Всем хорош камин, но все же есть у него один существенный недостаток — он обогревает помещение больше отражением тепла от огня сгораемого топлива, чем от стенок. Его же стенки, занимая значительное место в помещении, почти не нагреваются. Из-за подобных неудобств стало модным создавать комбинированные печи.

Отопительно-варочная печь А , совмещенная с камином В , которая изображена на рис. 1, относится к такого рода печам. Печь предназначена под каменный уголь, а камин — под, дровяное топливо.

Кладка данной печи-камина сложная, смешанная — на плашку и ребро. Выполняют кладку на глинопесчаном растворе под штукатурку. Чтобы понять конструктивную особенность данной печи-камина, нужно все время сверять ее описание с рисунком.

Кладку осуществляют следующим образом. Сверху пола по размерам печи-камина выкладывают 1-й ряд. В 1-м ряду закладывают портал камина 1 , выступающий вперед на четверть кирпича. В 1-3-м рядах под подиной оставляют пустое пространство под засыпку. В 3-м ряду выкладывают поддувало 2 , в котором устанавливают дверку, газоход 3 под духовым шкафом и газоход, выходящий из-под него. Кроме этого, выкладывают два окна чистки 4 и 5 , в которых устанавливают дверки. Окно чистки 5 можно сделать под духовым шкафом (на рисунке общего вида это место показано пунктирной линией), но для этого нужно, чтобы рамки дверок чистки и шкафа не касались друг друга и над дверкой чистки были хорошо стесаны кирпичи и чтобы бортик снизу шкафа был не очень широкий.

Рис. 1а. Камин с отопительно-варочной печью-щитком (вид спереди)

Перед кладкой 4-го ряда делают засыпку 6 пустого пространства под подиной кирпичом или несгораемым строительным материалом и уплотняют. 4-й ряд кладут по 3-му ряду. Из целых кирпичей выкладывают подину камина. В 5-м ряду перекрывают все окна с дверками. В этом же ряду по длине колосников или колосниковой решетки определяют местоположение стенки 7 в конце поддувала и кладут ее на раствор. На 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 8 . Предварительно необходимо сделать насухо подгонку шкафа и топочной дверки 9. Верх шкафа должен быть вровень с верхом топочной дверки. Что касается шкафа, то если над топочной дверкой кладут один ряд кирпичей, то под шкафом придется стесать кирпич на 2 см, а если над ней кладут два ряда, то шкаф без подтески кирпичей устанавливают прямо на 5-й ряд. Под нависающим углом шкафа кладут столбик 10 , на который он должен встать и покрыть его по площади не менее чем 1,5-2 см 2 . В 5-м ряду устанавливают колосниковую решетку 11 и начинают возводить стенки камина. В 6-м ряду кирпичом 12 перекрывают газоход. В угол к шкафу сверху столбика 10 закладывают кирпичный кубик 13 . Он закрепляет шкаф и преграждает путь газам к задней стенке шкафа. Кроме этого, обкладывают колосниковую решетку кирпичом. В 7-м ряду кладку продолжают по 6-му ряду с той лишь разницей, что внутреннюю стенку возле шкафа кладут на ребро. В 8-м ряду продолжают кладку по 7-му ряду и трехчетвертками перекрывают воздушное пространство за шкафом. Кладку 9-го ряда продолжают по 8-му ряду. В нем заканчивают кладку стенки на ребро возле шкафа. В 10-м ряду вытесывают паз-углубление и укладывают в него плиту 14 . По краю 10-го ряда кладут из уголков раму 15 , которую закрепляют в кладке проволокой. В 11-м ряду делают перекрытие 16 из целых кирпичей над пространством между плитой и правой стенкой печи. Возле плиты кладкой на ребро из трех целых кирпичей 17 начинают смешанную кладку стенки вровень с задней стенкой камина.

Рис. 1б. Камин с отопительно-варочной печью-щитком (вид сзади)

Сверху 11-го ряда кладут перемычку 18 для поддержки перекрытия над передней частью портала камина, которая может быть железобетонной или металлической. Перекрытие 19 выполняют красным целым кирпичом на ребро, у которого делают стесывание по ходу газов (см. разрезы по А-А и Е-Е). К этому перекрытию прикладывают 12-й и 13-й ряды.

Если посмотреть на 12-й ряд, то в нем видно начало широкого газохода-газосборника. Если продолжать делать его таким же, то над камином не будет места для размещения газоходов, идущих от отопительно-варочной печи. Кроме этого, газы будут отдалены от тонкой стенки 20 , выполненной на ребро, и, следовательно, эта стенка будет плохо нагреваться. Выход из положения — сужение газохода-газосборника путем выполнения дополнительного перекрытия — арки 21 шириной в половину кирпича аналогично тому, как ее делают над устьем в русских печах. Возле арки остается место в половину кирпича, достаточного для нормального функционирования газохода-газосборника, который приблизит горячие газы к наружной стенке. В месте расположения газохода-газосборника очень горячие газы, поэтому нельзя для выполнения перекрытия использовать металл.

В 13-м ряду для возведения арки 21 по кружалам подтесывают и устанавливают с напуском пятовые кирпичи 22 . Подъем арки от верха 12-го ряда должен быть 10-11 см. Перед кладкой арку подбирают насухо. После этого намечают участок стесывания. В середине арки делают две отметки на половинке кирпича: в верхней его части, отмерив по вертикали 5 см, и в нижней — отмерив по горизонтали 7 см (см. разрез по А-А). Затем, очертив по отметкам полукруг, начиная от верха стенок 12-го ряда, делают постепенное стесывание глубиной от 1 мм снизу до 5-7 см сверху арки (см. разрез по Е-Е). Стесывание необычное. Его выполняют так, как снимают фаску при штукатурке. Стесывать нужно всей площадью лезвия кирочки или молотка, захватывая лезвием всю удаляемую площадь сразу — от одного края отметки на кирпиче до другого. После тески можно проверить правильность ее выполнения, прикладывая по очереди тесаные кирпичи друг к другу. Только после этого арку кладут на раствор (см. разрезы по А-А и Е-Е). С 14-го ряда начинают построение каминной полки с помощью напуска рядов кладки по 3 см одновременно на три стороны выступающего портала. В этом ряду делают скрепление смешанной кладки одним ложковым кирпичом 23 , втесанным в тонкую стенку, и производят выравнивание кладки выше перекрытия с аркой и стенками. В 15-м и 16-м рядах продолжают и заканчивают расширение каминной полки. При желании полку можно продолжать расширять следующими рядами, но эти ряды сделают ее не только выше и шире, но и, загородив находящийся выше горизонтальный канал, хуже в смысле теплоотдачи.

Рис 1в. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрезы по А-А и Б-Б

Рис. 1г. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 1 и 2)

Рис. 1д. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по В-В

Рис. 1е. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 3-5)

В 17-м ряду начинают выкладывать горизонтальный газоход 24 с окном чистки, в котором устанавливают дверку 25 . Этот газоход отделяют от газосборника камина еще одной — средней стенкой из четырех четверток 26 на ребро. Если наружную стенку на ребро кладут для лучшего нагревания, то среднюю — вследствие того, что не хватает в печи места (уменьшать ширину газоходов нельзя — это приведет к их быстрому засорению — зарастанию сажей).

Рис. 1ж. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Г-Г

Рис. 1з. Катин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 6-8)

Среднюю стенку выполняют кладкой стоя до перекрытия газохода. В 18-м ряду продолжают кладку по 17-му ряду, но, чтобы работал горизонтальный газоход, он должен быть сверху перекрыт, поэтому под перекрытие кладут с напуском две трехчетвертки 27 . В 19-м ряду перекрывают вертикальный и горизонтальный газоходы, идущие от отопительно-варочной печи, и окно чистки. Перекрытие необходимо делать после предварительной разметки местоположения вертикальных газоходов (по порядовке 23-го ряда), имеющих место в печи выше 20-го ряда. Ошибки здесь быть не должно, так как эти невысокие каналы играют большую роль — они задерживают выход тепла из печи и гасят искры.

Рис. 1и. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Д-Д

Рис. 1к. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 9-11)

20-й ряд кладут по 19-му ряду. С 21-го по 23-й ряды среднюю перегородку втесывают в наружную стенку для закрепления от внутреннего заваливания (см. разрез по Е-Е). В 21-м ряду выкладывают окно чистки 28 и устанавливают в нем дверку. В зависимости от расположения комнат это окно можно сделать в левой стенке (его местоположение показано на рисунке общего вида пунктирной линией). В этом же ряду из половинки кирпича 29 устанавливают перегородку между первым и вторым (считая от правой стенки печи) вертикальными газоходами-каналами.

Рис. 1л. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Е-Е

Рис. 1м. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 12-14)

Рис. 1н. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 15-32)

Рис. 1о. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 33-35)

В порядовке 21-го ряда справа видны на углу две четвертки, но это не так. Если посмотреть на этот ряд с фасада, то угол кладки заканчивается после целого кирпича четверткой и тонкой пластиной толщиной 2 см. Эта пластина ровняет кладку под следующий ряд, без нее не обойтись, так как подобные места нельзя забивать раствором. Если нет опыта и трудно отколоть тонкую пластину, то вместо нее можно положить на растворе несколько мелких пластин такой же толщины. В 21-м ряду на повороте канала кладка на плашку выше на 15 мм. Ее можно выровнять двумя способами: либо сделать стесывание в кирпиче на плашку (см. порядовку 21-го ряда), либо сделать его в кирпиче на ребро 30 (см. разрез по Е-Е), что проще. В этом же кирпиче на ребро вытесывают еще одно углубление для кирпича 31 на плашку, перекрывающего газоход, в результате чего образуется перегородка между вторым и третьим каналами (см. разрез по Г-Г). В 22-м ряду продолжают кладку по 21-му ряду, но во внутренней перегородке на ребро вытесывают прямоугольное углубление в 4 см для того, чтобы в него вошел целый кирпич из 23-го ряда и скрепил между собою стенки (см. разрез по Е-Е). В 23-м ряду перекрывают окно чистки и переходной канал кирпичом 31 . Подобные перекрытия, образующие окна для переходов газа из одного канала в другой, служат для того, чтобы уменьшить в печи тягу и чтобы газы обогревали печь. В 24-м ряду 7 продолжают кладку по 23-му ряду. В 25-м ряду прекращают кладку перегородки между первым и вторым вертикальными каналами. В результате образуется горизонтальный канал, обеспечивающий переход газов из первого вертикального канала во второй. В 26-м ряду продолжают кладку по 25-му ряду но делают напуск кирпича для уменьшения размера газохода под размер задвижки (см. разрез по В-В). Задвижку 32 кладут на раствор сверху 26-го ряда. В 27-м ряду перекрывают все газоходы, кроме газохода, в котором установлена задвижка, то есть газохода, выводящего газы в трубу. Не закладывают в 27-м ряду и место для выхода газов из камина. Под размер вьюшечного отверстия (по ширине в два кирпича) делают полукруглое стесывание с постепенным смещением газохода к середине печи-камина (см. разрезы по А-А и Е-Е). Отверстие под вьюшкой может быть таким, чтобы квадратное основание вьюшки лежало на кирпичах, перекрывая их не менее чем на 3-5 см. Стесывание необходимо выполнять так, чтобы при смещении газохода к середине печи-камина не было его заужения. 28-м рядом закрепляют перекрытие газоходов, выполненное в 27-м ряду, и увеличивают за счет стесывания кирпичей газоход под вьюшкой. Сверху 28-го ряда устанавливают квадратное основание вьюшки. В 29-м ряду устанавливают вьюшечную дверку 33 и закрепляют кирпичами вьюшечное основание, над которым образуется газовая камера 34 . С правой стороны от камина в верхней части печи выкладывают воздушную камеру 35 , в которой устанавливают дверку. Камеру можно использовать для сушки, но в таком случае сверху в дверке должны быть отверстия для выхода пара. Дверка может быть любой. В камере можно не устанавливать дверку, а закрывать ее заслонкой, но под заслонку кладку нужно выполнить так, чтобы боковые стенки сужались по направлению к задней стенке камеры, тогда заслонка не будет проваливаться в камеру. Камеру можно оставить ничем не закрывающейся, то есть открытой — все зависит от ее назначения.

30-й ряд кладут по 29-му ряду, но между газоходами при их соединении в кирпиче 36 оставляют нетронутым выступ до 5 см, а остальную часть кирпича стесывают почти на нет (см. разрезы по Г-Г, Д-Д и Е-Е). В 31-м ряду осуществляют перекрытие вьюшечной дверки. В этом же ряду в месте соединения газоходов прикладывают кирпич-выступ, который служит для опоры кирпичей, входящих в стенку вышерасположенной трубы. Сверху 31-го ряда над воздушной камерой под ее перекрытие кладут полосовое железо 37 . В 32-м ряду делают внутрь боковых стенок напуски над газосборником, расположенным над вьюшкой, а также перекрывают воздушную камеру. В 33-м ряду закрепляют перекрытие над воздушной камерой и перекрывают газосборник над вьюшкой. В 34-м ряду продолжают перекрытие по 33-му ряду. С 35-го ряда начинают делать трубу.

Печь-камин работает таким образом, что каминная комната обогревается не только от огня камина посредством отражения тепла, но и дополнительно за счет отражения тепла от стенок камина. Стенки камина нагреваются от горячих газов, идущих из отопительно-варочной печи вокруг камина (сбоку камина и над ним возле передней стенки). При этом сама отопительно-варочная печь не стала хуже обогревать кухню, в которую она выходит топкой, а с увеличением тепла в каминной комнате создаются комфортные условия.

Перед началом работы отопительно-варочной печи открывают задвижку 32 и закрывают вьюшку 38 и вьюшечную дверку. Перед работой камина открывают вьюшку 38 и закрывают вьюшечную дверку и задвижку 32 . После прогрева газоходов отопительно-варочной печью, если погода не дождливая и не жаркая, можно одновременно затопить и камин, и печь.

В процессе работы отопительно-варочной печи газы из топки (см. разрезы по А-А и Б-Б) идут вверх и проходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом. Затем, обогнув шкаф, они опускаются вниз возле боковой стенки, идут под днище шкафа и, нагревая их, уходят сзади в газоход, при этом теплый воздух дополнительно будет нагревать заднюю стенку шкафа (см. разрез по В-В). Далее через окно 39 газы попадают в большой вертикальный канал 40 , который расположен с левой стороны от портала камина. Затем через окно 41 они попадают в горизонтальный газоход 24 над каминной полкой. После этого газы проходят в вертикальный канал-газоход и, делая два поворота возле передней стенки камина (см. разрез по Г-Г), выходят сквозь отверстие в задвижке в трубу.

Камин работает так. Газы сзади перекрытия 19 , находящегося на перемычке 18 , попадают в большой газоход-газосборник, попутно нагревая стенку. Далее, двигаясь вверх, они поступают в уменьшенный газоход и через вьюшечное отверстие проходя т в газовую камеру 34 , после чего, соединившись с газоходом от отопительно-варочной печи, попадают в трубу.

Печь можно поставить в комнате так, чтобы портал камина, выступающий вперед на четверть кирпича, вместе с каминной полкой выходил в комнату. В этом случае стенка печи с вьюшечной дверкой будет находиться заподлицо со стенкой комнаты. При больших размерах каминной комнаты печь будет лучше обогревать ее, если вся будет выступать в каминную комнату. В этом случае перегородку можно сделать заподлицо со стенкой, выходящей в кухню (ее местоположение показано на рисунке общего вида пунктирной линией).

Для кладки печи потребуются (шт.): кирпич красный — 570, кирпич огнеупорный (шамотный) — 30, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 14×14 см -4, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, духовой шкаф 45x36x30 см — 1, колосниковая решетка 25×25 см — 1, задвижка 12×21 см — 1, вьюшка диаметром не менее 21 см — 1, железный уголок шириной 3-5 см и длиной не менее 220 см — 1, железный уголок шириной 67 см и длиной 150 см — 1, железная пластина длиной 90 см и толщиной не менее 2 мм — 1.

Камины никогда не выходят из моды. Они постоянно видоизменяются и совершенствуются. Не так давно на рынке появилась новинка: камин, совмещающий в себе функции печи и варочной поверхности. Такое устройство имеет ряд преимуществ перед обычным камином.

Главное отличие печи – камина от просто камина – это возможность приготовления пищи на ней. Существуют модели с варочной поверхностью и с духовым шкафом, но последних значительно меньше. Не стоит путать духовку с печью, в которой пекут хлеб. В печке горят дрова и температура здесь гораздо выше, чем в духовке, которая нагревается за счет тепла от топки.

Для стационарного камина требуется фундамент, а печь - камин не нуждается в этом. Ее можно установить абсолютно на любой поверхности. Стоимость ее по сравнению с полноценным камином не велика, а затраты на ее установку вообще минимальны. Она универсальна и легко станет частью любого интерьера. Печь также служит и как источник тепла, и как средство для приготовления пищи.

Камин-печь с варочной поверхностью – незаменимая вещь для жилого коттеджа или дачного домика, где часто бывают проблемы с подведением газа или перебои с электроэнергией. Имея в загородном домике камин, совмещенный с духовкой, вы сможете легко приготовить как легкий романтический ужин для двоих, так и полноценный банкет для большой вечеринки. А позже вы сможете наслаждаться его теплом и отблеском пламени, уютно устроившись перед ним на пушистом ковре. Он не даст вам пострадать от холода и голода в буквальном смысле слова.

Материал изготовления печей-каминов может быть разным. Рассмотрим основные варианты.

Из чугуна

Ее прародительницей является печь-буржуйка, усовершенствованная в соответствии с современными требованиями. Чугун славится прекрасной теплоотдачей и стойкостью к высоким температурам.

По форме чугунные камины различают:

• с обтекаемыми формами – круглые и овальные
• многоугольные – в форме квадрата, прямоугольника, бывают даже треугольные

По типу установки печи разделяют на:

• встраиваемые
• пристраиваемые к стене
• отдельно стоящие (островной вариант)

Виды топлива, на котором работают чугунные печи- камины:

• дрова
• Уголь
• паллеты – отходы от обработки вышеизложенных продуктов.

Некоторые печи могут работать только на одном виде топлива, а есть варианты для смешанных продуктов сгорания.

Кирпичная

В идеале порядовку камина, совмещенного с панелью и духовкой, закладывают еще на начальном этапе строительства. Во всех остальных случаях необходимо будет провести глобальные перестройки всего дома.

Однако, если сравнивать печь с духовкой и панелью из кирпича с аналогичным вариантом из чугуна, то тут у нее неоспоримые преимущества. Кирпичная печь значительно дольше держит тепло, чем чугунная.

Такие камины в готовом виде не существуют. Их изготавливают по специальному проекту, который нужно заказывать специалисту – если, конечно, вы не владеете этим мастерством в совершенстве. Услуги таких мастеров стоят дорого, но это не тот случай, когда можно сэкономить. Если печь будет выложена неправильно, то тепла от нее вы не дождетесь, равно как и вкусной еды. Неправильная тяга не позволить печке разгореться с полной силой. Копоть и угарный газ пойдут в комнату, и вы рискуете отравиться.

фотографий

Металлические

В отличие от кирпичного камина, металлический камин с функциями печи и плиты очень компактен и мобилен. Такой агрегат позволяет не только варить и жарить пищу, но также сушить овощи и фрукты, а также коптить мясо и рыбу.

Печи из металла практически сразу нагреваются и начинают давать тепло. По воздуховоду теплый воздух движется, обогревая помещение. В таких каминах дрова медленно тлеют, что позволяет получить больше тепла. И даже после прогорания дров печь еще долго остается теплой. Присмотр за ними практически не требуется - достаточно загрузить дрова один раз и тепло в комнате обеспечено надолго.

Принцип работы

Классическая печь, работающая на твердом топливе, состоит из нескольких частей:

• Портал – передняя часть печи, которую декорируют различными аксессуарами.
• Топка - камера, где происходит процесс сгорания топлива;
• Дымосборник камера закрытого типа, в которой собираются все отходы сгорания. Из этого камеры угарный газ и дым поступают через отвод в дымовую трубу.
• Дымоход. Вертикальная труба, отвечающая за создание воздушной тяги в топке и отведения дыма;
• Варочная плита для приготовления пищи.

Печь состоит из двух секций. В верхнюю часть закладывают дрова. В нижнюю часть - зольник ссыпается пепел. Этот отсек может закрываться декоративной решеткой. Сверху расположена непосредственно варочная плита. Когда начинается процесс приготовления пищи, интенсивность горения можно регулировать с помощью тяги. Варочная плита может иметь декоративную крышку, которая защищает ее от пыли, когда она не используется. Через прозрачное стекло дверки печного отсека можно наблюдать за процессом горения.

Пища, приготовленная на открытом огне, значительно отличается по своим вкусовым качествам пищу, приготовленную на обычной плите. А эстетическое удовольствие от наблюдения за живым огнем и исходящее от камина тепло сделают уютным даже самый незамысловатый интерьер.

Сегодня производителями предлагаются различные конфигурации банных нагревательных аппаратов – дровяные, газовые, на жидком топливе. Но стоимость их часто зашкаливает, и то, что она подойдет в конкретную баню не гарантировано. Однако то, что изготовлено собственными руками – на века. Если вы задались вопросом, как сварить печь для бани самостоятельно – это не слишком сложно, необходимо лишь вооружиться инструкциями и советами печников. В статье мы дадим подробные рекомендации и советы, главное – необходимо следовать технологии и безопасности и продумывать каждый этап печных работ.

Современные устройства, изготовленные собственными руками, по функциональности и внешнему виду могут сравниться с фабричными. При правильном изготовлении они также экономны, компактны и не нуждаются в особенном уходе. Зависимо от специфики бани конструкция может быть изготовлена для дров, жидкого или другого топлива. Однако она должна соответствовать требованиям:

• Оптимальная мощность и возможность ее контроля и регулировки. Например, обогревательная мощность печки может быть приемлемой для бани из бруса и неподходящей по мощности для каркасной.
• Теплоаккумулятор и парогенератор необходимы для регулировки режимов влажности и температуры.
• Регулировка конвекции.
• Отсутствие поверхностей, нагрев которых может достигать 150С.

Горячий и холодный варианты конфигурации

Конфигурация устройства может быть горячего или холодного типа зависимо от температурного режима печных стенок. При горячей конструкции стены нагреваются до 100°С, в результате чего нагревается и парная. Такая баня разогревается быстро, и это стало преимуществом для парилок, где отсутствует постоянное отопление и которые используются нечасто. Аппараты холодного типа для таких парных не подходят. Недостатком их становится высокая возможность перегрева и превращения в сауну, что не всегда безопасно для человеческого организма.

Преимуществом аппаратов холодного типа, которые нуждаются в длительном протапливании, является высокий уровень безопасности, ведь в такой бане невозможно обжечься. Нагрев при такой конфигурации осуществляется посредством специальных каналов, вбирающих прохладный воздух пола, пропускающих его через огонь и отдающих через верх уже подогретым до оптимальной температуры, но не обжигающим.

Технология и этапы сварки печи самостоятельно

Итак, разберемся как самому сварить печь для бани. Для этого можно использовать листы стали или готовую большую трубу, которая не нуждается в разрезании. Стальные трубы с толстыми стенками являются наиболее часто используемым материалом для изготовления банного обогревательного оборудования. Ее герметично сваренный корпус гарантирует полную безопасность находящимся в парной, а функциональность превзойдет все ожидания. Еще одним преимуществом станет то, что такое устройство не требует специальных ограждений. Сварить такую печь для бани можно за несколько часов, нужно лишь желание и некоторые инструменты.

Закладка фундамента

Первым делом сделайте устойчивый бетонный фундамент 25-30 см в высоту. После его высыхания выкладывайте кирпичную площадку 70х70 см на растворе из глины. Советуем использовать для этих целей огнеупорный кирпич. В результате край участка должен оказаться выше уровня пола на 15-20 см. Затем обеспечьте защиту стен от перегрева – для этого делается кирпичный экран на ребрах, уложенных на смесь из глины. Высота его делается не менее 120 см, а расстояние от печи до экрана – 20 см.

Технология сборки банной печи

Чтобы изготовить печь в баню самостоятельно и наслаждаться ею в любое время, требуются такие элементы конструкции: стальная труба диаметром 50 см и длиной 1,5 м. Стенки не должны быть толще 1 см, чтобы на прогревание не уходило слишком много времени.

Трубу необходимо разделить на два куска длиной 60 и 90 см, больший пойдет для установки топки и каменки, а маленький – как бак с водой. Приступаем к работе и начинаем варить печь для бани.

Меры предосторожности

Как оказывается, самому сварить печь для бани не требует особых навыков. Для того чтобы из печки не получилась бомба, нужно избегать грубых ошибок и следовать определенным правилам. Например, в случае сильной тяги печи рекомендуем заблаговременно изготовить задвижку в дымоотводе, причем она не должна быть наглухо зафиксирована.

Важный момент – предотвращение возгорания сажи. С этой целью нужно вмонтировать дожигатель в горизонтальную конфигурацию –приварить горизонтальную емкость глубиной на половину печи. Далее вверху трубы вырезать два отверстия в печной стенке, отделив главную камеру от входа в нее. Для предотвращения копоти загнуть трубочки нужно в направлении внутрь. Благодаря данной конфигурации будет увеличено количество кислорода, что поможет сжечь конечные продукты горения и снизить осаждение сажи. Мы рассказали, как сварить печь в баню, и надеемся, что ваша банная конструкция, изготовленная своими руками, станет вашей гордостью!

Подведение итогов

Итак, при наличии желания и некоторых умений можно самостоятельно изготовить простую и надежную в эксплуатации металлическую конструкцию. Преимуществом такого способа стал меньший объем сварочных работ, нежели при использовании цельных листов металла. Однако перед начало работ рекомендуем тщательно проверить трубы на отсутствие коррозии и ржавчины, ведь они долго находились под открытым небом. Проблемные зоны можно изначально заварить заплатками или же вырезать необходимые технологические отверстия непосредственно в проблемных местах.

(И отапливает, и варит, и радует уютом)

По мнению В. Задде лучше всего в простенок между кухней и комнатой встраивается конструкция, которая наиболее полно описана в книге Литавар В.В., Кабанов В.В., Лобанов Н.Н., Шпагин М.В. — Мастерим в квартире и на даче. Минск: Урожай, 1995. Эта конструкция и была взята за основу каминопечи представленной здесь.

Она позволяет отапливать две комнаты, в одну из которых выходит камин, а в другую — варочная печь с духовкой, двухконфорочной плитой и сушильной камерой с вытяжкой.

К особенностям печи относится небольшая толщина стенок обогревательных каналов (в четверть — кирпич на ребро) сечением 1/2 х 3/4 кирпича, что позволяет быстро прогреть массив печи. Боковые стенки топливника камина также имеют толщину в 1/4 кирпича.

Вентиляционные каналы в камине улучшают передачу тепла в комнаты как при топке камина, так и при топке печи. Холодный воздух поступает в камин через нижние вентиляционные отверстия, нагревается и выходит в помещение через верхние боковые отверстия. Сведение дымоходов в одну трубу позволяет одновременно эксплуатировать камин и печь. Топливник печи вмещает поленья длиной до 50 см. Дверка чистки в сушильной камере одновременно служит вентиляционным отверстием.

Порядовки печи

1-й ряд — сплошной. Его кладут, начиная с уровня пола. На этом этапе важно соблюсти прямоугольность и горизонтальность кладки и выдержать указанные на чертеже размеры.

2-й ряд. Кладку начинают с установки дверки чистки, поддувала топливника варочной печи и камина. Начинают формировать горизонтальные вентиляционные каналы камина. Здесь и далее на чертеже штриховкой тонкими сплошными линиями показан скос сверху кирпича.

3-й ряд. Начинают формировать первый горизонтальный канал дымохода варочной печи.

4-й ряд. Перекрывают горизонтальные вентиляционные каналы камина и устанавливают колосниковую решетку топливника печи. Здесь и далее на порядовке тонкой линией перечеркнуты кирпичи, устанавливаемые в предыдущем
ряду (в данном случае — на ребро).

5-й ряд. Устанавливают духовку. Между ней и топкой выкладывают огнеупорные кирпичи на ребро. Верх кирпичей в топке по обе стороны колосника срезают под углом (указано штриховкой тонкими сплошными линиями). Также под углом срезают кирпичи на переходе в первый вертикальный дымовой канал.

6-й ряд. Устанавливают топочную дверку и колосниковую решетку камина. Срезают низ кирпичей, установленных вдоль духовки (здесь и далее на порядовке такой срез показан штриховкой тонкими пунктирными линиями).

7-8-й ряды. Начинают формировать внутренние стенки камина из огнеупорного кирпича. Верх кирпичей по обе стороны от колосниковой решетки камина срезают под углом.

9-й ряд. Духовку сверху покрывают слоем глины в смеси с асбестом. Между духовкой и топкой верх огнеупорных кирпичей срезают под углом.

10-й ряд. После укладки ряда устанавливают сверху чугунную плиту. Внешнее ребро печи прикрывают стальным уголком.

11 -й ряд. Низ кирпичей стенки варочной камеры слева от чугунной плиты срезают, чтобы образовать температурный зазор между плитой и кирпичами. После укладки ряда зазор между плитой и кирпичами заполняют раствором на основе глины и асбеста.

12-й ряд. Устанавливают дверку чистки и начинают формировать нижний переход между вторым и третьим вертикальными каналами дымохода с толщиной стенок в 1/4 кирпича.

13-й ряд. Начинают формировать наклон задней стенки камина, срезав под небольшим углом торцы опорных кирпичей, образующих боковые стенки камина.

14-й ряд. По шаблону формируют свод портала камина из срезанных под трапецию кирпичей.

15-й ряд. Завершают свод портала из срезанных под углом кирпичей. Со стороны варочной печи кладут два уголка из нержавеющей стали. Формируют второй и третий вертикальные каналы дымохода. Скругляют низ кирпича, устанавливаемого между ними. Начиная с этого ряда, для формирования каминного зуба стесывают низ кирпичей передней стенки дымохода камина.

16-й ряд. Пространство над чугунной плитой перекрывают листом из жести с отверстиями диам. 8 мм с шагом между ними 50 мм. Лист жести вдоль стены дымохода для жесткости загибают вниз на 10 мм.

17-й ряд. Устанавливают дверку сушильной камеры. Каминную полку накрывают тщательно обработанной деревянной доской. Срезают низ боковых кирпичей дымохода камина.

18-й ряд. Завершают формирование каминного зуба. Срезают верх кирпича между первым и вторым вертикальными каналами дымохода печи.

19-й ряд. Устанавливают дверку чистки-вытяжки сушильной камеры передней стенки дымохода камина.

20-й ряд. Над сушильной камерой кладут три уголка: один — к передней стенке, два, составив вертикальными полочками друг к другу, — через 12 см. Срезают кирпичи передней и боковых стенок дымохода камина.

21-й ряд. Заканчивают формирование вентиляционных каналов. Срезают кирпич на выходе из вертикального канала.

22-й ряд. Устанавливают дверку чистки. Перекрывают вентиляционные каналы, первый и второй вертикальные каналы дымохода печи и начинают формирование горизонтального канала. Срезают верх кирпичей продолжения горизонтального канала. Срезают низ кирпичей стенок дымохода камина.

23-й ряд. Устанавливают задвижку дымохода камина. Сверху вдоль внутренней стенки горизонтального канала кладут уголок и поперечные стальные полосы сечением 30x3 мм.

24-й ряд. Перекрывают вертикальный и горизонтальный каналы дымохода печи. Срезают низ кирпича продолжения дымохода печи.

Камин в домашнем интерьере является мечтой любого домовладельца. К сожалению, определенные их типы предъявляют достаточно серьезные требования к месту и способу установки. Так, кирпичный дровяной камин не может быть сооружен в квартире многоэтажного дома, а его монтаж требует прочного фундамента по причине огромной массы.

Всех этих недостатков можно избежать, выбирая в качестве живого очага металлические камины. Они могут быть установлены любым удобным способом и играть роль источника, распространяющего тепло , и отличного предмета декоративного украшения комнаты.

Простая, но в то же время симпатичная конструкция

Преимущества

Родиной металлических каминов считается Япония, хотя в упрощенном варианте он сильно напоминает отечественную «буржуйку». Здесь речь идет о том, что из Страны восходящего солнца к нам пришли оригинальные очертания металлических каминов, особенно это касается островных вариантов. Из вышесказанного следует, что одним из достоинств каминов такого типа является произвольность выполнения стиля для украшения любого помещения.

Отсутствие требований к фундаменту позволяет задумываться об обустройстве металлических конструкций уже после строительства дома. Изделие можно установить в любом месте готового и отделанного помещения. Мобильность позволяет выполнить повторную установку с изменением места локализации очага.

Очень сильный проигрыш каминов на дровах состоит в том, что значительная часть количества теплоты покидает пределы комнаты через дымоход. Увеличение КПД возможно только за счет быстрого вывода тепла из топки.

Самодельная печь

Любой металл обладает отличной теплопроводностью, поэтому нагреется вскоре, после розжига дров. Передача энергии воздуху в комнате происходит с гораздо большей скоростью, нежели в случае камина, построенного из кирпича . Однако этот плюс с легкостью превращается в минус при полном сгорании дров. Камин очень быстро остывает и не накапливает тепла.

Изготовление

Так уж водится, что даже при любой степени доступности разных моделей каминов в магазине нас интересует вопрос о том, как сделать камин из металла своими руками. Причем этот интерес побуждается не только желанием сэкономить. Здесь можно воплотить все свои представления о расположении, форме и отделке живого очага. После всех выполненных работ с негой погрузиться в мягкое кресло и чувством удовлетворенности слушать потрескивание дров в топке.

Каминная система с живым огнем

Прежде чем приступать конструировать металлический камин своими руками, необходимо ознакомиться с рядом аспектов, которые не только помогут повысить эффективность его работы, но и необходимы для обеспечения нужного уровня пожарной безопасности.

• Стенки корпуса камина во время горения дров сильно нагреваются. Кстати, этот факт следует учитывать при выборе комнаты для установки. Ни в коем случае нельзя этого делать в детских спальнях. Со всех сторон близко расположенные поверхности требуется изолировать, это касается стен и пола.
• Дымоход, обеспечивающий отвод продуктов сгорания, он должен быть выведен через крышу на улицу, поэтому несмотря на мобильность камина, следует хорошенько продумать место его дислокации.

Самодельный камин можно сделать из любого материала: меди, железа, стали, чугуна. Как правило, железные камины по себестоимости обходятся дешевле, но по производительности уступают медным или чугунным. Металл для основной топки по своей толщине должен иметь показатели 3-5 мм. Подготовив нужное количество листов, а также уголки для изготовления каркаса, можно приступать к действию.

Схема с размерами для сборки каркаса

Чтобы легче было начать конструировать камин из металла своими руками, нужно заготовить необходимые чертежи, по которым будет осуществляться кроение листов и сборка. Существуют готовые проекты для разных типов каминов, но вы можете самостоятельно применить свои художественные способности. Тем более что особых требований к конструкции не предъявляется, поэтому моделирование и чертежи производятся с учетом нужных геометрических форм и размеров.

Начинать сборку необходимо с подставки для камина. Она выполняет двоякую функцию, с одной стороны, подставка изолирует топку от пола приличным расстоянием, а с другой – обеспечивает доступ холодного воздуха, который необходим для горения и является теплоносителем. Подставка будет представлять собой прямоугольную рамку, которую нужно сварить из уголков, и ножек, обеспечивающих возвышение над полом на 15-20 см. Получившаяся рамка зашивается листом железа.

Корпус камина будет обрамлять топку, а не являться ею (как в печи «буржуйка »). Двойные стенки позволят более эффективно нагревать комнату. Воздух будет проходить в пространстве между топкой и корпусом и, нагреваясь, попадать в помещение.

Чертеж с размерами для будущего изделия

Корпус готовится из металлических листов в форме параллелепипеда. В верхней части производится отверстие для дымохода. С фасадной стороны к стенке привариваются петли, и устанавливается дверца. Все эти манипуляции требуют навыков работы со сварочным аппаратом. Если первоначальный внешний вид не обладает эстетикой, то не следует забывать про отделку поверхности, с помощью которой вы сможете завуалировать все изъяны.

топка должна быть разделена на две части, но в качестве перегородки используется не глухая стенка, а задвижка, способная регулировать зазор между секциями.

1. Одна часть будет служить для непосредственного сгорания дров.
2. Вторая используется в качестве дымосборника перед его попаданием в дымоход.

Такое устройство топки позволит на некоторое время задержать тепло, чтобы его отвести через стенки корпуса. В нижней части топочной камеры устанавливается колосниковая решетка и выполняется зольник. Он должен быть достаточного размера, чтобы в нем могла скапливаться зола как минимум за один цикл работы камина.

Дымоход из трубы

Изготовив камин из металла своими руками, можно приступать к не менее важному этапу – подготовке дымохода. Для него не обязательно производить сварочные работы. Рекомендуется использовать готовую стальную трубу.

Выведение трубы на крышу

Стыковка труб осуществляется с помощью предусмотренного раструба. Это специальное расширение, которое позволяет вставлять один конец трубы в другой. Если такого раструба нет, то край трубы следует надрезать ножницами по металлу, в место сочленения труб обработать термостойким герметиком.

Прямоточный канал не является обязательным требованием к дымоходу для металлических каминов. Можно применять различные колена, чтобы направлять дым по нужному пути.

При проходе через перекрытия обязательно придется позаботиться о безопасности, выполнив изоляцию дымохода. Для этого подойдет асбестовый материал или минеральная вата. Такая процедура ожидается и при выходе трубы из крыши.

Настоящий живой огонь

Сверху труба накрывается козырьком. Он не даст осадкам попадать внутрь трубы и защитит от лишнего мусора, а еще не даст искрам вылетать наружу.

Отделка

Абсолютно во всех случаях получившийся камин придется снаружи оформлять. Его можно просто покрыть слоем глянцевой или матовой краски. Здесь нужно помнить элементарные законы из курса физики. Темные тела излучают больше энергии, а так как наша задача заключается в выводе энергии, то черные цвета будут в приоритете.

Отделку камина можно производить специальными огнеупорными материалами. К ним относятся плитки из керамики, искусственного и природного камня . Производя наклеивание плиток, следует помнить о тепловом расширении металла, поэтому зазор шва должен быть несколько увеличен.

С возможностью самостоятельного изготовления камина перед вами открывается масса возможностей, чтобы осуществить свою давнюю мечту именно в том виде, в каком она себя интерпретирует. Желание и работа в определенной последовательности будут служить обеспечением отличного результата.