И многие другие. Давайте в этой статье подробнее рассмотрим каркасные бани с мансардой.

Строительство происходит по следующим этапам:

1. Уборка территории, разметка и .
2. На фундамент укладываем гидроизоляцию в два слоя рубероида. Брёвна первой обвязки укладываем на него. При окончании нижней обвязки укладываем лаги для пола. Производим врезку в обвязку и вставляем концы лаг.
3. После сруба создаём для кровли двойную обрешётку. Укладываем для этого рубероид в два слоя. Укладывают друг на друга внахлест. Наверх обрешётки кладут металлочерепицу. Урезают потолочные балки и укладывают потолки.
4. Оббиваем сруб бани изнутри и снаружи.
5. С наружу баню покрываем слоем фасадного лака и двумя слоями огнебиозащитного состава. Устанавливаем наличники и делаем плавающую обвязку.
6. Делаем убору излишнего мусора, и укладываем полы. Применяем такие виды утеплителя как керамзит. Рассыпаем под доски настила между слоями гидроизолирующей плёнки.
7. Хорошо шлифуем стены сруба. Декоративную обработку проводить не стоит, так как внешний вид дерева достаточно красивый.
8. Делаем и окон. Правильность установки проверяется при помощи уровня.
9. Выходим на финальную работу. Ей является обустройство крыши, строению мансарды.

Кладка печи

Самое большое преимущество состоит в том, что внешнюю отделку можно делать любыми материалами. Стенам можно придать практически любой вид – обшить доской, сайдингом, или отделать искусственным камнем.

Монтаж мансарды бани

После монтажа конструкции каркаса стен приступаем к монтажу каркаса мансарды.

1. Укладка балок перекрытия . На них крепят П-образные рамы. Потом они превращают в «ломаную» крышу. Этот вид крыши позволяет нам не только максимально использовать помещение мансарды, но и избежать от распорных усилий на стены.

Ломаная крыша с мансардой смотрится красиво и оригинально в том случае, если выдержаны все пропорции при строительстве. Итак, установку каркаса мы завершаем.

2. На балки укладываем настил и приступаем к монтажу коньковых стропил. По правильной технологии производят изготовление одной конструкции стропил, а затем как бы по шаблону все остальные. При этом виде сборки происходить будут отклонения в размерах и смещения деталей.

Крыши малых построек

Мансардная крыша при маленькой ширине, смотрится не совсем красиво. Если стойки поставить на стены, а значит, произойдет увеличение полезной площади.

Итак, можно сделать вывод, что к малым каркасным постройкам, стеновым стойкам мансарды могут быть сквозные. Это упростит и ускорит время строительства. Применяют тут метод блочного монтажа. Разница в том, что формирование рам происходит в поперечном направлении, а не в продольном. Так руками легче поднимается. Хотя при использовании техники, на этом заострять внимание не нужно

Рамы крыши

Вручную поднимать высокие рамы нелегко. Так как центр тяжести находится выше человека. Даже с приподнятыми руками. Дл этого случая применяют дополнительные элементы, которые помогут держать раму. Например, толкатели. Крепятся выше центра тяжести. Они надёжно соединены со стойками, при помощи крепёжного элемента – винт-глухарь с шайбой. Он дополнительно служит осью.

Раму укладывают на фундамент с прикреплёнными толкателями, поднимают за балку. Далее проталкивают сами стойки. Постепенно при подъёме на уровне вытянутых рук её подпирают, после всего действуют толкателем. Внимание нужно обратить на смещение рамы по подкладной доске.

Добиться этого возможно более простым способом, применяя проволочные хомуты. Делают кольца на концах хомута, вбивают в землю копья. При подъёме освобождаются хомуты и переносят на новое место.
Теперь можно представить такой же вид конструкции, но возводимый традиционным способом. Необходимо поднять столб высотой в 6 м, далее – второй, а потом непонятно как взгромоздить наверх балки. Это практически не возможно. Балочный метод поставит всё на свои места.

Итак, конструкцию крыши, а соответственно помещение для мансарды мы сделали. Теперь осталась внутренняя отделка, теплоизоляция.

Теплоизоляция мансарды

Мансарды необходимо в том случае, если вам помещение необходимо для летней комнаты или даже для проживания. В любом случае после принятия банных процедур, не зависимо от поры года, мы всё равно идём проводить время в мансарду. По этому поводу нам нужна качественная изоляция мансарды. Ведь в жаркое летнее время при нагревании кровельного материала весь жаркий воздух переместиться в мансарду.

Изолировать мансарду будем при помощи стекловаты находящейся в пакетах, минеральная вата или пенопласт. Закладывают их в потолок. Между теплоизоляционным материалом и кровельным покрытием мансарды остаётся небольшой промежуток, для возможности циркуляции воздуха. Между внешней границы ножек стропил и материалом теплоизоляции минимальное расстояние должно быть от (2-до 4 см). На внутренней части крыши обязательно нужно установить паронепроницаемый слой. Это делается для предотвращения попадания влаги через слои теплоизоляции в баню. Ещё одним важнейшим показателем теплоизоляционных материалов будет, является огнестойкость. Этот главный показатель теплоизоляции. Для избегания возгораний мансарды бани, и в целом её необходимо отделывать негорючими материалами раскосы и стропильные фермы. В этом случае мы предотвратим вероятность возгорания не только нашей бани с мансардой, но и где бы вы не применяли такую защиту. Например, в обычных домах с мансардной крышей.

Для сравнения

Подведём итог

Если сравнить обычную каркасную баню против каркасной бани с мансардой, то можно сделать один простой вывод. Строительство каркасно-щитовой бани без мансарды практически ничем не будет отличаться от строительства с ней, если что не брать в расчёт второй этаж, точнее строительство мансарды под крышей. Так как первый этаж возводится по такому же принципу, как и обычная каркасно–щитовая баня. А вот второй этаж – крыша, которая строится не по обычной конструкции. Именно там мы заострим внимание на строительстве мансардного помещения. Это в связи с тем, что отдых наш будет проводиться именно там. А значит, мы устраиваем помещение, делаем теплоизоляцию, гидроизоляцию, отделываем его. Всё это ведёт нас в большей степени к хорошим растратам. Так что выбор стоит за вами. Либо возводить обычную каркасную баню, либо каркасную баню с мансардным помещением.

Все мы любим проводить летние уикенды на природе. Одни просто выезжают за город к водоему, другие – едут на дачу. Но что за отдых на даче без баньки, шашлычка? Тем, кто приобрел дачный участок недавно и еще не решил, какое строение там будет находиться, мы предлагаем оптимальный вариант – каркасная баня с мансардой. Преимущество подобного строения на небольших дачных участках заключается в следующем:

1. Возводя баню с мансардным этажом, вы получаете строение «2 в 1», где можно и попариться и переночевать.
2. Если в дальнейшем планируется строительство большого дома, то такая баня будет служить домиком для гостей.
3. На время строительства добротного загородного коттеджа вам не придется решать вопросы с времянкой (бытовкой).
4. Если участок небольшой и капитального строительства вы на нем не планируете, баня с мансардой – идеальный вариант для экономии пространства под грядки и зону отдыха, ведь вам не придется выкраивать место для двух отдельно стоящих построек.

Плюсы каркасной технологии:

• экономичность, как в процессе возведения, так и при эксплуатации
• легко и быстро монтировать своими руками
• каркасная баня не требует усадки
• можно строить в любое время года
• широкий выбор отделочных материалов

Внешний вид и планировка каркасной бани практически ничем не отличаются от бани из бруса (бревна). Проекты каркасных строений также включают тамбур, моечное помещение, парилку и санузел, а на мансарде, как правило, размещается комната для отдыха, которую вы можете использовать по своему усмотрению. Однако есть между ними и различия, выгодно выделяющие каркасные проекты на фоне их бревенчатых аналогов:

• каркасная баня обходится намного дешевле, чем точно такая же, но из бревен или бруса (еще больше можно сэкономить, если делать все своими руками)
• в отличие от сруба, который с течением времени растрескивается под воздействием внешних факторов, обшивка каркасной бани, выполненная из блок-хауса, сохраняет первоначальный внешний вид
• на возведение каркасной бани требуется гораздо меньше времени
• в парилке каркасный проект предусматривает обивку осиновой вагонкой, которая превосходно переносит любые температуры и создает полезный микроклимат
• для теплоизоляции используются негорючие материалы, что позволяет каркасным баням отлично удерживать тепло

С чего начать

Начинается все с проекта, который можно купить, заказать у архитектора или создать самостоятельно, в подробностях расписав, как все соорудить своими руками – выбор за вами. Обычно проекты любых строений содержат следующие основные пункты:

• общая площадь
• детальное расположение помещений
• тип перекрытий
• коммуникации
• строительные материалы

Приступаем к строительству

Если позволяет площадь участка, то самым оптимальным будет проект 6х6 м. – в нем как нельзя лучше разместятся все необходимые помещения, к тому же вышеупомянутые габариты позволят сделать их довольно просторными и комфортными. Место под строительство, по возможности выбирайте ровное, а если такого не нашлось, то постарайтесь по максимуму выровнять имеющуюся территорию. Когда готов проект, можно начинать строительство бани по каркасной технологии. Далее вы можете ознакомиться с одним из множества проектов бани своими руками.

Фундамент

Для каркасной конструкции вполне подойдет ленточный фундамент:

• удаляем плодородный слой грунта
• выкапываем траншею и закладываем в нее подушку из песка, щебня и гравия (можно использовать ПГС)
• заливаем все расплавленным битумом и закладываем бетон в предварительно установленную опалубку из досок

Перед тем, как строить каркас

1. Как только фундамент застынет, укладываем на него слой рубероида, который будет служить гидроизоляцией, и делаем нижнюю обвязку конструкции. Для этого используем брус 150х100 или 150х150 мм.
2. Стыки соединяем гвоздями.
3. На обвязку устанавливаем сделанные из досок 150х50 мм лаги.
4. Обрабатываем обвязку и лаги антисептиком в соответствии с инструкцией и оставляем до полного высыхания.

Каркас

Из досок 150х50 мм изготавливаем стойки каркаса и детали стропильной системы (все делается в соответствии с проектом).

Возводим стены

• в углах устанавливаем по две стойки, а между ними – по несколько промежуточных
• монтируем обшивку (в нашем случае это плиты ОСП) – крепим плиты к каркасу саморезами (использование шуруповерта при производстве работ своими руками значительно сэкономит время и силы)
• не забываем периодически контролировать положение листов строительным уровнем
• одновременно с монтажом плит устанавливаем последующие стойки, к которым также будет крепиться обшивка

Так, монтируя стойки и крепя к ним листы ОСП, мы и проводим монтаж всей нашей каркасной конструкции (не забываем о дверных и оконных проемах).

Монтируем крышу

1. Согласно проекту собираем стропильную конструкцию на земле;
2. Готовую конструкцию поднимаем и крепим к каркасным стойкам.
3. Чтобы работы было производить удобно, крепим на балки временное перекрытие. Наносим разметку для крепления обшивки для фронтона постройки.

Не забывайте, что вся древесина, которую используем для строительства, должна быть хорошо высушена и обработана огнебиозащитой. Это необходимо, чтобы дом не был съеден жучками, что особенно актуально в домах, расположенных в непосредственной близости к лесу.

• между контрбрусом и стропилами укладываем слой специальной пленки для обустройства вентиляции
• обрешетку кровли крепим непосредственно на стропила, затем монтируем кровлю
• когда монтаж кровельного материала завершен, крепим к фронтонам постройки листы ОСП

Внутренняя и наружная отделка

1. Вставляем в проемы окна и двери и приступаем к внутренней отделке.
2. Для обустройства потолка можно использовать те же плиты ОСП – их крепим к балкам снизу.
3. Утепляем потолок и стены слоем утеплителя , в стены парилки помимо утеплителя прокладываем слой «экранной» фольги. Поверх утеплителя монтируется пергамин.

Для обустройства пола используем доски, оставшиеся от временного перекрытия при установке кровли (снимаем доски с балок и прибиваем гвоздями к лагам).

Обычно парилки в банях оборудуются печью-каменкой, а котлы для нагрева воды устанавливают в предбаннике возле общей стены с парилкой (стена между парилкой и комнатой отдыха должна быть кирпичная – это требуется нормами пожарной безопасности). Можно использовать обычный строительный кирпич.

В принципе наружную отделку можно производить одновременно с внутренней. Такой подход значительно сэкономит ваши силы и время. Каркасы внутренних перегородок можно изготавливать уже во время строительства и сразу же прикреплять к ним материалы финальной отделки (это может быть или блок-хаус, или вагонка).

Что же касается внутренней отделки, то тут все зависит от назначения помещения. Так, для комнаты отдыха можно использовать блок-хаус, а для прочих помещений – деревянную вагонку. Выход на мансарду можно обустроить в предбаннике, сделав в потолке люк и установив лестницу.

Потолок в парилке нужно дополнительно утеплять и оббивать вагонкой. Если вы решили составлять проект и строить баню своими руками следует учесть, что дополнительное утепление потолка парилки значительно снижает высоту потолка. По нормам высота потолка не должна быть меньше 2,1 м.

Сроки монтажа и всех работ

У бригады из трех строителей на возведение каркасной бани обычно уходит десять дней. Если у вас есть помощники и вы решили все сделать своими руками, не прибегая к помощи наемных работников, то вам поможет вот такой примерный план:

• закладка и обустройство фундамента – 3 дня;
• монтаж обвязки и лаг – 3 дня;
• возведение стропильной системы – 2 дня;
• установка дверей, окон, монтаж кровельных материалов и работы по внутренней и внешней отделке – 2 дня.

Примечание: не стоит стремиться в точности соблюдать приведенные в плане сроки. Главное – внимание и аккуратность – только в этом случае вы получите хороший результат, а баня, построенная своими руками, станет предметом гордости для вас, вашей семьи.

Больше информации о строительстве каркасный бань . О том, как построить каркасный дом с баней — читаем . Все о щитовых банях и их строительстве — в статье .

Желаем удачи!

В наше время существует очень много вариантов для постройки бань, к примеру, бани с древесины, пеноблоков и каркаса. Мы поговорим именно о каркасных банях, которые имеют . Она характеризуется своими особенностями в строительстве, и уходе за собой.

Варианты постройки

После определения с вариантом бани, а также местом, в котором она будет находиться, необходимо составить чертеж или проект. Благодаря современным технологиям строительства бань, сейчас они уже превратились в комфортные парные. Внешний вид строения бани будет напрямую зависеть от личных пожеланий заказчиков.

Независимо от типа бани, он характеризуется своими особенностями в конструкции, иметь сильные и слабые стороны. О них необходимо знать заранее, чтобы в дальнейшем не возникло серьезных проблем. Многих интересует вопрос, как построить каркасную баню, и в то же время избежать образования конденсата во время использования её в зимнее время. Как правило, конденсат наносит только большой вред конструкции, именно поэтому, чтобы сберечь каркасное строение, нужно позаботиться о .

Каркасные

Всем известно, что каркасные бани строятся намного проще и быстрее, чем брусовые или кирпичные бани. Они не требуют ни создание серьезного фундамента, ни чертежей, ни дорогих материалов. Все намного проще, чем это можно себе представить. Главное, иметь четкий план перед собой, и следовать ему. Чтобы построить баню из кирпича или из бревен, необходимо использовать только дорогостоящие строительные материалы, а также грамотные чертежи. Для постройки каркасной бани всех этих нюансов не понадобится, именно поэтому она считается самым простым, но очень эффективным вариантом бани.

Преимущества

Главным преимуществом каркасной бани в первую очередь считается то, что она очень простая в строительстве. Помимо этого, стены каркасной бани еще могут утепляться энергосберегающими материалами, которые достаточно быстро прогреваются, а также сохраняют тепло. Этот нюанс считается немаловажным для хорошей бани.

Если коэффициент теплопроводности деревянной стены, как правило, составляет около 0,13-0,15, то современные теплоизоляционные материалы имеют уже 0,03-0,04, что, безусловно, намного выше. Также данный вариант бани можно строить в любое время, независимо от погодных условий. Чтобы сделать подобную конструкцию, необязательно иметь профессиональные навыки в этом деле, достаточно просто ознакомиться с чертежом, запастись терпением и приступать к работе. Главным плюсом каркасных бань считается то, что её можно отделывать и внутри и снаружи при помощи различных инструментов.

Недостатки

Несмотря на большой перечень преимуществ, каркасные бани характеризуются и своими небольшими недостатками. В первую очередь это расходы на утеплитель, а также на отделку. Само по себе строительство каркасной бани может обойтись дешевле, чем баня из кирпича, но цена вырастает за счет того, что имеется утеплитель.

Поэтому понадобится дополнительное оштукатуривание, которое также стоит немалых денег. Следующим недостатком считается то, что для такой бани достаточно сложно подобрать качественный утеплитель. Экономить в данном случае нельзя, но и среди дорогих вариантов утеплителей, выбрать подходящий вариант будет не так-то и просто.

Особенности проектирования

Строительство каркасной бани очень часто происходит за счет использования хорошо просушенной древесины, такой как осина, липа, или же лиственница. Все эти породы деревьев имеют достаточно низкую теплопроводность, которая помогает на длительное время сохранить первозданную форму строения, об этом можно судить, исходя из многочисленных положительных отзывов, которые мы можем видеть.

Возводя стены, принято использовать доски, которые имеют толщину 20-30 мм. Во время внешней обшивки бани, можно применять доски из сосны, а для внутренней обшивки – доски любой породы дерева. Также необходимо особое внимание уделить правильно подобранной вагонке для бани.

Также каркасные бани с мансардой еще имеют достаточно жесткий каркас, который устанавливается на , после чего обивается досками. Собирая этот каркас, необходимо использовать заранее заготовленные стойки, обвязки и ригели. Стены панельной бани необходимо собирать таким образом, чтобы каждая стена имела вид отдельной рамы.

Монтаж каркасной мини-бани начинается с цокольной обвязки. Чтобы выполнить такую работу, понадобятся доски, сечение которых 50х100 мм. Они обязательно должны быть обработаны антисептическим раствором. Перед самой работой нужно провести разметку стен строения.

Этапы строительства

Строительство каркасной бани происходит в несколько этапов, соблюдая которые можно быстро и легко построить баню. В целом можно выделить три этапа:

• Первый этап предполагает начало сооружения основы. В это время стоит определиться с необходимым видом фундамента, так как именно он будет отвечать за груз, оборудование и интерьер. Для начала стоит выбрать фундамент, а именно тип его устройства. Для этого стоит обязательно учитывать все технические моменты освещения и мебели, в том числе и характер грунта. Очень часто для такого рода зданий устраивают столбчатый фундамент. Чтобы установка асбестовых труб была надежной, создаются скважины, глубина которых составляет до полутора метра. В каждую из лунок вставляется труба, которая плотно закапывается, а вовнутрь заливается цемент вместе с песком.
• Вторым этапом считается обвязка. Для этого устройства уже необходимо использовать деревянные брусы 50х100 мм. На них наносят разметки для дальнейшего строения, после чего производится укладка досок по внешнему контуру строения. Чтобы провести такие работы, можно использовать любую породу древесины, которая бы в дальнейшем не смогла подвергаться гниению. Но, тем не менее перед самой укладкой брус должен быть обязательно обработан специальными смесями, которые бы смогли предотвратить возникновение гниения и возгорания.
• Третьим этапом считается установление полов, каркаса и стен. В том месте, где будут установлены стены, стоит обязательно установить дополнительные стойки из брусьев, которые имеют сечение 10х10. После чего уже можно будет приступать к обустройству полов. На первом этапе укладываются лаги. Они могут быть как в виде брусья, так и в виде спаренных досок. Они могут ложиться . На черное покрытие накладывается рубероид, который сможет противостоять попаданию влаги на помещение. Именно это и считается главной особенностью третьего этапа.

Монтаж мансарды

Хозяева, которые хотят, чтобы их мансарда над баней была как можно больше функциональней и жилым помещением со всеми соответствующими требованиями, должны позаботиться о том, чтобы в помещение свободно поступал свежий воздух, а также дневной свет. Чтобы решить эти задачи, понадобится использование исключительно мансардных окон, которые будут отличаться от всех стандартных технологий монтажа фасадных аналогов.

Если владелец бани решил оснастить окнами скаты, а не фронтоны, то конструкция со светопроводящим элементом обязательно должна стать частью многослойной кровельной системы. Окна должны быть не просто закреплены, но еще и давать гарантию на то, что будут сохранены все технические характеристики крыши, которые гарантируют функциональность и комфорт.

Можно выделить три этапа монтажа мансарды:

• предварительная планировка и дальнейшие расчеты;
• вычисление площади остекления;
• выбор места для установки окон;

Проекты

Данный проект может возводиться из бревна или из бруса. Сама рубка предполагается в чашу. На крыше находится , или же, как вариант, композитная черепица. Мансардное помещение в этом проекте устроено под двускатной крышей с прямыми скатами. Он имеет достаточно большую площадь.

В качестве освещения для такой мансарды, являются встроенные окна, которые будут подавать свет с окружающей среды. Отопление происходит благодаря печи, которая устанавливается в центре самого здания, и через него проходит труба на крышу. Если понадобится дополнительное отопление, то его всегда можно организовать при помощи газа или электричества.

Проект №1

Проект №2

Проект №3

Сроки строительства

Чтобы в минимально короткое время построить качественную каркасную баню с мансардой, необходимо составить для себя соответствующий план и чертежи, которые нужно соблюдать и придерживаться их. Если четко следовать этапов, то постройка каркасной бани может занять 2 недели. Профессионалы в этом деле смогут выполнить такую конструкцию и за 10 дней.

Цена

Строительство каркасной бани с мансардой считается самым оптимальным вариантом. В отличие от постройки бани с древесины, баня из каркаса будет требовать к себе минимальное количество расходов и времени. Если работа будет выполняться самостоятельно, то о больших расходах не может быть и речи.

Главное, изначально запастись всеми необходимыми материалами и инструментами, которые в дальнейшем смогут понадобиться. Если же за работу возьмутся специалисты, то, естественно, затраты увеличатся, так как ни одна работа не сможет остаться неоплаченной.

Баня с мансардой – одно из лучших решений дачных построек, позволяет не только принимать водные процедуры, но и использовать помещения в качестве летней дачи. Выбран проект в периметре 6×6 метров, считаем, что такая баня удовлетворит застройщиков как по цене, так и по комфортности.

Баня в каркасном исполнении, во время подбора материалов и технологий мы пытались минимизировать финансовые потери при одновременном соблюдении оптимального качества.

Элемент здания	Иллюстрация	Описание
Фундамент.		Мелкозаглубленный ленточный армированный, глубина ленты ≈0,8 м, песчаная подушка толщиной ≈30 см, высота в цоколе 50 см, ширина 40 см. Такой вариант фундамента можно ставить для всех климатических зон. Вы можете его немного упростить с учетом конкретных физических характеристик грунтов и погодных условий.
Несущие конструкции.		Для верхней и нижней обвязки и половых балок используйте доски 50×150 мм, для стропил доски 50×200 мм.
Внутренние перегородки бани.		Внутренние перегородки бани обшиваются вагонкой, перегородки мансарды обшиваются плитами гипсокартона.
Двери и окна.		Двери и окна стеклопластиковые, есть возможность – лучше сделать деревянные.
		На второй этаж ведет поворотная маршевая лестница, материал изготовления – натуральные доски.
Кровля.		Кровля из ондулина, но можно брать и битумную черепицу. Металлическую кровлю не советуем использовать – слишком много шума во время ливня.
Изоляция.		Для утепления применяли стекловату, толщина утеплительного слоя 150 мм. Паро- и гидроизоляция бани выполнены с использованием фольги.

Описание проекта бани с мансардой

Баня имеет комнату отдыха площадью 12,5 м2, санузел 4,6 м2, прихожую 5,5 м2 и парную с помывочной 8,5 м2. Высота всех помещений 2,5 метра. Как видите, площадь и перечень помещений позволяют одновременно пребывать в бане четырем и более людям, при этом все будут себя чувствовать вполне комфортно. А санузел может использоваться отдыхающими в мансарде.

На втором этаже мансарда, имеет две спальни площадью по 10 м2 каждая, раздевалку и холл по 3 м2. Выход на второй этаж по маршевой поворотной лестнице из дерева. Крыша двухскатная, стропильная система выполнена с использованием вертикальных подпорок (бабок). Подпорки будут спрятаны в межкомнатные перегородки мансарды.

Этапы строительных работ

Как видно из проекта, в бане должен быть водопровод и канализационная система. Эти особенности следует учитывать во время выбора места расположения объекта, предварительно продумайте способы строительства инженерных коммуникаций. При этом следует принимать во внимание требования строительных норм и правил.

Фундамент

Перед началом строительства нужно подготовить площадку: убрать плодородный слой земли и сделать планировку. Как мы уже говорили, наш фундамент будет ленточным мелкоуглубленным армированным. В ленте нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и инженерных систем.

Шаг 1. Сделайте разметку на местности согласно плану фундамента.

Сделайте разметку ленты фундамента. Для этого вбейте деревянные колышки по периметру строения, проверьте размеры и углы. Углы проверяйте при помощи измерения диагоналей, разброс в значениях диагоналей не должен превышать 2÷3 см, эту ошибку легко можно исправить во время строительства каркаса. Площадка должна быть максимально ровной. Ширина фундамента 40 сантиметров. Если грунт на площадке плотный – делать внутреннюю опалубку не стоит, траншею можно копать такой же ширины, как по плану.

Ленточный фундамент своими руками – разметка

Если земли песчаные – увеличивайте ширину траншеи минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны для установки опалубки.

Опалубка – схема

Решите вопрос с утилизацией земли. Есть два варианта: разровнять ее под всей баней или вывезти в другое место. Здесь сложно давать конкретные советы, все зависит от особенностей ландшафта участка. В одних случаях целесообразнее сделать подсыпку переувлажненных мест, в других случаях лучше оставить землю под баней.

Одновременно определите месторасположени е фундамента под печь и небольшой септик для сбора воды под парной и помывочной. Небольшие септики лучше располагать в максимальной близости к фундаментной ленте.

Шаг 2. Из строительной арматуры периодического профиля Ø 8÷10 мм свяжите металлический каркас для армирования бетона.

Очень важно: каркас должен со всех сторон заливаться слоем бетона толщиной не менее пяти сантиметров. В противном случае тонкий бетон от напряжений может дать трещины и в этих местах значительно ухудшатся показатели прочности фундамента.

От земли каркас можно оторвать обыкновенными камнями, ели сетка заваливается набок – между ней и опалубкой вставьте камни соответствующий толщины.

Цены на арматуру

арматура

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной 80 сантиметров, на дно насыпьте песок толщиной до 30 см, выровняйте и утрамбуйте его. Песчаная подушка будет компенсировать поднимание/опуск ание земли во время замерзания грунта. Опустите в траншею армирующую сетку. Если вам приходится делать опалубку для земляной части ленты, то целесообразно сделать ее сразу на всю высоту фундамента (выше земли на 50 сантиметров). Большое внимание уделяйте креплению опалубки, одна должна выдержать вес бетона и не изменять своей линейности.

Шаг 4. Заливайте бетоном равномерно по всему периметру. Идеальный вариант – весь фундамент залит в один день. Не получается? Тогда не допускайте больших перепадов по высоте бетона, выровняйте его. На следующий день продолжите заливку. Под уровень выровняйте верх, по углам бани высота фундамента не может отличаться более чем на сантиметр.

Шаг 5 . Дайте время бетону схватиться. Если погода очень жаркая – обильно поливайте его каждое утро водой. Время выдержки бетона не менее двух недель. Не спешите снимать опалубку, не рискуйте прочностью фундамента.

Шаг 6. Аккуратно снимите опалубку, накройте ленту фундамента двумя слоями рубероида, прижмите его камнями и оставьте в таком состоянии не некоторое время.

За это время очистите пиломатериалы опалубки от остатков бетона и грязи – все они еще пригодятся во время строительства бани. Подготовьте материалы для строительства, подвезите недостающие.

И еще одна важная работа. Мы выбрали более «современный» вариант бани с мансардой, в ней предусмотрели туалетную комнату. Можно, конечно, пользоваться и уличным туалетом, но сегодня это уже считается непристойным, особенно для тех, кто выбрал довольно дорогостоящий вариант бани. Строительство комфортного туалета увеличит общую стоимость объекта всего на несколько процентов, это незначительная сумма. В связи с тем, что тему туалетной комнаты мы пока не рассматривали, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент M400

цемент M400

Строительство канализационной системы

Канализационная система состоит из трубопроводов и септиков. Земляные работы выгоднее производить одновременно с фундаментами – есть и инструмент, и «помощники», и песок от фундамента остался. Кроме того, можно одновременно выполнять все работы по благоустройству территории.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения септика, учитывайте нормы СНиП 2.04.03–85. Во время выбора места установки септика старайтесь, чтобы участок был с небольшим уклоном к бане. Если так не получается – не проблема, уклон трубы сделаете траншеей.

Файл для бесплатного скачивания – СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Шаг 2. Протяните от бани к месту установки септика нить, проверьте водяным уровнем горизонтальность. Технические требования рекомендуют делать уклон канализационных труб до 3″. Один промилле – перепад высоты 1 см на метр, вам нужен уклон приблизительно в три сантиметра на метр трубы.

Шаг 3. Выкопайте траншею. Как проверить уклон? Вначале и в конце траншеи вбейте колышки, обозначьте на них уровень горизонта. Замерьте глубину траншеи от уровня горизонта (не от поверхности земли!), она должна быт в пределах рекомендованных значений.

Если вы планируете пользовать туалетной комнатой только в летний период – глубина залегания труб не имеет значения. Но мы не рекомендуем идти таким «легким путем», со временем возможен монтаж отопления бани и использование ее круглый год, а это потребует использования туалета совсем в другом режиме. Лучше сразу прокладывать канализацию на глубину промерзания, это ненамного усложнит работы, зато потом переделывать ничего не придется.

Шаг 4. Выкопайте яму под септик.

Практический совет. Не стоит покупать дорогие промышленные септики. Для семьи из четырех человек достаточно использовать обыкновенную двухсотлитровую бочку, чистить ее придется минимум через десять лет.

И это при постоянном пользовании туалетной комнатой, а что говорить о бане? В бочке по всему периметру и на дне проделайте отверстия для слива жидкой фракции. К вашему сведению – для образования одного сантиметра грунта нужно примерно сто лет. За это время перегнившая растительность образует слой твердого гумуса указанной толщины. Такие же временные рамки нужны и для канализационных фракций, а высота бочки больше метра.

Шаг 5. Насыпьте на дно траншеи небольшой слой песка, он обязательно останется после фундамента. Песок нужен только для того, чтобы сделать более равномерной нагрузку на низ пластиковой трубы. Положите трубу, соедините ее с бочкой.

Шаг 6. Если в земле нет камней – можете траншею засыпать сразу, если камни есть – придется и сверху защищать трубу песком. Сделайте для септика любую крышку.

И еще одно замечание. Не верьте всяким сказкам на форумах, что большой наклон канализационной трубы станет причиной ее заиливания. Вы где-нибудь видели речку с быстрым течением и илистым дном? Пока вы занимались канализацией, фундамент полностью «подготовился» к дальнейшим строительным работам.

Цены на септик

Возведение каркаса

Каркас будем делать из досок 50×150 мм, утеплитель – минеральная вата. Помещение парной и помывочной нужно тщательно изолировать, можете использовать современные нетканые материалы, полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Обшивка – натуральная вагонка, плиты ОСП или клееная фанера. У нас даны расчеты по одним материалам, но вы можете брать другие в соответствии со своими предпочтениями. Технология строительства от этого не меняется, зато стоимость поможет увеличиваться/ум еньшаться существенно.

Шаг 1. Сделайте нижнюю обвязку досками 50×150 мм. Доски укладываются на слой гидроизоляции. Доски имеют стандартную длину шесть метров, соответственно, нигде, кроме углов, их соединять не нужно. По углам делайте соединение в полдерева. Фиксировать можно нагелем, гвоздями или саморезами. Сразу поставьте половые балки, расстояние между ними до 80 сантиметров, для балок можно применить доски 50×150 или 50×100. Конкретные значения зависят от того, на какие нагрузки будет рассчитан пол.

Наименование работы	Фото
Гидроизоляция фундамента
Угловое соединение нижней обвязки	Продольное соединение "в полдерева"
Полы - монтаж лаг

Шаг 2. Нанесите разметку мест расположения оконных и дверных проемов. Разметка делается по размерам оконных и дверных коробок, оставляйте зазор в 2÷3 сантиметра для облегчения монтажа. Эти щели потом заделаются.

На фото – проемы в каркасной стене

Шаг 3. Заготовьте вертикальные стойки по всем углам здания, проверьте их длину и установите на верхнюю обвязку. С помощью водяного уровня еще раз проверьте высоту, при необходимости подровняйте опоры. Внизу можно их фиксировать металлическими уголками, по высоте временно укрепите их боковыми распорками.

Шаг 4. Натяните между ними веревку и под нее ставьте все остальные стойки. Временно фиксируйте положение обрезками досок. Не забывайте об окнах и дверях.

Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант – вверху опирать их в обвязку, внизу в пол


Укосины (по углам для фиксации стоек)

Шаг 5. Сделайте верхнюю обвязку из досок 50×150 мм, еще раз проверьте положение и прочно зафиксируйте конструкцию. Для крепления можно использовать те же металлические уголки. Для повышения устойчивости конструкции очень желательно сделать в нескольких местах наклонные упоры из досок. Времени работа отнимет немного, а вся конструкция станет более надежной.

Верхняя обвязка – фото

Шаг 6 . Установите балки перекрытия второго этажа, сделайте на них разметку расположения окон и дверей. Далее все операции аналогичны вышеописанным. Сразу настелите временный пол мансарды, это намного облегчит монтаж стропильной системы.

Строительство крыши

Мансарда требует тщательного подхода к обустройству крыши. Она должна быть не только теплой (это само собой разумеется), но и устойчивой. Кроме того, вертикальные стойки под стропильными ногами (бабки) следует расположить в таких местах, чтобы потом они могли спрятаться в обшивке мансардных межкомнатных перегородок. Крыша у нас двухскатная под ондулином. Как ее делать?

Шаг 1. На земле из досок сделайте шаблон стропильных ног. Обратите внимание на угол уклона.

Другой способ определения угла ската кровли, заключается в определении соотношения между высотой от перекрытия до конька и половиной ширины перекрытия

Слишком большой угол уклона потребует значительного увеличения финансовых затрат, а слишком малый угол уменьшит высоту мансардных помещений.

Прикиньте размеры и положение шаблона на всей длине бани, при необходимости подкорректируйте его параметры. Одновременно сделайте метки для выпиливания упорных площадок стропил в верхнюю обвязку. Очень важно: стропила должны располагаться над вертикальными стойками.

Шаг 2. Соберите на земле весь комплект стропил, подайте их на верх бани. Установите две крайние стропильные ноги, натяните на коньке нить, еще раз проверьте все размеры и пространственное положение. Зафиксируйте ноги.

Шаг 3. По очереди устанавливайте все стропила, временно подбивайте их снизу обрезками досок. Проверьте их положение и надежно закрепите.

Шаг 4. Можно приступать к обрешетке. В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин, он не отличается большой физической устойчивостью. Ондулин нужно крепить к обрешетке из реек 20×50 мм, расстояние между рейками рассчитайте сами исходя из четырех на каждый лист. Точных советов дать не можем – различные производители изменяют линейные показатели листов.

Шаг 5. Покрытие крыши. В связи с тем, что мансардная крыша утепляется минеральной ватой, нужно приложить все усилия для предотвращения ее намокания. Под ондулин следует положить гидрозащиту, материал выбирайте любой, главное надежность. Гидрозащиту нужно класть снизу вверх, перекрытие рядов не менее десяти сантиметров.

Сделайте разметку рядов ондулина, если опыта производства кровельных работ маловато – советуем отбить на гидропокрытии через ряд линию установки следующих листов. Отбивайте веревкой с синькой, это не отнимет много времени, а работы ускорит значительно.

Установите сливы, снегозадержатели, конек и прочие доборные элементы водосточной системы, для крепления ондулина используйте специальные гвозди.

Точное выплнение всех пунктов инструкции монтажа ONDULINE – гарантия Вашего успеха

Шаг 6. На этом этапе лучше устанавливать мансардные окна. Это довольно «модный и удобный», но «дорогой и сложный» элемент мансарды. Есть желание – устанавливайте, во время производства работ строго придерживайтесь инструкции изготовителя. Пока еще нет утеплителя работы делать легче, установка будет более качественной и безопасной. Мы выбирали проект проще, для освещения помещений окна устанавливаются во фронтонах. Одно посредине в прихожей мансарды и по одному для каждой спальни по бокам.

Шаг 7. Утепление крыши. Толщина минеральной ваты должна составлять не менее 15 см, если планируется пользоваться помещениями в зимний период времени и до 10 сантиметров, если вы планируете летний вариант мансарды. Обязательно нужно сделать парозащиту утеплителя, можете использовать современные рулонные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Главное – пар не должен конденсироваться на вате, это чревато не только понижением теплосберегающих характеристик. Влага очень негативно влияет на все деревянные конструкции, соприкасающиеся с ватой.

Утепление стен

Работы следует начинать с внешней стороны бани – нужно быстрее защитить ее от атмосферных осадков. Приступайте к утеплению только в сухую теплую погоду, минеральная вата не должна попадать под дождь. Толщина утеплителя в пределах 15 см, между вертикальными стойками закрепите деревянные полки (не забывайте об окнах и дверях!), вату вставляйте плотно, не оставляет щелей и пропусков.

Внешние стены можно отделывать различными материалами, от дешевых профилированных листов и до дорогой натуральной вагонки. Что вы выберете – дело ваше. Главное – не забыть сделать для утеплителя гидроизоляцию. Перед началом обивки стен она и двери уже должны быть установленными. Для отделки проемов нужно прибрести декоративные наличники. Еще раз подчеркнем – работы выполняйте очень внимательно, попадание атмосферной влаги под внешнюю обшивку должно полностью исключаться.

Внутренние стены обшиваются по такой же технологии, только вместо гидрозащиты утеплителя нужно сделать парозащиту. Особое внимание уделяется парной, в ней самые сложные условия для строительных конструкций.

Полы

Следует делать два варианта полов – для парной и для других помещений и мансарды.

На первом этаже существуют большие проблемы. Дело в том, что во время помывки большое количество теплой воды будет попадать в подпольное пространство. Продухи будут не в состоянии моментально провентилировать пространство, пар неизбежно поднимается вверх и конденсируется на всех конструкциях здания. Существует большая вероятность, что утеплитель под полом в комнате отдыха, прихожей и санузле будет впитывать влагу со всеми крайне негативными последствиями.

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы:

• еще во время строительства фундаментов можно полностью отгородить помещение парной с помощью обыкновенной бетонной ленты по периметру парной. Это довольно трудоемко и долго, зато надежно;
• использовать в качестве утеплителя пенопласт. Он не боится влаги, но есть определенные вопросы по безопасности для здоровья проживающих;
• не утеплять полы на первом этаже бани. Их можно настелить современными ковровыми покрытиями, использовать более толстые половые доски и т. д.

Выбирайте решение самостоятельно, при этом принимайте во внимание максимальное количество существующих факторов.

В парной следует предусмотреть слив воды, пол делайте из шпунтованных или обыкновенных обрезных досок. Сделайте небольшой уклон (примерно 2÷3°) пола в парной, установите решетку для приема воды. В других помещениях полы ставятся по привычной технологии.

Потолок

Опять проблема с парной. В этом помещении пароизоляцию утеплителя нужно выполнять особенно тщательно. Для защиты утеплителя мы рекомендуем использовать одновременно два материала. Вначале защитите минеральную вату обыкновенной полиэтиленовой пленкой, сейчас можно приобрести ее одним широким куском, что позволит закрыть потолок без швов. Стоит она копейки, а спать вы будете спокойно. Поверх нее нужно прибить и алюминиевую фольгу. Стыки фольги промажьте силикатным клеем, а потом еще заклейте специальным или обыкновенным скотчем. Дело в том, что скотч под воздействием пара и высокой температуры довольно быстро теряет свойства адгезии, а силикатный клей будет дополнительной страховкой.

Если бы над парной был обыкновенный чердак, то такие меры предосторожности были бы лишними. В случае наличия мансардного помещения лучше перестраховаться еще на этапе строительства бани, чем потом делать дорогостоящий капитальный ремонт с заменой несущих конструкций.

Обшивка внутренних стен

Первый этаж бани лучше обшить натуральной вагонкой. Пусть такой вариант не относится к «бюджетным», зато по всем показателям натуральная вагонка оставляет далеко позади все остальные современные материалы. Вагонку нужно крепить к деревянным рейкам 20×50 мм, расстояние между рейками 40÷50 сантиметров. Как делать обшивку вагонкой?

Шаг 1. Сделайте размету на стене, проверьте ее на наличие больших неровностей.

Шаг 2. Прибейте по крайним сторонам комнаты две вертикальные рейки, натяните между ними веревку и устанавливается все остальные. Если возникают проблемы – подставляйте под рейки подкладки или немного выравнивайте стену.

Шаг 3. Проверьте размеры стены. Она может иметь различные показатели высоты по углам помещения, это значит, что последнюю вагонку нужно подрезать под углом. Наш совет: подрежьте не последнюю (верхнюю), а первую (нижнюю) вагонку – возле пола срез будет незаметным.

Шаг 4. Прибивайте вагонку мелкими гвоздиками длиной не более двух сантиметров, держите гвоздь под углом, вколачивайте его в паз вагонки.

Шаг 5. Повторите указанные операции на всех стенах помещения.

Очень важно: в парной не забудьте сделать парозащиту. Крайне желательно ее выполнить двойной, но можно обойтись и только алюминиевой фольгой.

Шаг 6. Прибейте потолочные (багеты) и половые плинтусы, по углам установите декоративные профильные деревянные рейки. Багет в углах нужно запилить, но не всегда угол запиливания составляет ровно 90°. Для запила под прямым углом в магазинах есть специальные приспособы. Если ее у вас нет, то такую нетрудно сделать и самостоятельно.

А что делать, если углы комнат не имеют 90°, как сделать место соединения плинтусов или багет ровным и красивым?

1. Подровняйте торцы плинтусов строго под углом 90°. Дело в том, что во время транспортировки или изготовления эти углы могут нарушаться.
2. Приложите плинтус к одной стене и плотно прижмите к потолку, плинтус должен упереться в примыкающую стену. Поведите по краю плинтуса на потолке линию чуть длиннее ширины плинтуса.
3. Такую же операцию сделайте и возле другой стены. На потолке будут две линии, в точке их пресечения должно быть начало среза, в центре угла стен конец. По очереди с каждой стороны прикладывайте плинтус, чертите линию среза и по ней отрезайте.

Этот несложный способ позволит плотно соединять элементы декора на стенах с различными углами. Если у вас нет практики выполнения подобных операций, то советуем попрактиковаться на отрезках, а только потом брать целый элемент. Все равно остались щели – не проблема, заделайте их шпаклевкой. Только имейте в виду, что любую шпаклевку профессиональный мастер заметит.

Цены на деревянные плинтуса

деревянный плинтус

Видео – Обрезка багета или плинтусов

Установка окон и дверей

Советуем пользоваться пластиковыми окнами и дверьми, они довольно неплохо смотрятся даже в бане. Во время установки не забывайте оставлять вверху зазор в несколько сантиметров на усадку. Каркасная баня не имеет большой усадки, незначительные изменения размеров могут происходить только в результате усушки несущих деревянных конструкций. Далее можно приступать к установке печки, доведению «до ума» санузла, финишной отделке стен, шлифовке пола и т. д.

Видео – Окна в каркасном доме

Видео – Каркасная баня в два этажа

Возведение бани из бруса с мансардой являются оптимальным и экономичным решением в отличии двухэтажных бань . Вы получаете ту же площадь, но дешевле, экономя на фундаменте и строительном материале, а не прямые стены придают индивидуальность.

Хотите построить функциональную баню? Мы предоставляем для вас различные проекты бань из бруса с мансардой, разработанные с учетом всех требований эксплуатационной и пожарной безопасности. Это отличный выбор для больших семей с возможностью комфортно поводить свой досуг наедине с природой. На одном этаже такой постройки расположена сауна, а на втором – комната отдыха, спальня.

Преимущество бани с мансардным этажом

Брус является идеальным экологическим строительным материалом, поскольку он обладает высокой надежностью, а возведение бань производится в течении двух недель.

Баня из бруса с мансардой под ключ является выгодным вложением финансов в дачный участок. Построив такую баню, вы получите жилое дополнительное помещение, в котором в любое время года будет уютно и комфортно.

Где купить недорогие бани с мансардами?

В интернет-магазине «Дачный Мир» вы можете купить баню с мансардой и заказать изготовление по индивидуальному проекту.

Цена готового проекта зависит от сложности конструкции, применяемых материалов и от оснащения постройки необходимыми коммуникациями. Продажа и возведение проектов производится по Санкт-Петербургу и Москве, а так же в Центральном и Северо-Западных регионах.

Наши специалисты подходят индивидуально к созданию каждого проекта и используют во время строительства только качественный профилированный брус.
После окончания постройки мансардный этаж утепляется. Заказав строительство сауны в компании «Дачный Мир», вам не придется принимать непосредственное участие при возведении постройки – все это возьмут в свои руки наши профессиональные мастера. Вам останется только согласовать подготовленный проект и подписать договор. Сразу после сдачи объекта в эксплуатацию вы сможете насладиться любимыми водными процедурами.