Камнерезная пила ничем особенно не отличается от обычной циркулярной пилы для дерева и в сущности является довольно простым механизмом. В обеих конструкциях можно видеть почти одни и те же приспособления.

Основными деталями камнерезного станка являются:

• стальной вал или шпиндель, на который крепится диск,
• шкив и клиновидный ремень, соединяющий вал с электромотором,
• а также платформа, или суппорт, куда помещают распиливаемый материал.

К камнерезной пиле нужно иметь емкость с охлаждающей жидкостью для погружения в нее диска при вращении, чтобы пилу охлаждать и вымывать из нее каменную пыль.

Принцип работы камнерезной пилы тот же, что и пилы по дереву, но надо помнить , что минералы гораздо тверже дерева и поэтому для работы с ними необходимы специальные технические приемы, которые нужно изучить. Хорошая алмазная пила режет мягкие минералы со скоростью около 5 мм/мин, а более твердые и вязкие минералы с несколько меньшей скоростью. Пила по дереву проходит то же расстояние за секунды. Поскольку алмазные отрезные диски значительно тоньше и во много раз дороже пил по дереву, с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы избежать заклинивания, изгибания и поломки. К точности изготовления камнерезных пил предъявляются очень высокие требования. Это тонкая техника.

Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесообразно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому он редко имеет плоскую площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять различные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезному диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый легкий его контакт с режущим диском.

Итак, основными узлами камнерезной пилы являются: шпиндель, на котором крепится отрезной диск; приводное устройство для вращения диска; суппорт с зажимом для камня; емкость для содержания охлаждающей жидкости и станина.

Желающим сделать камнерезный станок своими руками нужно знать, что отрезные диски должны устанавливаться на достаточно толстые стальные валы, чтобы сохранялись жесткость конструкции и точность ее работы под действием прилагаемых напряжений.

Небольшие диски (диаметром до 100 мм) могут хорошо работать на валах диаметром 12 мм, хотя предпочтение следует отдавать валам диаметром 15 мм. Для дисков диаметром до 400 мм необходим диаметр валов 18–25 мм. Конец вала может быть меньшего диаметра, если остальная часть имеет соответствующий диаметр.

Диски с обеих сторон закрепляются фланцами, чтобы обеспечить жесткость и равномерность их вращения. Тонкие диски требуют больших фланцев, нежели диски потолще. Для диска диаметром 112 мм следует использовать фланцы диаметром 75 мм; для дисков в 200 мм – фланцы 37–50 мм; для 300–400 мм – фланцы 75 87 мм. В некоторых случаях, когда требуется, например, пропилить тонкие прорези с большой точностью, фланцы могут лишь на 12 мм не доходить до края диска.

Вал пилы снабжается подшипниками, чтобы обеспечить легкое и точное вращение. Долговечными являются шариковые подшипники, которые необходимо применять. Пила с шариковыми подшипниками сохраняет точность после очень многих часов работы с камнем, что обеспечивает прямой срез и длительную работоспособность отрезного диска.

В некоторых пилах используют подшипники скольжения, но пилы с такими подшипниками быстро теряют точность в работе, если к концам валов прилагаются значительные усилия. Валы начинают вибрировать, теряется точность распиловки. Поэтому в большинстве современных пил применяются только шариковые подшипники.

Большинство подшипников, конечно, нуждается в смазке, особенно подшипники скольжения, в которых тонкая пленка масла помогает центрировать вал и предотвращать трение.

Сегодня разработаны несколько типов подшипников, которые обходятся вообще без смазки или же требуют ее изредка . В некоторые шариковые подшипники смазка закладывается при их изготовлении, и в дальнейшем они уже не требуют заправки благодаря наличию сальников. Эти подшипники защищены от попадания абразивного порошка, который быстро выводит из строя подшипники других типов.

Ухода не требуют и подшипники скольжения из пористой бронзы. Бронза в них пропитывается маслом, обеспечивающим смазку в течение многих дней.

Нужно помнить, что вал любого камнережущего оборудования независимо от его типа, должен быть жестким и не прогибаться, а подшипники любой конструкции должны обеспечивать точность вращения – тогда распиловка камня будет проходить без затруднений.

Суппорт и зажимные устройства станка являются следующими по важностями деталями после отрезных дисков и шпинделя. Они служат для удерживания и подачи камня к отрезному диску. Современные станки снабжены массивными суппортами и зажимами, которые позволяют легко и точно манипулировать камнем от небольшого размера (5–7 см) до крупного – 30 см.

Для зажима камня из соображений прочности обычно используют металлические губки, но их внутреннюю поверхность обычно облицовывают кусками твердого дерева, из-за упругости которого происходит лучший захват камня. Cуппорт скользит или катится вперед по направляющим, которые отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить продвижение суппорта на определенное расстояние. Самым важным требованием, предъ являемое к любому камнерезному станку, является то, чтобы суппорт скользил или катился строго параллельно плоскости отрезного диска. Если этого нет, то при распиловке камней большого размера диск будет тереться о камень и изгибаться.

Подача суппорта в простых станках осуществляется за счет тяжести груза, прикрепленного к тросику, который перекинут через блок и соединен со скользящим суппортом, движумся в сторону отрезного диска. Мастер включает мотор и руками двигает суппорт так, чтоб началась распиловка камня. Когда глубина разреза достигнет 12 мм или более, грузу дают возможность тянуть суппорт. Масса груза регулируется в зависимости от размера распиливаемого камня.

Подобная конструкция имеет недостатки.

Так как большинство обрабатываемых камней бывает неправильной формы, поперечное сечение их меняется, т. е. местами они будут шире, а местами уже. Следовательно, и груз должен быть то тяжелее, то легче. Поэтому, если распиловке не уделять постоянного внимания, то будет трудно регулировать массу груза. Если груз будет достаточно тяжелым, то отрезной диск, попадая на тонкие сечения будет испытывать вредное для него повышенное давлени и быстро придет в негодность. Если же выбрать массу массу груза, рассчитывая на тонкие сечения, то это затянет распиловку толстых сечений.

Другим недостатком конструкции является то, что в конце распиловки, когда поперечное сечение камня внезапно сужается и скорость отрезного диска из-за уменьшения сопротивления резко возрастает, оставшийся кусок камня часто обламывается и на пути отрезного диска остается зубчатый выступ, который при дальнейшем продвижении диска не срезается, а налезает на него, что вызывает изгибание диска в форме тарелки. А изогнутый диск в дальнейшей работе становится все более криdобоким, и наконец, деформация достигает таких размеров, что дальнейшая распиловка оказывается невозможной и диск приходится выбрасывать , даже если на нем осталось много неиспользованного алмаза.

Но зато такие станки недороги, так как у них нет сложного механизма подачи, и, если мастеру-любителю знакомы указанные недостатки, он, эксплуатируя пилу с соответствующими предосторожностям, может получать хорошие результаты.

Из механических способов подачи суппорта особенно часто используется винтовая подача и подача с применением груза регулируемой массы.

При винтовой подаче используется длинный вал с нарезкой, который проходит через суппорт или соединяется с ним посредством ходовой гайки. При вращении отрезного диска вал медленно вращается и передвигает суппорт вперед. В некоторых станках предусмотрены различная скорость вращения вала и, следовательно, возможность регулировать скорость подачи суппорта. Большие сечения или вязкий материал, например нефрит или халцедон, требуют минимальных скоростоей подачи.

Мягкие материалы (кальцитовый оникс или змеевик) можно пилить с более высокими скоростями подачи. Ценной особенностью некоторых станков с механической подачей является наличие муфты сцепления, которая не допускает заклинивания диска в камне в случае, если скорость резки камня отстает от скорости его подачи.

Зажимные устройства

Многие суппорты снабжены поперечной подачей, что позволяет отрезать от камня сразу несколько пластин, прежде чем камень передвинется в зажиме. Зажимать камень следует очень внимательно, чтобы он не вырвался при распиловке и не повредил диск. Многие начинающие любители, разрезая камень на пластины, вставляют в зажимы лишь небольшую его часть, рассчитывая получить как можно больше пластин до следующей перестановки камня. Но если камень закреплен не надежно, он может сдвинуться и иногда так изогнуть отрезной диск, что повреждение окажется непоправимым.

Точные зажимы дают возможность отрезать пластины толщиной до 1,5 мм или блоки толщиной до 100 мм.

Охлаждающие жидкости камнерезных станков

Камнерезный станок обязательно должен быть снабжен ванной с жидкостью, через которую при вращении будет проходить отрезной диск. При распиловке камня выделяется много тепла. Это тепло, а также каменная пыль, образующаяся при резке, должны отводится. Но жидкость нужна еще как смазка, уменьшающая трение диска о камень.

Жидкости, применяемые при распиловке камня, называются охлаждающими.

Однако охлаждение не единственная их цель. Удобно пользоваться легкими, почти бесцветными маслами, которые применяют в авторемонтных мастерских, а также керосином, к которому добавляют обычное моторное масло в пропорции 1–2 части масли на 10 частей керосина.

Можно использовать и дизельное топливо.

Дизельное топливо и керосин – огнеопасны. Лучше всего их держать вне дома или помещения, где обрабатывается камень, и не проливать их на пол. Пол под станком нужно покрыть материалом, с которого легко стереть пролитую жидкость, а маслянные тряпки выбрасывать в безопасное место.

Для распиловки камня можно применять водомасляные эмульсии, которые применяют при обработке металла на метеллорежущих станках. Однако они могут способствовать возникновению коррозии деталей станка, даже если их тщательно обтирать и чистить.

Поэтому производители камнеобрабатывающих станков требуют не применять в работе эмульсии и воду.

С хорошими результатами в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз, применяемый в автомобилях в качестве незамерзающей жидкости. Он медленно испаряется, не воспламеняется и почти не имеет запаха.

Занимаясь распиловкой камней, необходимо иметь под рукой ведро или таз с раствором моющего средства для отмывания отрезанных пластин от излишков масла.

При больших масштабах распиловки должен быть ящик с опилками для поглощения избытка масла, при этом нужно позаботиться о противопрожарной безоспасности.

Тряпки, применяемые для удаления масла, нельзя хранить в закрытых контейнерах, так как они могут самовоспламениться. Охлаждающие масла легко проникают в камень, поэтому их нужно быстро удалить, чтобы как можно меньше загрязнить художественный и ювелирный материал.

Бирюза, варисцит и другие пористые минералы впитывают масло очень быстро, поэтому перед распиловкой их нужно выдержать несколько дней в воде, которая заполнит поры и предотвратить проникновение масла.

На дне поддона образуется шлам из тонких частиц каменной пыли, который нужно периодически удалять. Для того, чтобы шлам плотно осел на дно поддона, несколько дней пилой не пользуются. Затем жидкость над шламом осторожно сливают и при желании используют поврторно. Поддон тщательно очищают, наливают в него очищенное масло и добавляют порцию свежего, чтобы довести уровень жидкости до соответствующей отметки. По правилам, отрезной диск должен погружаться в жидкость на глубину не более 6 – 12 мм.

Многие камнерезные пилы устроены таким образом, что бак не только служит емкостью для охлаждающей жидкости, но и является конструктивным элементом, несущим шпиндель и суппорт. Тогда бак обычно делают из толстого стального листа, сваривая места соединений.

В станках другого типа бак изготавливают из тонкой листовой стали и вставляют в деревянный ящик, который служит основой всей конструкции станка. Важно, чтобы он был жестким, так как он является опорой для суппорта и шпинделя с отрезным диском и обеспечивает их строго определенное расположение относительно друг друга.

Независимо от того, является станок самодельным или изготовлен промышленностью, он должен стоять вертикально и прочно на своем основании .

Шум и вибрацию можно значительно снизить, подложив под опоры станка войлок или губчатую резину. Для станка можно изготовить и специальную подставку из досок, лучше всего сечением 60 х 120 мм.

Станку необходим защитный кожух, который бы задерживал брызги масла при вращении отрезного диска и возвращал его в бак. Кожухи делают из металла, пластмасс.

При конструировании самодельного камнережущего станка нужно знать, что главным в нем является шпиндель – место монтажа отрезного диска и суппорт, подающий к диску камень. Опорой для обоих узлов служит бак для охлаждающей жидкости, который должен обеспечивать неизменность расположения этих узлов относительно друг друга при распиловке. Бак лучше всего изготовить из листовой стали толщиной 3 мм, сваривая места соединений. Но можно сделать и из досок или толстой фанеры (12 мм), облицевав изнутри листовым металлом, спаянным в местах соединений. Если такой бак сделать хорошо, он ничем не уступит баку, сделанному из металла.

Шпиндель крепится к боковой стенке готового бака с помощью болтов и шайб.

Если стенки бака сделаны из дерева, применять нужно большие шайбы, чтобы дерево не продавливалось, а болты не расшатывались. Зажим для камня можно сделать из бруска твердого дерева сечением 60 х 120 мм, на одном конце которого в качестве шарнира приделана обычная дверная петля. Камень зажимается с помощью длинных болтов с барашковыми гайками. Так как в продольном направлении петля двигаться не может, возникает необходимость не один раз переставлять камень в зажиме. Но если поперек бака закрепить кусок трубы, вдоль которой скльзит втулка, соединенная с этим бруском рычагом, то можно отрезать сразу несколько пластин, не переставляя камень в зажиме.

Для изготовления станка понадобятся также двигатель мощностью около 0,25 кВт , клиновидный ремень и защитный кожух . Заднюю стенку кожуха делают из металлического листа, а боковые и переднюю стороны закрывают полосками ткани, которые можно поднимать, для наблюдения за распиловкой камня.

Готовый станок и мотор устанавливают на общем основании, подложив под них листы губчатой резины или войлока для уменьшения шума и вибрации.

Станок для резки и шлифовки камня можно собрать на базе электрического точила или электрического сверлильного устройства. У такого устройства два выхода вала, один – оснащенный патроном (суппортом), другой наждачным кругом или специальной планшайбой с алмазным или иным покрытием. Мощность устройства 0,25 кВт, частота вращения 2800 об/мин.

Для обработки камня можно применять и другие электодвигатели в дипазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте врадения от 1500 до 3000 об/мин.

Подставкой под станок может служить ящик с откидной крышкой. Станок крепится к крышке болтами. Откидная крышка позволяет при некоторых операциях устанавливать станок в наколонное положение.

К ящику со стороны патрона крепится приставной стол. Его высота регулируется, чтобы можно было работать режущими кругами различных диаметров.

На приставном столе установлена направляющая планка, выполненная из дюралюминиевого уголка 30 х 30 мм. Сбоку установлено защитное ограждение режущего круга. По столу и защитному ограждению проведена серединная черта, которая помогает ориентировать камень при резке.

Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

Под приставкой стола станка ставят поддон с водой для охлаждения режущего круга. Для уменьшения трения в воду можно добавить мыльный раствор. Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой.

Самодельные камнерезные станки могут быть улучшенной необычной конструкции. Главное - соблюдать технику безопасности при работе с камнем.

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать самодельный камнерезный станок из подручных материалов своими руками в домашних условиях, чтобы резать или пилить любые породы природного камня. Так же рассмотрим чертежи станков для распиловки и резки камней, которые можно сделать самостоятельно

САМОДЕЛЬНЫЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ ПИЛЫ. «Сердцем» любого камнерезного станка являются шпиндель - место монтажа отрезного диска и суппорт, подающий к нему образец.

Опорой для обоих узлов служит бак для охлаждающей жидкости, который должен быть достаточно жестким, чтобы обеспечить неизменность расположения этих узлов относительно друг друга в процессе распиловки. Такой бак лучше всего делать из плакированной листовой стали толщиной 3 мм, сваривая места соединений. Но можно его сделать и из досок или толстой (12 мм) фанеры, облицевав изнутри листовым металлом, спаянным в местах соединений. Хорошо сделанные, они практически ничем не уступают цельнометаллическим бакам.

К боковой стенке готового бака с помощью болтов и шайб крепится шпиндель. Если стенки бака сделаны из дерева, применять следует большие шайбы, чтобы дерево не продавливалось, а болты не расшатывались. Зажим для камня это всего лишь брусок твердого дерева сечением 50 х 100 мм, на одном конце которого в качестве шарнира приделана обычная дверная петля.

Камень зажимается с помощью длинных болтов с барашковыми гайками. Поскольку в продольном направлении петля двигаться не может, возникает необходимость не один раз переставлять камень в зажиме. Но если поперек бака закрепить кусок трубы, вдоль которой скользит втулка, соединенная с этим бруском рычагом, то можно отрезать сразу несколько пластин, не переставляя камень в зажиме. Большой точности здесь, конечно, не добиться, но при некоторой сноровке можно получать хорошие результаты.

Деталями станка являются также двигатель мощностью 0, 25 л. с., клиновидный ремень и защитный кожух. Заднюю стенку последнего нужно сделать из какого-либо металлического листа, а боковые и переднюю стороны закрыть полосками ткани, которые можно было бы поднимать для наблюдения за распиловкой. Готовый станок и мотор устанавливают на общем основании, подложив под них листы губчатой резины или войлока для уменьшения шума и вибрации.

Станок для резки и шлифовки камня можно собрать на базе электрического точила или электрического сверлильного устройства. У такого устройства два выхода вала, один – оснащенный патроном (суппортом), другой наждачным кругом или специальной планшайбой с алмазным или иным покрытием. Мощность устройства 0,25 кВт, частота вращения 2800 об/мин.

Для обработки камня можно применять и другие электодвигатели в дипазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте врадения от 1500 до 3000 об/мин.

Подставкой под станок может служить ящик с откидной крышкой. Станок крепится к крышке болтами. Откидная крышка позволяет при некоторых операциях устанавливать станок в наколонное положение.

К ящику со стороны патрона крепится приставной стол. Его высота регулируется, чтобы можно было работать режущими кругами различных диаметров.

На приставном столе установлена направляющая планка, выполненная из дюралюминиевого уголка 30 х 30 мм. Сбоку установлено защитное ограждение режущего круга. По столу и защитному ограждению проведена серединная черта, которая помогает ориентировать камень при резке.

Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

Под приставкой стола станка ставят поддон с водой для охлаждения режущего круга. Для уменьшения трения в воду можно добавить мыльный раствор. Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой.

Самодельные камнерезные станки могут быть улучшенной необычной конструкции. Главное - соблюдать технику безопасности при работе с камнем.

Принцип работы камнерезной пилы тот же, что и пилы по дереву, но надо помнить, что минералы гораздо тверже дерева и поэтому для работы с ними необходимы специальные технические приемы, которые нужно изучить. Хорошая алмазная пила режет мягкие минералы со скоростью около 5 мм/мин, а более твердые и вязкие минералы с несколько меньшей скоростью.

Пила по дереву проходит то же расстояние за секунды. Поскольку алмазные отрезные диски значительно тоньше и во много раз дороже пил по дереву, с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы избежать заклинивания, изгибания и поломки. К точности изготовления камнерезных пил предъявляются очень высокие требования. Это тонкая техника.

Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесообразно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому он редко имеет плоскую площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять различные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезному диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый легкий его контакт с режущим диском.

Итак, основными узлами камнерезной пилы являются:шпиндель, на котором крепится отрезной диск; приводное устройство для вращения диска; суппорт с зажимом для камня; емкость для содержания охлаждающей жидкости и станина.

Желающим сделать камнерезный станок своими руками нужно знать, что отрезные диски должны устанавливаться на достаточно толстые стальные валы, чтобы сохранялись жесткость конструкции и точность ее работы под действием прилагаемых напряжений.

Небольшие диски (диаметром до 100 мм) могут хорошо работать на валах диаметром 12 мм, хотя предпочтение следует отдавать валам диаметром 15 мм. Для дисков диаметром до 400 мм необходим диаметр валов 18–25 мм. Конец вала может быть меньшего диаметра, если остальная часть имеет соответствующий диаметр.

Диски с обеих сторон закрепляются фланцами, чтобы обеспечить жесткость и равномерность их вращения. Тонкие диски требуют больших фланцев, нежели диски потолще. Для диска диаметром 112 мм следует использовать фланцы диаметром 75 мм; для дисков в 200 мм – фланцы 37–50 мм; для 300–400 мм – фланцы 75 87 мм. В некоторых случаях, когда требуется, например, пропилить тонкие прорези с большой точностью, фланцы могут лишь на 12 мм не доходить до края диска.

Все детали столика станка (корпус, ограждающий козырек, ванночку и верхнюю пластину) можно склеить из оргстекла, только для корпуса и столика нужно взять оргстекло толщиной 5—6 мм — это сделает конструкцию жесткой и прочной. Воду лучше подводить через медную трубочку диаметром 3—4 мм. Трубочку нужно изогнуть полукругом, припаять к ней подводящий штуцер из такой же трубочки и надеть на него резиновый шланг для подачи холодной воды. Трубочка должна охватывать алмазную пилу с двух сторон.

Камень во время распила держат обеими руками, плотно прилегающими к столу, что исключает перекос или «скачок» камня, и о легким нажимом проводят через пилу. Резать минерал на пластинки строго определенной толщины можно на станке с упором, расположенным слева от отрезного круга. Положение упора определяет толщину пластины. Камень правой рукой прижимают к упору и продвигают через пилу.

Особенно удобно держать камень двумя руками при разрезании миндалин агатов и минералов неправильной формы. Однако нужно очень осторожно поворачивать камень, чтобы случайно не перекосить его и не сломать пилу.

Для придания камню устойчивого положения у него пришлифовывают (срезают) край. Полученную опорную площадку прижимают к упору и проводят сквозь алмазную пилу.
Можно еще поместить камень в картонную коробку, залить цементом или гипсом и, когда он затвердеет, разрезать. По окончании распиловки фиксирующие цемент и гипс нужно осторожно удалить. Если приходится разрезать треснувший камень, его сначала обрабатывают эпоксидным клеем и дают просохнуть.

Удлинить срок службы алмазного отрезного круга можно, установив на валу станка радиально-упорные подшипники, которые избавят вал от продольного и поперечного люфтов, а также с помощью куска наждачного круга, который сведет к минимуму эксцентричность отрезного круга. При работе станка образуется много шлама (смеси абразива и отходов камня). Чтобы он вместе с водой не попал на подшипники и другие вращающиеся части станка, нужно закрывать их экраном, прокладкой и т. п.

Для изготовления резального станка нужно, чтобы частота вращения алмазного отрезного круга была равна 1500—2500 об/мин при окружной скорости 15—25 м/с. Слабые, трещиноватые камни лучше всего разрезать на малых оборотах (1000— 1500 об/мин). Оптимальная зернистость алмазного отрезного круга — 250/200, 200/160, 160/125 и 125/100. Использовать круги с меньшей зернистостью в любительской практике нецелесообразно из-за резкого увеличения продолжительности резки.

Теперь об устройстве резального станка. Домашний станок - это множество компромиссов и упрощений по сравнению с промышленным, но и к нему предъявляются строгие требования. Самое важнейшее из них - свести до минимума эксцентричность отрезного круга на валу, эксцентричность валов подшипников, продольные и особенно поперечные люфты вала (хорошие результаты можно получить используя радиально-упорные подшипники качения). Эти меры позволят значительно удлинить срок службы отрезного круга и избежать ногтеобразных заколов на поверхности камня.

Подшипники вала нужно защитить от шлама, который образуется при резке и вместе с охлаждающей жидкостью разбрызгивается и оседает на деталях станка. Шлам обладает высокими абразивными и коррозионными свойствами. Обычные фетровые или резиновые сальники защищают подшипники недостаточно, нужна еще как минимум экранирующая защита.

Проще всего сделать станок, у которого алмазный круг насаживается прямо на ось электродвигателя. Частота вращения круга диаметром 200 мм должна быть 2500-3000 об/мин. При такой схеме нужно, чтобы подшипники двигателя были весьма точными (например, подшипники скольжения), а ротор хорошо сбалансирован. Иначе такой дорогой и редкий инструмент, как алмазный круг, не прослужит долго.
Если нет возможности приобрести хороший двигатель, следует выбрать конструкцию станка с эластичной связью между мотором и кругом.

Лучшие результаты дает клиноременная передача. Она поглощает жесткие удары при перекосах камня, позволяет вынести двигатель из зоны большой влажности, а также простым подбором диаметров шкивов получить необходимую для хорошей работы алмазного круга частоту его вращения независимо от оборотов двигателя. Конструкцию нужно продумать так, чтобы заменять отрезные диски было легко, не разбирая для этого станок. Диаметр фланца, крепящего круг к валу, может быть небольшим, всего на 8-10 миллиметров больше диаметра посадочного отверстия круга. Электромотор лучше всего приобрести однофазный, асинхронный мощностью 180-230 ватт. Такие двигатели используются в бытовых приборах и всегда имеются в продаже.

Охлаждающая жидкость должна подводиться к кругу с обеих сторон, и так, чтобы вся его поверхность была смочена. Обычно ее подводят двумя гибкими трубочками, слегка прижатыми к бокам круга. Располагают их ближе к оси и на 30-40 миллиметров выше линии, соединяющей ось вала с центром рабочего участка круга.
При резке охлаждающая жидкость разбрызгивается, и приходится заботиться о том, чтобы она попадала в водосбор.

Разрабатывая защиту следует помнить о том, что около 60-70% воды разбрызгивается в плоскости вращения диска. Разлет в стороны идет под углом, не превышающим 5-10 градусов. На рисунке показано направление разлета жидкости. Наиболее трудно управиться с остальными 30-40% жидкости, так как именно эта часть разлетается довольно равномерно во всех направлениях. К счастью, брызги, образующиеся в месте входа диска в камень, почти не содержат шлама. Шлам выходит снизу и тонет в ванне.

Хорошую защиту от разбрызгивания удается получить в следующей конструкции. Здесь в передней части ванны прикреплен фартук из полиэтилена или клеенки, который верхней частью застегивается вокруг шеи мастера. Если его сделать достаточно широким, то почти все брызги, вылетевшие за пределы станка, попадают на фартук и стекают по нему в ванну. Из ванны жидкость со шламом по трубке (диаметр не менее 10 миллиметров) удаляется из станка. Количество подаваемой воды придется подбирать экспериментально, но, как правило, достаточно, чтобы при неработающем моторе с круга стекала тоненькая струйка (обязательно с двух сторон) и не разделялась на капли, по крайней мере на протяжении 3-5 сантиметров своего свободного падения.

Не следует особенно облегчать станок, чем больше его вес, тем более крупные образцы на нем можно резать. Лучше всего смонтировать станок стационарно. Например, в какой-либо тумбочке. Резать камень можно как на упоре (столике), прижимая к нему камень и двигая по поверхности, так и без него, когда вы просто держите камень двумя руками. Преимущества последнего способа состоят в том, что можно совершенно произвольно выбирать плоскость резания независимо от формы камня и медленно поворачивать его в этой плоскости, что в 2-5 раз убыстряет дело. К недостаткам следует отнести сравнительно быстрый износ инструмента (неравномерность выработки режущей кромки) и то, что камень довольно трудно удержать в плоскости резания.
.
Осваивать этот прием следует с осторожностью, так как при перекосе камень может быть выбит из рук, а инструмент сломан. При работе с упором плоскость резания вынужденно выбирается так, чтобы камень устойчиво прилегал к столику и не качался на нем. Резка с упором проще и безопаснее в смысле поломки инструментов, лучше сохраняется алмазный круг, но дело идет гораздо медленнее. Камень подают на круг с небольшим нажатием, это увеличивает скорость резания, но слишком большой нажим приводит к выкрашиванию еще не изношенных алмазных зерен. Впрочем, навык появляется довольно быстро.

Как уже было сказано, камень можно резать и без алмазного круга, как это делали до его появления. Для резания берут латунный или медный диск и абразивный порошок, подаваемый к месту резания в виде кашицы. Дополнительного охлаждения не требуется, так как нагрев в этом случае незначителен. Для работы подойдет любой из вышеупомянутых станков, у которого частота вращения диска уменьшена до 200-300 оборотов в минуту. При большей скорости незакрепленный абразив будет сбрасываться с диска. Резание идет очень долго, и для ускорения желательно сделать приспособление, автоматически подающее кашицу и удерживающее камень. Здесь камень подается под действием собственного веса и веса рычага, на котором он жестко закреплен.

Другой конец рычага свободно поворачивается вокруг оси АА, строго параллельной оси отрезного круга. Вращаясь, отрезной круг проходит через слой масляно-абразивной суспензии и увлекает вместе с маслом режущие частички. Учитывая медлительность процесса, можно на пути рычага закрепить концевой выключатель для автоматического выключения станка по окончании резания.
Кроме изложенных способов режут камень еще и штрипсами - прямыми полотнами, подобными ножовочным. Штрипсы делают из стали с алмазной режущей частью. Штрипсовые станки применяют для одновременной резки камня на несколько пластин. На каменный блок опускается рама с параллельно закрепленными штрипсами. Кривошипный механизм сообщает ей возвратно-поступательные движения. Поле резания орошается жидкостью, которая охлаждает, смазывает и уносит шлам. На этом принципе можно представить себе разные варианты любительского станка, работающего не с алмазным инструментом, а с абразивной суспензией.

Наиболее распространенный способ подачи камня на режущий инструмент. Возможен обратный вариант: камень закреплен, подается режущий инструмент, установленный вместе с двигателем на качающейся раме.

Самодельный станок для полировки камней, перстни, запонки и другие украшения – в каждом из этих изделий камни играют роль скульптурного, художественного и строительного материала, а также служат основной деталью прикладной художественной композиции.

Думаете, речь идет о драгоценных камнях? Нет, самые простые.

Свою красоту камень откроет не каждому – он открывает ее только терпеливым. А ведь сколько усилий нужно приложить, чтобы правильно разрезать камень, шлифовать и полировать и обработать, чтобы получить задуманную форму.

За этот труд камни и дарят картину тысячелетий, оживает и радует волшебными оттенками и переливами. Если человек хотя бы однажды сможет сам добиться такого результата посредством ручной обработки камня своими руками , он влюбится в это дело окончательно и бесповоротно.

Все начинается с поисков камня. Это могут быть и минералы, и рудные породы. Особого внимания удостоились яшма, агат, хрустальные щетки и кремень. Но это лишь начало. Дальше идет обработка, в процессе которой камень разрезают отрезным дисками, найти которые можно в любом магазине алмазных инструментов. Любители предпочитают диски с диаметром от 125 до 200 мм и используют их на двигателе с мощностью 150-200 ватт посредством ременного привода. После резки важно охладить диск с обеих сторон.

Делаем станок для обработки камней в домашних условиях

Станок для резки камня в простых условиях сделать несложно. Если посмотреть на конструкцию, можно легко понять, где подводят охлаждение, и где какие детали будут расположены.

Правила шлифовки

Шлифовка камней для создания плоских пластин может производиться даже на простом стекле с использованием абразивных порошков. Следует сбрызнуть стекло и нанести немного порошка и можно приступать. При шлифовке порошок добавляет понемногу, по мере износа абразива, а вода нужна для поддержания сметанообразной массы.

Когда при шлифовке переходите от более крупного порошка к мелкому (по фракции), стекло и руки следует хорошо промыть с мылом и щеткой: если в порошок меньшей фракции попадет хотя бы немного порошка большей фракции, все будет испорчено.

Когда камень отшлифован, его следует отполировать на войлочном/фетровом механическом круге, диаметр которого должен быть от 140 до 200 мм. В процессе полировки следует использовать окись хрома в виде порошка и вода. Вращение круга должно достигать скорости от 410 до 700 оборотов/мин.

Это лишь один способ обработки, хотя на самом деле их намного больше. Для тех, кто влюбился в ручную обработку камней в домашних условиях, хотим предложить отличную конструкцию станка для обработки небольших камней. Так как схема предельно проста, мы дадим лишь рекомендации.

1. В роли двигателя предлагаем использовать электродвигатели для стиральной машинки – они, как правило, однофазные, мощность колеблется от 190 до 240 ватт и они могут развивать до 1300 оборотов/мин. С такими характеристиками движка можно использовать двухступенчатые шкивы с передаточным числом 1:1 и 1:0.35.
2. Первая передача идеально подойдет для обработки на планшайбах с закрепленным абразивным материалом, а вот вторая будет использоваться для обработки с сыпучим абразивом.
3. В роли переключателя передач используйте клиновидный ремень с авто «Запорожец». Вы можете сделать резьбу крепления и левой, и правой, главное, чтобы при работе с нагрузкой планшайба не сходила с оси.
4. Корыто для сбора шлака должно быть хотя в 2 раза больше диаметра планшайбы, то же касается и высоты бортов. На боковушки корыта вы можете прикрепить резину, чтобы в случае, если камень выпадет из рук, не разбился.
5. Так как вся обработка ведется с использованием воды, нам потребуется капельница. Проблема в том, что ее использует лишь при работе на планшайбе с закрепленным абразивом. В случае использования сыпучего абразива лучше смачивать камень в отдельной ванночке, о наличии которой следует позаботиться заранее.
6. И, конечно же, у вас должна быть не одна планшайба, а целый набор: деревянная, чугунная, из металла с прикрепленным войлоком и фетром. Это требуется для разных стадий обработки и полировки.

Химическая чистка

Для снятия поверхностного налета можно использовать химическую чистку. Ее плюсы в том, что образцы практически не страдают от сколов и царапин. При обработке камня в домашних условиях можно использовать 5-15% раствор щавелевой/соляной кислоты.

Важно: перед использованием этих кислот убедитесь, что обрабатываемые минералы не растворяются в ней. Обработке кислотой не подлежит арагонит и азурит.

При обработке лазурита и бирюзы следует быть осторожными, так как они хотя и медленно, но тоже растворяются. Для размягчения остатков органического происхождения камни вымачивают в уксусной кислоте. Соединения жиров отлично удаляются ацетоном и бензином.

Высокоэффективны для химической чистки некоторые средства бытовой химии, к примеру, «Антикипин», который отлично удаляет с минералов карбонатные известковые оболочки. Для труднодоступных участков используйте моющее «Прогресс». На последних этапах обработки химические минералы можно очистить средствами для мытья стекол и хрусталя.

Эффект будет и от «химической бани», т.е. вы кипятите минерал в скороварке под давлением. Благодаря этому приему пар проникнет даже в недоступные человеку места. После обработки камни следует хорошо промыть под проточной водой.

Резка и раскалывание

Камни, которые уже отмыли и очистили, следует отсортировать. Кто-то собирает лишь красивые образцы или окаменелости, редкие виды. Большинство подвергают весь найденный материал и полировке, что помогает раскрыть красоту камней, а опытные в этом деле люди иногда находят в пески такие плоскости, которые при разрезе открывают картину перелива красок, причудливые пейзажи и даже портреты.

По итогу кто-то просто коллекционирует камни, а кто-то использует их для поделок, сочетания с деревом и металлом.

Но перед началом следует расколоть камень и удалить излишки. Для этого процесса (препарирования) изготовим специальное приспособление, которое поможет в работе с крупными образцами. Нам понадобится струбцина с двумя зубчиками из закаленного метала (как вариант, используйте тиски, в которых будут вмонтированы 2 уголка с зубьями из победита).

Камень следует резать алмазными кругами или пилами

Станок для шлифовки и резки можно сделать на базе электросверлильного устройство или точила ЭЗС-1. В этом случае у нас будет 2 выхода вала, на одном из которых будет патрон 6, а на другом наждачный круг или круг с алмазным покрытием. Мощность такого устройства будет 250 ватт, а частота вращения ~ 2750 оборотов/минуту.

Для обработки камней для украшений в домашних условиях можно брать и иные электродвигатели, мощность которых будет в диапазоне от 250 до 500 ватт и частота вращения от 1400 до 3000 оборотов/минуту. В качестве подставки для станка используйте ящик с откидной крышкой. Сам станок следует прикрепить болтами к крышке. Такая модификация рабочего инструмента позволит установить станок под наклоном.

К ящику со стороны патрона крепят приставной стол. Его высоту можно подрегулировать, чтобы работать можно было с кругами разных диаметров. На приставной сто ставим планку из дюралюминевого уголка 2,5*2,5 см. Сбоку следует установить защитное ограждение от режущего круга. По защитному ограждению и столу проводим серединную черту, которая поможет при расположении камня для резки.

Подставки и опоры приставного столика следует оббить войлоком или резиной для изоляции станка

Еще понадобится поддон с водой для охлаждения круга для резки, который поставим под приставной столик. Чтобы уменьшить трение при охлаждении, используйте мыльный раствор. Под планшайбой установите еще один поддон воды.

Когда производят резку камня, его подают вдоль направляющей панки, которую можно регулировать на толщину пластины, которую будут резать. Камень подается только навстречу режущему кругу. Охлаждение водой можно сделать в виде смоченного кусочка поролона, который следует держать в левой руке сбоку от режущего круга, так как правая будет подавать камень.

Если камень крупный, лучше держать его обеими руками, а поролон и камушек прижать к . Для дополнительной устойчивости у камня срезают край, вследствие чего имеем опорную площадку. Если такой вариант вам не подходит, камень можно установить в картонную коробку по размеру, залить цементным раствором и после отвердевания камень режем с . Когда резка окончена, аккуратно удалите цемент. При резке крупного камня могут быть трудности, поэтому сначала следует надрезать его, и в эти пазы вставить три клинки из тонких пластин из стали. Благодаря этому вы сможете резать камни, габариты которых чуть больше диаметра режущих инструментов.

Если возникла необходимость в резке треснувшего камня

Перед процессом его следует проклеить эпоксидным клеем. На мокрой поверхности обведите трещины карандашом – так их будет лучше видно. Перед проклеиванием камень подсушивают, чтобы в трещине не было воды. Для этого камень прогреваем на электроплитке, а далее охлаждаем до 60 градусов по Цельсию. На еще не остывший камень нанесите палочкой или кисточкой клей, чтобы он поглубже проник и затвердел. После этого камень будет достаточно прочным, чтобы его можно было без опасений подвергать резке даже на тонкие пластинки.

Шлифовка

Для более яркого цвета следует тщательно отшлифовать срез камня. Ее модно выполнить на станке, который мы предложили изготовить для раскалывания и резки. Для удобства шлифовки крышку подставки подставьте под наклоном. Для этого процесса используйте планшайбы с алмазным покрытием, но подойдут и абразивные круги (прорезиненные).

Последний вариант хорош тем, что в них можно сделать канавки – это облегчит шлифовку круглый камней. Помимо этого, они значительно безопаснее в работе. Но есть и минусы: при работе они дают много грязи из-за быстрого износа, и иногда даже разлетаются на мелкие частички при работе. Именно по этой причине при соблюдении техники безопасности следует наделать на них плотные стальные кожухи. Для этого вы можете использовать ненужную алюминиевую миску, в которой следует предварительно удалить дно.

Первый этап обработки камня шлифовкой проводят на круге с крупным абразивным/алмазным зерном от 350 до 60 мкм, а второй на круге с зерном от 60 до 37 мкм, и последний – от 37 до 10 мкм.

При шлифовке вам так же понадобится беспрерывная подача воды, поэтому как в случае с резкой можете использовать кусок влажного поролона. В идеале будет установка над станком бачка с краном и резиновым шлангом, по которому вода будет по капле поступать в поддон. Чтобы предотвратить разбрызгивание, используйте миску-кожух.

Полировка

Основные инструменты для заключающего этапа «Полировка» — притиры, полированные круги из ткани и войлока и щетки из растительных материалов (можно из джута). Притиры являются важнейшим инструментом, который доводит поверхность камня до идеального вида. Они бывают ручными и в виде планшейб. Материал для обработки камня может быть любым: олово, чугун, древесина, свинец, гематит, фторопласт, халцедон.

Они, как правило, нужны для тонкого шлифования, а при полировке добавляют пасту ГОИ или увлаженную окись хрома. Вместо последнего можно использовать зеленую краску с таким же названием, так как в ее составе окись является основным компонентом. Полировку с ее использованием проводят кожаным тампоном. Но у пасты ГОИ и окиси есть свои недостатки – они въедаются в трещины камней и их очень трудно удалить даже при помощи бензина. Для полировки можно использовать порошок окиси алюминия.

Другие технологии обработки камня своими руками

Как мы уже поняли, достижение разных фактур камня дает разный эффект.

Рассмотрим ее несколько популярных видов:

Использование камнерезного инструмента в высокой степени обеспечивает точность и безупречное качество распила любого неметаллического материала. С его помощью по заданной форме и размерам, легко обрабатывается мрамор, керамогранит, плитка, крупногабаритная плита большой толщины и другие прочные материалы. Кроме того, при использовании пилы с алмазной кромкой, станок камнерезный отлично подойдёт и для работы с деревом.

Главной особенностью данной конструкции является смачиваемая водой режущая поверхность станка. Поэтому электронасос должен быть обязательной составляющей в процессе алмазной резки. Вода увеличивает срок эксплуатации диска, охлаждает его в процессе работы, а также снижает шум и распространение строительной абразивной пыли.

Диапазон применения станка для резки камня очень широк: с его помощью подрезают лестничные ступени, строительный камень, кирпич для закладки стен бетонные трубы и прочее. Его успешно используют как в условиях дачного строительства, так и внутренней отделке помещений, а также при подготовке к кладке огнеупорных кирпичей.

С помощью этого инструмента нарезку можно производить не только под прямым углом, но и под наклоном в 45 градусов.

В зависимости от производителя и модели, станки бывают:

• стационарные или ручные;
• одноголовочные или двухголовочные;
• с механическим или пневматическим прижимом;
• с системой охлаждения или без;
• с нижним или верхним приводом;
• с различным способом подачи плиты: нижним, маятниковым или фронтальным;
• отличаются по диаметру диска, мощности, длине и глубине резки.

Отсюда и разное их предназначение:

1. Отрезные станки используют для нарезания каменных плит всевозможной конфигурации.
2. Калибровальные установки применяют для грубых работ по выравниванию каменной плиты.
3. Электрические станки имеют небольшой вес и предназначаются для значительных объёмов работ.
4. Модели, у которых привод расположен сверху, называют рельсовыми и в них используется погружной насос. Достоинством такой конструкции является возможность высокой точности и качества шва.
5. Камнерезный станок, у которого диск расположен снизу, годится для разрезания плит любой площади, он обычно небольшого размера и часто используется в помещении. Главным расходным материалом для всех станков являются алмазные диски, чья стоимость бывает довольно высока.
6. К наиболее популярным станкам относятся плиткорезы. В зависимости от предстоящего объёма работ, они бывают ручные и электрические. Ручной применяют там, где работы не много, а толщина плитки не превышает 15 мм. Например, при длине 400 мм станок отлично справляется с толщиной до 8 мм. Чем длиннее ручка у инструмента, тем более толстую плитку он сможет разрезать.
   Стоит обратить внимание, что многие модели имеют поворотную линейку и позволяют резать под углом.
   Процесс разрезания происходит следующим образом: плитку надёжно фиксируют в зажимах, после чего абразивным колесом наносят метку. Затем сильным надавливанием плитка ломается вдоль линии.
   Электрический плиткорез используют, когда рабочий объём велик, например, во время облицовки фасада здания. Такое оборудование обеспечивает максимально ровную линию среза без сколов и рубцов. Хорошо подходит для подрезания кафеля и плитки на твёрдой и мягкой основе.

Конструктив станка

Современные модели достигают такой точности порезки деталей, что стыки практически не заметны. Благодаря этому они нашли свое широкое применение во всевозможных творческих мастерских по изготовлению декоративных элементов интерьера и ландшафта.

В конструкцию типичного станка обязательно входит:

• рама;
• двигатель;
• трансмиссия;
• вспомогательное оборудование (например, насос).

Чаще всего раму изготавливают из чугуна или высокопрочной стали, так как она служит каркасом для крепления остальных узлов.

Электродвигатели, которыми оснащают станки, нужны для осуществления привода на режущий инструмент. Они бывают разные по мощности и в основном рассчитаны на 220В и 380В. Разумеется, повышенное потребление обеспечивает большую мощность и позволяют использовать диски большего диаметра. Если модель с верхним приводом, то двигатель крепится к верху конструкции на специальный рельс и является подвижным элементом. Если привод нижний, двигатель цепляют непосредственно к раме. В первом случае камень подаётся к станине, во втором – сам режущий инструмент перемещают к камню.

Камнерезные станки оснащаются несколькими типами трансмиссий: ременными, цепными, шестерёнчатыми, с прямым приводом от двигателя и т.д. Тип передачи выбирается в зависимости от потенциала двигателя и от тех функций, которые заложены в данную модель.

Система водного охлаждения зачастую имеет замкнутый цикл, то есть в процессе работы абразив алмазного диска и пыль от разрезания попадают в воду, многократно циркулируя в системе. В итоге такое охлаждение негативно сказывается на качестве порезки из-за наличия лишних частиц, а также снижает срок службы диска. Поэтому система водного охлаждения нуждается в частой замене воды. Многие профессионалы отказываются от использования штатного охлаждения, а вместо этого просто непрерывно подают чистую воду в место среза, которая, отработав, попадает в поддон.

Некоторые производители оснащают свои модели охлаждающими вентиляторами двигателя, что положительно влияет на выполнение больших объёмов работ.

Передовые станки бывают оборудованы системой безопасности и защитой от перегрева. Это значит, что если работа двигателя была прекращена по причине отключения электричества, то при её повторной подаче он не запустится самостоятельно.

Расходные материалы

За процесс распиловки отвечают алмазные диски, которые, в зависимости от диаметра, могут проникать внутрь на глубину до 420 мм. Для работы с каждым материалом выбирается специально предназначенный диск. Они бывают: по бетону, травертину, граниту, мрамору, стеклу, плитке, песчанику, а также универсальные. Диски с непрерывным алмазным режущим напылением дают аккуратный ровный разрез по мрамору, керамической плитке или отделочному кирпичу.

Что касается сегментных дисков, то у них гораздо более долгий срок эксплуатации, но они годятся только для грубых работ, где наличие небольших сколов или неровностей порезки некритично.

Работы с алмазными дисками, несомненно, более затратные по сравнению с использованием обычных сегментных аналогов или дисков типа Турбо (с пазами). Поэтому при выборе необходимо руководствоваться соотношением цены и желаемым результатом, производительностью и качеством.

Как выбрать станок

На российском рынке представлены отрезные станки как отечественные, так и импортные. Средняя цена на профессиональное камнерезное оборудование – 80 000 р.

1. Прежде всего, стоит выяснить, имеет ли данная модель станка узкую специализацию или она универсальна – некоторые образцы производятся специально для выполнения какой-то одной задачи.
2. Один из главных параметров при выборе камнерезного станка, прежде, чем купить, это глубина его реза. Обратите внимание также на длину реза и максимально возможный диаметр режущего диска.
3. Поинтересуйтесь, какую предельно допустимую нагрузку сможет выдержать данное оборудование.
4. Узнайте, насколько качественно и точно выполняется разрез, на какие углы можно настраивать станок.
5. Уточните, возможно ли в процессе работы менять глубину реза, а также помните, что диск пилы должен обязательно иметь защитный корпус.
6. Важно знать, сколько воды вмещается в ёмкость для охлаждения диска.
7. Рабочая поверхность фуговального стола должна быть идеально ровной, гладкой, а опора – устойчивой и не шататься.

Камнерезные станки Fubag

Продуктивная работа базируется на двух составляющих: первая – это качественный станок, вторая – это правильный выбор алмазного диска.

Продукция немецкой компании Fubag предназначена для нарезания всех видов искусственного и природного камня, керамической плитки, а также прочих строительных материалов. Всё камнерезное оборудование марки полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности, а также отличается безупречной сборкой и высокой точностью получаемого реза.

Преимущества станков Fubag:

• широкий модельный ряд. Возможность выбора станка в зависимости от типа выполняемых работ и подбор диска в соответствии с обрабатываемым материалом и количеством нагрузки;
• простота эксплуатации. Функциональные особенности и конструкция оборудования разработаны таким образом, чтобы сделать работу с камнерезным станком максимально удобной и понятной, а его цену – оптимальной;
• благодаря неустанной работе инженеров, качество сборки и надёжность инструментов Fubag постоянно растёт, улучшая их эксплуатационные качества.

Камнерезные станки Diam

Оборудование производства Южной Кореи хорошо зарекомендовало себя на строительном рынке, благодаря оптимальному соотношению цены/качества. Фирма Diam не только поставляет долговечные и надёжные камнерезные станки, но и всевозможные комплектующие: отрезные круги с корпусами и без, алмазные диски, средства для обработки камня и прочее.

В ассортименте компании присутствуют как мостовые, так и малогабаритные консольные станки для гранитных мастерских, универсальные станки, резчики швов для ландшафтных и строительных работ.

Камнерезный станок своими руками

По своей конструкции этот инструмент является довольно простым механизмом и мало чем отличается от обыкновенной циркулярной пилы по дереву, а потому его вполне возможно собрать в домашних условиях.

Основные узлы, которые должен иметь станок:

1. Стальной вал, к которому крепится диск.
2. Ремень и шкив, соединяющий вал с мотором.
3. Суппорт или платформа, на которой находится материал для распила.
4. Защитный кожух.
5. Стальной бак для охлаждающей жидкости.

Учитывая, что камень намного твёрже, чем дерево, для установки отрезного диска вал должен быть достаточно жёстким. Для небольшого диска диаметром до 100 мм вал может быть 12 мм, а для диска в 400 мм диаметр вала должен составлять не менее 20 мм. Чтобы обеспечить жёсткость вращения, диск с обеих сторон закрепляют фланцами, причём, чем меньше диск, тем больше должен быть фланец. Этим обеспечивается точность разреза.

Вал пилы обязательно снабжается шариковыми подшипниками, которые обеспечивают точное и лёгкое вращение. Это продлевает срок службы отрезного диска и обеспечивает ровный срез.

В качестве привода можно приспособить, например, электромотор от стиральной машины, главное – чтоб он мог развить скорость 1500 оборотов в минуту и имел мощность 180-250 Вт. В таком случае, фрикционное колесо может быть двухступенчатым и иметь передаточное число 1:1 или 1:0,35.

В качестве передачи подойдёт клиновидный ремень, например, от «Запорожца».

Главным элементом в станке является шпиндель – место, куда монтируется диск. Деталь крепится сбоку к стенке бака при помощи болтов.

Камнерезный станок должен быть обязательно снабжён системой охлаждения, или попросту ванной с жидкостью, через которую, вращаясь, проходит пила. Тепло, которое возникает при распиловке, а также абразив и пыль, должны отводиться. К тому же, смачивание поверхности уменьшает силу трения, создавая эффект смазки.

Для охлаждения можно применять легкое масло, которое используют в мастерских авторемонта, или смешать керосин с моторным маслом в пропорции 10:1(2).

Использование водомасляных эмульсий тоже возможно, однако они могут привести к коррозии элементов станка.

Хорошо подойдёт автомобильный антифриз – он негорюч, медленно испаряется и не имеет сильного запаха.

В поддоне с маслом образуется много отходов, пыли и абразива, которые нужно периодически удалять. Для того чтобы пыль полностью осела и можно было её убрать, должно пройти несколько дней. Жидкость над шламом осторожно сливают, и при необходимости, используют вновь. Уровень её в поддоне должен быть такой, чтобы диск погружался на глубину не более 12 см.

Во многих самодельных станках поддон представляет собой бак, который несет конструктивную функцию, являясь основой для суппорта и шпинделя. В таком случае, его изготавливают из прочных стальных листов, герметично заваривая стенки. В остальных случаях, бак делается из тонкого металла и монтируется в деревянный каркас, который и служит основой станка.

Вибрацию и шум можно снизить, подложив под днище войлок или резиновую прокладку.

Правила безопасности

Нельзя забывать о технике безопасности при работе с камнерезным станком:

1. Позаботьтесь об устойчивом горизонтальном положении инструмента.
2. Обязательно надевайте рабочую одежду, защищайте органы зрения, слуха и дыхательных путей.
3. Не используйте оборудование, если на нём отсутствуют какие-либо детали: защитный кожух, заземление, нарушена изоляции проводов.
4. Применяйте алмазные диски хорошего качества и только в соответствии с выбранным материалом.

Станок камнерезный Nuova Battipav PRIME 700

Минувшее было довольно продуктивным в плане различных поделок. Все лето шла работа сразу над тремя проектами: новая модель горнолыжного подъемника, генератор и камнерезный станок. Сегодня расскажу как раз о камнерезном станке. Данный станок необходим моему брату, всерьез увлекающемуся окаменелыми деревьями. В дальнейшем данный станок будет предназначаться для распиловки окаменелых деревьев.

Перед началом работы в моем расположении были фотографии аналогичных станков, удалось побывать и в камнерезной мастерской, где мне показали действующий станок. Я хорошо представлял устройство и принцип работы данного станка, продумывал конструкцию самодельного станка. Хотелось сделать удобный и компактный станок, считаю, в итоге это получилось.

У брата уже были кое-какие наработки: был приобретен однофазный двигатель мощностью 0,75 КВт, выточена ступица для подшипников и вала. Двигатель и ступица располагались на одной платформе.

Ступица была изготовлена с большим запасом прочности, а в следствие этого имела немалые габариты. Из-за этого «съедается» значительная часть пильного диска, а диски большого диаметра стоят дорого. Решил сделать ступицу собственной конструкции, с применением корпусных подшипников UCP-205. Эти подшипники хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации горнолыжного подъемника.

Рама сварена из уголков и прямоугольного профиля. Рама напоминает прямоугольный параллелепипед. Габаритные размеры рамы 600*400 мм.

После изготовления рамы нарезал из 3мм листового железа заготовки для будущего бака под воду. Бак с водой предназначен для охлаждения пильного диска.

Началась итоговая компоновка узлов станка.

Правда в ходе работы пришлось отрезать одну стойку, поскольку она мешала шкиву электродвигателя. В дальнейшем стойка была заменена на уголок. И вообще, стойки тоже можно было сделать из уголков.

После проведения основных сварочных и сборочных работ, будущий станок выглядел так.

Как уже писал выше, в ступице использовались корпусные подшипники UCP-205. Вал выточен из полуоси автомобиля ЗИЛ-157. Правда заготовку пришлось отжечь, токарному станку не по зубам пришлась такая ось. Тут я сразу вспомнил о советском качестве.

Сделав необходимые расчеты, пришел к выводу, что оборотов двигателя будет достаточно для резки камня и диск не разлетится, поэтому передача 1:1. Был приобретен трехручьевый алюминиевый шкив вала двигателя мотоблока. Из этого шкива были изготовлены два шкива для камнерезного станка.

Столешница станка изготовлена из 3 мм листового железа. К раме столешница крепится с помощью 17 болтов M6. Ботлы с потайной головкой, а на столешнице высверлены отверстия необходимого диаметра и глубины, благодаря этому шляпки не выставляются над поверхностью.

Так выглядел станок после первой покраски. Покраска с применением аэрозольного баллона.

Боковые стенки станка закрыты сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Сетка зафиксирована алюминиевыми уголками и болтами M6.

Настал самый важный момент - испытание станка. На фото и видео первая резка окаменелого дерева на этом камнерезном станке.

Предстоят мелкие доработки: установка защитного козырька над пильным диском, установка защитного кожуха для электродвигателя. Не стоит забывать и о заземлении при работе с данным станком, все-таки вода рядом с двигателем.

В ходе первого испытания выяснилось, что воды в бак нужно наливать совсем чуть-чуть, чтобы пильный диск уходил в воду на 5-10 мм, в противном случае идет сильное разбрызгивание воды и работа на станке становится опасной.

На данном камнерезном станке при использовании большого пильного диска можно пилить заготовки толщиной до 90 мм. Бак для воды съемный, это необходимо для промывки бака от остатков частиц камня.