(Кузнечные инструменты)

Всем известно, как необходимы в быту сельского жителя и дачника каминные и печные приборы. Перед тем, как мы познакомимся с технологией их изготовления, давайте рассмотрим современные конструкции горнов, используя которые, можно рассчитывать на успех в затеваемом деле.

Рис. 1. Кузнечный горн на «два огня» с вентилятором: 1 — зонт; 2 — горновое гнездо (очаг); 3 — стойка; 4 — вентилятор; 5 - воздухопровод; 6 - заслонка для воздуха; 7 — бачки для воды; 8 — перегородка.

Рис. 2. Литая фурма (а) со сменными колосниковыми решетками (б): 1 - корпус фурмы; 2 - воздушная заслонка; 3 - патрубок; 4 - донная крышка; 5 - груз.

На рис. 1 показан горн на «два огня». С таким горном можно работать двум кузнецам. Подача воздуха в его очаги осуществляется вентилятором с двигателем мощностью 0,5 кВт, а регулирование этой подачи — специальной заслонкой. Ее конструкция показана на рис. 2.

Современная фурма изготавливается из литой стали и имеет сменные колосниковые решетки с различными воздуходувными отверстиями. Отверстия, расположенные по кругу, дают широкое факельное пламя, щелевые отверстия — узкое, продолговатое пламя. Для нагрева небольших массивных заготовок требуется факельное пламя, а для местного нагрева длинной заготовки — узкое пламя.

Можно предложить две конструкции горнов (рис. 3) с ручным и ножным приводом для подачи воздуха. Если не удастся найти подходящий вентилятор, то «ветродуй» 4 можно сделать из фанеры так, как делали его в старину.

Рис. 3. Старинные горны: а — с «ветродуем» и ручным приводом; б — с ножным приводом, 1 — ящик с песком и горелой землей; 2 — очаг; 3 - экран из кирпича; 4 — «ветродуй»; 5 - ручной привод.

Рис. 4. Кузнечные клещи: а - для круглых и квадратных заготовок; б - для плоских заготовок.

Рис. 5. Подкладной кузнечный инструмент: а - зубило; б — гладилка; в - разгонка; г - пробойник; д — подсечка; е — конус; ж — вилка; з — уклон.

Рис. 6. Кочерга (а) и технология ее изготовления (б - з).

Рис. 7. Ухват (а) и последовательность ковки (б-д).

Рис. 8. Чапельник (а) и операции ковки (б — г).

Для изготовления сложных кузнечных изделий необходимо приобрести: клещи двух видов (рис. 4); подкладной инструмент: зубило, гладилку, разгонку и пробойник (рис. 5, а-г); а также подсечку, конус, вилку и уклон (рис. 5, д-з).

Рассмотрим подкладной инструмент первой группы. Работа с ним производится в паре «кузнец — молотобоец».

Зубило в нашем случае предназначено, чтобы рубить металл. В зависимости от того, какой материал надо разрубать (холодный или горячий), выбирается угол заточки а. Для разделки горячего металла а принимается 15-30°, а для холодного — 60-90°.

Гладилка применяется для выравнивания откованной поверхности изделия в нагретом состоянии.

Разгонка используется там, где необходимо «разогнать» — расширить часть заготовки в определенном месте.

Пробойниками , как видно из названия, пробивают отверстия. Для каждого профиля отверстий нужен свой пробойник с заданным сечением бородка.

Кузнец держит подкладной инструмент (зубило, гладилку, разгонку или пробойник) и подает команды молотобойцу: «бей», «сильней», «тише».

Подкладной инструмент второй группы устанавливается хвостовиком в квадратное отверстие наковальни и предназначен для выполнения различных кузнечных операций. Подсечка позволяет разрубать заготовки, наложив их на лезвие подсечки и ударив сверху молотком. Конус помогает править и изготавливать кольцевые элементы. Вилка широко применяется при всевозможных гибочных операциях. Уклон облегчает ковку конических элементов изделий.

Рассмотрим теперь технологические приемы ковки приборов для русской печи.

Кочерга (рис. 6) состоит из двух элементов: кованого крючка и деревянного черенка (рукоятки).

Крючок куем из круглой заготовки диам. 20-25 мм. Для ее удержания в нагретом состоянии используем специальные клещи. Первым нагревом разогреваем центральную часть заготовки и «оттягиваем» шейку (рис. 6, б) на наковальне. Затем нагреваем переднюю часть заготовки, протягиваем ее на «прямоугольник» (рис. 6, в) и, используя подкладной инструмент (разгонку), начинаем расковывать металл на «широкий клин». При этом вначале устанавливаем разгонку по центру заготовки и делаем первую «пробивку», затем вторую и третью (рис. 6, г). После очередного нагрева делаем еще две пробивки — четвертую и пятую. Поверхность получила форму широкого клина — веера. Теперь ее надо хорошенько выровнять (рис. 6, д) и протянуть молотком до толщины 0,5-1 мм.

Затем приступаем к формовке втулки. Используя подсечку и задок молотка (рис. 6, е), сгибаем втулку.

Постепенно обстукивая втулку (рис. 6, ж), получаем коническую поверхность.

Изготовить же рабочую часть крючка значительно проще: оттягиваем круглую часть заготовки до прямоугольной формы и изгибаем крючок (рис. 6, з). Теперь механически обработаем крючок, просверлим во втулке отверстие для шурупа, вбиваем черенок — кочерга готова.

Ухват (рис. 7) имеет свои особенности. Определим, для какого чугунка (по величине) нужен ухват и установим два размера: просвет между рогами Q (рис. 7,а) и диаметр внутренней окружности 0. Просвет между рогами должен быть несколько больше диаметра донышка чугунка, а внутренний диаметр ухвата 0 — несколько меньше максимального диаметра заплечиков чугунка. Таким образом, у хозяйки должно быть столько ухватов, сколько различных по размерам чугунков.

Теперь переходим к изготовлению самого ухвата. Втулку делаем так же, как и у кочерги. После расковки другого конца на прямоугольник, разрубаем его вдоль при помощи зубила (рис. 7, б) и отгибаем на 90 град. одну ветвь. После этого протягиваем вторую ветвь на пирамиду, делаем на конце маленький завиток (рис. 7, в) и отгибаем ее на 90 град. Нагреваем первую ветвь, выпрямляем ее, оттягиваем на пирамиду и делаем на конце маленький завиток (рис, 7, г). Затем, после очередного нагрева, применяя вилку, последовательно формируем рога ухвата (рис. 7, д).

Обработаем ухват напильником и вставим черенок во втулку. Готово.

Сковородник или чапельник (рис. 8), как его называли в старину, также входит в комплект принадлежностей русской печи.

Технология изготовления чапельника вначале точно такая же, как и для ухвата. После того как будет сделана втулка и второй конец заготовки протянут на прямоугольник, начинаем выковывать крючок.

Вначале отгибаем на краю наковальни на 90 град. часть заготовки и проковываем край сгиба, формируя лопаточку (рис. 8, б). Затем формируем сам крючок, постепенно сгибая его на краю наковальни (рис. 8, в). Окончательную гибку крючка необходимо проводить с учетом формы края сковородки (рис. 8, г).

Каминные приборы отличаются от печных легкостью, изяществом и красотой. Они выполняют не только свои прямые функции, но и служат украшением каминного зала.

Кочерга (рис. 9, а) может быть сделана из прутков как круглого (диам. 12-14 мм), так и квадратного (10-12 мм) сечения.

Рассмотрим технологию изготовления кочерги из прутка диам. 12 мм.

Протягиваем один конец круглой заготовки на прямоугольник и делаем на его конце маленький завиток. После этого при помощи вилки изгибаем и формируем ручку. Аналогичные операции необходимы для формирования крючка: протяжка на прямоугольник, формовка на конце завитка и гибка «на вилке». Для придания кочерге большей нарядности сделаем на середине стержня скрутку. Вначале протягиваем центральную часть на прямоугольник, а затем, используя кузнечные (или слесарные) тиски и крючок кочерги как рычаг, выполняем скрутку (рис. 9, б).

Рис. 9. Кочерга для камина (а) и операция скрутки (б).

Рис. 10. Совок (а) и его ковка (б-г).

Рис. 11. Щипцы (а) и последовательность их изготовления (б-г).

Рис. 12. Варианты кованых рукояток (а), различные формы совков (б) и способы их крепления к рукояткам (в).

Совок (рис. 10) можно изготовить так. Вначале отковываем рукоятку совка по той же технологии, что использовалась при ковке кочерги. Только вместо крючка необходимо отковать «листочек» и отогнуть его по форме совочка.

Рассмотрим технологию ковки «листочка». Нагрев заготовку, оттягиваем ее конец на «крутой конус» (рис. 10, б), затем расплющиваем его и получаем «листочек» (рис. 10, в). Если мы согнем рукоятку по форме совочка (рис. 10, г) и приклепаем к нему двумя заклепками, то совок будет готов. Совок обычно делают из листовой стали толщиной 0,5 мм. Вначале желательно из толстой бумаги сделать модель-выкройку. Надо определиться с размером и формой и уже потом изготовлять совок из металла. Заточенным металлическим стержнем (чертилкой) вычерчиваем на металлическом листе выкройку совочка (рис. 10, д), а затем, используя наковальню и металлические планки, сгибаем совочек. Вначале заднюю часть (1), затем боковые (2, 3) и отгибаем верхнюю часть задней стенки (4) в обратную сторону.

Каминные щипцы (рис. 11) будем ковать, применяя весь наш приобретенный опыт. Вначале протягиваем на прямоугольник центральную часть прутка (рис. 11, б) и при помощи вилки, молотка и рога наковальни формируем кольцо пружины (рис. 11, в). После этого выравниваем по длине ветви щипцов (если какая-нибудь ветвь оказалась длинней, то ее необходимо нагреть и отрубить зубилом). Захваты мы сделаем в виде листиков (см. технологию выше), а места для удержания рукой — путем скрутки (рис. 11, г). Предварительно эти места необходимо протянуть на прямоугольник.

Совок — 264 руб.

Кочерга — 175 рублей.

От каждой мелочи зависит хороший отдых на природе. Совок необходим при готовке на углях мангала или костра, он также пригодится во время чистки от золы, щепок или древесных стружек.

Стандартная кованая кочерга или кованная кочерга - это, как правило, толстая полоса или металлический прут с загнутым концом, и представляет собой инструмент для перемешивания углей или дров в очаге, в печи, в камине, в . Удобная кованая кочерга может иметь различную форму. Обычная стандартная форма кочерги - в виде буквы Г.

Стандартный размер кочерги обычно составляет 400 мм - 750 мм. Делать размер кочерги меньше 400 мм не желательно, так как жар от огня будет обжигать руку. А когда размер кочерги больше 750 мм, то ею не очень удобно пользоваться при перемешивании угля или дров в мангале. Удобная кочерга для мангала не должна быть очень длинной и массивной. Правильная печная кочерга должна быть подлиннее и полегче. А красивая каминная кочерга может быть массивной и средних размеров, так как она выполняет наряду с практическими задачами, и эстетическую функцию.

Предлагаемый вашему вниманию дачный мангал скопирован с чертежей нескольких видов мангалов. На мой взгляд, он удачно сочетает лучшие элементы различных их видов.

Для удобства приготовления шашлыков на днище мангала привариваются обечайки из трубы длиной около 20 миллиметров. Забив в землю 4 штыря из арматуры или катанки диаметром в 16 или 18 миллиметров и длиной около 1 метра, вы сможете установить мангал на оптимальную высоту среднего человеческого роста. Штыри войдут в обечайки и теперь мангал не повалится.

Для лучшего сгорания дров и доступа воздуха к углям с боков мангала необходимо просверлить отверстия диаметром не меньше 14 миллиметров. По десятку с каждой стороны их будет достаточно.

Для удаления прогоревших углей и пепла с торца мангала предусмотрена щель размером 100 на 400 миллиметров.

Металлические качели, сваренные из труб; можно сварить из профильных труб с минимальным сечением от 40 мм / 40 мм.

Если шашлык готовится на шампурах, то их кладут просто на боковые стенки мангала.

Если шашлык готовится на решетке для барбекю, то стандартная решетка, продаваемая в магазинах, устанавливается в прорезь, сделанную на боковой стенке. Опирается решетка с одной стороны на прорезь, а с другой на приваренный внутри мангала уголок.

Когда дрова прогорели и угли находятся в нужной кондиции для приготовления шашлыка, то решетка с кусками мяса устанавливается в мангал и накрывается сверху крышкой. С ее помощью процесс приготовления значительно сокращается по времени.

Процесс приготовления углей из дров начинается с растопки лучин, которые помещают под импровизированную трубу. Загрузка дров производится сверху этой трубы. За счет тяги воздуха поленья быстрее горят и превращаются в необходимые для приготовления шашлыка угли. Остается лишь кочергой подвинуть эти угли к тому месту, над которым расположены шампуры или решетка.

Красить металлические части мангала не следует. Даже высоко жаропрочный лак цапон не выдержит температурного режима мангала.

Еще раз хочу напомнить, что чем толще металл, из которого изготовлен мангал, тем ваше сооружение будет долговечнее. Но все в пределах разумного. Толщина в три - пять миллиметров это то, что вам надо!

Если вам захочется еще более облагородить свой мангал, то его можно будет обрамить валунами с трех сторон, оставив спереди под мангалом место для дров или необходимых инструментов для обслуживания мангала.

Очередность действий для обкладки валунами такова.

Первым делом снимаете дерн в месте расположения мангала. Готовите ровную площадку. Насыпаете слой песка толщиной в десять сантиметров. Утрамбовываете.

Укладываете тротуарную плитку рисунком и размером по вашему вкусу.

Следующий этап - возможны два варианта.

Вариант первый. Делаете под мангалом опалубку, предпочтительнее из фанеры.

Затем устанавливаете сварную сетку с диаметром проволоки в три миллиметра. Все скрепляете вязальной проволокой.

Вариант второй. Без опалубки. Он проще, но по качеству несколько хуже. То есть устанавливаете ту же сварную сетку, также вяжете ее вязальной проволокой. А затем на эту сетку накладываете сетка сварная с самыми маленькими ячейками, какую сможете купить в магазине. Крепите ее.

После этого набрасываете мастерком на сетку заранее приготовленный раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3. (1 часть цемента и три части песка, только не горного а речного). Консистенция раствора должна быть не сметанообразная, а более густая. В смысле, не перелейте воды!

Теперь приступайте к укладке валунов. Внизу они должны быть большими, а чем выше, тем они должны становиться меньше. Тогда пропорции смотрятся лучше. Даже гости - эстеты будут любоваться вашим произведением искусства.

Для этих операций не поленитесь приобрести резиновые перчатки, иначе раствор разъест ваши руки. А кому это надо? Здесь пригодятся и мокрые тряпки и щетки, сделанные из жесткой щетины или ее заменителя. Дело это не быстрое. Одна моя знакомая делала подобное в течение недели. Зато Зураб Церетели отдыхает со своим творчеством. Таким рядом не место.

Каждый валун со всех сторон обкладывается раствором и тщательно оттирается и щетками и мокрыми тряпками. В противном случае разводья от раствора высохнут и скроют всю прелесть валунов.

Посему, если вы за день сделаете одну стенку основания мангала - вы передовик! Как раньше говорили - стахановец.

При работах с цементным раствором расстелите на тротуарные плитки пленку, которую потом можно будет убрать вместе с мусором и остатками раствора.

Некоторые хозяева дач после того, как сделают мангал со всеми выше описанными прелестями, желают иметь над ним навес. А вдруг дождь, как тогда готовить шашлык?

Не будем подробно расписывать как навес делать, это отдельная тема, ее еще можно рассмотреть потом. Что же касается мангала, то после сооружения навеса дым может усложнить вашу жизнь. Чтобы этого не произошло, придется дополнительно сварить трубу дымоход. Тогда дым будет над крышей навеса, а не под ней.

Неудобство при этом может заключаться в том, что каждый раз, когда необходимо подбросить дров, надо снимать трубу. Для устранения неудобства можно с торца мангала, в основании раструба мангала проделать отверстие для закладки дров. Но его необходимо делать так, чтобы дрова по длине могли влезть в него. И дополнительно сделать дверцу (заслонку), чтобы дым не попер через отверстие.

Сколько сразу сложностей! Чтобы избежать их придется дрова просто подбрасывать не через раструб, а со стороны самого мангала, либо не приваривать трапециевидный лист под индексом "А" (см. на рисунке).

В комплект мангала помимо крышки и трубы должны входить и такие предметы, как кочерга, савок, ведро под остатки мелких углей и пепел. Про топор, брезентовые рукавицы, не говорю, сами знаете, что без них и поленьев дров длиной сантиметров в сорок, никак не обойтись.

Любители вылазок на природу давно обзавелись мангалом. Не стоит забывать и об аксессуарах к нему. Чтобы хорошо прожарилось мясо, нужно постоянно контролировать дрова и угли, а для этого понадобится кочерга для мангала. Сделать ее самостоятельно или купить – личное дело каждого, но есть общие моменты, которые стоит учитывать.

Кочерга является незаменимой, особенно там, где используют дрова (мангал, печь, камин). Хотя многие используют и подручные средства, чтобы ворошить дрова, все же, у кочерги есть ряд преимуществ:

• удобная ручка;
• длина изделия исключает ожоги;
• конец кочерги способен сгребать угли, раскалывать дрова и доставать лишние;
• используется для выгребания золы.

Кочерга для мангала состоит из изогнутой горячекатаной полосы металла, стального круга, металлической ручки и заклепки.

Выбираем готовую кочергу для мангала

Когда нет ни времени, ни желания делать кочергу для мангала, можно приобрести готовую. При выборе обратите внимание на основные критерии:

• материал изделия – оптимальными будут стальные или бронзовые;
• длина – в зависимости от роста человека;
• вес – не лишком легкая, но и не тяжелая;
• ручная работа – если есть возможность, лучше купить кованое изделие ручной работы.

Если даже понятия не имеете, как сделать кочергу для мангала, то ее можно купить любом городе, включая Москву. Большой выбор и в интернет-магазинах. Нередко в сети продают готовые изделия ручной работы. Также аксессуар для барбекю можно заказать с доставкой на дом.

Собственноручное изготовление кочерги и совка для мангала

Для удобства пользования кочергой не лишним будет и совок. Вместе с их помощь можно легко вычистить золу после использования мангала.

Кочергу можно изготовить путем ковки в кузнице или с помощью сварочного аппарата.

Чтобы выковать кочергу для мангала своими руками, особых навыков не требуется, с этой задачей справится и начинающий кузнец.

Сначала возьмите полосу металла и нарисуйте на нем контур кочерги. Затем просверлите два сквозных отверстия (диаметр 3 мм). По центру согните пластину под прямым углом.

Далее необходимо отрезать стальной круг нужной длины. С одной стороны нарежьте резьбу (длина 1-1,5 см), а с другой – вырежьте паз (глубина 0,4 см, длина – 5 см). Затем просверлите два сквозных отверстия диаметром 0,3 см.

Для скрепления пластины и круга используйте две металлические заклепки диаметром 0,3 см.

Для изготовления металлической ручки понадобится токарный станок. На нем выточите пустотелую ручку. Главным ее преимуществом является малый вес и меньший нагрев во время использования.

Просверлите сквозные отверстия по всей цилиндрической плоскости. Скрепите круг и ручку, используя резьбовое соединение.

Для соединения можно выбрать вместо заклепок сварку.

Если нужно сделать ручку кочерги длиннее, возьмите дополнительный прут металла диаметром 1 см и с двух сторон нарежьте резьбу. Соединить один пруток со вторым можно с помощью специальной гайки.

Ручку закрутите на свободный конец прутка. Зафиксируйте резьбовые соединения, используя низкие контргайки.

Благодаря данной конструкции кочерги, она подойдет практически для любой глубины мангала. С таким инвентарем легко работать и обойтись без обжигания рук.

Чтобы сделать кочергу для мангала с помощью сварки нужно:

• возьмите квадрат металла 0,8-1,2 см;
• согните и приварите ручку;
• отбейте молотком на наковальне и остудите с помощью воды;
• зажмите в тисках и прокрутите пару раз.

Для изготовления совка понадобится листовая сталь диаметром 0,5 мм. Итак, пошаговое изготовление совка:

• возьмите стальной лист 22*28 см;
• проведите две параллельные линии, при этом, отступив 5 см и 10 см от края стороны с длинной 22 см;
• сделайте две метки на первой линии. Каждая метка должна располагаться в 3 см от края. Затем сделайте аналогичные метки на краю листа и нарисуйте 2 линии, которые соединят отметки;
• вырежьте углы по двум линиям, которые пересекаются;
• сделайте такие же метки на другой линии. Проведите линии меду метками на второй линии и углами противоположной стороны листа;
• заднюю часть металлического листа необходимо выгнуть на наковальне с использованием металлических планок;
• выгните боковые части;
• верхняя часть задней стенки отгибается назад так, чтобы она плотно к ней прилегала.

Также уделите внимание размерам. Длина ручки совка должна быть более 4 см. Ее можно выковать или изготовить с использованием листового металла. Последний вариант сделать легче.

Длина кочерги должна быть не менее 40 см (чтобы избежать риска ожога), но не более 75 см (неудобно пользоваться).

Чтобы рука не утомлялась, кочерга не должна быть тяжелой.

С помощью совка удаляются стружки, зола и щепки из мангала. Когда совок и кочерга больше не нужны, их лучше повесить на специальный крючок, который обычно есть внизу мангала.

Чтобы крупные дрова тлели равномерно, их нужно разбить кочергой, так мясо поджарится одинаково со всех сторон.

Когда в жаровне куски угля лежат неровно, создается разница температур, из-за чего часть мяса будет недожаренной, а часть подгоревшей. В таком случае отлично пригодится кочерга.

Кочерга и совок, сделанные собственноручно, прослужат долго и всегда будут хорошими помощниками в приготовлении вкусного шашлыка. Это, в свою очередь, создаст отличную атмосферу для теплых посиделок с самыми близкими и родными людьми.

Во все времена люди использовали различные способы, чтобы согреться. Сначала огонь и печи, а позже появились камины. Они выполняют не только обогревательную, но и декоративную функцию. Для обеспечения полной работоспособности камина используются различные аксессуары.

Виды

Различают следующие виды стандартных аксессуаров:

• кочерга;
• метла;
• совок;
• щипцы.

Кочерга предназначена для изменения положения дров в камине или печке. Она может иметь различный вид. Самый простой вариант представляет собой обычную палку, сделанную из металла, с утолщением на конце. Более современный вид – это деталь с крючком, а особые эстеты делаю ее в форме копья.

Щипцы являются наиболее усовершенствованным аналогом кочерги. Это приспособление позволяет осуществлять перенос дров или угля. Чаще всего их применяют при уборке каминных отходов, находящихся около него. В стандартных условиях щипцы используются и при переносе выпавших углей, которые по какой-либо причине покинули камин.

Совок используется совместно с метлой при проведении уборки территории вокруг камина.

Существует два способа хранения такого набора:

• размещение на стене;
• размещение на специальной подставке.

При первом варианте к стене крепится планка с крючками, а во втором – на полу ставится основание, к которому крепится стойка. К ней присоединяются крючки или несколько дуг, с помощью которых каждый из элементов набора занимает свое место.

Существуют и дополнительные предметы декора камина. К ним можно отнести:

• подставку, на которой хранятся дрова;
• емкость, в которой хранят спички или зажигалку для камина;
• элементы защиты (экран или сетка);
• средства розжига огня (зажигалка и каминные спички).

Зажигалка считается более надежной и ускоряет процесс розжига.

Изготовление своими руками

Зажигалку и спички мы, конечно, не изготовим своими руками, но вот остальные элементы декора вполне возможно сделать самому.

Чаще всего для их изготовления применяют следующие виды материала:

• медь;
• латунь;
• сталь;
• чугун.

Самыми распространенными являются чугунные и стальные варианты.

Различают два вида принадлежностей:

• электрические;
• огненные.

Создавая электрические предметы, обычно используют латунь и медь. Стоит отметить, что такие аксессуары станут осуществлять лишь декоративную функцию. Кроме того, они будут покрываться копотью и сажей. Так, при использовании принадлежностей из латуни и меди в кирпичном камине, они будут требовать постоянной чистки.

Тратить много времени на выбор совка не придется. Как правило, используют обычные приспособления.

Рассмотрим процесс изготовления совка:

• При его создании принято использовать листовую сталь, которая имеет толщину в 0,5 мм. Она применяется для изготовления главной детали совка.
• Далее берется стальной лист 220х280 мм. От стороны с размером 220 мм отступаем (от края) 50 и 100 мм, а затем наносим на наш лист две параллельные линии.
• После этого на расстоянии в 30 мм от края на первой линии наносим отметки.
• По краевой части листа наносим такую же разметку, а затем соединяем их между собой. По пересекающимся между собой линиям вырезаются углы.
• Переходим к работе с нашей второй линией. На нее так же наносим разметку (как и на первой линии). Следует отметить, что все линии разметки наносятся стержнем из металла, который должен быть заточен.
• Перейдем непосредственно к изготовлению совка. Берем наковальню и планки. С их помощью из металла производим изгиб задней части листа по второй из нанесенных нами линий.
• Счет линий следует производить от края стороны, где делались углы. Боковые части листа нужно выгнуть, а верхнюю часть задней стенки – отогнуть так, чтобы она стала плотно прилегать к задней стенке.

Для начала сделайте бумажную версию вашего совка. Это поможет вам понять, насколько удобна будет конструкция в использовании, а также позволит учесть все недоработки.

Перейдем к работе с ручкой. Длина ручки должна составлять не менее 40 см.

Существует два способа изготовления этого приспособления:

• путем выковывания;
• изготовление с применением листового металла.

Если вы не хотите тратить много времени и сил, то второй способ подойдет вам намного больше.

Выковывание

Рассмотрим поэтапно процесс выковывание ручки для камина.

• Сначала нужно взять металлический прут с квадратным сечением, а затем произвести его нагрев в печи до состояния красноты.
• Оставляем нагретый прут на некоторое время, чтобы он остыл.
• Затем помещаем конец прута в тиски, надеваем на него трубу, которая является более короткой, чем конец, зажатый в тисках.
• После этого, используя ворот, заготовка несколько раз перекручивается вокруг своей оси.
• После этого необходимо заточить один конец конуса высотой от 6 до 8 см и другой конец с размером до 15-20 см.
• Конец, который имеет наибольшую длину, загибается до тех пор, пока с основной частью ручки не будет достигнута абсолютно точная параллель.
• После этого производят работы со вторым концом конструкции, размещая его на наковальне и расплющивая таким образом, чтобы была достигнута форма листочка.
• Затем проделываем дырки, а также выгибаем деталь до достижения контуров совка.
• В завершении работы ручку помещают в масло, предварительно расколов ее. Далее просто соединяют обе части, получив желаемый результат.

Из листового металла

Второй способ выглядит следующим образом:

• Ручка делается в виде эллипса при помощи изгиба двух продольных краев листа. Второй конец не загибается – на нем проделываются два отверстия. Проделав их, производим загиб, достигая угла от 70 до 90 градусов.
• На тыльной стороне совка проделываются такие же отверстия. После совершения всех манипуляций обе части скрепляются между собой, например, заклепками.

Изготовление щипцов

Щипцы могут выглядеть как ножницы или пинцет.

Рассмотрим пример изготовления пинцета:

• Берется полоска металла, нагревается в печи до состояния покраснения. После этого она оставляется на некоторое время для полного остывания.
• Если полоска длинная, ее сгибают в середине. Сам изгиб при этом должен иметь вид круга, от которого по обе стороны располагаются две прямые. Если же у вас несколько коротких полосок, то они соединяются между собой с помощью специальных элементов, например, заклепок.
• Только после скрепления производится их выгибание. Далее необходимо перекрутить каждый из концов. Повторно раскалив, оставляем нашу конструкцию охладиться.
• В завершении окрашиваем предмет в нужный нам цвет.

Кочерга и метла

Для создания кочерги металл обрабатывается так же, как и для изготовления щипцов.

Однако данная работа имеет ряд отличительных особенностей:

• Берем один конец прута, имеющего форму круга, а затем, протянув на прямоугольник, нужно проделать там небольшой завиток. Далее на специальном приспособлении – вилке нужно произвести изгиб ручки.
• На другом конце создается подобный завиток. После чего на заранее подготовленной части необходимо совершить изгиб так, чтобы он был расположен перпендикулярно главной части кочерги, которая уже имеется в нашем наборе. Аналогичный изгиб проделывается и на вилке.
• Совершаем скручивание.

Для безопасной работы с кочергой ее размер должен составлять от 50 до 70 см.

Метлу же сделать полностью мы не сможем. Получится изготовить только ее ручку, а мягкую часть придется докупить. Следует учитывать то, что ворс необходимо приобретать с огнестойкими свойствами. Отличной заменой метле может стать специальный пылесос для камина.

Подставка для дров

Основными материалами для изготовления каминных подставок являются:

• сосновые доски;
• фанера;
• металлические полоски;
• прутья из металла.

Рассмотрим пример изготовления деревянной подставки:

• Из сосновых досок изготавливается дуга с размером от 50 до 60 см. Необходимо, чтобы один из концов был шире. Его нужно расположить над более узким концом.
• На каждую дугу необходимо (равномерно по длине) нанести пять отверстий. Они размещаются сбоку.
• Далее изготавливаем поперечины в количестве четырех штук. Две с размерами от 50 до 60 см, а две оставшиеся – от 35 до 45 см. При этом в изготовленных нами поперечинах проделываются пазы и отверстия в местах концов узких дуг.
• После этого в проделанных отверстиях на концах дуги необходимо зафиксировать перекладины, а на дырах, сделанных на боковых сторонах, следует разместить прутья из металла.
• Далее из прутьев делаем заднюю часть подставки. Фанерные листы помещаются в пазы.
• Равномерно по всей длине нашей полоски проделываются десять дыр. Далее следует выгнуть нашу металлическую полоску в форме буквы «П». Нужно учесть, что концы должны выглядеть в форме дуг. При помощи шурупов фиксируем полоску между стенок.