конкретном случае. Если профессионалы считают, что без него не обойтись – прислушайтесь, а если говорят, что черновой пол будет лишним «утяжелением» бюджета, откажитесь.

Как устроен черновой пол в деревянном доме? Как его сделать своими руками? Из чего? Вопросов много, но и ответов не меньше. Если вы строите свой загородный дом или если вы решили заменить старый пол на новый, значит вы на правильном пути и зашли именно туда, где все ваши сомнения будут развеяны.

Черновой пол по лагам

Черновой пол по лагам уже давно пользуется популярностью — делать его не трудно, да и навыков особых вам не потребуется. Правда, у такого пола есть один весьма существенный недостаток — он плохо изолирует ударные шумы, поскольку все соединения закреплены довольно жестко. К тому же такой тип чернового пола не рекомендуется использовать для ванных, туалетов, бань и саун, поскольку доски не любят влажность.

Лаги — это попросту бруски, их которых состоит каркас для выравнивания пола. Для лаг чаще всего используют не струганные доски второго и третьего сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород. Но если говорить о частном доме, то для лаг можно использовать не совсем обычные бруски, а бревна, которые будут куда надежнее и прочнее.

Но для начала нужно эти самые бревна подготовить. Поскольку поверхность бревен не ровная, то нужно хоть немного ее выровнять. Для этого необходимо топором «снести» верхнюю часть, то есть ту, которая будет «держать» на себе доски чистового пола. Можно слишком не увлекаться, все равно добиться идеальной поверхности вам не удастся.

Ложиться бревна должны в заранее подготовленные пазы, вырубленные в верхнем венце стен, причем расстояние от стены до торца лаги должно быть 2-3 мм. Делается это для того, чтобы они не скрипели у вас под ногами. Ну а для безопасности (мало ли какие вредители проберутся внутрь) стоит обработать края бревен антисептиком или на крайний случай обычным битумом. Помимо пазов бревна должны иметь дополнительную опору, в качестве которой могут выступать кирпичные столбы.

Шаг лаг должен быть не менее 60 см, ну а если доски толстые или вместо досок вы используете бревна, то расстояние между двумя соседними лагами может достигать одного метра, но не более.

Уложив бревна, можно переходить к следующему этапу. Вам понадобится брус сечением 50х50, который станет опорой для чернового пола. Его нужно прикрутить на саморезы с каждого бока бревен. Только учтите, что закрепив его в трех местах, вы рискуете своим здоровьем — брус может легко отвалиться — поэтому стоит как можно надежнее прикручивать бруски. Некоторые хитрецы для экономии средств покупают обычные доски 150х40, а затем распускают их на три части. Таким образом из одной доски получается целых три бруска сечением 50х40, которые вполне подойдут для того, чтобы на них уложить черновой пол.

Правильное закрепление брусков для чернового пола

Крепить бруски вдоль лаг нужно с тем расчетом, что вы будете использовать еще и утеплитель. Если толщина утепляющего слоя 10 см и толщина черновой доски 25 мм (к примеру), то расстояние от верхней кромки бревна до бруска должно равняться 12,5 см. При большей толщине утеплителя эти цифры, естественно, изменятся в большую сторону.

Следующий этап — укладка чернового пола. Здесь у вас тоже возникнет небольшая проблема, которая, к счастью, быстро разрешается. Дело в том, что боковая поверхность бревен имеет разнообразные изъяны — где-то сучок торчит, а где-то ямка, поэтому напилить одинаковой длины досок чернового пола вам не удастся. Придется каждую отпиливать отдельно. Ну а если у вас вместо бревен были использованы толстые бруски, то в этом случае можно смело пилить и пилить.

Доски укладываются прямо на бруски, которые вы прикручивали с боков бревен. Их можно «посадить» на гвозди, а можно также как и брусья прикрутить саморезами. Дело ваше.

Укладка досок чернового пола на бруски

Ходить по такому черновому полу, конечно, можно, но если ваш вес превышает 80 кг, то доски легко могут проломиться и вы станете жертвой собственной же глупости. Чтобы подобных инцидентов не произошло, накидайте прямо на лаги доски потолще и можете заниматься своими делами дальше, не подвергаясь никакому риску.

Закончив укладку досок, можно приступать к утеплению пола при помощи теплоизолирующих материалов. Благо сейчас их «развелось» не мало и выбрать подходящий по цене и размеру не составит никакого труда. Если будет нужно, ширину утеплителя всегда можно подкорректировать строительным ножом с выдвижными обламывающимися лезвиями.

Как видите устройство чернового пола на лагах весьма простое, поэтому каких-то особых проблем во время проведения подобных работ у вас возникнуть не должно.

Сухая стяжка чернового пола

Первый способ весьма распространен на стадии строительства, а что если вы купили частный дом, которому уже не один год и в котором вместо деревянных перекрытий сделаны бетонные полы? Как их выровнять?

Можно, конечно, остановиться на бетонной стяжке или воспользоваться популярными нынче самонивелирующимися полами, а можно , цена которой значительно ниже.

Итак, чтобы сделать черновой пол своими руками таким способом, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• полиэтиленовая пленка
• демпферная лента
• керамзит
• фанера или ДСП, или ГВЛ
• электролобзик
• шуруповерт
• клей ПВА
• саморезы для
• линейка, маркер, рулетка

Подготовительные работы

На бетонное основание нужно расстелить полиэтиленовую пленку, которая будет служить пароизоляцией, при этом нахлест на стены должен быть не менее 10-15 см. В тех местах, где куски пленки стыкуются между собой нужно тоже сделать нахлест в 20 см. Чтобы края пленки не расходились, необходимо заклеить стыки канцелярским скотчем.

Следующий шаг — наклеивание демпферной ленты по всему периметру помещения. Высота этой ленты должна быть не меньше толщины слоя керамзита, который вы будете засыпать в качестве будущей основы чернового пола.

Далее следует (можно и без них обойтись, но для пущей уверенности в отличном результате лучше все же ими воспользоваться). Маяки устанавливаются при помощи водяного уровня, а их высота регулируется при помощи деревянных брусочков, подкладывая или убирая которые, можно достичь идеально ровной плоскости.

Теперь можно засыпать керамзит и при помощи длинного металлического правила разравнивать его, ориентируясь по маякам. Не стоит только сразу засыпать всю площадь помещения, лучше уложить ровно столько, сколько вам потребуется для укладки первого листа фанеры, ведь ходить по ровному полу куда удобнее, чем по «зыбучим пескам». Минимальный слой керамзита должен быть 2 см, в противном случае ваш черновой пол будет «танцевать» под ногами.

На полиэтиленовую пленку засыпаем керамзит

При помощи правила разравниваем керамзит, ориентируясь на маяки

Укладка листов на керамзит

Положив первый лист, вы сразу же начнете сомневаться — все ли верно сделано, ведь встав на фанеру или ГВЛ ногами и немного по ней походив, вы ощутите, как лист потихоньку начинает «тонуть» в керамзите. Этот резонный вопрос возникает всегда и абсолютно у всех, кто работает с сухой стяжкой впервые. Бояться ничего не стоит, уложив второй и последующие листы, вы сможете убедиться, что стяжка реально работает, а листы лежат ровно и никуда не смещаются.

Укладываем листы ГВЛ (фанеры, ДСП) на керамзит

Важно: старайтесь сильно не двигать листы фанеры или ГВЛ — их вес почти 15-17 кг и движение таких тяжелых плит может вызвать деформацию керамзитного слоя.

Скреплять листы можно обычными саморезами, но не стоит слишком редко их «сажать» — самое оптимальное расстояние между двумя саморезами — 10-12 см. Ну а чтобы все было супер надежно и супер прочно, предварительно смажьте стыки листов клеем ПВА. Наносить его рекомендуется волноообразно и совсем небольшим слоем, ведь конструкция будет еще дополнительно скрепляться саморезами.

Вот так нужно наносить клей

По окончании укладки листов можно переходить к «украшательству», если, конечно, можно так выразиться. Все стыки необходимо зашпаклевать смесью для затирки, а после ее высыхания, используя шлифовку, выровнять поверхность.

Если вы делаете сухую стяжку в ванной или любом другом помещении, имеющем высокие показатели влажности воздуха, то всю поверхность вам придется обрабатывать специальными гидроизолирующими составами, например, битумной мастикой или эластичным раствором на цементной основе.

Стоит полагать, что теперь вопрос: «Как сделать черновой пол?» вы можно смело снять с повестки дня и, не задумываясь, приступить к осуществлению задуманного. Пусть вам всегда сопутствует удача и успех!

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Черновой пол необходим в качестве надежного основания для укладки различных покрытий – паркета, ламината и других материалов. От качества чернового пола зависит многое: скрипы при ходьбе, срок службы, влажность и температура в доме. Создание чернового пола на этапе строительства дома отличается от этой же операции, которую выполняют во время ремонта способом крепления лаг. В статье мы расскажем обо всех этапах создания чернового пола в деревянном доме, благодаря чему вы сможете выполнить эти работы своими руками.

Способы крепления

Все черновые полы можно разделить по способу крепления несущей конструкции:

• прикрепляемые к стенам;
• устанавливаемые на бетонное основание;
• устанавливаемые на землю;
• комбинированные.

Крепление несущих конструкций чернового пола к стенам наиболее востребовано в домах, установленных на винтовом, столбчатом и ленточном фундаменте. Подробней о разных типах фундаментов читайте в статье - . Такой способ крепления позволяет создать жесткий несущий каркас пола, но требует большого расхода древесины. Наиболее популярные способы крепления – с помощью уголков и в вырезанный паз. Первый способ проще, но менее надежен, второй способ более надежен, но подразумевает прорезку одного из венцов.

При монтаже пола на бетонное основание используют различные подпорки, которые позволяют поднять лаги над бетоном. В качестве подпорок применяют кирпичные тумбы и металлические крепления. Также возможна укладка лаг непосредственно на бетон, но в этом случае придется провести очень качественную гидроизоляцию. В некоторых деревянных домах опоры пола устанавливают на землю. В этом случае в качестве опор строят тумбы из кирпича. Комбинированный способ крепления несущей конструкции пола подразумевает использование описанных выше методов в любом сочетании.

Конструкция чернового пола

Основа чернового пола – лаги, из которых собирают несущую конструкцию. В большинстве случаев лаги укладывают в один ряд, однако бывают исключения. Если нет возможности использовать доску достаточной ширины и толщины, то несущую конструкцию делают двухрядной, располагая ряды перпендикулярно друг другу. Такую конструкцию также использую в том случае, если доски обшивки черного пола должны быть уложены поперек комнаты, а для этого приходился укладывать лаги вдоль, что увеличивает требования к ширине и толщине досок. Укладка под верхними лагами перпендикулярных подпорок снижает требования к ширине и толщине доски. Поверх несущей конструкции укладывают черновой настил из пиленых, строганых или профилированных досок. Этот настил не только создает платформу для укладки покрытия (чистового пола), но и является дополнительным элементом связки несущей конструкции.

Инструменты для работы

Вне зависимости от того, делаете ли вы пол в новом доме или ремонтируете старый, вам понадобятся различные инструменты, такие как:

• бензо или электропила;
• электролобзик;
• топор;
• стамески;
• шуруповерт;
• дрель;
• шлифмашинка;
• молоток;
• уровень;
• простой карандаш;
• рулетка.

Монтаж чернового пола на этапе возведения стен

Проще всего сделать черновой пол еще во время строительства дома. Для этого необходимо в брусе или бревнах соответствующих венцов прорезать сквозные или несквозные пазы, в которые затем будут уложены лаги. Оптимальное расстояние между лагами – 60–80 см. Если толщина доски, которой будут зашивать лаги превышает 30 мм, то расстояние между лагами можно увеличить до 90–100 см. Лаги укладывайте поперек комнаты. Если ширина комнаты превышает 4 метра, то желательно установить хотя бы одну подпорку под каждую лагу или увеличить толщину и ширину лаги на 1–2 см. Также можно использовать брус сечением 150х150 мм. Это снизит вероятность прогибания пола и появления скрипов.

Выбрав доску или брус для создания лаг, измерьте его ширину и нанесите на соответствующий венец разметку для нарезки пазов. Если стена из профилированного или клееного бруса, ширина которого равна ширине лаги, то прорезайте брус целиком, вырезая из него куски по размеру лаг. Если же стена из пиленого или строганого бруса, то прорезайте паз на ¾ ширины и толщины. Ведь венцы из такого бруса не соединяют в замок, поэтому разрезав брус, вы нарушите конструкцию стены.

Если вы не хотите, чтобы лаги портили внешний вид дома из профилированного или клееного бруса, то прорезайте такие же пазы, как и на пиленом брусе.

Подготовив пазы, нарезайте лаги по длине. При необходимости нарезайте на лагах замок, соответствующий пазу в стене. Затем покрывайте лаги и вырезы в стене защитными веществами, которыми планируете использовать для обработки дома. Подробней о том . После высыхания пропитки, вставляйте лаги в стену и проверяйте их горизонтальность с помощью уровня и длинной ровной рейки. Если какая-то лага выступает над другими, подрежьте ее, если наоборот, ниже других, положите под нее что-нибудь. Кривую, перекрученную или растрескавшуюся лагу сразу же замените нормальной . Если вы обрезали лаги, чтобы создать замок, то для увеличения прочности дома установите под лагами подпорную доску, которая примет на себя вес пола. Эту доску крепите к стене с помощью гвоздей или саморезов. Вместо доски можно использовать стальные и алюминиевые уголки, которые продают в любом строительном магазине. Эти уголки крепите к стене с помощью толстых длинных шурупов, а к лагам с помощью болтов, шайб и гаек.

После того как все лаги уложены, выставлены по уровню и закреплены, установите следующий венец, затем застилайте их выбранной доской. Шпунтованная половая доска предпочтительней, так как через нее меньше теплопотери. Если вы утепляете пол, то сначала проведите все работы по утеплению, затем зашивайте доской. Доску укладывайте таким образом, что расстояние между покрытием и стенами составляло 1–2 см, это необходимо для компенсации расширения покрытия из-за впитывания влаги. Также не до упора придвигайте доски покрытия друг к другу, оставляя между ними 1–2 мм, что позволит избежать вспучивания пола из-за разбухания досок. Для крепления досок покрытия к лагам используйте саморезы длиной 70–120 мм. Если не получается вкрутить саморез такой длины, то сначала просверливайте направляющее отверстие диаметром 1,5–2 мм.

Замена старого пола в деревянном доме

Если старый деревянный пол сгнил или вы решили заменить его по каким-то причинам, снимите чистовой пол и покрытие чернового пола, это позволит оценить состояние лаг и стен. Если старые лаги повреждены, полностью уберите их, срезав вровень со стеной. Осмотрите венец, в который были врезаны лаги, возможно, его придется отремонтировать или заменить. Если венец в порядке, обработайте его шлифмашинкой и покройте защитными составами. Также обработайте защитными составами лаги и доски настила.

О том, как это сделать, читайте материал о том . Разметьте на стене места установки лаг и проведите черту по их нижней части. Снизу, вплотную к этой черте, прикрепите опорную доску, на которую и будете укладывать лаги. Крайние лаги укладывайте на расстоянии 10–15 см от стен, остальные лаги на расстоянии 60–100 см друг от друга (в зависимости от толщины досок покрытия). После установки лаги фиксируйте ее с помощью уголка, как описано в предыдущем разделе, или подпирайте с двух сторон бобышками из обрезков опорной доски или лаг. Такая фиксация надежно закрепит лаги и предотвратит появление скрипов. После этого зашивайте черновой пол досками, как описано выше.

Черновой пол с опорами на земле или бетоне

Отличие такого пола от описанных выше в том, что основная нагрузка приходится не на стены, а на землю или бетон. Это актуально для старых домов и для строений, стоящих на плитном фундаменте. Если вы меняете пол, то удалите старые доски, очистите и отремонтируйте стены как описано в предыдущем разделе. Затем определите места установки лаг и места, на которых будут стоять опорные тумбы. Если вы ставите тумбы на землю, то выкопайте под них фундамент, квадратную или прямоугльную яму сечением 1х1 метр и глубиной 20 сантиметров. Уплотните дно ямы и насыпьте на него слой песка толщиной 5 см. Сверху насыпьте слой щебня толщиной 5 сантиметров, затем залейте железобетонную подушку толщиной 10 см. Через 5–7 дней сложите на этой подушке опору из кирпича на цементном растворе. Высота опоры должна быть такой, чтобы между ней и нижней стороной лаги было расстояние в 1–2 см. Верхнюю часть опорной тумбы покрывают битумом и рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию лаг. Затем лаги устанавливают так, как описано в предыдущем разделе, после чего между опорами и лагами вставляют клинья или проставки необходимой толщины, которые приподнимут лагу на доли миллиметра. Обшивку лаг половыми досками проводят так же, как описано выше.

Утепление пола в деревянном доме

Утепление – обязательный элемент создания чернового пола в любом деревянном доме. Утепление снижает теплопотери дома и увеличивает комфортность проживания в нем. Без утепления деревянный пол теряет половину своих положительных качеств. Подробно разные методы утепления чернового пола в деревянном доме описаны в статье - . Не пренебрегайте этой процедурой, благодаря которой вы сможете ходить по дому зимой даже босиком.