Люди, занимающиеся производством собственных вин, а то и просто солением огурцов, прекрасно знают – нет лучшей тары, чем деревянная бочка. Почему? Во-первых, дерево – экологически чистый материал, во-вторых, вина содержат спирт, значит, взаимодействуя с синтетическими материалами – пластиком или капроном, он может растворить химический состав тары, и она смешается с компонентами вина.

Процесс производства дубовой бочки не сложный, но он требует четкого соблюдения инструкции, аккуратности и внимательности.

Купить бочку не проблема, однако если есть желание и владелец домашней винной фабрики радеет за качество, то деревянная бочка своими руками будет главным доказательством, что вино и коньяк сделаны с применением правильной технологии. Кроме того, изготовление деревянных бочек – процесс трудоемкий и долгий, но без премудростей.

Этапы проведения работ

Дуб, ясень и вишня считаются наиболее подходящими деревьями для производства из них бочек.

Общеизвестно, что самым надежным материалом для изготовления деревянных бочек будет дуб. Он подойдет как для вин и коньяков, так и для солений. Дуб – природный антисептик, закись и плесень там не возникнет. Но если с этим проблема, можно поменять дуб на вишню или ясень – в этих деревьях содержится синильная кислота, которая тоже не даст развиться болезнетворным организмам, хотя их свойства слабее, чем у дуба. Не нужно бояться, что кислота попадет в продукты: во-первых, бочка тщательно вымачивается перед заливкой вин, а во-вторых, какой-то процент синильной кислоты содержится и в самих винах, организму он не опасен.

Расчет древесины. Доски, носящие название клепки, имеют двояковыпуклые стороны для придания бондарному изделию выпуклости. Чтобы их сделать такими, нужно взять нижнюю часть ствола дерева и расколоть подобием рубки дров. Если его аккуратно пилить, то нарушится природная целостность волокон, что плохо для такого изделия. Сразу приступать к фигурному выпиливанию не стоит – поленья нужно просушить в течение 2 месяцев. Причем сушить не под палящим солнцем, а в темном прохладном помещении.

Обработка поленьев для будущих бочек делается с помощью рубанка. Придавая им нужную форму, верх и низ нужно делать толще середины. Насколько – решит хозяин. Обычно это 1,5 см. Движения рубанком усиливаются к середине полена, тогда можно получить такую форму, как у классических бочек. В основном форму бочкам можно придать любую – пузатую, колодную, трапециевидную. Главное, все сделать правильно.

Подготовка скрепляющих обручей. Они могут быть как железными, так и деревянными. Деревянные имеют преимущества по красоте, защите от коррозии, однако не так прочны, как железные, а ведь хозяину винного погреба будет важно сохранить вина и бочки, в том числе от механического повреждения. Поэтому железо предпочтительнее. Итак, нержавеющая сталь режется на полоски, для лучшего скрепления ее можно проковать в местах соединения друг с другом. После этого на концах пробиваются отверстия для гвоздей, которые будут играть роль заклепок.

Набивка готовых обручей и подготовка остова. К малым в диаметре обручам с помощью фиксаторов цепляют три подготовленные доски. Расположить их нужно на одинаковом расстоянии друг от друга. Если расчет был верен, оставшиеся доски войдут впритык. После полной вставки, используя молоток и насадку, следует осадить обручи до того момента, когда их уж нельзя будет снять. Постукивая с противоположных концов, можно добиться хорошего эффекта.

Но нельзя переусердствовать: приготовленные долгим способом доски треснут, процесс придется начинать заново. Также треснуть подготовленные плашки могут и от долгого пересушивания. Так подготавливается один край бочки. Обруч большего диаметра нужно надеть сразу после первого края, действуя молотком. Теперь очередь второго края: заготовка перед монтажом второго конца долго парится. Делается это для того, чтобы дерево стало мягким и податливым. После этого заготовку переворачивают раскрытой стороной вверх и на распаренное дерево накидывают веревку, которую скручивают, чтобы концы клепок сошлись. Не отпуская веревки, нужно надеть обруч. Такая работа не делается в одиночку – кто-то скручивает веревку, а кто-то надевает обруч.

Завершение работы

Когда остов готов, его закаливают.

Способов много, в основном это обжиг. При этом запах и терпкость жженого дерева передастся вину, что тоже будет оценено. Делается это так: внутрь на бок готового остова кладут стружку какого-либо плодового дерева – предпочтительнее вишня. Поджигают и медленно перекатывают с боку на бок для равномерного тления. Костров внутри заготовки разводить не надо, по неопытности можно и спалить изделие. Нельзя применять никаких жидкостей для розжига – они в своем составе имеют химические элементы, которое дерево впитает. Можно применить паяльную лампу, но с осторожностью – сильный огонь может оставить в остове незамеченные тления, отчего изделие сгорит.

Завершающим этапом создания бочки считается ее шлифовка снаружи, высверливание отверстий для залива и прорезание желоба для доньев.

Далее процесс изготовления бочки заключается в следующем: заготовку обрабатывают инструментом – обрезают неровные концы, шлифуют снаружи, высверливают отверстие для залива и прорезают желоба для доньев. Днища бочек представляют собой два круга, вырезанные из подобия щитов. Щиты готовятся так: сколачиваются доски внахлест и скрепляются дополнительно скобами. Круги затачиваются так, чтобы их края уходили в скос. Нужно точно рассчитать диаметр доньев. Это делается после окончательной сборки остова, потому что сразу этого сделать не получится. Затем днища вставляются, посредством ослабления крайних обручей. После вставки одного нужно снова набить обруч, затем точно так же поступить и со вторым дном.

Проверка на герметичность. Естественно, бочка проверяется жидкостью, то есть водой. Она первое время даст течь, пока дерево не разбухнет. Отводится времени на то, чтобы бочка перестала протекать, не более часа. Если же она все равно течет, нужно найти щель и заделать ее. Бондари используют для таких целей стебли камыша. Их затыкают между клепками острым и тонким предметом, к примеру, ножом. Кроме того, покрыть бочку можно снаружи – воском. Только нужно взять действительно пчелиный – продукты не должны быть с химией.

После того как изготовление бочки практически закончено – она закалена, обожжена и проверена на герметичность, ее парят или дают отстояться с водой, чтобы из дерева ушли все посторонние запахи, которые может перенять и вино. Можно обработать внутреннюю поверхность бочки перекисью водорода или марганцовкой.

Подведение итогов

Бочку своим руками сделать несложно, если внимательно следовать рекомендациям. Уход за ней крайне прост – нужно регулярно ее пропаривать или кипятить, а затем высушивать очень тщательно, если ее применение откладывается.

Еще одно важное правило: если бочка предназначена для жидких продуктов – рассолов, алкоголя или воды, то ее нельзя надолго оставлять сухой. Если же она применяется для складирования сухих продуктов, то ее нельзя мочить.

Если вы занимаетесь изготовлением собственного вина, солений, то знаете, что лучше тары, чем деревянная бочка нет. Ведь, изготовленная из дерева, она становится одним из главных пунктов в рецепте, это – экологически чистое сырье, которое сохраняет вкус и полезные свойства продуктов. Кроме того, содержащийся в винах или самогоне спирт при взаимодействии с емкостями, изготовленными из синтетических материалов: пластика, капрона может их растворить и продукты взаимодействия смешиваются с напитком.

Приобрести бочонок для своего виноделия или засаливания не сложно, но если вы хотите сэкономить или любите делать все сами, то стоит изучить технику изготовления дубовой бочки своими руками. Это процесс, занимает много времени и сил, но с нашими советами вы увидите, что сделать бочку своими руками не так уж и сложно даже тем, кто никогда этим не занимался.

Изготовление бочек из древа называют «бондарное дело», а мастер, который этим делом занимается – бондарь. Это – целое искусство, зародившееся еще в Древней Греции и популярное до сих пор. Технология не меняется уже тысячи лет, проверена временем и не так сложна в реализации, как покажется на первый взгляд. Но как сделать бочку самому в современных условиях?

Выбираем древесину

Первым делом, конечно, выберите материал, из которого вы собираетесь изготавливать свою будущую бочку. Мы предложим вам основные сорта древесины, которые предпочитают бондари, расскажем, в чем заключаются их положительные и отрицательные стороны, а также поможем выбрать наиболее подходящий вариант именно для вас.

Дуб

Конечно, первым делом, следует рассказать про изготовление бочек из дуба. Эта древесина по праву заслуживает звание классического материала, используемая мастерами бондарного дела. Обладая высокой прочностью, гибкостью, это дерево содержит в себе «дубильные вещества», которые действуют в качестве антисептика. Влага, действующая на стенки такой бочки, делает их крепче. Поэтому срок эксплуатации бочек из дуба измеряется даже не десятками, а сотнями лет. С напитками хранящимися в такой бочке происходят процессы окисления и взаимодействия с древесиной и они приобретают приятный аромат с оттенком ванили.

Ель, сосна

Эти сорта древесины так же применяются как материал для изготовления бочек. Они мягкие, легче обрабатываются и режутся, но по прочности уступают дубу и многим другим породам. Их минус – это запах смолы, из-за чего этот вид древесины используется редко как материала для бочек.

Кедр

Из представителей хвойных сортов бондари предпочитают именно его, особенно в тех местах, где находится его естественная среда обитания. По свойствам он похож на сосну или ель, но запаха такие бочонки не имеют. Они хорошо подходят для хранения продуктов, особенно для молочных.

Липа

Этот сорт древесины – волокнистый, прекрасно режется и обрабатывается. Крепкий материал, не поддается рассыханию, не пахнет. Бочки из липы признаны лучшими для хранения и транспортировки меда, икры, солений.

Осина

Это дешевый, но долгохранящийся материал, он крепок, устойчив к воздействию влажности, имеет свойства антисептика. Осину признали идеальной для засолки и хранения овощей. Особенность этого сорта в том, что он сильно разбухает, но для бондаря это скорее плюс, ведь благодаря этому клепки плотно смыкаются.

Изготавливаем клепки

Итак, вы определились с сортом древесины, допустим, это будет дуб. Теперь изготавливаем детали бочки, начинаем с клепок. Это – сужающиеся по краям, либо прямоугольные доски (пиленные или колотые). Вторые выигрывают по прочности благодаря структуре волокон, которая при раскалывании не подвергается разрушению.

Форма клепки в зависимости от типа бочки

Для определения точного количества таких клепок, сделайте следующее:

• Определить необходимые параметры бочки
• Изготовить чертежи вашей конструкции
• Создать эскизы клепки и днища натуральных размеров

После этих процедур выполните несложные расчеты, позволяющие не просчитаться с тем, сколько нужно клепок. Оно рассчитывается по формуле: 2*Пи*Р/Ш, где:

• Пи – постоянная величина 3.14
• Р – радиус днища (если стороны равны) или середины (если бока выпуклые)
• Ш – размер ширины клепки

Размеры бочек в зависимости от объема

На изготовление колотых клепок уйдет много времени и трудов, здесь нужны определенные навыки. Главное, что нужно сделать – это расколоть заготовку так, чтобы получились фрагменты с ровной поверхностью.

Схема раскола палена на клепки

Два основных способа раскола:

• Радиально (раскол проходит через сердцевину колоды, что требует меньших затрат сил)
• Тангетально (не затрагивает сердцевину, не рекомендуем использовать при обработке лиственных пород дерева, это делает процесс более медленным и трудным)

Легче всего обрабатывать сырой материал, лучше всего — свежесрубленный. Если будите использовать готовые доски, смотрите что бы годовые кольца шли по ходу их плоскости, без перепила.

После заготовки нужно высушить, летом, на воздухе, под навесом этот период составит от 3 месяцев. Для искусственной просушки используют следующий способ:

1. Приклеить на торцы клепок бумагу
2. Поместить в духовку
3. Оставить там на сутки

Готовые к клепки для бочки

Заготовки теперь готовы для дальнейшей работы.

Изготавливаем обруч

Еще одна деталь – обруч. Он помогает соединить все клепки, создав единое целое, для изготовления обруча используется нержавейка.

Современные бочки имеют три обруча:

• Пуковые (ближе к центру)
• Уторные (ближе к краю)
• Шейные (если у бочки большой объем, дополнительно ставятся между первыми двумя)

Размер обруча зависит от объема емкости (толщина*ширина):

• До 25 л – 1,6мм*3см
• 25 – 50 л – 1,6мм*3,6см
• До 100 л – 1,6мм*4-4,5см
• 120 л и более – 1,8*5см

Обручи из нержавейки для бочки

Вам понадобятся временные металлические обручи, которые изготавливаются по следующему алгоритму:

1. Вырежьте необходимого размера полосы из листа стали
2. На концах полосок сделайте дырки, которые скрепите заклепками

Собираем бочку

Теперь мы приблизились к главному этапу – сборке бочки, состоящей из клепок, которые соединены сначала временными, а потом постоянными обручами.

Обработайте инструментом – шлифовка, срежьте неровные концы, высверлите заливное отверстие.

Посмотрите видео как изготавливается дубовая бочка.

Ремонт дубовой бочки

У вас есть старая бочки которую вы не используете потому что она рассохлась, течет или по какой либо другой причине она не пригодна посмотрите видео как делается ремонт.

Вторая часть видео если бочка течет

Для возведения банного помещения можно избрать традиционный вариант – срубить небольшое либо построить парную по каркасной технологии. Куда привлекательнее и оригинальнее выглядит баня - бочка, сделанная своими руками из специально подготовленных досок. Поскольку методика сборки придомового сооружения интересует многих домовладельцев, предлагаем рассмотреть порядок изготовления в данной статье.

Выбор конструкции и размеров

Постройка похожа на бочку не только внешне, но и конструктивно. Сооружение состоит из следующих элементов:

• торцевые стенки круглой формы, сколоченные из плотно подогнанных досок, - аналоги днища и крышки бочки;
• боковые стенки, собранные из продольно уложенных толстых досок со специальными углублениями (по примеру сруба);
• внешние стяжки из стальной полосы или троса, напоминающие бочковые железные обручи;
• подставки для горизонтальной установки собранного корпуса на земле;
• элементы внутреннего обустройства – печь, полки, перегородки с дверьми (при необходимости).

Парная, моечная и предбанник в виде классической круглой бочки

Справка. Существуют и более сложные конструкции, изготовленные в виде прямоугольника со скругленными углами либо овала, показанные ниже на фото.

Первым делом необходимо определиться с проектом и планировкой банных помещений – от этого зависят будущие размеры и основа сооружения. Учтите важный момент: боковые стенки набираются из цельных досок, изготовленных специально для бани, поэтому протяженность строения напрямую зависит от длины пиломатериалов.

Конструкция и внутренняя планировка бочки разрабатывается в зависимости от выбранного типа бани и других пожеланий домовладельца следующим образом:

Новичку, решившемуся самостоятельно построить баню в виде бочки, не рекомендуется начинать с больших конструкций, оснащенных несколькими внутренними перегородками. Сделайте однокомнатную сауну длиной 2 м – при желании ее можно погрузить на прицеп легкового автомобиля и вывезти к месту отдыха возле водоема.

Заготовка пиломатериалов

Брусья и доски для бани, изготавливаемой в виде бочки, должны быть выпилены из лиственных пород – осина, липа и так далее. Из хвойных пород допускается применение кедра и лиственницы, стойких к перепадам температур и воздействию влаги. Сосна и ель при сильном нагреве выделяет смолу, чьи капли способны обжечь находящихся в парной людей.

Совет. Если выбор древесины ограничивается только хвойными породами, на обшивку верхней части корпуса подберите доски без сучков, являющихся источниками смолянистых выделений.

Чтобы сделать баню типа «бочка», приобретите такие лесоматериалы:

• брус минимальным сечением 10 х 10 см для подставок;
• доска толщиной 45-50 мм и шириной 10 см применяется для сборки торцевых и боковых стенок;
• деревянная дверь 0,7 х 1,8 м с коробкой (можно купить готовую или сделать самому из бруса 50 х 50 мм и досок 2,5 см толщиной);
• пиломатериалы на изготовление полков и решетчатого поддона.

Количество досок на торцевые стенки бочки рассчитывается так: определяется площадь круга, полученное значение делится на ширину изделия и умножается на коэффициент запаса 1,2. Не забудьте приплюсовать бруски - силовые перемычки, связывающие доски между собой в процессе щитовой сборки.

Лесоматериал боковой обшивки считается по длине окружности, разделенной на ширину доски. Применяйте коэффициент запаса, поскольку лес должен пройти торцевание пазов и гребней на деревообрабатывающем станке.

Примечание. В продаже нетрудно отыскать готовые комплекты для сборки бань – бочек различных габаритов и планировок. Но зачастую качество указанных изделий не соответствует их стоимости.

Что еще понадобится в процессе возведения круглой бани:

• металлические стяжки – стальные тросы либо полосы;
• крепеж – оцинкованные саморезы и гвозди;
• составы для наружной и внутренней обработки древесины – антисептики, лаки;
• материалы на изготовление крыши – дранка, фанера, брусья и кровельное покрытие (распространенные варианты – битумная черепица либо профнастил);
• банная печь соответствующей мощности, рассчитанная по объему парилки;
• дымоходные трубы – сэндвич;
• специальные светильники и выключатели для бань, негорючие кабели.

Если предполагается пользоваться бочкой круглогодично, стоит сделать наружное утепление. Подходящий теплоизоляционный материал – минеральная вата, полимеры использовать не рекомендуется.

Обработка древесины

Поскольку стены баньки стыкуются особым образом – по типу бревенчатых срубов, все доски нуждаются в механической обработке фрезами на станке, выпилить вручную полукруглые пазы нереально. Застройщику необходимо обратиться в деревообрабатывающую мастерскую и предоставить эскизы с параметрами заготовок. Точные размеры гребней, пазов и профиля фрезы указаны на чертеже.

Чтобы облегчить дальнейшие строительные работы, прошедшие торцевание заготовки обработайте заранее согласно инструкции:

Совет. Поверхности заготовок, выходящие наружу и внутрь бочки, покрывайте разными защитными составами. Изнутри наносите специальное средство для бань и парилок.

После окрашивания сложите доски просыхать в штабель, прокладывая между ярусами тонкие планки. Как правильно вести подготовительные работы, смотрите на видео:

Изготовление торцевых стенок

Как упоминалось выше, бочка - баня изготавливается своими руками из двух (минимум) краевых элементов круглой формы, соединяемых профилированными досками обшивки. Поэтому строительство начинается со сборки торцов бочки по щитовой технологии.

Уложите на ровной площадке 2 опорных бруса и начинайте собирать заднюю глухую стенку в такой последовательности:

Совет. Связывать заготовки в щит не обязательно двумя длинными перемычками. Поставьте 4 перекладины покороче и ближе к краю – изделие будет выглядеть эстетичнее.

При сборке паз каждого последующего бруса надевается на гребень предыдущего, как делают строители рубленых домов. Данный способ соединения предотвращает попадание осадков внутрь стыка. Доски подгоняйте плотно, при необходимости используйте струбцины и расклинивание.

Передняя стена изготавливается аналогичным образом, только основанием служит дверная коробка. Скрутите ее саморезами из брусьев, предварительно закрепив на подставках струбцинами и выверив диагонали рулеткой. Чтобы расчерчивать окружность, прибейте к коробке временную доску, на которой располагается центр.

После отпиливания излишков отшлифуйте торцы обоих изделий и установите дверь. Крайние доски стены не помешает дополнительно закрепить длинными мебельными шурупами, вкручиваемыми в соседние бруски щита. Как делаются круглые стенки бочки – бани, смотрите на видео:

Указания по сборке бани

Сооружение требуется собирать по месту – для перемещения оно довольно громоздкое. Но сначала необходимо сделать подставки – ножки, располагаемые под крайними стенками и перегородками. Для изготовления максимально используйте обрезки материалов, оставшихся после сборки передней и задней стены. Один из вариантов конструкции продемонстрирован на фото.

Монтаж банной бочки производится в таком порядке:

Важный момент. Вариант традиционной русской баньки с моечной устанавливается под небольшим уклоном в сторону задней стенки. В нижней точке пола просверливается отверстие для отвода воды.

Готовый корпус бочки следует защитить от осадков, чтобы верхняя часть бани поменьше намокала. Здесь рекомендуется применить бюджетный способ:

1. Поперек корпуса набейте гвоздиками гибкие деревянные планки с интервалом 0,5-0,6 м.
2. Сверху к планкам приколотите листы тонкой фанеры.
3. Импровизированное основание крыши оклейте битумной черепицей.

Если нужно произвести утепление, дранка прибивается к корпусу в несколько слоев – зазор между фанерой и наружной поверхностью бочки увеличится. Туда можно закладывать минеральную вату, накрытую диффузионной мембраной. Процедура сборки бани подробно показана в очередном видеосюжете:

Работы по обустройству

По окончании монтажа переходите к внутреннему обустройству бочки. В бане осталось выполнить следующие работы:

1. Сделайте в заднем торце вентиляционное отверстие, закрываемое крышкой.
2. Установите печь, используя металлическую подставку. Участок стены за печкой защитите несгораемыми материалами – кровельной сталью либо плитами минерита.
3. Устройте дымоход из сэндвич трубы, проделав в потолке отверстие. Как правильно монтируются дымоходные трубы, читайте .
4. Смастерите полки и напольный трап (решетчатый поддон), прикрепите элементы к стенам.
5. Проложите электропроводку, установите банный светильник и выключатель.

Под бочкой – русской баней желательно заблаговременно вырыть приямок для стока воды через отверстие в полу. Есть и другой способ водоотвода – подключить к стоку гибкий патрубок, прокладываемый к желобу ливнестока или другому месту.

Заключение

Если вы решились на самостоятельное изготовление бани - бочки, запаситесь терпением и большим количеством свободного времени. Автор представленных здесь видеороликов затратил на сборку с нуля примерно 1 месяц. Добавьте временные затраты на решение непредвиденных задержек и проблем, связанных с недостатком опыта. Есть способ сократить сроки строительства – заказать готовый комплект мастерам, а самому выполнить только монтаж.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Мастеров бондарного дела сегодня осталось не так много, но традиция делать засолку в кадках, или хранить мёд и вино в бочках осталась в России до сих пор. Часто бывает так, что нет возможности по тем или иным причинам обзавестись деревянной тарой. Тогда можно изготовить дубовую бочку своими руками. Пусть это и не самое простое занятие, однако, если поставить себе чёткую цель и соблюдать все особенности технологии, можно сделать вполне достойную деревянную тару для хранения продуктов и напитков. О том, как сделать дубовую бочку своими руками мы поговорим ниже.

Делаем заготовки

Чтобы сделать тару нужно для начала подобрать материал. Если вы хотите хранить внутри продукты пчеловодства, обратите внимание на липовое или осиновое сырьё, чинар. Неплохо мёд хранится в бочках из тополиной, ольховой древесины, ветлы. Дубовая бочка идеальна для засолки, закваски или мочения.

Если с сырьём вы разобрались, стоит выбрать старое дерево. Его нижняя часть лучше всего подходит для клёпок. Во время заготовки обязательно следите, чтобы чурак был на пару сантиметров больше размеров будущей бочки. Этот запас нужен для шлифовки краёв.

Древесина должна быть сырой. Изначально чурак раскалывается на 2 части. Для этого используется топор и небольшое полено, которым аккуратно постукивают по обуху. Каждая половинка снова раскалывается надвое. Необходимо следить, чтобы разделение проходило радиально. С каждой последующей половинкой поступают так же — количество заготовок зависит от того, какого диаметра будет дубовая бочка. Своими руками сырьё подготовить просто, главное — аккуратность. Обратите внимание, что заготовки могут иметь разную ширину, однако это не страшно.

Клёпки сушат внутри помещения, где налажена хорошая естественная вентиляция. Срок — не меньше 1 месяца, а в идеале даже около 1 года. После сушки она обрабатывается специальными инструментами. Это может быть:

• струг;
• шерхебель;
• рубанок.

Сначала обрабатывают внешнюю сторону клёпки, обязательно проверяя степень кривизны по заранее подготовленному шаблону. Его можно вырезать из тонкой досточки, приложив её к готовому изделию. После того, как все наружные поверхности обработаны, можно приступать к боковым. Они также ровняются по шаблону, а после обработки — фугуются. Внутренняя поверхность клёпки обрабатывается рубанком.

Кольца

Чтобы сделать обручи можно использовать как сталь, так и дерево. Последний вариант менее прочный, поэтому лучше сразу отдать предпочтение металлу. Для обручей используется горячекатаная сталь в виде ленты. Её ширина около 3-5 см, а толщина: 0,16-0,2 см.

Нужно сделать замер на месте, где будет натягиваться обруч. После этого к определённому значению прибавляют ширину полоски, увеличенную в два раза. С помощью молотка заготовка сгибается, приобретая форму кольца, а дальше в ней пробиваются или просверливаются отверстия и ставятся заклёпки. Материалом для них служит проволока из мягкой стали, диаметр которой 0,4-0,5 см. Один из внутренних краёв обруча обязательно развальцовывается заострённым концом молотка.

Тонкости сборки

Изготовление дубовых бочек своими руками требует терпения. Однако результат стоит потраченного времени и усилий. Итак, чтобы собрать боченок для засолки, необходима ровная поверхность. Чтобы получить готовую бочку нужно:

Остов не нужно проваривать или пропаривать перед стягиванием, хотя есть те, кто на этом настаивает. Бывают случаи, когда заготовка может треснуть. Тогда опытные бондари заменяют её на новую.

Днище

Чтобы сделать дно, для начала нужно снизу вырезать паз на расстоянии 4-5 см от края торца, его размеры могут быть 0,4-0,5 мм. Для этого используется специальный инструмент — уторник. С двух сторон паза с помощью стамески нужно сделать фаску от 0,1 до 0,2 см.

Дно делается из специального щита. Его собирают, используя металлические шпильки или гвозди. Вычертив окружность, нужно отступить от неё на 1-1,5 см и выпилить будущее дно. После этого оно зачищается шерхебелем, а по краям срезаются фаски. В результате, толщина клёпок там составит не больше 0,3 см. Так обеспечивается полная герметичность конструкции.

Чтобы сделать примерку — ослабьте нижний обруч и вложите дно. Оно вводится в паз с одного бока, а со второго — подгоняется молотком до нужного уровня легкими постукиваниями. При тугом ходе можно ослабить обруч ещё немного, если идёт слишком свободно - обруч лучше поджать.

Далее обруч снова набивается, а бочка проверяется на герметичность. Для этого в неё наливают немного воды. Если течь между клёпками - нужно немного уменьшить дно. Если же вода просачивается сквозь днище или паз, придётся разбирать остов и сужать одну из заготовок.

Прежде чем устанавливать второе дно, сделайте в нём отверстие, диаметр которого не больше 3 см и смастерите под него пробку. Правильные размеры предполагают, что она будет чуть больше толщины дна и не будет выступать за остов. Вот и вся последовательность, которую нужно соблюдать, чтобы изготовить дубовую бочку своими руками.

Ремонт

Можно ли отремонтировать старую бочку? Конечно же, да. Если в ней долгое время хранился алкогольный напиток, стоит разобрать конструкцию и снять с дерева слой, толщиной около 2 мм. Дальше напиток не проникает в древесину. После этого клёпки обрабатываются и собираются заново.

Ремонт дубовой бочки своими руками можно провести, даже если она протекает. Для этого нужно повторить те же манипуляции, что и при изготовлении тары — подогнать обручи.

Вот такое вот оно, бондарное дело. Изготовить деревянные изделия можно самим, однако для этого требуется достаточно много времени и усилий. Но стоит ли тратить их, если сегодня можно на заказ через интернет, на сайте компании «Русский Бондарь»?

Основными наружными размерами бочки являются:

• высота;
• диаметр в пуке;
• головной диаметр.Внутренними размерами бочки являются:
• высота между доньями в центре;
• диаметр в пуке;
• диаметр у доньев. Между высотой бочки и ее диаметром в пуке и между диаметрами в пуке и у доньев существуют определенные и закономерные соотношения, соблюдение которых гарантирует прочность и непроницаемость изделия. От выбора этих соотношений зависит форма бочки: чем меньше разница в диаметрах, тем ближе форма бочки к цилиндру; чем больше разница между диаметрами у доньев и в пуке, тем бочка более выпуклая. В цилиндрических бочках, предназначенных для транспортировки рыбных продуктов, высота меньше диаметра.

  Если принять головной диаметр за единицу, то рекомендуемые соотношения, проверенные долголетней практикой, для основных размеров бочек будут следующие:

• головной диаметр d = 1,0
• диаметр в пуке D = от 1, 10 до 1,25
• высота h = от 1,10 до 1, 50 Для таких жидкостей, как пиво, вино и т.п., применяются наиболее выпуклые бочки, у которых возможна наибольшая осадка обручей и стяжка остова, что особенно важно при рассыхании бочки и повторной осадке обручей.

  Для изготовления бочки определенной емкости применяют следующие наружные и внутренние размеры (мм).

• Для изготовления бочек необходимы клепки следующих размеров (мм) Наливные отверстия сверлят или вырезают до того, как вставить донья. В наливной бочке, предназначенной для напитков, в самой широкой клепке отверстие сверлят плоским сверлом со скошенными на 1 – 2 градуса боковыми кромками. Плоские сверла различных размеров можно изготовить из полотна пилы толщиной 1,5 – 2 мм. Чтобы получить пластинки нужного размера, на полотно пилы по линейке наносят глубокие риски шабером или напильником. Можно применить и резак из твердой стали – коготок. Из прутка диаметром 8 мм вытачивают державку. С одного из торцов прутка делают вдоль оси пропил на глубину 14 мм. На расстоянии 7 мм от края перпендикулярно плоскости пропила сверлят сквозное отверстие. Такое же отверстие на соответствующем расстоянии сверлят и на пластинке. Пластинку соединяют с державкой заклепкой или винтом, для которого нарезают резьбу. Сверло затачивают и вставляют в патрон дрели.

  Благодаря скошенным кромкам сверла, отверстие в клепке получается коническим. Сверление прекращают, когда режущая часть сверла выйдет на противоположной стороне клепки.

  Пробку или затычку вырезают, как правило, из липы. Древесина липы мягкая, однородная, не разбухает и не усыхает. Это те свойства, которые нужны для деревянной пробки, так как она должна не только надежно закрывать сливное отверстие, но и легко выниматься из втулки.

  В готовую бочку наливают воду и проверяют, не течет ли она. Вода может просачиваться только первые минуты. Затем древесина набухнет и плотно закроет щели. Чаще всего вода просачивается между донцем и клепками. Если бочка течет более 30 минут, необходимо ее проконопатить бочарной травой.

  Бочки, изготовленные из липы, осины, ольхи или ели достаточно ошпарить кипятком. В дубовых бочках содержится много дубильных веществ. Поэтому ее обрабатывают специально. Сначала на три недели их заливают холодной водой. Через день воду меняют и наблюдают за ее окраской. В первые дни вода будет окрашиваться в светло-коричневый цвет, затем она будет становиться светлее. Когда вода станет прозрачной и чистой, ее заменяют теплым водным раствором питьевой соды. Для приготовления раствора 20 г питьевой соды растворяют в 1 л воды. Через 30 минут бочку промывают сначала горячей водой, потом холодной. После такой обработки в ней можно хранить любые жидкости.

  Если необходимо измерить объем нестандартной бочки, необходимо взять стеклянную или металлическую посуду, например, 12-литровое ведро или 1-2 трехлитровые банки и залить определенной посудой в бочку воду. Кроме этого, довольно часто при изготовлении бондарной посуды применяют формулу, по которой объем бочки = 3,2 hRr, где h – это высота, R – радиус в самой широкой части и r – радиус в самой узкой части бочки.

  Зная зависимость между основными размерами бочки и формулой определения ее внутреннего объема (емкости), можно по заданной емкости установить размеры бочки и по размерам бочки установить ее емкость.

  По этим же данным можно определить объем древесины в бочке, который равен объему древесины в остове бочки плюс объем древесины обоих доньев. В бочках для пищевых продуктов не допускается применение древесины сосны для бочек под топленое масло, замороженные ягоды, плоды, молочные продукты, маргарин, кухонные жиры и консервированные плодоовощные продукты для предохранения этих продуктов от возможной передачи им специфического смолистого запаха.

  Для пищевых товаров, которые могут быть переработаны, промыты, проварены или пропарены перед употреблением в пищу, например для солонины, кишок и т. п., сосновые бочки допускаются.

  Сосновые бочки, изготовленные в качестве тарной продукции, перед затариванием подвергаются внутри обжигу с пропаркой и промывкой или покрываются внутри эмалью. Любая бочка должна быть изготовлена из древесины одной породы, так как в этом случае клепка остова и доньев работает в одинаковых условиях, оказывая сопротивление действующим на них усилиям на сжатие, изгиб, а также усушке и разбуханию древесины.

  Собранная бочка должна иметь правильную форму – без перекосов, впадин и выпуклостей. Донья должны быть вставлены так, чтобы фаски плотно вошли в уторный паз кругом по всей его глубине. Клепки верхнего и нижнего доньев должны быть расположены в одном направлении. Торцовые обручи должны быть набиты в уровень с торцами клепки; замки всех обручей должны быть расположены на одной клепке остова.

  Чтобы затарить жидкую продукцию в бочках высверливают 1 – 2 наливных отверстия – цилиндрические или конические. Например, в дубовой бочке для пива в одной из клепок высверливают наливное отверстие диаметром 50 мм, в которое заворачивается заподлицо с клепкой металлическая втулка, в которую вставляют деревянную пробку конической формы. Другое отверстие диаметром 25 мм высверливают и прожигают посередине длины крайней клепки дна на расстоянии 50 мм от остова. Отверстия высверливают в клепках шириной не менее 100 мм, пробки изготавливают из древесины мягких пород.

  При изготовлении пищевых бочек с наливными отверстиями наружный диаметр одного отверстия должен быть 40 мм, второго – 20 мм, внутренний диаметр конических отверстий должен быть на 5 – 7 мм меньше наружного. Пробка должна быть длиной 40 мм, из прямослойной древесины мягких пород, без сучков, сколов и трещин. Наружный диаметр пробок должен быть на 5 мм больше диаметра отверстия, внутренний – на 2 мм меньше диаметра отверстия.

  Бочка, изготовленная для пищевых товаров, не должна иметь постороннего запаха, не свойственного породе древесины, из которой она сделана. Внутренняя поверхность должна быть чистой.

  Проверку бочки на отсутствие течи производят путем наполнения водой через втулочное отверстие или через вскрытое дно. Полностью налитая водой бочка перекатывается в различных направлениях.

  Изготавливаются бочки емкостью от 15 литров и выше. Например, для рыбы 15 л, 30 л, 50 л, 100 л, 120 л, 150 л, 250 л, 300 л; для виноградных вин емкостью 50 л, 100 л, 150 л, 200 л, 250 л, 300 л, 350 л, 400 л, 450 л, 520 л, 600 л и т. д.