Такой современный и только набирающий обороты в нашей стране способ отделки фасадов как сайдинг как будто специально создан для того, чтобы параллельно с приданием внешнему облику дома эстетичного вида, спрятать под собой слой утеплителя. Причем для утепления не надо будет проводить хлопотные «мокрые» процессы скрытия утеплителя под слоем штукатурки. Две сложные операции объединяются в одну и от этого выигрывают все: и заказчики, и подрядчики, а технология настолько проста, что утепление под сайдинг см ожет сделать любой хороший хозяин, имеющий обычный набор инструментов .

Зачем нужно утепление

Очень часто у застройщиков возникает вопрос: «А зачем, вообще, утеплять дом?». Действительно, зачем? Ведь в недалеком прошлом никто даже и не думал об этом, а сейчас вдруг надо тратить крупную сумму именно на утепление. И многие начинают вспоминать времена СССР, когда все энергоресурсы действительно стоили копейки, батареи в квартирах могли быть раскаленными как огонь, поэтому форточки были открыты во всех комнатах. Газовые котлы больше нагревали не воду в теплообменнике, а воздух на улице и весили столько, что их невозможно было нести – их или кантовали, или катили на ломах.

Но это время уже прошло и, возвращаясь к реалиям, стоит заметить, что энергоносители дорожают, и будут продолжать дорожать. Отопление жилища с каждым годом становится все более дорогим удовольствием. И от этого, к сожалению, мы никуда не денемся. Какие же есть выходы из этой ситуации?

• Во-первых, это наиболее полное использование энергии из различных видов топлива. Современные модели газовых и электрических котлов имеют КПД, давно перешагнувший рубеж в 90%, энергию уже даже получают из конденсата. Пиролизные котлы сжигают все, что возможно в твердом топливе, даже генераторные газы, а энергия электричества преобразуется практически напрямую в длинноволновое инфракрасное излучение. И совершенствование будет продолжаться.
• Во-вторых, наконец-то человечество стало активнее использовать энергию Солнца, ветра, геотермальное тепло. Рассматриваются серьезные проекты по по лучению электричества от приливных волн. Все это наиболее перспективные направления развития энергетики потому что используются полностью возобновляемые природные источники.
• И, наконец, независимо от какого источника отопление получает энергию – ее в любом случае надо экономить: не позволять ей беспрепятственно покидать здания, а создать барьер для ее утечки. И первая, самая эффективная мера – это утепление зданий.

Законы термодинамики гласят, что среды или тела с разными температурами всегда стремятся к тепловому равновесию. То есть более нагретые будут отдавать тепло более холодным до тех пор, пока их температуры не сравняются. Если перестать отапливать любой дом, какое бы ни было у него утепление, все равно постепенно температура внутри него сравняется с наружной. Физический смысл утепления состоит в том, чтобы снизить скорость утечки тепловой энергии, а, значит , для компенсации потерь потребуется потратить гораздо меньше топлива, и денег, причем экономия настолько существенная, что грамотно выгодное утепление окупается уже через несколько лет при сроке службы несколько десятков лет.

Из приведенного рисунка видно , что основные утечки тепла из дома происходят именно через стены – до 43%.

Обзор современных утеплителей

В современном строительстве используется множество утеплителей: насыпных, напыляемых , плитных, рулонных. Каждый из них может использоваться в разных конструкциях здания, но нас, интересуют только те, которые могут применимы в утеплении под сайдингом. Прежде всего, рассмотрим основные характеристики утеплителей и на основании этого сделаем выбор тех, какие подойдут для наших целей.

Основные характеристики утеплительных материалов

Производители и продавцы теплоизолирующих материалов в се наперебой расхваливают достоинства именно того, что они производят и продают. Часто бывает, что, в принципе, один и тот же утеплитель выпускается под разными торговыми марками и имеет разную цену. Чтобы не попасться на удочку маркетологов, следует самостоятельно разобраться в тех характеристиках, которые будут определять правильный выбор.

Коэффициент т еплопроводности

Различные материалы имеют разную способность передавать тепловую энергию. Интенсивность передачи зависит от свойств самого материала, разницы температур и толщины. Чтобы оценить эту способность ввели такой показатель, как коэффициент т еплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда) и измеряется в Вт/(м 2 *°K). Для одного и того же материала эта величина постоянная и ее можно найти в справочниках, а также в сопроводительной документации.

Физический смысл коэффициента теплопроводности состоит в количестве тепловой энергии в Ваттах, которое передает конкретный материал площадью 1 м 2 и толщиной 1 метр, если разница температур на его противоположных сторонах будет в один градус. Естественно, чем меньше будет λ для выбранного материала, тем больше шансов у него называться утеплителем. На рисунке указаны значения коэффициента теплопроводности основных утеплителей (λ≤0,1) по сравнению с основными строительными материалами.

Для удобства теплотехнических расчето в в вели такое понятие, как тепловое сопротивление (термосопротивление , приведенное сопротивление теплопередаче), которое является не чем иным, как величиной обратной коэффициенту теплопроводности. Обозначается этот показатель буквой R и измеряется в (м 2 *°K)/Вт. Очевидно, что для целей утепления чем выше тепловое сопротивление, тем лучше.

Водопоглощение

Этот показатель отражает свойство утеплителя поглощать и удерживать влагу при непосредственном контакте с водой. Различают два вида водопоглощения:

• Массовое водопоглощение - B m =(m w / m d )*100% , где m w – это масса воды, которую впитал материал, m d – масса материала в абсолютно сухом состоянии. Из формулы видно , что этот показатель отражает в процентах сколько может при намокании впитать и удержать утеплитель по сравнению со своей массой в сухом состоянии.
• Объемное водопоглощение – B v =(V v / V 1 )*100%, где V v – это объем воды, поглощенной материалом, а V 1 – его объем в состоянии насыщения водой. Фактически этот показатель означает какой объем может впитать материал по сравнению со своим объемом в водонасыщенном состоянии.

Если утеплитель впитывает и удерживает воду, то увеличивается его плотность и немного объем , но снижается прочность. К сожалению, при этом коэффициент т еплопроводности становится больше, что снижает теплоизоляционные свойства. Производители утеплителей с пористой или волокнистой структурой (стекловата, минеральная вата) для снижения водопоглощения обрабатывают материал специальными гидрофобизирующими добавками.

Для стен под сайдингом показатель водопоглощения не столь важен, так как утеплитель не имеет прямых контактов с водой. Он скрыт под облицовкой и дополнительно защищается специальными мембранами. Вдобавок утеплитель под сайдингом является вентилируемым – лишняя влага быстро выводится из него и сравнивается с влажностью атмосферного воздуха . Для исключения прямого контакта с водой при транспортировке и хранении производители применяют надежную упаковку, что и нужно проверять при покупке.

Паропроницаемость

Очень важной характеристикой любого утеплителя является паропроницаемость, которая характеризует способность материала пропускать влагу в виде пара при равенстве атмосферного давления, но различии парциального давления водяного пара. Оценивается этот показатель при помощи коэффициента паропроницаемости, который измеряется в мг /(м 2 *ч*Па). Физический смысл этого показателя: какое количество водяного пара в миллиграммах проходит через квадратный метр материала в час.

С первого взгляда высокий коэффициент паропроницаемости нежелателен, как и водопоглощения, но на деле это вовсе не так. Внутри жилого дома в большинстве случаев в лажность выше, чем в наружном воздухе, поэтому парциальное давление водяного пара тоже выше. Пар старается просочиться через строительные конструкции изнутри наружу, но встречает сопротивление стен и утеплителей. Хочется отметить, что водяной пар может просочиться даже через бетон, не говоря уже о кирпичной кладке. Единственным надежным барьером для пара является металл, стекло, очень близко к ним пеностекло.

Если коэффициент паропроницаемости наружного утеплителя будет ниже, чем стен, то на их границе будет скапливаться влага, которая в зимнее время будет замерзать и разрушать материалы, а в летнее время способствовать появлению плесени и грибков, особенно на стенах деревянных домов. Строительная наука говорит о том, что паропроницаемость многослойных конструкций в направлении изнутри - наружу должна повышаться, тогда в строительных конструкциях всегда будет поддерживаться оптимальная влажность. Именно по этому показателю для утепления под сайдинг лучше всего использовать минеральную вату.

Пожароопасность

Все строительные материалы классифицируются по степени пожарной опасности, в том числе и утеплители, что обязательно должно учитываться при строительстве домов. Очень часто этими показателями пренебрегают, но иногда такое отношение приводит к чрезвычайным происшествиям. Пожары фасадов, утепленных обычным пенопластом уже не такая и редкость, а трагедия в печально известной «Хромой лошади» потрясла весь мир. Нескольких вздохов токсичных продуктов горения пенопласта было достаточно, чтобы умереть мучительной смертью от удушья десяткам людей.

Все строительные материалы делятся на негорючие (НГ) и горючие (Г), которые, в свою очередь, оцениваются по нескольким показателям, их мы свели в одну таблицу:

Естественно, что приоритетными в выборе утеплителя под сайдинг должны быть негорючие (НГ) материалы.

Плотность и механическая прочность

Большинство утеплителей имеют пористую или газонаполненную структуру, соответственно и плотность их небольшая: от 15 (пеноизол ) до 250 кг/м 3 (некоторые виды каменной ваты). Механическая прочность определяет способность утеплителя противостоять механическим нагрузкам (сжатие, растяжение, распределение нагрузок). Под сайдингом утеплитель ничем не нагружается кроме своего веса, поэтому эти параметры в нашем случае не так важны.

Однако утеплитель все равно должен держать свою форму, надежно крепится к стене и плотно к ней прилегать. Поэтому некоторые производители производят плиты минеральной ваты у которых внутренняя поверхность имеет плотность 45 кг/м 3 — это позволяет плотно прилегать к утепляемой стене, а наружный слой 90 — 100 кг/м 3 , что позволяет надежно закрепить плиты в обрешетке и держать форму.

Биологическая устойчивость

Этот показатель полезен именно для вентилируемых фасадов, так как утеплитель не находится внутри строительных конструкций, поэтому может подвергаться воздействию плесени и грибков. Но производители давно предусмотрели это и практически все теплоизоляционные материалы не склонны к этому и могут даже напрямую контактировать с растительностью и грунтом, хотя этого делать не надо.

Некоторые виды пенопластов могут подвергаться воздействию мелких , но не в качестве пищи, а для убежища – они любят устраивать там свои гнезда либо прогрызать ходы . Однако если облицовка дома сайдингом проведена грамотно и качественно, то проникновение грызунов исключено.

Экологичность

В производстве любого, производимого в настоящее время утеплителя, все равно используются химические соединения, одни из которых стабилизируют его свойства, другие помогают держать геометрические размеры, третьи гидрофобизируют материал, четвертые являются антипиренами и так далее. Не все эти соединения полезны для человека, но дело совершенно не в этом. Дело в том, какое количество из этих соединений они могут выделить в окружающую атмосферу, чтобы нанести вред человеку. На самом деле это количество настолько ничтожно мало что обращать пристальное внимание на это не имеет смысла,под сайдингом они находятся все равно снаружи дома.

На рынке есть утеплители, позиционируемые маркетологами как абсолютно экологичные, так как в их основе только натуральные материалы - льняное волокно или целлюлоза, которые склеиваются не менее природными и чистыми составами. Естественно, «абсолютная экологичность» стоит дороже традиционной и проверенной десятилетиями минеральной ваты, от которой почему-то ни один человек не умер мучительной смертью от от равления. Здесь потребитель должен сделать свой выбор и никаких советов по этому поводу мы давать не будем.

Сравнительная характеристика утеплителей

Среди современного многообразия утеплителей несведущему человеку ориентироваться очень сложно. Существует такое обилие названий, торговых марок, разновидностей, что даже специалисту бывает трудно определиться с выбором. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Минераловатные утеплители

Вначале перечислим, под какими торговыми марками может встречаться минеральная вата: Кнауф (Knauf), Лайнрок (Linerock), Белтеп (Beltep), Акси (Axi), Термостек (Termostek), Базалит (Bazalit), Изовер (Isover), Термобазальт (Termobazalt), Нобасил (Nobasil), Термо (Termo), Изобокс (Isobox), Урса (Ursa), Роквул (Rockwool), Парок (Paroc), Технониколь (Technonicol). Изорок (Isorock), Изомин (Izomin), Изовол (Izovol), Техно (Tehno), — и это еще не самый полный список.

Основные характеристики минеральной ваты мы свели в таблицу:

Минеральная (каменная) вата
	0,031-0,12
Водопоглощение	До 70%
	0,3-0,6
	НГ (негорючая), Г1, Г2. Г3, Г4
Плотность (кг/м 3)	50-225
Экологичность	У базальтовой (каменной) минеральной ваты известных производителей связующее вещество (фенолформальдегидные смолы) находятся в полимеризованном (связанном) состоянии. Для утепления снаружи фасада под сайдингом вреда для человека не приносят.
Форма выпуска	Выпускается в виде плит и матов (рулонов) различных типоразмеров.

Минеральная вата является наиболее предпочтительным утеплителем под сайдинг. При ее выборе следует, во-первых, уделять внимание производителю (из списка перечисленного выше), во-вторых, классу горючести (лучше выбирать негорючую), и, наконец, всем остальным ее свойствам: требуемой толщине, плотности, типоразмеру и экологичности.

Утеплители из стекловаты

Большинство крупных производителей в ассортименте своей продукции имеют еще и стекловату – этот вид утеплителя известен очень давно и применялся, и успешно применяется до сих пор. Основные характеристики этого материала представим в таблице:

Стекловата
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))	0,03-0,052
Водопоглощение	До 70%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0-0,6
Класс горючести (Пожароопасность)	НГ, Г1
Плотность (кг/м 3)	11-50
Экологичность	Стекловата при надлежащем монтаже абсолютно химически инертна. Может механически разрушаться на мелкую стеклянную крошку, способную нанести вред человеку.
Форма выпуска	Выпускается в виде рулонов и плит различных типоразмеров.

Благодаря своим свойствам, стекловата вполне может применяться в качестве утеплителя под сайдинг. Ее теплоизолирующие и звукозащитные свойства, долговечность и безопасность проявляются лучше всего при грамотном монтаже.

Утеплители из пенополистирола (пенопласта)

Самый распространенный и известный утеплитель – это пенополистирол, или как его называют в быту – пенопласт. Простота производства этого материала, при наборе нужных качеств определили его широкое использование. Характеристики пенопласта представлены в таблице:

Пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))	0,039-0,05
Водопоглощение	Не более 3%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0.05
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3, Г4 (немодифицированный пенополистирол имеет горючесть Г4). Со временем действие антипиреновых добавок снижается.
Плотность (кг/м 3)	60-220
Экологичность	При горении образуются токсичные продукты (фосген, циановодород, бромоводород), вызывающие удушье. В слое пенопласта могут заводиться грызуны.
Форма выпуска	Выпускается в виде плит различной толщины.

Основным препятствием использования пенопласта для теплоизоляции стен под сайдингом является его горючесть, поэтому в вентилируемых фасадах его лучше не использовать или использовать с классом горючести не более Г1. Лучшее применение этого теплоизолятора – внутри стеновых конструкций или под слоем штукатурки.

Утеплитель из экструзивного (экструдированного) пенополистирола

По химическому составу этот утеплитель абсолютно идентичен с обычным пенополистиролом, отличается только технология производства. Его получают путем выдавливания (экструзии) через специальное формующее отверстие. В результате у этого материала проявляются новые свойства, он имеет закрытую ячеистую структуру и гораздо большую механическую прочность, что позволяет использовать экструдированный полистирол (ЭППС) в таких ответственных строительных конструкциях, как фундамент и стяжки.

ЭППС выпускается большинством производителей теплоизоляционных материалов и может встречаться под различными торговыми марками: Европлекс , Стирекс , Пеноплекс, UrsaXPS, Гринплекс , Экстрол , Кинпласт , Новоплекс , Стирофом , Техноплекс , Примаплекс , Технониколь , - и это еще не полный список. Экструдированный полистирол разных производителей примерно сходен по своему качеству, отличаться он может наличием модификаторов и пластификаторов, улучшающих его свойства. Основные характеристики этого утеплителя указаны в таблице:

Эструзионный (экструдированный) пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))	0,028-0,033
Водопоглощение	0,2-0,4%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	1.2-2
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3, Г4
Плотность (кг/м 3)	20-48
Экологичность	Продукты горения очень токсичные (аналогично пенопласту). При незащищенном утеплителе возможно поселение грызунов.
Форма выпуска	Плиты толщиной 20-200 мм, шириной 0,6-1 м и длинной 0,5-2,4 метра.

Прекрасные теплоизоляционные свойства ЭППС, очень низкое водопоглощение и способность противостоять высоким механическим нагрузкам, безусловно, делают этот материал одним из лидеров среди утеплителей. Но способность воспламеняться и выделять токсичные продукты ограничивают его применение в утеплении под сайдингом и производители рекомендуют его скрывать в строительных конструкциях. Помимо этого низкая паропроницаемость ЭППС будет способствовать конденсации воды на внешней стороне стен, что очень нежелательно, особенно для деревянных домов.

Пенополиуретановый утеплитель

(ППУ) – это газонаполненная пластмасса, которую все прекрасно знают по по ролону (эластичный ППУ) или монтажной пене (твердый ППУ). Наносится этот утеплитель в жидком виде путем распыления на поверхность, после чего он вспенивается и, контактируя с атмосферным воздухом и влагой, затвердевает. Характеристики пенополиуретана представлены в таблице:

Пенополиуретан
Коэффициент теплопроводности - λ (Вт/(м 2 *°K))	0,019-0,03
Водопоглощение	Не более 2%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0.05
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3 (зависит от применяемых антипиренов)
Плотность (кг/м 3)	30-150
Экологичность	ППУ не боится воды и органических растворителей, но разрушается под УФ лучами. При горении выделяет токсичные газы.
Форма выпуска	Поставляется в виде двух компонентов (полиольный и изоцианатный)

Несмотря на то, что пенополиуретан при сильном нагревании выделяет токсичные газы, он не поддерживает горение. Его успешно используют в качестве утеплителя под сайдинг, но лучше это делать в каменных домах. Чрезвычайно низкая паропроницаемость ППУ может способствовать конденсации влаги, но этот материал имеет мощную адгезию к большинству поверхностей и «запечатывает» стены под своим покровом. Очень простая технология нанесения позволяет за один рабочий день полностью организовать утепление дома.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: Современные утеплители

Технология утепления под сайдинг

Прежде чем начинать утепление дома под сайдингом, требуется произвести теплотехнические расчеты , чтобы выяснить какой утеплитель и каким слоем следует применить. В следующей таблице представлены рекомендуемые толщины утеплителей из базальтовой или стекловолоконной ваты в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Коэффициент т еплопроводности при этом принимается 0,036 Вт/(м 2 *°К ), а сопротивление теплопередаче, как известно из ранее изложенного – это обратная величина.

Расчетные данные приведены для Московской области, с ее ГСОП (градусы-сутки отопительного периода). Эта условная величина показывающая суровость климатических условий в каждом конкретном регионе. ГСОП можно узнать из справочного пособия к СНиП 23-01-99 .

Получается, что для утепления домов под сайдинг могут применяться плиты из минеральной или стеклянной ваты, толщиной или 5 или 10 см либо двухслойная конструкция из плит 10 и 5 см. Каким образом это можно осуществить будет рассмотрено в последующих разделах.

Подготовка поверхности

Прежде, чем начинать процесс утепления и , требуется тщательно подготовить поверхность. Представим этапы в таблице:

Миниатюра	Описание этапа подготовки
	Демонтируются все наружные светильники, элементы декора, водосточная система
	Снимаются, если таковые имеются, наличники окон и дверей.
	Внешние стены деревянного дома зачищаются от очагов гниения, а затем обрабатываются огнебиозащитными составами.
	Поверхность стен из кирпича, газобетона, бетона очищается от наплывов, загрязнений, а затем обрабатывается 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.

Разметка. Расчет количества комплектующих

Для того чтобы не ошибиться в количестве необходимых материалов, произвести утепление и облицовку качественно необходимо сделать . По этому поводу мы можем дать несколько дельных советов:

• Лучше всего расчеты по утеплению и облицовке заказывать в той организации, где заказывается сайдинг. Специалисты сделают все необходимые обмеры дома и расчеты всех комплектующих. Учитывая, что это будет сделано при помощи специального программного обеспечения с максимальной точностью, то такой подход приведет в дальнейшем к существенной экономии.
• При самостоятельном расчете обязательно принимается во внимание то, что обрешетка всегда должна устанавливаться внизу и сверху утепляемой стены, на углах, а также должна обрамлять все окна и двери.

• Большинство моделей сайдинга монтируется горизонтально, что требует вертикальной обрешетки. Шаг обрешетки определяется, во-первых, требованиями по монтажу у конкретной модели облицовки, а, во-вторых, шириной утеплителя. Самая распространенная величина – 60 см. Если для утепления выбраны плиты минеральной или стекловаты, то расстояние между соседними брусками обрешетки «в свету» должно быть 59 см. это обеспечит плотное прилегание утеплителя.
• Шаг крепления самих брусков обрешетки к стенам должен составлять не более 50 см. Крепление к деревянным стенам может осуществляться саморезами по дереву, а к кирпичным – соответствующими дюбелями.
• Толщина брусков обрешетки должна соответствовать расчетному слою утеплителя, если монтаж деревянных брусков идет непосредственно на стену. Если используется металлический каркас или деревянный на кронштейнах, то бруски обрешетки чаще всего выбирают 50*50 мм, или применяют специальные П-образные подвесы.

• При утеплении под сайдингом обязательно делается вентиляционный зазор минимальная величина которого 2 см, а лучше 4-5 см. Для этого поверх основной обрешетки монтируют еще одну, к которой в дальнейшем крепят облицовку. это обязательно следует учитывать при закупке комплектующих.
• Если слой утеплителя превышает 10 см, то в этом случае лучше всего использовать перекрестную обрешетку, когда направления укладки утеплителя будут взаимно перпендикулярны.

• Слой утеплителя из минеральной или стекловаты, а также пенопласта должен обязательно укрываться специальной гидроветрозащитной мембраной, которая будет защищать от внешних воздействий, но беспрепятственно пропускать водяные пары изнутри наружу. Полотна мембраны должны перекрывать друг друга минимум на 10 см, что нужно учесть при закупке.

• После расчетов количества всех комплектующих надо прибавить к ним 10%, так как отходы при обрезке и подгонке неизбежны.

Монтаж утепления под сайдинг на деревянной обрешетке

В большинстве случаев для монтажа сайдинга в том числе и утеплителя используют деревянную обрешетку из брусков. Применение именно такой обрешетки имеет преимущества:

• Пиломатериалы имеют демократичную цену.
• Дерево легко обрабатывается.
• Оно имеет гораздо меньшую теплопроводность по сравнению с металлом, не образует мостиков холода.
• Деревянные бруски можно крепить непосредственно к стене, специальных кронштейнов не требуется.

При этом все равно у деревянной обрешетки существуют недостатки:

• Дерево подвержено воздействию плесени и грибков (устраняется обработкой ).
• Дерево относится к легковоспламеняемым и горючим материалам (частично устраняется обработкой специальными составами).
• Не всегда можно подобрать ровные деревянные бруски нужной длины.

При выборе пиломатериалов всегда нужно выбирать только те, которые высушены, уровень влажности не должен превышать 10-12%.

Для самостоятельного утепления под сайдинг понадобится простой набор инструментов:

• Разметочный шнур, строительный уровень, отвес, водяной уровень.
• Перфоратор с набором необходимых буров.
• Электродрель с набором свёрл.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Шпатели – для нанесения клеевой смеси на пенополистирольные плиты.
• Строительный нож с набором запасных лезвий.
• Лестница-стремянка или помост.

Процесс монтажа представим в форме таблицы:

Миниатюра	Описание этапов монтажа
	Все деревянные бруски обрабатываются огнебиозащитными составами 2 раза. Обработку второй раз можно начинать только после полного высыхания.
	На предварительно подготовленную и размеченную поверхность стен монтируются угловые бруски обрешетки, которые должны отстоять от углов на 10 см строительным уровнем проверяется их вертикальность. Если стены неровные, то в нужных местах подкладываются деревянные брусочки.
	Если деревянная обрешетка монтируется на металлические кронштейны, то вначале на стену монтируются они, а затем к ним прикрепляется брусок. Процесс контролируется уровнем.
	Монтируются горизонтальные бруски, окаймляющие облицовку сверху и снизу. Горизонтальность лучше проверять водяным строительным уровнем (ватерпасом). Эти бруски должны находиться в одной плоскости с угловыми.
	На расстоянии 15-20 см от концов угловых брусков сверху и снизу натягивается толстая леска или шнур, который должен отстоять от поверхности бруска на 3-5 мм (подкладывается саморез). Он задаст плоскость монтажа всей обрешетки.
	Монтируется вся обрешетка. Вертикальность проверяется строительным уровнем, а плоскость выставляется по шнуру. При необходимости под обрешетку подкладываются брусочки. Шаг крепления 50 см. Интервал для минеральной ваты – на 1 см меньше, чем ширина утеплителя. Например, плиты Роквул 60 см в ширину, значит 59 см «в свету», а для пенополистирольных плит и пенополиуретана – 60 см. Обрамляющая окна и двери обрешетка также выставляется в одной плоскости.
	Укладывается утеплитель. Плиты минеральной ваты укладываются снизу вверх, максимально плотно друг к другу. Последняя плита подрезается специальным ножом и с оставшейся части начинается монтаж следующего ряда. Так будет обеспечена перевязка швов. Узкие нестандартные куски возле оконных и дверных проемов, а также углов нарезаются и укладываются в последнюю очередь.
	Крепление минеральной ваты к стенам лучше всего делать специальными дюбелями с широкой шляпкой (грибки, зонтики) соответствующей длины. Для этого в предварительно высверленное отверстие вставляется дюбель до упора, а затем забивается его центральная часть. На одну плиту 600*1200 мм требуется не менее 5 дюбелей (один по центру, а остальные в 15 см от углов). Допускается крепление сразу двух слоев минераловатных плит длинными дюбелями.
	Крепление пенополистирольных плит к деревянным стенам делается дюбелями, а к кирпичным или бетонным стенам – на специальный клеевой состав и дюбеля-зонтики. Расчет количества дюбелей делается аналогично минеральной вате. Допускается смежное крепление дюбелями в стыках листов. Укладка ведется снизу вверх. Если на стыках плит имеются зазоры – они задуваются монтажной пеной.
	Рулонные утеплители из минеральной или стекловаты разматываются сверху вниз. К стенам утеплитель крепится дюбелями-зонтиками из расчета 5 шт. на 1 квадратный метр. Лишние части рулона отрезаются и используются далее.
	Пенополиуретановый утеплитель напыляется между брусьями обрешетки слоем нужной толщины. После полного высыхания излишки утеплителя срезаются острым ножом. Плоскость проверяется правилом или шнуром.
	Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана. Полотна крепятся горизонтально снизу вверх к брусьям обрешетки при помощи строительного степлера с шагом не более 20 см скобами 10 мм. Нахлест соседних полотен друг на друга 10 см. Стыки дополнительно проклеиваются армированным скотчем. Пенополиуретановый утеплитель и экструдированный пенополистирол укрывать необязательно.
	Поверх гидроветрозащитной мембраны на бруски обрешетки утеплителя монтируется обрешетка под сайдинг. Она обеспечит вентилируемый зазор между утеплителем и обшивкой. Для этого бруски 50*40 мм (допускается 50*30 мм) при помощи саморезов по дереву с шагом не более 40 см крепятся к обрешетке утеплителя.
	Производится монтаж сайдинга согласно рекомендациям фирм-производителей. Лучше всего это сделать сразу после монтажа утеплителя.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Видео: Утепление дома минеральной ватой Rockwool

Особенность монтажа двухслойного утепления по перекрестному каркасу

Перекрестный каркас под сайдинг монтируется тогда, когда необходимо сделать многослойное утепление, например, дом из железобетона с толщиной стены 230 мм, построенный в Подмосковье, требует толщины минеральной ваты в 150 мм. Этого можно достичь, только применяя плиты 100 мм и 50 мм толщиной, так как плит 150 мм не выпускают.

При описанном выше способе утепления придется сооружать обрешетку глубиной в 150 мм, что потребует применения массивного бруса 150*100 мм. Брус имеет в 30 раз большую теплопроводность, чем минеральная вата, соответственно эффективность такого утепления резко снижается, но есть очень хороший выход из этой ситуации – применение перекрестного каркаса. Как этот метод реализуется на практике, показано на рисунке.

Очевидно, что применение перекрестного каркаса повышает теплотехнические свойства утепления, такая конструкция более надежная и прочная, но и материалоемкая. Опишем основные особенности монтажа перекрестного каркаса:

• Производится разметка стен дома, подлежащего утеплению. Первый каркас должен монтироваться не вертикально, а горизонтально. Расстояние между брусками первого каркаса должно быть на 1 см м еньше плит из минеральной или стекловаты и точно соответствовать размерам пенополистирольных плит.
• Монтируются нижний и верхний горизонтальные брусья каркаса. Горизонтальность проверяется водяным или лазерным уровнем. Брусья должны лежать в одной плоскости, так как они будут задавать плоскость всей облицовки дома.
• Между брусьями в начале и в конце натягивается шнур, который будет задавать плоскость для всей первой обрешетки .
• Монтируются все брусья первой горизонтальной обрешетки саморезами к деревянной стене или дюбелями к каменным стенам. Шаг крепления – не более 50 см.

• Между брусьями горизонтально укладывается первый слой утеплителя. Пенополистирольные плиты на каменные стены приклеиваются специальным составом. Тарельчатыми дюбелями первый слой не фиксируется, это надо сделать после укладки второго слоя.
• В дальнейшем процесс монтажа каркаса абсолютно идентичен описанному выше, только брусья вертикальной обрешетки крепятся не на стены, а к первой обрешётке при помощи саморезов соответствующей длины. Фиксация утеплителя дюбелями-зонтиками делается сразу через два слоя.

Монтаж утепления под сайдинг бескаркасным способом

Получила широкое распространение методика утепления под сайдинг бескаркасным способом. Некоторые ошибочно полагают, что каркас отсутствует полностью, но это не так, без него сайдинг не монтируют. Дело в том, что утеплитель крепится к стенам и он не находится между брусьями обрешетки . Утепление таким способом возможно тогда, когда стены дома ровные и позволяют монтировать утеплитель непосредственно на них, например, дома из бруса или оштукатуренные кирпичные. Перечислим преимущества такого способа утепления:

• При бескаркасном способе слой утеплителя полностью укрывает стены дома, что сказывается на теплотехнических характеристиках.
• Такой способ утепления менее материалоемкий.
• Технология утепления намного проще, поэтому оно может быть выполнено самостоятельно.

Недостатками такого метода утепления являются:

• Наличие подготовленных ровных стен.
• Сложность или даже невозможность реализации двухслойного утепления .
• Меньшая механическая прочность облицовки дома сайдингом.

Рассмотрим порядок монтажных работ при бескаркасном утеплении. Для примера возьмем утепление плитами минеральной ваты и каркаса из металлических гипсокартонных профилей. Этапы монтажа представлены в таблице:

Миниатюра	Описание этапов монтажа
	На подготовленных к отделке стенах дома делается разметка положения будущей обрешетки под сайдинг. Для этого разметочным шнуром отбиваются вертикальные линии – оси обрешетки. Интервал определяется рекомендациями производителя сайдинга (обычно 60 см). Также делается разметка положения обрешетки вокруг оконных и дверных проемов.
	На размеченных линиях отмечаются положения кронштейнов – прямых П-образных подвесов для гипсокартона. Подвесы должны устанавливаться в начале и конце профиля обрешетки, а остальные с интервалом не более 60 см.
	В намеченных местах монтируются подвесы: на деревянные стены при помощи шурупов с пресс-шайбой, а на каменные – забивными дюбелями 6*40 или 8*60. На каждый подвес должно приходиться по два шурупа (дюбеля). Лапки подвесов после монтажа сразу отгибаются на 90°, чтобы они были перпендикулярно стене.
	На стены дома крепятся плиты утеплителя согласно рекомендациям производителя. В местах нахождения лапок П-образных подвесов делается аккуратный надрез плиты острым ножом. Некоторые жесткие плиты базальтовой ваты могут крепиться на каменные стены при помощи специальной клеевой смеси. Каждая плита 600*1200 мм дополнительно крепится к стене четырьмя тарельчатыми дюбелями соответствующей длины.
	На плиты минеральной ваты крепится гидроветрозащитная мембрана защитным слоем внутрь (логотипом производителя наружу). Для этого край мембраны закрепляется двумя дюбелями, мембрана разматывается вертикально сверху вниз и крепится по центру каждой плиты минеральной ваты тарельчатым дюбелем. Все стыки должны быть с нахлестом 10 см. в местах П-образных подвесов делаются аккуратные надрезы ножом.
	Все стыки гидроветрозащитной мембраны проклеиваются широким армированным скотчем.
	Монтируются крайние профили обрешетки на каждой стене. Для этого используются потолочные профили для гипсокартона ПП 60*27 (CD 60*27). Профиль прижимается к мембране и утеплителю (не слишком сильно) и крепится к подвесам при помощи острых саморезов по металлу с пресс-шайбой (клопы, блошки, тэксы). Лапки подвеса отгибаются в сторону. При монтаже следует контролировать вертикальность строительным уровнем или отвесом.
	Между крайними профилями сверху и снизу натягивается шнур (как при монтаже деревянной обрешетки) для контроля плоскости.
	Монтируется вся обрешетка из профилей ПП 60*27, в том числе и обрамляющая оконные и дверные проемы. При монтаже контролируется вертикальность и плоскость.
	По инструкции завода изготовителя производится монтаж сайдинга на обрешетку при помощи саморезов с пресс-шайбой.

При бескаркасном способе не требуется делать контробрешётку, которая обеспечивает вентиляцию утеплителя. Металлические профили одновременно служат основой для сайдинга, фиксируют мембрану и еще создают нужный зазор для вентиляции.

Заключение

Подводя итоги статьи вполне уместно сделать несколько выводов:

• Для утепления под сайдинг наиболее предпочтительно использовать плиты из минеральной ваты. Этот материал сочетает в себе прекрасные теплоизоляционные свойства, негорючесть, легкость монтажа, хорошую паропроницаемость, долговечность, экологичность, биологическую устойчивость и разумную цену.
• При выборе конкретной марки утеплителя лучше доверять известным брендам и покупать только в проверенных местах.
• Для утепления деревянных домов из бревен в один слой лучше всего каркасный способ утепления с деревянной обрешеткой .
• Для утепления домов из бруса или каменных домов с оштукатуренными стенами более подходит бескаркасный способ с обрешеткой из гипсокартонных профилей.
• Если утеплитель применяется в два слоя, то лучшее решение – это перекрестный деревянный каркас.
• Для минеральной и стекловаты применение гидроветрозащитной мембраны обязательно!
• следует начинать сразу после утепления дома.

Сайдинг – это отличный и доступный в плане стоимость вариант облицовки стен дома. Благодаря этому материалу, поверхность получает базовую защиту, в то время как декоративные качества также остаются достаточно высокими. Но при этом рабочий процесс заметно усложняется необходимостью в использовании теплоизоляционного материала, поскольку нужно выбрать правильный утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, учитывая массу технологических тонкостей.

Современный рынок предлагает массу различных теплоизоляционных материалов для утепления стен дома снаружи под сайдинг. И если вы выберите подходящий конкретно для вашего случая вариант, то сумеете обеспечить максимально комфортный микроклимат в доме. А для того чтобы принять во внимание все тонкости данного процесса, вы обязаны рассмотреть все виды утеплителей под сайдинг, рассмотреть их характеристики, сильные и слабые стороны.

Какие утеплители для этого подходят?

Ознакомимся детально с каждым из подходящих теплоизоляционных материалов. Начнем с самого дешевого, то есть со стекловаты.

Вариант первый. Стекловата

Бюджетная разновидность минваты, если можно так выразиться. Материал достаточно опасный, поскольку при работе с ним выделяется стеклянная пыль, крайне вредная для органов дыхания. Выбирая данный утеплитель, ориентируйтесь на то, что он будет стоить в несколько раз дешевле своих аналогов (детальнее о ценах несколько позже).

Вот основные характеристики стекловаты:

• показатель теплопроводимости – от 0,029 до 0,041 Вт/м*К;
• применение фенолформальдегидной смолы в ходе соединения волокон, из-за чего, собственно, и выделяются ядовитые вещества;
• показатель удельного веса колеблется между 11 и 25 килограммами на метр кубический;
• высокая опасность для человеческого организма (возможно сильное раздражение слизистых оболочек, кожи);
• показатель паропроницаемости достигает 0,6 мг/м*ч*Па;
• материал изготавливается из песка, известняка, стеклянного боя, соды и буры;
• стекловата относится к негорючим материалам;
• высокая устойчивость к агрессивным химическим средам;
• температура эксплуатации – от минус 60 до плюс 250 градусов;
• волокна материала вообще не впитывают жидкость;
• влагопоглощение (если стекловату ненадолго погрузить в воду) составляет примерно 0,8 килограмма на квадратный метр.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что стекловата была бы идеальным утеплителем, если бы не ряд вредных факторов; говоря конкретнее, он:

• не горит;
• устойчив к высоким температурам;
• влагоустойчив;
• почти не пропускает тепла;
• не боится бактерий и грибков.

Но здоровье все же стоит на первом месте. Именно поэтому в ряде стран стекловату запретили применять в гражданском строительстве. Словом, в нашем случае данный материал вообще не подходит.

Вариант второй. Минеральная вата

Распространенный материал, в том числе как утеплитель под сайдинг. Имеет все достоинства предыдущего варианта, но его недостатков у него нет. Помимо того, стоит отметить большой срок службы минваты, достигающий 70-ти лет.

Этот утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг за годы эксплуатации показал себя лишь с лучшей стороны. Его можно без проблем смонтировать своими руками, однако в процессе необходимо строго соблюдать все правила, предусмотренные монтажной технологией.

Обратите внимание! Но следует помнить, что влага может скапливаться между волокнами минваты, вытесняя при этом оттуда кислород. А если воздух будет заменен водой, то материал будет уже не теплоизолятором, а проводником тепла.

Словом, если вы планируете использовать минвату для утепления стен под сайдинг, то обязаны позаботиться о защите материала от промокания. Этого можно добиться при помощи специальных мембран – влаго-, ветро- и парозащиты (детальнее об этом несколько позже). Теплоизолятор в данном случае будет как бы завернут в водонепроницаемую пленку. Изготовители уверяют, что такая защита функционирует наподобие клапана, поскольку пропускает наружу только пар. Изнутри же пар внутрь материала проникать не будет. А как насчет «дыхания» стен, спросят многие? Дело в том, что такое «дыхание» не предусматривает движение воздуха сквозь стены; для обеспечения воздухообмена используется вентиляционная система – даже старые дома из сруба «дышали» только благодаря печной тяге, а не из-за проникновения воздуха через стены.

Словом, минвата – хороший вариант для теплоизоляции стен дома снаружи под сайдинг. Идем дальше.

Вариант третий. Пенопласт

Этот материал характеризуется достаточно низким показателем теплопроводности (не более 0,043 Вт/м*К), а потому по праву считается одним из самых эффективных современных теплоизоляторов. Используется во многих сферах, в том числе и для утепления стен дома снаружи под сайдинг.

И неудивительно, ведь у пенопласта множество преимуществ. Так, его достаточно легко устанавливать, да и в гидроизоляции он не нуждается. Еще с пенопластом просто работать – он мало весит, с легкостью режется, никакой вредной пыли не выделяет.

Экструдированный пенопласт обладает минимальным показателем теплопроводности, однако при этом он:

• очень прочный;
• устойчив к бактериям, грибкам;
• не боится повышенной влажности.

Его поверхность после монтажа будет защищаться сайдингом, а потому негативное воздействие окружающей среды будет минимизировано. Поэтому экструдированный пенопласт одним из лучших вариантов утепления стен дома снаружи под сайдинг, тем более что современные его разновидности безопасны как с пожарной точки зрения, так и с экологической.

Какой материал лучше для утепления стен под сайдинг

При выборе конкретного варианта вы должны принимать во внимание целый ряд факторов. Грубо говоря, все они условно делятся на три большие группы:

• те, что связаны с характеристиками стен дома;
• те, что связаны с особенностями самого сайдинга;
• те, что связаны с климатическими условиями.

Если рассматривать теплоизоляционные качества, то с данной точки зрения все материалы, описанные выше, оптимальны. Однако если вам необходим утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг в случае с деревянным зданием, то отдавайте предпочтение варианту с наименьшим коэффициентом теплопроводности. То есть, пенопласту или стекловате.

Обратите внимание! Теперь, когда мы рассмотрели основные разновидности теплоизоляторов под сайдинг, остается лишь ознакомиться с самыми популярными марками и производителями. Сразу оговоримся, что варианты, описанные ниже – это лишь некоторые материалы из ассортимента, присутствующего на современном рынке.

Цены на утеплитель для стен под сайдинг

Таблица. Лучшие утеплители для стен дома снаружи под сайдинг – характеристики, примерные цены.

Наименование, фото	Краткое описание	Среднерыночная стоимость, в рублях
1. Базальтовая вата Rockwool Multirock Roll	Эффективный утеплитель, который продается рулонами по 9 квадратных метров. Относится к негорючим материалам, его плотность составляет 23 килограмма на кубический метр. Габариты – 450х100х10 сантиметров.	202,17
2. Knauf Insulation ТЕПЛОрулон	Качественный рулонный утеплитель, предназначающийся, в первую очередь, для ненагружаемых объектов. Тоже негорюч, его плотность – 11 килограммов на кубический метр. Габариты – 120х750х5 сантиметров, площадь одного рулона – 18 метров квадратных.	522,50
3. URSA M11 Light	Эта минеральная вата характеризуется тем, что может применяться для межэтажных перекрытий и скатных крыш. Ее плотность – 10 килограммов на кубометр, площадь – 16,8 квадратного метра. Габариты – 140х120х5 сантиметров.	616,40
4. ПСБ-С-25	Отличный пенопласт, удельный вес которого не превышает 10-ти килограммов на кубический метр. Габариты одного листа – 100х50х5 сантиметров.	82,80 (за квадратный метр)
5. Экстраплекс	А здесь речь идет уже об экструдированном пенополистироле. Минимальная прочность на сжатие составляет 0,25 мПа. Габариты одной плиты – 120х60х30 сантиметров.	98,90 (за один лист)

Видео – Инструкция по утеплению стен дома снаружи с фасадом из сайдинга

Монтаж утеплителя под сайдинг – пошаговая инструкция

Теперь перейдем непосредственно к рабочему процессу. Работа будет состоять из нескольких несложных этапов. Ознакомимся с особенностями каждого из них.

Этап первый. Определяемся с типом сайдинга

Сайдинговые панели различаются между собой материалом, из которого они изготовлены, и размерами элементов. Выбор материала для вашего фасада не прост и должен учитывать ряд факторов. В большинстве случаев используют виниловый или металлосайдинг. Они наиболее дешевы и работа с ними не требует высокой квалификации. Виниловый или, как его еще называют, пластиковый сайдинг имеет самую низкую стоимость и наибольшую распространенность. Он легко поддается обработке, неприхотлив в обслуживании и представлен широким ассортиментом различных расцветок и фактур. К тому же имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Не лишен он и недостатков. В регионах с жарким и ветреным климатом по истечению нескольких лет на панелях появляются микротрещины, что не лучшим образом сказывается на внешнем виде строения.

Металлический сайдинг более долговечен и имеет приблизительно одинаковую с виниловым стоимость, но для непрофессионала он более сложен в монтаже и имеет намного больший вес. Существуют также деревянные и цокольные панели. Первые, хоть и выполнены из натурального материала, нуждаются в уходе, поскольку подвержены внешним воздействиям. Ко всему прочему, они относятся к пожароопасным материалам. Цокольные сайдинг-панели имитируют натуральный камень. Они долговечны, не боятся огня, выглядят современно и элегантно. Не требуют особого внимания к себе и служат очень долго. При всех своих достоинствах, на мой взгляд, они имеют очевидный минус – высокую стоимость. Какому материалу отдать предпочтение — мне кажется, вы решите сами, а мы перейдем непосредственно к самому процессу монтажа.

Таблица. Основные разновидности сайдинга.

Тип сайдинга	Плюсы	Минусы
Деревянный	Легкость монтажа, натуральность, приятный внешний вид.	Поддается гниению, требуют ухода, не огнеупорный.
Металлический	Относительно дешевый, не горюч, долговечен, не требует ухода.	Менее прочен, чем винил. Нужна идеально ровная обрешетка. Нет панелей с мелкой текстурой. Большая трудоемкость обработки.
Виниловый	Прочность, легкость, пластичность, большой срок службы, не подвержен коррозии, легкая обработка, подходит любая поверхность.	Подвержен мелким трещинам. Нежелателен монтаж в зимнее время.
Цокольный	Современный вид, долговечность, не требует ухода.	Дороговизна, сложность монтажа и обработки.

Этап второй. Подготовительные работы

Инструменты нам понадобятся самые обычные:

• Шуруповерт
• Отвертки
• Плоскогубцы
• Керн или шило
• Уровень и рулетка
• Электропила или мелкая ножовка
• Гвоздодер с молотком
• Ножницы по металлу
• Стремянка

Следует иметь в виду, что уровень должен быть качественный, желательно лазерный или хорошо проверенный пузырьковый с магнитной полосой и длиной не менее метра. Чтобы иметь свободу действий, шуруповерт предпочтительнее аккумуляторный, но за неимением оного подойдет и малооборотистая дрель с набором бит под саморезы. Если выбор падет на деревянную обрешетку, то лучше использовать оцинкованные или алюминиевые гвозди. Для обрешетки из металла отлично подойдут саморезы с крупным шагом и длинной 40 мм.

Важно! Качественный монтаж панелей сайдинга зависит от подготовки поверхностей, на которые будет наноситься облицовка. Не стоит думать, что дефекты поверхности можно легко спрятать за облицовочным материалом. Рано или поздно они проявят себя, но тогда уже изменить что-либо будет затруднительно.

Первым делом нужно демонтировать с наружной поверхности дома все выступающие элементы, то есть снимаем водосточные трубы, ставни и наличники окон, фонари, двери и прочее, что может помешать монтажу. Если здание новое, то хорошо подумайте, стоит ли прямо сейчас заниматься фасадом, поскольку оно может дать хорошую усадку и весь ваш труд будет бесполезен. Деревянную поверхность нужно очистить от грязи и пыли, удалить грунтовое покрытие, если оно было, а также тщательно зачистить от плесени, грибков и всевозможных растений, мхов и лишайников. Также необходимо качественно заделать все трещины. Если обрешетка металлическая, рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор, а если деревянная, то можно обойтись обыкновенной паклей.

По возможности нужно ликвидировать прогнившие участки поверхности, а также свести к минимуму сильные отклонения от плоскости. Это сделать бывает довольно не просто, и искоренять данные дефекты очень желательно еще на этапе строительства. Заделываем все трещины и обрабатываем деревянную поверхность противогрибковыми и огнеупорными составами. После не забудьте удалить сучки и корни. Они могут дать ростки внутри обрешетки. А это может привести к деформации утеплителя под сайдингом в дальнейшем. Следует учитывать при выборе металлосайдинга, что он плохо удерживает тепло и при соседстве с деревом, из-за перепада температур под облицовкой может собираться конденсат. Поэтому его не желательно использовать для деревянных построек, и мы в дальнейшем будем рассматривать монтаж на примере виниловых панелей.

Как бы качественно не работали строители, но выстроить идеально ровный дом еще ни кому не удавалось, и для того чтобы нивелировать мелкие и крупные огрехи поверхности обязательно нужно выстроить обрешетку. В том случае, если вы решили еще и утеплить здание, она будет просто необходима. Ячейки обрешетки будут служить вместилищем для теплоизоляционного материала, но об этом мы поговорим подробно немного позже. Строительство данной подсистемы нельзя назвать сложной и недоступной для непрофессиональных строителей, но требует большой внимательности, четкого и ответственного исполнения всех действий в определенной последовательности.

Этап третий. Монтируем обрешетку

Прежде всего, необходимо осознавть, что каркас должен выполнять большое количество разных функций.

• Обеспечивать крепление сайдинговых панелей.
• Обеспечивать крепление утеплителя.
• Создавать мощную силовую конструкцию, которая будет придавать облицовке необходимую жесткость.
• Полностью выравнивать все недостатки поверхности.
• Надежно привязывать панели к строению.

Каркас может быть горизонтальным и вертикальным. Чтобы сделать сайдинг, необходимо создание комбинированной каркасной системы, которая будет успешно функционировать. Подобная система устанавливается возле оконных и дверных проемов. Главный материал для создания каркасной системы — металлические профили или деревянные рейки.

Обрешетка из дерева

У дерева, как и у любого вида материала, есть свои плюсы и минусы. Главным плюсом древесины является ее доступность и практичность. Но при этом древесина поддается гниению и легко поражается различными грызунами. Чтобы этого не происходило, материал обрабатывают специальными средствами, которые не только защищают от гниения, но и придают дереву хорошую огнеупорность. Любые химические обработки значительно увеличивают трудоемкость и стоимость монтажных работ.

При создании обрешетки из дерева стоит обратить свое внимание на качество материала. Древесина должна иметь минимальное количество сучков, ведь когда конструкция готова и дерево полностью высыхает, сучки начинают выпадать. Это существенно ослабляет всю конструкцию. Также важно, чтобы брус был хорошо просушенный и не смолистый. Во время сушки дерево легко может изменять свои параметры, а рейки или брусья большой длины может повести. Деревянные детали очень часто подвергаются деформации. Еще одним недостатком обрешетки из дерева является ее большой вес.

Но, помимо недостатков, у древесной обрешетки есть и свои преимущества. Очень важную роль отыгрывают теплоизолирующие свойства, которыми обладает древесина. Не нужно использовать кронштейны, чтобы прикрепить материал к поверхности (делается только при отсутствии теплоизоляционного слоя или его наличия в небольшом количестве). Не стоит забывать, что древесина является волокнистым материалом. Это обеспечивает конструкции хорошую жесткость и прочность.

Очень важно правильно подобрать толщину реек. Она должна полностью зависеть от толщины теплоизоляционного слоя. Длина реек подбирается в зависимости от геометрических параметров конструкции таким образом, чтобы сэкономить средства и свести трудозатраты к минимуму.

Обрешетка из металла

Металлические профили являются успешной альтернативой деревянным рейкам. Для сайдинговых панелей используют металлические профили со специальной защитой в виде оцинкования. Благодаря данному защитному покрытию, срок службы металлической обрешетки значительно увеличивается.

Профили могут иметь различную конструкцию и толщину, в зависимости от требований строения и прочности. Для создания металлической обрешетки чаще всего используют стандартные перегородочные или стартовые профили. Для их соединения используют накладки-кронштейны, а для крепления к поверхности используют кронштейны, которые могут варьироваться по длине. Данная практичность позволяет строению сохранять конструкцию на долгие годы.

Основные преимущества обрешетки из металла:

• небольшой вес конструкция;
• отличная долговечность;
• хорошая пожаробезопасность.

Но при всех преимуществах металлической обрешетки у нее также имеются недостатки:

• жесткость конструкции не соответствует необходимому уровню;
• монтаж является трудоемким и энергозатратным;
• необходимость использования дополнительных крепежей и другого оборудования;
• недостаток линейных размеров;
• использование нескольких разновидностей профилей для создания обрешетки.

Для данного способа обрешетки под сайдинговые панели используются такие разновидности профилей.

• Направляющий UD-профиль (является основным материалом в металлической обрешетке).
• CD-профиль (Чтобы определить, сколько необходимо использовать данного профиля, следует разделить его длину на 0,6. Это означает, что профиль ставится приблизительно каждые 60 см).
• CD-соединитель под CD-профиль (необходим, если высота дома больше 3-х метров).

Установка обрешетки

Монтировка обрешетки происходит при помощи специальных кронштейнов, но при этом нужно учитывать все этапы монтажа и строго придерживаться основных правил, если вы решили установить обрешетку самостоятельно

Этап 1. Начинаем

Так как работа очень пыльная и опасная, необходимо придерживаться основных мер безопасности. На глаза надеть специальные защитные очки, которые надежно защищают глаза от попадания стружки. Руки должны быть в защитных рукавицах, которые дадут необходимую защиту от заноз и царапин.

Этап 2. Размета обрешетки

После того как, собраны все инструменты и определен материал обрешетки необходимо приступать к разметке.

Здесь понадобится строительный уровень и отвес. Именно по этой разметке в будущем будет размещен каркас. Если все правильно начертить, то сайдинг панели сядут идеально. Также следует учитывать воздействие влаги в разметке. Особое внимание нужно буде уделить выбору влагоизоляционного материала.

Видео – Конструкция каркаса для сайдинга

Монтаж деревянной обрешётки стен под сайдинг

Один из весомых плюсов данного монтажа – отсутствие установки горизонтального профиля.

Вертикальные брусья устанавливаются на определенном расстоянии, которое равно ширине утеплителя. Шаг самореза – 400 мм. Следует учитывать сильную ветровую нагрузку. Если таковая имеется, то шаг нужно делать меньше.

Начальная полоса сайдинга будет закреплена на стоевой профиль.

Монтаж обрешетки для укладки сайдинга вокруг окон также очень прост. Здесь можно закрепить горизонтальные брусья, так как они обеспечивают отличную жесткость возле оконных и дверных проемов. Для этой же цели устанавливаются брусья во всех углах дома.

Ни в коем случае не следует проводить установку обрешетке в сырую погоду.

Монтаж металлической обрешетки для утепления стен снаружи под сайдинг

Вся работа по установке металлической обрешетки для укладки сайдинга начинается с монтажа UD-профиля. Он надежно закрепляется по всему периметру стены. Дверные и оконные проемы также оборудуются данным профилем.

Чтобы произвести монтаж стартовой полосы, используют UD-профиль. С помощью CD-профиля производят крепление самого сайдинга к металлической обрешетке. CD-профиль устанавливается с определенным шагом, который равен ширине утеплителя.

Необходимо запомнить: чтобы закрепить стартовую полосу, UD – профиль не нужен. Он должен фиксировать CD-профиль, таким образом, придавая особую жесткость для всей конструкции.

Способ прикрепления к стене CD-профиля — ES-скоба. Благодаря ей каркас спокойно можно установить по уровню, не прибегая к дополнительным инструментам.

Иногда необходимо удлинение CD-профиля. Обычно его производят из-за большой высоты дома. Для этого случая применяют специальный CD-удлинитель.

Нужно придать максимальную жесткость по углам каркаса, так как там будет самая высокая нагрузка. Из этого всего можно сделать вывод, что монтаж, как металлической обрешетки, так и деревянной под сайдинг-панели является эффективным и постоянно используется в строительстве зданий и домов. Несмотря на вид сайдинга, который Вы выберете, обшивка любого дома выполняется на каркас. Если вы не уверены, что сможете все сделать правильно и безупречно выполнить установку обрешетки, то лучше обратиться к специалистам в данной области. Один неверный шаг, и все придется делать заново. Чтобы этого не произошло, доверяйте работу профессионалам. Но по моему глубокому мнению нужно верить в себя, и тогда все получиться, к тому же это принесет вам довольно весомую экономию.

Этап четвертый. Укладываем теплоизоляционный слой

Твердый утеплитель аккуратно вставляются в ячейки обрешетки между вертикальными направляющими, при необходимости подрезая их острым ножом или ножовкой с мелким зубом. Плита должна быть меньше толщины бруса на 2-3 см. Предварительно плиту промазывают специальным клеем, чтобы они плотно сидели в своих нишах и риск их выпадения и разрушения сводился к нулю. Чтобы утеплитель окончательно прикрепить, нужно просверлить несколько отверстии в плите включая стены, и в образовавшиеся отверстия вставить распорный пластиковый грибок, уже в который вкручивается винт или саморез.

При применении рулонного утеплителя из минеральной ваты, рулон “раскатывается” между вертикальными направляющими обрешетки и фиксируется при помощи гвоздей (желательно нержавеющих) через небольшие рейки непосредственно к стене. Если размера утеплителя не хватает на всю длину, то делается небольшой нахлест. Также важно, чтобы ширина теплоизолятора была на несколько сантиметров больше чем расстояние между брусьями, то есть образовывалось небольшое усилие при его укладывании.

Этап пятый. Ветрозащитный слой

По окончании укладки теплоизоляции крайне желательно, а при использовании ватных утеплителей — просто необходимо укрыть нашу конструкцию пароветрозащитным слоем. Для чего это нужно? Судя по самому названию, эта защита должна предотвращать попадание влаги и пара между сайдингом, утеплителем и стеной. При намокшей или отсыревшей минеральной вате, считайте, что у вас практически нет теплоизоляции. Защищает она здание и от выдувания сильным ветром. Хотя существуют скептики, которые считают данный защитный слой необязательным, мотивируя это тем, что практически все влагозащитные материалы горючи. Но, по моему мнению, не стоит обращать на это внимание, поскольку пользы данная защита приносит гораздо больше.

В качестве материалов используется полиэтиленовая пленка, старый добрый рубероид или современные мембранные материалы типа изоспана или технохаута. Не буду здесь долго расписывать, поскольку вы можете посмотреть это все в видеоролике. Скажу лишь, что наиболее бюджетная пленка из полиэтилена, ну и соответственно мембранные материалы стоят намного дороже. Укладывают ветрозащитный материал вдоль стены в вертикальном направлении, с нахлестом друг на друга порядка 10-15 см. В некоторых развитых странах стыки проклеивают, но у нас принято использовать самоклеющуюся ленту для герметизации.

Если защитная пленка и утеплитель были уложены по всем канонам строительного искусства, то вам не страшны ни сибирские морозы, ни южное пекло.

Этап шестой. Монтируем сайдинговые панели

Монтаж панелей мы рассмотрим на примере винилового сайдинга. Но смеем вас заверить, что монтаж тех же металлических панелей принципиально ничем не отличается. Прежде всего, убеждаемся, что все подготовительные работы закончены и нет недоделок и огрехов. Кстати это очень важное замечание, поскольку не бывает, как идеальных людей, так и идеальных работников. Человек так создан, что обязательно сто-то недоделает или ошибется. Это, конечно все лирика и поэтому перейдем, непосредственно к самому процессу.

Поскольку здания редко бывают ровной геометрической формы, вроде квадрата или прямоугольника, у нас обязательно возникнет необходимость в доборных элементах, которые служат для придания завершенности фасадным работам. Основными элементами, которых, являются водоотливы, предотвращающие попадание воды внутрь. Начальная и завершающие планки, функциональность которых можно понять из названия. К ним же относим наружный и внутренний углы, применяемые для соединения на наружных и внутренних углах соответственно. Для стыковки боковых соединений и их фиксации нам потребуются J-профили. Для прямых соединений используется соединительная планка.

Начинать укладку нужно с заранее определенной начальной точки, откуда и начнется установка первого ряда панелей и крепеж различных элементов – приоконных планок, углов и стартовых полос. Ниже приведенные рекомендации помогут вам сделать так, что фасад будет служить долго и сохранит материал в целостности.

• Между крепежными элементами следует соблюдать определенное расстояние, равное приблизительно 30 см.
• Крепежный материал (гвозди, саморезы) не стоит прижимать к сайдингу до “упора”, иначе он может деформироваться и крепить их исключительно по центру отверстия.
• Крепить метизы строго под прямым углом.

В подавляющем большинстве листы монтируют горизонтальным способом, для этого нам в первую очередь необходимо установить стартовую полосу. Крепим ее так, чтобы прикрыть ей верхнюю кромку фундамента. Ее установке надо придать особое значение, поскольку от этого зависит красота и аккуратность внешнего вида дома. Выставлять полосу необходимо строго по уровню, в противном случае велик шанс, потратив время начать все заново. К эстетике самой полосы особых требований нет, можно любого цвета и даже собрать из кусков так, как она все равно будет закрыта виниловой панелью.

Чтобы укрепить полосу как можно ровнее, определяем место крепления сайдинга и вкручиваем шурупы. Натягиваем веревочку через вкрученные саморезы и использую точный уровень проверяем точно ли линия горизонтальна. Маркером или мелом чертим вдоль веревки линию, и уже используя данную линию, окончательно монтируем полосу.

• Если возникает необходимость сращивать несколько полос, то обязательно оставляйте между ними зазор порядка 6 мм.
• Ни в коем случае не крепите на самый угол здания, для отделки углов предназначен специальный профиль.
• Не стоит ставить заранее полосу под дверями и окнами, потому что легко можно ошибиться с расстоянием.

Следующим действием будет монтаж внутренних и наружных угловых планок. В креплении сайдинга от различных изготовителей есть некоторые различия, изложенные в прилагаемых инструкциях, но в своей массе они одинаковы. Угловые панели крепятся аналогично стартовой полосе, с точным расположением крепежных элементов – середина отверстия. Дальнейший монтаж не представляет особой сложности. Единственное место, где вам придется повозиться — это оконные и дверные проемы.

На этом все, удачи во всех начинаниях и теплых зим!

При всей простоте и дешевизне внешней отделки, сайдинг это еще и возможность увеличить тепловую защиту здания. Утеплитель под сайдинг экономит внутреннее пространство дома, относительно дешев и не нуждается в дополнительной отделке.

Любой старый дом пригоден к отделке сайдингом. Главное это целостность наружных конструкций, которая позволит надежно закрепить отделочный материал. Утеплителем набивается обрешетка для монтажа конструкции. В зависимости от способа производства, каждый из утеплителей имеет свои достоинства и недостатки. Но имеются требования, общие к любому утеплителю:

• Первое и самое важное это теплопроводность. Она должна быть минимальной. В основе большинства современных утеплителей принцип пены, где внутреннее пространство материала заполняется воздухом. Это делается потому, что воздух это вещество, которое обладает минимальной теплопроводностью среди всех открытых на сегодняшний день материалов.
• Второе по значимости паропроницаемость. Несмотря на том, что паропроницаемость ухудшает теплоизоляционные свойства утеплителя, без возможности пару проходить сквозь ограждение исчезнет и вентиляция фасада. На практике это означает образование грибков и плесени внутри помещения и под вторым фасадом из сайдинга. С внутренней стороны плесень будет отравлять воздух своими спорами, а с внешней подобные проблемы могут привести к коррозии каркаса, к которому крепятся листы сайдинга.
• Биологическая устойчивость. Любой утеплитель должен быть непригоден для существования в нем вредителей и грызунов. Специально для увеличения этого качества утеплители обрабатывают разного рода антисептиками.
• Простота монтажа. Это свойство уменьшает трудозатраты, а при работе специалиста еще и значительно экономит деньги.
• Экологичность. Строительная действительность такова, что любой утеплитель должен быть максимально дешевым. Стройка и без того весьма дорогое удовольствие. А использование дорогих утеплителей и вовсе способно привести организатора строительства к разорению. Поэтому в погоне за клиентами производители придумывают все новые и новые материалы. К сожалению, большая их часть выделяет вредные вещества при нагреве, монтаже или в процессе эксплуатации. Это ведет к усложнению монтажа, а значит увеличению капитальных затрат, поэтому далеко не факт, что получится что-то сэкономить. Лучше использовать экологичные материалы.
• Цена. На самом деле, выбор утеплителя в первую очередь диктуется ценой. Утеплитель нужно подбирать после покупки остальных строительных конструкций. Поэтому большую часть выбора должен отсечь бюджет стройки и только потом, нужно выбирать из подходящих по цене вариантов.

Стены перед утеплением требуется обязательно подготовить. Для этого их нужно внимательно осмотреть на разного рода образования грибка и плесени. Никакое выравнивание стен не требуется, достаточно обработать поверхность антисептиком

Виды утеплителей под сайдинг и их характеристика

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов утеплителя под сайдинг. Поговорим о плюсах и минусах каждого из вариантов, чтобы понять какой утеплитель подходит к конкретной строительной ситуации. Главное помнить, что идеальных материалов не существует. Есть только подходящие в данный момент времени конкретному строителю или владельцу.

Утеплители на основе минеральной ваты

Минераловатные утеплители наиболее популярный материал для утепления под сайдинг да и вообще для любого утепления в принципе. Выпускается в виде плит и рулонов. Для укладки под сайдинг лучше использовать плиты. Их удобнее уложить в каркас, нежели рулоны.

На сегодняшний день минераловатные утеплители представлены тремя видами:

• Каменная минеральная вата. Это лучший вариант, поскольку он почти не содержит вредных веществ и не ранит руки. Изготавливается каменная минеральная вата из раскрошенного базальта или силикатных пород камня. Единственная проблема в плане экологичности возникает при вскрытии упаковки с плитами ножом. Дело в том, что в этот момент спрессованные плиты распрямляются, некоторые волокна ломаются и выбрасывают в воздух большое количество каменной пыли. Это может негативно сказаться на дыхательных путях человека, поэтому лучше работать в респираторе. Плиты выпускают мягкие, жесткие и полужесткие. Каждый и вариантов по-своему хорош. Но проще укладывать жесткие плиты, поэтому под сайдинг лучше использовать именно их.
• Шлаковая минеральная вата. Эта вата изготавливается из отходов металлической промышленности. Для укладки под сайдинг она не подходит, так как не отвечает требованиям малой гигроскопичности. Этот вид минеральной ваты быстро набирает воду, поэтому лучше не использовать ее для утепления сайдинга.
• Стеклянная минеральная вата. Этот вид утеплителя долгое время оставался единственным доступным широкому слою домовладельцев. Поэтому в старых зданиях стеклянная минеральная вата использовалась везде: ей утепляли перекрытия, стены, трубопроводы и пол. Сегодня она значительно уступает минеральной вате в силу ряда причин. В первую очередь это трудность монтажа. Монтаж можно проводить только в костюме, перчатках и респираторе. Стеклянная пыль, которая постоянно выделяется в процессе монтажа, легко проникает под кожу, оседает на слизистых и ранит дыхательные пути. При этом сама вата достаточно упругая и эластичная. Если бы не постоянное выделение пыли, то стекловата была бы достойным конкурентом базальтовой вате. Отдельно отметить нужно так же достаточно высокую гигроскопичность, меньшую, чем у шлаковой минеральной ваты, но большую, чем у базальта. При этом стекловата имеет свойство к усадке, то есть спустя 10 лет стекловата потеряет большую часть теплоизоляционных свойств, и утепление дома желательно будет сменить

Пенополистирольные

Пенополистирольные утеплители представлены пенопластом и экструдированным пенополистиролом или ЭППС. Пенопласт достаточно легок, прост в монтаже и обладает хорошими теплозащитными свойствами, не боится воды и слабо подвержен проникновению грызунов. Из-за своей природы, пенопласт не гниет и слабо подвержен воздействию грибка.

Однако почти все положительные свойства перекрываются отрицательными характеристиками, первая из которых это не экологичность. Проблема в том, что при горении пенопласт начинает выделять вредные для человеческого организма вещества. Это может привести к отравлению и уменьшает шансы на спасение во время пожара. Кроме этого, пенопласт легко поддается механическому воздействию, но это не критично, поскольку утеплитель не должен выдерживать больших физических нагрузок.

Пенополистирольные утеплители – один из видов. утеплителей под сайдинг

Экструдированный пенополистерол в разы лучше пенопласта. Это плотный материал с достаточно хорошим шумопоглощающим эффектом. Утеплитель обладает практически нулевой способностью впитывать влагу, но при этом не дает стене «дышать». То есть придется оставлять зазор между утеплителем и домом для улучшения паропроницаемости. Этот материал все так же выделяет вредные вещества при нагреве и горении.

Задувные утеплители

Задувные утеплители это лучшее, что может предложить современный строительный рынок для утепления домов под сайдинг. Эковата в жидком состоянии подается на стену под давлением с помощью специального устройства. Таким образом, получается бесшовное утепление дома одним монолитным чехлом. На практике это означает, что потери холода в местах прохождения линий каркаса,как это случается у других утеплителях не будет.

Но данный материал обладает высокой ценой. К тому же, самостоятельно произвести монтаж эковатой не получится. Все работы ведутся под высоким давлением и со специальным оборудованием. Без особых навыков утеплить дом эковатой нереально.

Критерии выбора

Основной критерий выбора это цена и свободное время. Если бюджет стройки позволяет, то лучшим выбором будет эковата. В особенности это касается деревянных домов, поскольку бесшовный способ позволяет закрыть мельчайшие трещины.

С другой стороны, можно самостоятельно утеплить здание базальтовой ватой, разница будет несущественной, а сэкономить получится неплохую сумму. Поэтому в вопросах утепления всегда важны два фактора: деньги и свободное время.

Обращать внимание обязательно нужно на паропроницаемость. Продавец с легкостью может расписать это свойство и как отрицательное, и как положительно. При этом в любом из суждений он будет прав. Тем не менее, паропроницаемость необходима и лучше выбирать материалы, которые способны «дышать».

Варианты утеплителей в зависимости от материала объекта

На самом деле, особых различий в утеплении домов нет. Проблема в том, что пеноблоки и газоблоки нуждаются в усиленном утеплении, а, например, кирпич сам по себе обладает неплохими теплоизолирующими характеристиками.

Для кирпичного дома

Классикой строительства считается сочетание кирпича и пенопласта. Минеральная вата так же является приемлемым вариантом, но, если подойдет и пенопласт, зачем тратиться на что-то другое? Монтаж пенопласта достаточно прост, а его расположение между сайдингом и кирпичом сводит к минимуму опасность возгорания.

Для дома из пеноблоков и газобетона

Для пеноблоков и газобетона лучше использовать базальтовую минеральную вату. Она достаточно проста в монтаже, но при этом способна нивелировать низкие теплозащитные свойства конструктивного материала.

Для деревянного дома

Для деревянного дома идеальным вариантом станет эковата. Любой другой утеплитель будет иметь слишком большие зазоры между самим утеплителем и сайдингом. Поэтому, заполняющая любые щели эковата, станет отличным выходом для владельцев частных домов.

Эковата – утеплитель под сайдинг для деревянного дома

Технология монтажа утеплителя под сайдинг

Ничего сложного в монтаже утеплителя под сайдинг нет:

1. Проверяются стены на наличие грибка
2. Устанавливается каркас: деревянный или металлический. Деревянный каркас лучше подойдет для деревянного дома, но рейки и доски обязательно нужно обработать антисептиком.
3. Под плитный утеплитель обязательно выполняется контробрешетка, которая и заполняется утеплителем.
4. После этого сверху жестко крепятся плиты сайдинга.

Как видно, ничего сложного в монтаже утеплителя под сайдинг нет. Главное, правильно выбрать материал и надежно крепить панели самого сайдинга.

Сайдинг, пришедший к нам из Америки, стал уже вполне привычным материалом для обшивки фасадных стен и фронтонов крыш. А начал он использоваться довольно давно, во время массового заселения европейцами американского континента, когда строилось быстровозводимое каркасное жилье, стены которого обшивались подручным материалом. Классический деревянный сайдинг устанавливается под углом к поверхности стен. Такой монтаж материала обеспечивает отличную вентиляцию стенам, а также защищает их от попадания влаги.

Сегодня сайдинг, безусловно, претерпел очень много изменений, и в наиболее доступных вариантах производится не из теплой древесины, а из пластика или даже металла. А под ним очень удобно скрыть слой термоизоляции стен, без которой в условиях российского климата чаще всего не обходится. Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг может использоваться разный. И очень важно правильно выбрать материал и произвести его качественный монтаж.

О том, какие виды утеплителей применяются для наружных работ и пойдет речь в данной публикации. Кроме того, рассмотрим вопрос о необходимей толщине утепления фасада, познакомимся с основами технологии применения термоизоляционных материалов в рассматриваемых условиях.

Нужна ли термоизоляция наружных стен?

Еще не столь давно, во времена СССР, мало кто всерьез задумывался о полноценном утеплении домов снаружи. Причина такой беспечности связана с тем, что энергоресурсы, затрачиваемые на отопление, имели очень низкую стоимость. Поэтому зачем было тратиться еще и на термоизоляционные работы, когда достаточно «легким движением руки» просто увеличить температуру теплоносителя в системе отопления на несколько градусов.

В наше время с непрекращающейся тенденцией постоянного роста тарифов на коммунальные услуги, многие владельцы всерьез задумываются над поиском различных путей экономии энергоресурсов для создания комфортных условий проживания. И это сразу дает очень ощутимый эффект!

Существует немало способов сокращения затрат на энергоресурсы:

• Во-первых, необходимо наиболее полно использовать энергию, получаемую от применения разных видов топлива. Должно применяться оборудование с максимальными показателя КПД. Некоторые современные отопительные приборы рассчитаны даже на то, чтобы получать тепловую энергию от конденсации паров, входящих в продукты сгорания газа. Из числа твердотопливных котлов и печей предпочтение отдается моделям, работающие по принципу дожига пиролизных газов - такие приборы сжигают не только твердую часть топлива, но и выработанные при его термическом разложении газообразные продукты с высоким энергетическим потенциалом.

Прочно вошли в обиход человека современные системы «теплых полов», которые также направлены на максимально эффективное использование каждого ватта выработанной тепловой энергии..

• Во-вторых, сегодня многие начинают активно использовать альтернативные источники энергии - это ветровую, солнечную, геотермальную.
• В-третьих, и это, пожалуй, главное, из какого бы источника ни было получено тепло, его необходимо надежно сохранять внутри строения, создавая «барьеры» в виде термоизоляции, качественных окон и дверей. То есть свести к минимуму ненужные тепловые потери.

Если взглянуть на примерную схему тепловых потерь из жилого дома, очевидно, что значительная часть приходится на стены, хотя бы из-за очень большой площади контакта с уличным воздухом.

Согласно законам термодинамики, тела и среды с различными температурами стремятся к равновесию параметров. Так, нагретые предметы или воздушные массы будут отдавать тепло более холодным до того момента, пока их температура не сравняется. Например, неотапливаемое строение со временем просто выстудится до такой же температуры, как на улице.

Функция термоизоляции как раз и состоит в том, чтобы свести к минимуму такую теплопередачу, за счет использования материалов с выраженно низкой теплопроводностью. Грамотно проведенное утепление здания окупится уже через несколько лет, благодаря экономии на энергоносителях.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что здания

Кстати, а почему мы говорим лишь про зиму? Утепление стен, а если корректнее выразиться, их термоизоляция, не позволит им нагреваться в летнюю жару, и в помещении даже без климатической техники будет поддерживаться более-менее приемлемая прохлада. Да и расходы на электроэнергию для кондиционирования и вентиляции воздуха тоже могут снижены.

Так что система термоизоляции стен показывает свою выгодность в любое время года.

Критерии выбора утеплительных материалов

В наше время нет недостатка в утеплительных материалах, подходящих для термоизоляции фасадов. Но, скажем сразу, не все они в равной степени хороши для таких условий.

И производители утеплительных материалов, и фирмы, занимающиеся их реализацией, дают своему товару только лестные характеристики, заостряя внимание на том, что именно их материал является лучшим на рынке. Однако, случается и так, что однотипный утеплитель продается в разных упаковках, под разными брендами, и при этом весьма серьезно отличается стоимостью. Значит, чтобы выбрать «правильный», не переплачивать лишнего, но и не приобрести откровенное «барахло», имеет смысл разобраться с критериями оценки, на которые необходимо обратить особое внимание. К таким характеристикам относят коэффициент теплопроводности, влагопоглощение, паропроницаемость, пожаробезопасность, плотность и механическую прочность, биологическую устойчивость, экологическую чистоту, долговечность.

Теплопроводность утеплителей

Каждый из материалов имеет собственные способности передачи тепла. Ее интенсивность зависит от параметров самого утеплителя, его толщины и разницы температур.

Утеплительные способности чаще всего выражаются коэффициентом теплопроводности, обозначающимся буквой греческого алфавита - «λ» (лямбда). Единицы измерения этого параметра - Вт/(м×˚К). Для каждого из материалов, не только утеплительных, но и общестроительных, такой показатель является табличной величиной и указывается в соответствующих справочниках, а также в сопровождающих материалы документах, которые должны быть в наличии у продавца.

Физический коэффициент теплопроводности обозначает количество тепловой энергии в ваттах, который передает конкретный материал толщиной 1 м при разнице температур в один градус. Понятно, что чем меньше значение «λ», тем эффективнее утеплитель будет защищать здание от потерь энергии.

Сразу отметим, что для стен, где укладывать слишком толстые слои утепления проблематично, всерьез можно рассматривать только те термоизоляционные материалы, у которых коэффициент теплопроводности по крайней мере не выше 0,1 Вт/(м×°К). И чем он ниже – тем лучше.

Для теплотехнических расчетов был введен такой параметр, как термическое сопротивление (или сопротивление теплопередаче). Этот показатель является обратной величиной коэффициента теплопроводности, но уже с учетом толщины материала. Обозначается буквой «R» и его единицы измерения - м²×˚К/Вт.

А взаимосвязь такая:

R = h / λ

h в данной формуле означает толщину слоя, выполненного из материала, имеющего коэффициент теплопроводности λ .

При определении общего термического сопротивления стены или иной конструкции ведут отдельный расчет для каждого из составляющих ее однородных по материалу слоев. Одним из таких слоев как раз и будет является слой термоизоляции.

Влагопоглощение

Этот параметр говорит о гигроскопичности утеплителя, то есть его способность поглощать и задерживать влагу в своей структуре. Это может быть впитывание влаги при непосредственном контакте с ней, а также при повышенной влажности воздуха. Влагопоглощение может оцениваться двум критериям – по массе или по объему.

Если материал обладает высокой гигроскопичностью, при насыщении его водой увеличивается плотность, но одновременно снижаются термоизоляционные способности. Кроме того, при замерзании вода приводит к разрушению сначала поверхностных слоёв утеплителя, с дальнейшим распространением эрозии вглубь. Естественно, о долговечности такой термоизоляции говорить не приходится.

Чтобы снизить показатели влагопоглощения у таких популярных утеплителей, как, например, минеральная вата различных типов, их подвергают обработке специальными водоотталкивающими составами. Многие синтетические термоизоляционные материалы вообще практически гидрофобные – влага не проникает в их структуру.

Для утеплителя, который используется для термоизоляции стен фасада под сайдинг, показатель влагопоглощения тоже важен. Хотя материал по замыслу не должен иметь прямого контакта с водой, но он способен впитывать влагу из окружающей среды. Для наиболее надежной защиты гигроскопичного утеплителя используются специальные мембраны, которыми закрывается вся поверхность стен после закрепления на ней термоизоляционного слоя.

Кроме того, конструкция утепления под сайдинг делается вентилируемой, благодаря чему их материала свободно испаряется попавшая в него влага.

А для того чтобы утеплитель не напитался влагой в период его хранения и транспортировки, производители упаковывают маты или плиты в полиэтиленовую пленку с логотипом компании. При приобретении материала необходимо проверять целостность этой упаковки.

Паропроницаемость

Паропроницаемость является одним из важнейших качеств утеплительного материала. Она характеризует его способность пропускать сквозь себя водяные пары. Определяется этот показатель коэффициентом паропроницаемости, измеряемым в мг/(м²×ч×Па). Расшифровать это значение можно следующим образом - количество воды в миллиграммах, проходящей через 1 м² утеплителя за один час при разнице парциального давления в 1 паскаль.

Многие ошибочно считают, что высокий показатель паропроницаемости нежелателен для утеплителя. Однако, давайте разберёмся.

Чаще всего зимой, то есть в наиболее неблагоприятных условиях, влажность внутри помещений гораздо выше, чем у воздуха на улице. Поэтому и парциальное давление пара тоже больше. Такая разница давлений компенсируется стремлением пара «выбраться» из помещения наружу. Во многом это обеспечивается вентиляцией и проветриванием. Но если этого недостаточно (а так чаще всего и бывает зимой), пар ищет любые лазейки, в том числе проникает наружу и через материал стен. И если этот поток встречает на своем пути преграду в виде паронепроницаемого утеплителя, то на стыке термоизоляции и стены, в области которого обычно как раз расположена точка росы, начнет конденсироваться влага. В зимний период вода будет замерзать, разрушая материал стены и сам утеплитель, а при высоких летних температурах на границе материалов появятся идеальные условия для различной микрофлоры типа плесени или грибка. Эти колонии способны со временем охватить всю площадь стен.

В строительных технологиях напрямую указывается на то, что многослойные конструкции должны быть паропроницаемыми изнутри наружу. То есть коэффициент каждого последующего слоя должен быть выше, нежели у предыдущего. Тогда у пара не будет преград к свободному выходу в атмосферу. Внутри дома будет поддерживаться нормальная влажность, а термоизоляция не потеряет своей эффективности и долговечности.

Если ориентироваться по этому показателю, выбирая утеплитель для фасада под сайдинг, то идеальным вариантом видится минеральная вата.

Пожаробезопасность

Все стройматериалы обязательно классифицируются по показателям пожаробезопасности. Не являются исключением и утеплители.

Это качество должно обязательно учитываться при выборе термоизоляции. К сожалению, на него часто не обращают внимания, что приводит к трагическим случаям, особенно если для утепления применяется, например, пенопласт. Этот утеплитель мало того что хорошо горит - при горении он плавится, растекается, становясь распространителем очага пожара. А самой страшное - это газообразные продукты его сгорания, способные вызвать химические ожоги слизистых и страшнейшие токсические поражения органов дыхания и центральной нервной системы, вплоть до скоротечного летального исхода.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится

Стройматериалы разделяют на группы по горючести - это горючие (Г) и негорючие (НГ). Первые, в свою очередь, подразделяются по степени горючести, количеству дыма, который они могут выделить в процессе горения, другим параметрам. Обозначение материалов по различным показателям безопасности представлены в данной таблице:

Обозначение по горючести стройматериалов
Слабо горючие	Г1
Умеренно горючие	Г2
Нормально горючие	Г3
Сильно горючие	Г4
Показатель воспламеняемости материалов
Трудно воспламеняемые	В1
Умеренно воспламеняемые	В2
Легко воспламеняемые	В3
Способность к дымообразованию
Низкая способность	Д1
Умеренная способность	Д2
Высокая способность	Д3
Токсичность при горении
Малоопасные	Т1
Умеренно опасные	Т2
Высоко опасные	Т3
Чрезвычайно опасные	Т4

Приобретая тот или иной утеплитель, следует обратить внимание на характеристики, которые должны быть обозначены на упаковке материала. Естественно, предпочтение лучше всего отдать утеплителю, имеющему обозначение НГ.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполнить у

Механическая прочность и плотность материала

Утеплители могут иметь различную степень прочности. Сложно даже сравнивать, например, жесткие плиты из экструдированного пенополистирола или пеностекла с блоками или матами минеральной ваты. То есть способность к равномерному распределению нагрузок и противостояние сжатию и растяжению тоже весьма различна.

Слой утеплителя, закрываемый сайдингом, подвергается внешним природным воздействиям - это перепады температур, влажность, ветер. Однако, экстремальных механических нагрузок утеплитель не испытывает, помимо, пожалуй, только собственного веса.

Но, несмотря на это, лучше выбирать материал, способный сохранять свои формы, то есть имеющий достаточную хотя бы поверхностную плотность. Блоки утеплителя должны сохранять свою форму на протяжении всего периода эксплуатации и хорошо прилегать к стене. Иначе между плитами могут образоваться зазоры, что снизит общую эффективность термоизоляции.

В этом плане хорошо себя показывают блоки из минеральной ваты, специально предназначенные для утепления фасадов. Они имеют наружные слои с плотностью в 90÷100 кг/м³, а внутренний - 45 кг/м³. Таким образом, материал отлично справляется с основной задачей за счет внутреннего более пористого и «дышащего» слоя, но хорошо прилегает к стене и держится в обрешетке, благодаря своим более жестким поверхностям.

Устойчивость к биологическим воздействиям

Это качество утеплителей особенно важно при выборе материалов для внешней термоизоляции, и для монтажа под сайдинг в том числе. Под внешним воздействием влаги и летних температур в термоизоляционной конструкции может появиться плесень, поселиться различные насекомые. Материал не должен гнить, преть, разлагаться на составляющие, служить питательной средой для любых форм жизни.

Добросовестные производители, изготавливающие качественный материал, предусматривают этот момент при его разработке, включая в состав утеплителя специальные антисептические добавки.

Еще одна опасность, которой подвергается утеплительный материал фасада - это мыши. Они с удовольствием поселяются как в минеральной вате, так и в пенопласте, обустраивая в нем свои гнезда и прокладывая себе ходы. Более стоек к их воздействию экструдированный пенополистирол, так как обладает достаточно высокой жесткостью.

Мыши способны проникать даже в самые маленькие отверстия, поэтому от них декоративная облицовка утеплителя не спасет. Единственный материал, который обходят эти пронырливые животные - это керамзит. Чтобы защитить утеплитель от мышей, можно предпринять следующие действия:

• Установить утеплитель на стенах дома не ниже 500 мм от отмостки.
• Если необходимо утеплить и цоколь дома, то перед установкой внешней облицовки, необходимо затянуть его металлической сеткой с мелкими, не более 2 мм, ячейками. Нижний край сетки лучше всего опустить в бетон, при заливке отмостки.

• Можно по периметру дома обустроить короб на высоту цоколя, засыпав его керамзитовой смесью мелкой фракции. Кстати, керамзит станет отличным утеплителем для этой части стены.
• Вокруг дома, вдоль отмостки на ширину в 500÷800 мм необходимо сделать керамзитовую засыпку. При правильном обустройстве этого варианта, керамзит может послужить хорошим дренажным материалом.

Экологическая чистота материала

Сегодня сложно найти полностью экологически чистый материал - во многих из них применяются различные синтетические соединения, вопрос лишь в концентрации. Однако, одни из них особых проблем не доставляют, другие же считаются опасными для жизни и здоровья человека. Дело в том, что некоторые натуральные материалы не прослужили бы длительное время без современных стабилизирующих, помогающих сохранять форму, делающих их устойчивыми к влаге и возгоранию веществ. Важно, какое количество таких компонентов было использовано при производстве.

Например, качественная, произведенная в заводских условиях минеральная вата содержит минимальное количество токсичных составляющих, которые применяются в качестве связующего вещества. Существуют также материалы с маркировкой «ЭКО» или «Евростандарт», в которых применяются максимально безопасные акриловые смолы.

Кроме минеральной ваты, в качестве натуральных, свободных от большого количества «химии» материалов можно назвать, например, льняные маты или «Эковату». Последняя применяется для утепления вертикальных поверхностей в виде матов или наносится методом напыления.

Произведенные непонятно в каких условиях утеплители, не имеющие никакой маркировки, приобретать вообще не стоит. Как правило, такие материалы изготавливаются бесконтрольно, без соблюдения норм и правил технологии. В качестве связующего вещества для волокон в таких «полукустарных» утеплителях применяются дешевые фенолформальдегидные смолы. Эти вещества способны на протяжении всего периода эксплуатации выделять токсичные испарения. Естественно, никто от наличия в доме этих материалов сразу не умирает, однако, многие заболевания развиваются годами, незаметно для владельцев жилья.

Экологически чистые утеплители стоят в разы дороже, но на здоровье не стоит экономить.

Современные утеплители и их основные характеристики

Из современных утеплителей для термоизоляции фасадных стен наиболее популярными в частном строительстве можно назвать минеральные ваты - базальтовую и стеклянную, пенополистирол - обычный белый пенопласт или более совершенный его экструдированный вариант.

Кроме них, в последнее время все чаще собственники частных домов прибегают к способу напыления пенополиуретановой изоляции. Ширится использование эковаты.

Основные технические характеристики этих термоизоляционных материалов представлены в таблице:

Наименование параметров	Базальтовая вата	Стекловата	Пенопласт	Экструдированный пенополистирол	Пенополиуретан
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×˚К)	0,035÷0,45	0,038÷0,053	0,038÷0,05	0,030÷0,035	0,024÷0,03
Влагопоглощение за сутки по объему, %	Не более 2	Не более 4	1,5÷2	0,2÷0,4	0,04÷0,1
Паропроницаемость, мг/(м²×ч×Па)	0,3÷0,6	0,4÷0,6	0.05	0.013	От 0 до 0,05
Группа горючести	НГ, Г1, Г2	НГ, Г1, Г2	Г4	Г2 ÷ Г4	Г1÷ Г2
Плотность, кг/м³	50÷225	15÷50	15÷50	20÷40	30÷150
Экологичность материала		Часто содержит формальдегидные связующие.		Возможна эмиссия стирола. При горении выделяет токсичные вещества, опасные для жизни человека.	Исходные компоненты токсичны до смешивания и полимеризации.
Форма изготовления	Плиты, маты	Плиты, маты	Плиты.	Плиты.	Двухкомпонентный, напыляемый

Минеральная вата

К этому виду утеплителей относят базальтовую и стеклянную вату. Их эксплуатационные характеристики схожи между собой, но имеют и некоторые отличия. Выбирая один из этих материалов, следует обращать внимание на его экологические качества, плотность и группу горючести. Остальные показатели примерно одинаковы.

• Базальтовая (каменная) вата применяется для термоизоляции поверхностей частных домов чаще всего, так как имеет подходящие для таких условий эксплуатационные характеристики.

С каменной ватой работать гораздо проще, чем с ее аналогом - стекловатой. Это связано с отсутствием колкости и ломкости волокон материала. Кроме того, этот утеплитель имеет высокую упругость и сохраняет стабильность формы на протяжении всего периода эксплуатации.

• Стекловата. Этот тип утеплителя известен очень давно, но сегодня в продажу поступают его усовершенствованные образцы.

Стекловата, в отличие от базальтового материала, из-за высокой хрупкости волокон со временем может деформироваться под своим весом, обладает склонностью к усадке.

Еще одним минусом этого материала является сложность монтажных работ, так как волокна утеплителя довольно ломкие. Поэтому они могут оставить на коже большое количество заноз, вызвать сильное раздражение дыхательных путей, а также слизистых оболочек глаз. Работу проводят с использованием средств индивидуальной защиты.

При выборе утеплителей из минеральной ваты рекомендуется обращать внимание на продукцию известных производителей: «Knauf», «ISOVER», «Rockwool», «Paroc», «Izovol» «URSA», «Технониколь» и других добросовестных компаний.

Утеплители на базе полистирола

К этой группе утеплителей относят пенопласт (типа ПСБ) и экструдированный пенополистирол (ЭППС), так как их изготовление осуществляется из одного сырья. Однако, материалы отличаются своей структурой и, как следствие, и некоторыми другими эксплуатационными характеристиками.

• Пенопласт (пенополистирол ПСБ) . Этот утеплительный материал до недавнего времени применяли повсеместно, не особо задумываясь о последствиях.

Сегодня многие категорически отказываются от него. Дело не в том, что он не оправдал надежд собственников жилья в плане утепления. Одной из причин является недостаточная стабильность химической структуры, то есть способность к эмиссии ядовитого стирола и потере своих термоизоляционных качеств. А главная беда – высокая пожароопасность и смертельно токсичные продукты горения. Поэтому во многих европейских странах от этого материала отказались полностью на законодательном уровне.

Невысока у него и паропроницаемость, а, как мы уже разбирали выше, для внешнего утепления такой фактор имеет очень важное значение.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) стал отличной заменой пенопласту. Несмотря на то что производятся материалы из одного сырья, но при их изготовлении используются разные технологии. Метод экструзии делает утеплитель более плотным и прочным. В отличие от пенопласта, экструдированный материал имеет закрытую структуру ячеек, что увеличивает механическую прочность листов, снижает водопоглощение. Да и чисто утеплительные качества у него повыше.

Благодаря высокой плотности, эта разновидность пенополистирола широко применяется для утепления стяжек, фундаментов, цоколей, перекрытий, стен. Однако, и с ним не стоит забывать про горючесть материала, хотя она может быть и несколько пониже, чем у белого пенопласта.

Еще один фактор, о котором необходимо помнить - экструдированный пенополистирол обладает низкой, практически нулевой паропроницаемостью. Поэтому его вообще не рекомендуется использовать для утепления фасадов. Между стеной и утеплителем будет скапливаться конденсат – выхода для водяных паров попросту нет. Задержавшаяся между стеной и утеплителем влага при замерзании способна запросто «отстрелить» утеплитель от поверхности. Кроме того, повышенная влажность создаст среду, благоприятную для образования и развития плесени и другой патогенной микрофлоры, которая достаточно быстро уничтожит древесину, если стены возведены из нее. Да и другим стеновым материалам «мало не покажется».

Использовать ЭППС для внешнего утепления стен теоретически можно в том случае, если в доме предусмотрена высокоэффективная вентиляция, а стены изнутри закрыты надежным пароизоляционным слоем. То есть при создании таких условий, когда влаге попросту неоткуда взяться в толще стены. Но выполнить это – ох как непросто! Так что лучше все же остановиться на минеральной вате.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) является жесткой газонаполненной массой, которая синтезируется в результате реакции двух исходных компонентов непосредственно в ходе нанесения. ППУ имеет высокий уровень адгезии и легко закрепляется на любых поверхностях.

При напылении на поверхность масса начинает расширяться, заполняя все пространство между элементами обрешетки, на которую в дальнейшем будет крепиться обшивка. После застывания излишек материала срезается заподлицо со стойками каркаса. Преимущества такого способа очевидны – полное покрытие поверхности, без стыков, возможных пустот, мостиков холода.

Все, вроде бы, хорошо, но опять упираемся в вопрос паропроницаемости – она близка у нулю. То есть для внешнего утепления зданий, и в особенности – деревянных, он нежелателен. Существует расхожее мнение, и оно небезосновательное, что наружный слой пенополиуретана способен быстро и надежно «убить» деревянные стены именно из-за отсутствия парообмена.

А вот для утепления изнутри, там, где пароизоляционные качества только приветствуются, материал просто замечательный – коэффициент теплопроводности у него рекордно низкий.

Нанесение ППУ происходит достаточно быстро. Так, буквально за один день мастер со специальным оборудованием способен выполнить термоизоляцию стен вполне приличного по размерам частного дома. Полное застывание займет около суток, после чего можно переходить к отделке.

Утепление стен фасада под сайдинг

Какая потребуется толщина термоизоляции?

Перед тем как приобретать материал для термоизоляции фасада под сайдинг, необходимо провести определенные теплотехнические расчеты. Задача – определить, какой из утеплителей и какой толщины потребуется.

Иногда прибегают к помощи уже заранее просчитанных таблиц с рекомендуемым количеством плит, например, базальтовой и стеклянной ваты, толщиной в 50 и 100 мм для утепления стен, выстроенных из различных материалов. Такие таблицы можно встретить на сайтах производителей термоизоляции или же компаний, занимающихся реализацией материалов. Например, ниже показана таблица для условий Московской области, с учетом коэффициента теплопроводности минеральной ваты 0,036 Вт/(м×°К).

Материал наружных стен и их толщина	Фактическое термическое сопротивление «голой» стены, (м²×°К/Вт)	Нормированное значение термического сопротивления для региона (м²×°К/Вт)	Толщина слоя утепления (мм)	Суммарное термическое сопротивление с утеплителем (м²×°К/Вт)	Созданный запас термического сопротивления (%)
Железобетон, 230 мм	0,29	3,30	150	4,46	35
Кирпич силикатный, 510 мм	0,89	3,30	100	3,66	11
Кирпич керамический, 510 мм	1,07	3,30	100	3,85	17
Кирпич керамический пустотный, 510 мм	1,40	3,30	100	4,18	27
Брус хвойный, 150 мм	1,83	3,30	100	4,60	39
Брус хвойный, 200 мм	2,38	3,30	50	3,77	14

Как можно видеть из показанного примера, для утепления фасадных стен в основном необходимы минеральные утеплители толщиной в 100 мм. Часто используют двухслойное утепление с перекрестной обрешеткой, применяя плиты в 50 мм.

Понятно, что такие таблицы могут помочь, но далеко не всегда – сложно учесть все многообразие вариантов, касающихся как климатических условий конкретного региона, так и специфики конструкции дома. Поэтому предлагаем провести теплотехнический расчет самостоятельно. Сложности большой не ожидается, так как в распоряжении читателя будет удобный калькулятор.

Пояснения по проведению расчета толщины термоизоляции

Итак, что потребуется для расчета?

• Необходимо определиться с утеплительным материалом. Выше говорилось, что оптимальным вариантом является минеральная вата. Однако, в калькуляторе предусмотрена возможность расчета и для других типов термоизоляции, в том числе – и не особо рекомендуемых к применению в таких условиях (пенополистирол, пенополиуретан, PIR-плиты). Кроме того, предложены и более «экзотические» варианты типа эковаты, пробковых и льняных утеплителей, пеностекла. Все эти материалы, кстати, обладают неплохой паропроницаемостью и вполне подойдут для внешнего утепления стен. Вопрос лишь в цене – они довольно дороги.

Коэффициенты теплопроводности материалов уже внесены в программу расчета.

• Следующим шагом необходимо найти нормированное значение термического сопротивления для стен для своего региона проживания. Важно – именно «для стен» (на карте-схеме эти показатели обозначены цифрами фиолетового цвета).

Найденное значение указывается в соответствующем поле калькулятора

• Далее, потребуется указать параметры утепляемой стены. Имеется в виду материал ее изготовления и толщина.
• Внешняя отделка фасада сайдингом в расчет не принимается – она отделена от утеплителя вентиляционным просветом. А вот внутренняя отделка стены зачастую способна сыграть довольно существенную роль в «общем зачете» термического сопротивления ограждающей конструкции. Поэтому предлагается указать тип отделки (уже имеющейся или планируемой) и толщину ее слоя.

Впрочем, если нет желания принимать в расчет отделку, то можно просто оставить ее толщину по умолчанию, равную нулю – программа проигнорирует ее в алгоритме вычислений.

• Итоговое значение показывается в миллиметрах. Это – минимум, и его обычно округляют в бо́льшую сторону, приводя к стандартным толщинам выбранных утеплительных материалов.

Если все понятно – можно переходить к расчетам.