Многие дачники страдают из-за того, что на участке подпочвенные воды находятся слишком высоко. Чрезмерная увлажненность почвы подходит далеко не всем растениям, многие развиваются плохо или вовсе гибнут. Решить проблему можно сделав высокие грядки. При такой организации посадок есть возможность контролировать степень влажности. А приятным бонусом к такому решению будет более ранний срок созревания и намного больший урожай.

Достоинства и недостатки

Кроме решения проблем с переувлажнением, высокие грядки на огороде позволяют высевать или высаживать растения недели на 2-3 раньше: приподнятые над землей они прогреваются активнее за счет того, что солнце греет стенки. Этому еще способствуют процессы разложения, происходящие в растительных отходах, которые составляют значительную часть засыпки. Потому такие грядки называют еще теплыми. Если поставить на такой грядке дуги и накрыть спанбонодом или другим подобным материалом, то урожай можно собрать еще раньше.

Более проблематично устройство в регионах с жарким климатом. Задача в этом случае не лучше нагреть землю, а сохранить ее от перегрева. Но и это можно решить: использовать для ограждения высоких грядок материалы с плохой теплопроводностью, например, древесину. Для лучшего эффекта можно сделать двойные стенки, между которыми засыпать, например, опилки, уложить пенопласт, а можно оставить воздушную прослойку — лучшая теплоизоляция. Наружную стенку в жарком климате лучше покрасить белой краской или побелить. Известно, что светлые поверхности меньше нагреваются. В этом случае удастся сохранить корневую систему от перегрева: на юге земля иногда разогревается очень сильно и чем выше находится растение, тем прохладнее ему будет. А еще над грядками можно натянуть тот же укрывной материал. Он не только сохраняет тепло, но и защищает от перегрева.

Высокие грядки могут стать хорошим выходом и на неплодородных землях. Завезенный грунт удобнее раскладывать по грядкам, а не распределять по всему участку. Поддержанию плодородности способствует компостный слой, который находится под слоем земли.

Решается и проблема засушливых регионов. В этом случае ограждение для высокой грядки изнутри обмазывается битумной мастикой или оббивается пленкой, укладывается на дно (на сетку) рулонный гидроизоляционный материал (рубероид быстро сгниет, так что лучше что-то из современных типа гидроизола). Полной гидроизоляции добиться не получится, но удержать влагу внутри в достаточном количестве — да.

Морковь — одна в одну. Лучшая на высокой грядке, хоть и на обычной садили тот же сорт

Как видите, при взвешенном подходе, можно решить практически любую проблему. Недостатков у высоких грядок немного, но и без них не обошлось:

• В большинстве случаев приходится делать ограждение, а это затраты.
• Трудоемкость процесса. Снова-таки для изготовления оград требуется время, а еще перемещаются приличные объемы земли и растительных остатков, а это тяжелый труд.
• В перегнивающих листьях, ветках, коре отлично себя чувствуют медведки и другая подобная живность. Приходится вести с ними борьбу.
• Плодородность приходится поддерживать, обновляя или полностью заменяя «начинку».

Вот и все недостатки. Если вы решились на обустройство высоких грядок, будьте готовы к немалым объемам работ. Зато урожай будет в разы больше. Для пробы можете сделать одну-две грядки. А там решите, нужны они вам или нет.

Размеры

На одном участке очень высокие грядки и не очень…

Итак, размеры высоких грядок:

• Высота — от 20 см до 50-60 см. Тут смотрите какая получается непростая задача. Чем выше поднята грядка, тем легче ее обрабатывать — наклоняться меньше. Но земли и всей остальной «начинки» потребуется больше. Еще один момент: если небольшая по высоте грядка может оказаться под снегом и будет прикрыта от сильных морозов, то высокая промерзнет насквозь: еще и бока оказываются открыты. Для тех гряд, где высеваются однолетники это никокой роли не играет, а вот для многолетней клубники, скажем, это проблема. Потому выбирают высоту еще исходя из этих соображений. По опыту многих дачников для клубники оптимальная высота — 20 см. Тогда можно надеяться, что она не вымерзнет.
• Ширина — от 60 см до 1,2 м. Выбираете такое расстояние, чтобы вам удобно было обрабатывать грядку. Расстояние 60-70 см выбирают если подход к грядке только с одной стороны. Если можно к ней добраться с обеих сторон, можно делать метр и больше. Важно, чтобы и середина обрабатывалась без особого напряжения.
• Длинна. Тут каждый выбирает исходя из конфигурации участка или своего желания. Рекомендаций нет вообще.

Чтобы грядка не была слишком высокой, часть ее можно заглубить: закопаться на 20-30 см, а сверху уже ставить стенки. Снятый грунт пойдет на засыпку (земли часто просто не хватает), а подложку из нижних грубых слоев можно сделать толще. А чтобы минимизировать затраты на обслуживание такой грядки, можно .

Чем можно огородить высокие грядки

Использовать можно все, что может удержать грунт. Самые долговечные бордюры получаются из кирпича, камня и бетона.

Но кирпич стоит немало, с бетоном долго возится. Ограду из бетона делают по всем правилам: сначала опалубку, в которую укладывают арматуру, потом заливают бетоном и ждут пока он схватиться. Зато срок службы впечатляет — десятки лет.

Ограждения для грядок из бетона самые долговечные и никогда не «поплывут»

Кирпичная и каменная ограда тоже складывается по всем правилам: на раствор с перевязкой. Чтобы уменьшить расход кирпича, стенки кладут в полкирпича. А чтобы земля ее не сдвинула, ряды армируют сеткой.

Но даже в таком варианте потребуется через метр установить опорные столбы. Если грунт у вас на вязкий, тяжелый, часто переувлажненный, такие стенки может выдавить. Потому поставьте деревянные или металлические опоры, которые будут фиксировать длинные стенки или сделайте небольшие грядки, как для

Ограда для высоких грядок из керамзитобетонных блоков

Еще делают ограждения для высоких грядок из оцинкованного металла и шифера. Шифер можно использовать б/у, можно купить новый, волновой или гладкий — без разницы. Листы нарезать на полосы необходимой ширины. Опасаться того, что он вредный не стоит. В шифере асбест содержится в связанном состоянии, а водой он не растворяется. Вреден он когда его пилят: пыль поднимается и через дыхательные пути попадает в организм. Чтобы снизить вредность, работайте в респираторе а также намочите места разреза.

Делают ограды для грядки из пластика. Поменяли сайдинг? Используйте его. Есть старые пластиковые панели — их в дело. Но для пластика необходима жесткая основа. Делают ее из металлической сетки из толстой проволоки.

Сетки могут стать основой для гальки или окатышей. Только в этом случае нужен будет двойной каркас, внутрь которого засыпают камни или какой-другой материал. Такая техника называется «габион» и из нее делают не только ограды для грядок и , но и заборы. Но чтобы из габионных грядок вода не просачивалась сквозь стенки, изнутри короб выстилается плотной пленкой.

Наиболее популярное ограждение — из древесины. Использовать можно доски, брус, бревна. Древесина всем хороша, кроме того, что она гниет.

А так как в высоких грядках созданы все условия для активизации этого процесса, то происходит разрушение довольно быстро. Несколько замедлить процесс можно покрасив доски или пропитав их биозащитным составом. Но гарантии от разрушения все равно нет.

Зато материал можно использовать дешевый, а иногда, так вообще бросовый: остатки после стройки, горбыль, старые бревна, поддоны и т.п. При желании можно сделать ограду даже из веток. Только кору желательно снять: именно под ней находится множество личинок и древоточцев. Хотя…они тоже будут перерабатывать древесные остатки, которые вы уложите на дно засыпки. Но слишком большое их количество тоже не нужно, так что, наверное, кору все-таки лучше удалить.

Из тех же веток, только свежесрезанных, можно сделать плетеную ограду. И ее тоже изнутри нужно будет выстелить пленкой: чтобы удержать воду и землю внутри.

Можно использовать даже солому. Ее связывают в небольшие пучки, которые соединяют между собой при помощи проволоки. Дешевле просто быть не может, а воду и температуру держит хорошо. Единственный минус такого варианта — отслужит такая ограда максимум два сезона, но скорее — один. Зато ее можно потом использовать в качестве одного из слоев.

Есть высокие грядки без ограды: так называемые насыпные. Грунт в них насыпается в виде холмов.

Чтобы улучшить дреннирование внутрь такой гряды укладываются ветки. Чтобы уменьшить высоту грядки (например, под помидоры), ее немного углубляют, откидывая грунт в сторону. После укладки веток, он засыпается сверху, часто возникает необходимость в дополнительно завезенной почве. Если глубоко выбирать междурядья не получается.

Недостаток такого рода огорода: при поливе и во время дождей верхний слой почвы смывается. Потому и стали делать короба — чтобы избежать вымывания почвы.

Слои высоких грядок

Сделать обрамление — это только малая часть работы. Необходимо еще полученный короб заполнить. Сразу нужно сказать, что толщина слоев зависит от высоты грядки, которую вы выбрали, так что если и даются какие-то величины, то исключительно ориентировочно. Кроме размеров грядки на толщину слоя, например, плодородного, влияет выбор растений: кому-то хватит 5 см, а кому-то необходимо гораздо больше.

Итак, что насыпать в высокую грядку — слои снизу-верх:

1. На дно укладывается металлическая сетка с мелкой ячейкой или слой . Можно уложить картон. Сетка и геотекстиль — защита от грызунов и кротов. Картон играет примерно ту же роль, но он менее эффективен.
2. Крупные древесные остатки: толстые ветки, сучья, даже чурки и бруски. Этот слой служит во-первых, для дренажа, во-вторых, в древесине скапливается влага. Чем более засушливый климат в вашем регионе, тем больше должно быть древесины. Причем, следующих древесных слоев тоже.
3. Измельченные мелкие ветки, кора. Подойдут другие грубые растительные остатки: стебли кукурузы, солома. Их задача тоже двойная. Они запасают воду, а также при разложении выделяют тепло и питательные элементы. Но при использовании кукурузных стволов и соломы учтите, что грядка скоро опустится: остатки эти быстро сгнивают, зато урожайность будет высокой, да и подсыпать сверху можно плодородной земли.
4. Бумага, тонкий картон. Выстилается обычно нетолстым слоем. Чаще используют упаковочный картон, ведь глянцевая бумага не подходит, так же как и газеты: свинцовая основа краски совсем не то, чем нужно удобрять растения. Если есть старая ненужная мешковина (натуральная) можно уложить ее.
5. Слой растительных остатков: листва, трава, полуразложившиеся опилки. С опилками будьте аккуратны: они сильно закисляют почвы. Так что сыпьте их под растения, которые любят кислотную почву, или нейтрализуйте кислотность посыпав их хорошим слоем золы.
6. Плодородная земля.

В последние два слоя можно добавить хорошую порцию созревшего компоста, как и просыпать им более глубокие слои. Это ускорит «готовность» высокой грядки к посадке.

Когда лучше делать и что садить

Заполнять высокую грядку лучше с осени. В этот период и «материала» будет достаточно и за зиму процессы внутри наберут обороты. В этом случае по весне можно садить растения и надеяться на высокий урожай. Можно сделать и весной, но вряд ли будут какие-то существенные отличия в урожайности: процессы еще только начнутся и не смогут оказать заметного влияния на плодородность засыпки. Хотя разницу в количестве воды для полива ощутите точно: воды требуется намного меньше.

Один из вариантов высокой грядки: металлическая сетка и армированная полиэтиленовая пленка

Чередование растений

В год устройства высокой грядки на ней можно высаживать растения требующие высокой плодородности: огурцы, кабачки, цуккини, тыкву, любой вид капусты, баклажаны, помидоры, сладкий перец. На другой год можно высаживать зелень — пряно-ароматическую и листовую. Хорошо себя чувствуют на второй год корнеплоды.

После сбора второго урожая, необходимо плодородность восстановить. Если содержимое грядки просело, по осени досыпают хорошей земли, перемешанной со зрелым компостом. Если досыпать некуда, часть верхнего слоя снимаете (на компостную кучу или в другой короб как часть засыпки) и заменяете его свежей землей с удобрениями.

Высокая грядка для клубники

Она отличается только тем, что поверх готового «пирога» расстилают укрывной материал. В нем делают дырки, в которые высаживают растения. Такой вариант приводит к тому, что влага испаряется в минимальных количествах, а еще в междурядье не растут сорняки. Второй вариант — мульчирование земли тоже хорошо работает, но испарение более интенсивное.

Особенности клубники в том, что ее корешки располагаются преимущественно на поверхности. Потому плодородный слой может быть небольшим. Но эта же особенность приводит к тому, что при сильных морозах она может погибнуть. Хоть внутри высокой грядки и идет процесс разложения, подогревающий почву, если грядка окажется без снега и не укрытой на зиму, может корневая система может замерзнуть.

Высокая грядка для огурцов и помидор

По своему устройству она ничем не отличается. Разве только тем, что необходимы по краям столбы и перекладины или натянутая проволока для того чтобы можно было подвязывать кусты томатов или плети огурцов.

Высокие грядки своими руками

Чаще всего вопросы возникают не при укладке слоев в высокие грядки, а при изготовлении короба. Так как огородом часто-густо занимаются женщины, вплоть для изготовления оград для грядок, им многие моменты могут быть непонятны. Чтобы прояснить самые трудные, приводим фотоотчеты изготовления короба из досок и шифера — самых распространенных ограждениях.

Из досок

Несколько вариантов того, как можно сделать высокие грядки из досок, были на фото выше. Основная загвоздка обычно в соединении в углах. Проще всего сделать их внахлест: просто приставить одну к другой под 90° и сбить гвоздями насквозь. Но есть эстеты, которые все стремятся сделать правильно. А правильно — запилить две доски под под углом 45° и так их соединить. Именно такой вариант и будет продемонстрирован на фото.

Чтобы удобно было ограждение фиксировать на грунте, с шагом в 1,2-1,5 м прибиваются вертикальные бруски или отрезки доски, длина которых примерно на 20 см больше выбранной высоты грядки.

Нижний конец бруска или доски нужно заострить — так проще будет забивать ограждение в землю. Затем берем стусло или дисковую пилу, и отрезаем края под углом 45°. Сложив две доски вместе получаем идеальный угол 90°.

Для прочного соединения с внутренней стороны угла устанавливаем брусок, к которому и прибиваем доски.

Вот что получилось. Только лежит он «ношами» вверх. Их забивают в грунт

Ограждение для высоких грядок из дерева делать недолго, но еще проще, соединять доски встык, а для прочности прибить металлические уголки (на фото ниже).

Из бревен

Не сложнее сделать подобный короб из обтесанных бревен. Например, такой вариант: две длинные стороны из бревен, а короткие — из отрезков досок.

Готовую ограду побелить: и защита от вредителей и вид более привлекательный.

Из шифера

При изготовлении грядок из плоского или волнового шифера тоже возникают вопросы о том, как его закрепить. Самый простой способ — прикопать. Но это неэкономно: придется минимум на 10 см сделать полосы шире и все равно нет гарантии, что весной шифер не «поплывет». В раскисшей земле его просто выдавит массой. Поправить можно, но это лишнее время и усилия.

Потому чаще всего с одной или обоих сторон листа вбивают уголки или трубы, которые зажимают шифер и не дают ему сильно отклоняться. На фото уголки вбиты только снаружи: изнутри будет давить масса слоев высокой грядки, так что внутрь ограждение не повалится.

Места соединения двух листов подстраховывают специальной приваренной пластиной. Для надежности их можно прикрутить болтами к приложенному с той стороны деревянному бруску.

Кусок арматуры с приваренной пластиной — для страховки стыка двух листов плоского шифера

Еще вариант — сделать каркас. К похожим стойкам с приваренными пластинами прикрепить брус или уголок — для кого что дешевле. И к этому каркасу крепить нарезанный на полосы шифер (гвоздями в хорошо держится, но проще с саморезами).

Каркас из бруска в ограждении для высокой грядки

По такому же принципу — с направляющими — делают грядки из пластиковых панелей и других подобных материалов. Как вы понимаете, особо виртуозного мастерства тут не нужно. Главное, чтобы хорошо держалось.

Урожайность растений зависит не только от времени высадки семян, их всхожести, но и места посадки и высоты насыпи. Надеемся, наши советы по сооружению грядок на даче своими руками пригодятся не только начинающим огородникам.

Выбор места

Некоторые овощные культуры, к примеру, горох, укроп, щавель, салат, способны расти в полутени. Но большинство видов растений не способны полностью вызревать при недостатке света.

Поэтому при размещении грядок на садовом участке в первую очередь ориентируются на их освещенность – желательно, чтобы они были прогреты солнцем с самого раннего утра до 6-7 часов вечера.

Декоративные садовые посадки

При выборе места для посадок учитывать необходимо и следующие требования:

1 Не стоит высаживать растения в низинах или на северных склонах, где почва промерзает глубже, чем на ровных участках; урожайность в этих местах будет низкой; плюс вода в этом месте будет постоянно застаиваться, что может привести к загниванию корней

2 Участок не должен иметь сильного уклона, иначе вода при поливе будет с него просто стекать, а растения недополучат влаги

3 Рядом с посадками не должно находиться крупных деревьев, зданий и ограждений, способных затенять растения

4 Располагать их желательно севера на юг, чтобы в течение дня их равномерно освещало солнцем

5 Для выращивания овощей для семьи из 3-4 человек достаточно около 1 сотки; остальную часть территории можно засадить картофелем, ягодными культурами и цветами

6 Чтобы делянка выглядела аккуратно, старайтесь делать «правильные» грядки одинаковой ширины и длины; стандартные размеры – 3,5х0,8 м

7 Не забывайте и о совместимости растений: некоторые из них плохо уживаются друг с другом

Размеры

В принципе, вы можете сделать грядку любой длины – до 10 м. Согласны, такие грядки выглядят оригинальными. Но постоянно обходить их при поливе очень неудобно. Лучше подготовить насыпь длиной 3,5-4 м. Этот размер считается оптимальным. Или разбейте длинную грядку на две с помощью небольшой дорожки. Этим вы существенно облегчите себе передвижение по участку.

Стандартная ширина 0,8 м. Не экономьте место (!) и ни в коем случае не делайте ее шире. Может быть, вы сможете дотянуться до центра грядки при посадке и разбросать семена, но вот прополка превратится в настоящее мученье. Не верите? Проведите эксперимент и подготовьте небольшую, но широкую насыпь. Поверьте, на следующий год желание делать грядки таких размеров у вас пропадет.

Более компактные вариант, шириной всего 0,45 м, делают для моркови . Эта культура не любит загущенных посадок – ростки должны хорошо продуваться. По этой же причине постарайтесь не располагать по соседству с морковью высокорослые растения. Иначе вы значительно снизите ее урожайность. На загущенных посадках она вырастет мелкой.

Форма и высота

Оформляя участок, мы можете украсить его грядками разной формы, от стандартных прямоугольных до треугольных, трапециевидных или овальных. Идей для необычных грядок в сети предостаточно. Главное, чтобы к ним было удобно подходить с любой из сторон для полива и прополки.

Высота насыпи зависит от многих факторов, в том числе и типа участка. В большинстве же случаев их достаточно поднять на высоту до 35-50 см. Этого будет достаточно, чтобы корни растений не загнивали. Слишком высокие грядки – до 0,8 м – обычно делают на сильно заболоченных участках.

Но такие сооружения очень трудоемки. Плюс для них понадобится завезти на участок не меньше пары КамАЗов плодородного грунта. На одну небольшую грядочку его понадобится не менее полтонны.

Часто подъем грядок требуется и для выращивания теплолюбивых культур, к примеру, огурцов. Ведь на высоких грядках земля прогревается гораздо быстрее. Получить ранний урожай без этого зачастую невозможно.

Поднимают грядки иногда и просто для собственного удобства

Ухаживать за растениями в этом случае гораздо проще. Учтите лишь, на грядках большой высоты земля высыхает гораздо быстрее, поэтому поливать растения придется чаще. Специалисты советуют поднимать также место для посадки и на участках, расположенных в тени. Оптимальная высота насыпи в этом случае – 50 см.

Чтобы при поливе вода не скатывалась на дорожку, грядка должна быть слегка вогнутой вовнутрь.

Обустройство высокой грядки

Короб для нее можно изготовить из подручных средств: досок, пластика, металла или камней:

1 На дно лучше положить металлическую сетку – она защитит растения от вездесущих грызунов.

2 В качестве дренажа используют щебень, керамзит или битый кирпич. Толщина такого слоя 10-15 см.

3 Подготовленный грунт лучше заранее обработать средствами от патогенных микробов и насекомых-вредителей . Если не хотите использовать химию, смешайте землю с небольшим количеством древесной золы – она защитит растения от вредоносных бактерий.

4 Заполнять грунтом грядку по самые бортики не стоит – он будет постоянно высыпаться на дорожку . Необходимо оставить около 5 см.

Дренаж

При нахождении участка в низине или болотистой местности выращивать на нем многие виды культур становится проблемой. Овощи и ягоды на нем если и вызревают, то из-за избытка влаги быстро портятся при хранении.

Меняется и их вкус – сахара в них накапливается намного меньше. Чтобы этого не произошло, позаботьтесь о дренаже заболоченного участка.

Большинство огородников знают, что капуста , бахчевые культуры, кабачки и огурцы требуют для выращивания большее количество влаги, чем остальные культуры. Но, оказывается, вырастить массивные головки чеснока также можно только на участках, богатых влагой. На сухой земле даже при обильном поливе он редко бывает крупным.

Для вышеперечисленных видов растений дренаж не требуется (если, конечно, застой воды на грядках незначителен). Территорию для выращивания остальных культур лучше осушить.

Для сооружения многоярусных грядок можно сбить из дерева специальные короба. Металл использовать крайне нежелательно – он быстро нагревается на солнце, и земля в них будет пересыхать еще быстрее. Если в этом есть необходимость, окрасьте металлические контейнеры светлой краской – светлые поверхности нагреваются меньше.

Часто используют для таких конструкций и уже готовые ящики, стеллажи или контейнеры подходящего размера. Расставить на полках можно и большие емкости, заполненные землей.

Ленивые грядки

Такие насыпи используются при посадке большого количества растений. Они имеют небольшую высоту и внешне представляют из себя насыпные трапеции без использования короба. Правда, подобные насыпи придется делать каждый сезон – за зиму они осядают.

Проделайте в районе дорожки неглубокий ров, откидывая землю на гряду. Разровняйте грунт граблями. Грядка готова.

Повторимся – чем суше земля на участке, тем меньше должна быть высота насыпи. На болотистых участках прокапываете дорожки как можно глубже и делайте грядку повыше. На песчаном грунте даже этого делать не нужно – просто хорошо протопчите ногами дорожки на вскопанной земле, размечая таким образом местоположение дорожек.

Короба для грядок

Декоративные вариант, ограниченные коробом – излюбленный прием многих огородников. Ведь уход за ними (поливка и прополка) значительно упрощается. Использование коробов – неплохой способ защиты от размывания грунта. К тому же дорожки между ними всегда будут чистыми, без потеков и луж.

Как правило, тропинки закрываются деревом, плиткой или бетонируются, чтобы трава не смогла пробиться сквозь землю.

Прежде чем приступать к установке коробка, место для грядки необходимо подготовить –вскопать землю, тщательно удалив все сорняки. Тщательно выровняйте ее граблями, чтобы вода при поливе или дожде могла равномерно распределяться по всей поверхности.

При вскопке необходимо захватить участок чуть больше. Иначе корни многолетних растений будут вновь пробиваться из-под земли. Вытащить же их из-под короба будет проблематично. Запущенный участок лучше предварительно перекопать дважды весной и осенью.

За один раз избавиться от корней многолетних растений просто нереально. Для облегчения работы просто переверните дерн лопатой так, чтобы корни растений располагались над землей. Постепенно они сами засохнут под лучами солнца и погибнут.

Короб из дерева

Короб из дерева

Простейший деревянный короб собирают из 4 длинных и 8 коротких досок подходящего размера. Их соединяют попарно с помощью брусков. В качестве крепежных элементов используют гвозди, саморезы и металлические уголки.

Понадобятся также 4 колышка или обрезка арматуры длиной 0,6 м – их вбивают в землю с внешней стороны для усиления прочности конструкции. Чтобы грядка получилась идеально ровной, ее стенки выверяют строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Каменный или бетонный короб

Каменный или бетонный короб

Подобные конструкции характеризуются высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. Однако обойдутся они недешево.

Плюс процедура их возведения требует немало времени. Да и перенести грядку будет серьезной проблемой – конструкцию придется разбивать.

Металлические короба

Металлические короба

Если под рукой есть бросовый металл, сделать грядки можно из него. Подобные сооружения имеют небольшой вес и при желании их можно легко перенести на другое место. Они легко окрашиваются в любые цвета, поэтому смотрятся вполне декоративно.

Однако для создания таких изделий требуется умение работать со сварочным аппаратом. Порезать металл можно в ближайшем пункте приема металлолома.

Ограждение из шифера

Ограждение из шифера

Он достаточно стоек к гниению, даже будучи закопанным в землю и способен прослужить немало.

К недостаткам конструкций из шифера относят повышенную хрупкость – при их сборке и нарезке требуется высокая точность и аккуратность.

Пластиковые конструкции

Пластиковые конструкции

Если у вас осталось после ремонта несколько пластиковых панелей, вы можете сделать ограждение из него. Яркие, они выгодно выделяются на фоне растений.

Причем пластик способен пролежать в грунте бесконечно долго – он не боится воздействия влаги. Однако под яркими лучами солнца этот материал быстро выгорает и теряет цвет.

Мульчирование

Прополка отнимает у дачников зачастую немало времени. Если же участок большой, это превращается в серьезную проблему. В саду приходится просто дневать и ночевать.

Чтобы сократить время, затрачиваемое на бесконечную прополку, подготовьте так называемые умные грядки. Принцип их изготовления прост. Для защиты растений от сорняков после посадки укройте промежутки между ростками опилками, хвоей, соломой или высохшей прошлогодней листвой деревьев.

Мульчируют почву и с помощью укрытия темной пленкой. Ее расстилают перед посадкой, проделывая для растений небольшие отверстия. Прозрачная пленка для этих целей не подходит – сорняки при доступе света будут продолжать развиваться.

Доказано, что мульчирование существенно (почти на 30%) поднимает урожайность

Ведь закрытие верхнего слоя грунта предохраняет от выветривания плодородного слоя и быстрого пересыхания. Плюс под слоем органических веществ быстрее размножаются полезные микроорганизмы и дождевые черви.

С помощью этого способа можно быстро привести в порядок даже заброшенные участки – достаточно укрыть на пару лет заросшую сорняками землю мульчой.

К сожалению, на заболоченных участках мульчирование часто приводит к печальному результату – укрывание грунта приводит к застаиванию воды на грядках, и как следствие, загниванию растений. Но и в этом случае мульчирование может пригодиться.

Единственная разница – укрывать землю на зиму и ранней весной не следует. Дождитесь, пока земля хорошо просохнет.

Не следует использовать мульчу в дождливые сезоны. Если же лето выдалось жарким, с помощью мульчи вы избавитесь не только от прополки, но и частой поливки. Влага под ней будет испаряться гораздо медленней. На влажных участках обязательно подготовьте по периметру грядок дренаж для отведения ее избытка.

Теплые грядки

Добиться раннего урожая в нашем климате не так-то просто. При первых же возвратных заморозках нежные ростки, высаженные в открытый грунт, просто погибнут. Выжившие растения будут чахлыми и больными. Идеальным выходом для выращивания в этом случае являются теплые грядки.

Их можно использовать для многих виды культур: первой зелени и редиса, теплолюбивых огурцов , кабачков , тыквы , баклажанов , помидоров и пр.

Рассмотрим основные правила создания теплых грядок и способы выращивания на них каждой из культур:

1 Они могут возвышаться над землей или, напротив, сооружаться ниже уровня грунта.

2 В землю они заглубляются не более чем на 0,5 м. Этого вполне достаточно для защиты ростков от весенних заморозков. При большей глубине растения окажутся в тени и будут перетягиваться.

3 Поднимают их на высоту до 0,5-1 м. В принципе, их можно сделать и выше – уход за ними лишь упростится.

4 Первым укладывают дренажный слой из мелкого щебня и песка. Заменить его можно битым кирпичом, но учите, что со временем этот материал под воздействием влаги способен разлагаться.

5 Следующий слой – растительные отходы. Тепло, выделяющееся при их гниении, будет служить естественным подогревом. Подготовить такую грядку лучше с осени, во время сборки урожая. В качестве «теплого слоя» использовать можно срезанную ботву или любую сорную траву, оставшуюся после прополки. Самое главное, чтобы она не успела образовать семян.

6 Для огурцов, тыквы и кабачков в качестве теплой прослойки чаще используют навоз. При перепревании он нагревается гораздо сильнее. Таким же культурам, как томаты, навоз, также, как и чистый перегной, противопоказан. Растения на нем будут только наращивать зеленую массу. Урожая на навозе вы можете просто не дождаться – завязи будут тут же опадать. Поэтому для прогрева помидор используйте обычные растительные отходы.

7 Последний слой – плодородная земля. Ее насыпают толщиной не менее 30 см.

8 Начинающие огородники иногда жалуются, что у соседей урожайность на теплых грядках высокая, а у них почему-то ничего не растет. Действительно, если слой травы или навоза лишь немного «припорошить» землей, корням растения будет просто невозможно в ней укрепиться. Да и питания для ростков будет явно недостаточно. Перепревающие растения служат лишь слоем утеплителя. Поэтому без солидного слоя земли урожая вы не добьетесь.

9 Далее над грядкой расставляют дуги, которые обтягивают пленкой. Укрывной материал типа спанбонд (агроволокно) для этих целей использовать не стоит. Его можно расстелить прямо на землю в случае возвратных заморозков или использовать в качестве дополнительного укрытия. В отличие от полиэтилена, агроволокно имеет множество отверстий, через которые драгоценное тепло будет свободно выходить наружу.

Такая грядка «работает» около 4 лет. После ее полного истощения готовят новую, а перепревшие растения используют в качестве удобрения при перекапывании грядок. Первые два года на теплую грядку высаживают самые теплолюбивые культуры – огурцы, тыкву, кабачки, баклажаны и пр.

На третий-четвертый год в этом месте можно посадить любые огородные культуры – от моркови , свеклы , лука до картофеля .

При наступлении тепла полиэтиленовую пленку в дневное время откидывают с двух сторон, чтобы растения немного продувало. Иначе от жары они просто «сгорят». На ночь растения вновь полностью укутывают пленкой.

Читайте также:

Дорожки между грядок

Французский способ высадки культур

Французский вариант – один из способов декорирования участка. В отличие от традиционных способов посадки, такой огород всегда имеет строго симметричную форму. Причем совершенно не обязательно делать грядки прямоугольными. Они могут иметь форму ромбов, овалов или полуовалов и пр. Самое главное, чтобы каждый из сегментов был строго симметричен соседнему.

Как правило, для удобства ухода за культурами французские грядки располагают на определенной высоте.
Желательно (но не обязательно) высаживать растения также симметрично. К примеру, по краю всех грядок располагается редис, в центре – салат, а с другого края – краснокочанная капуста .

В отличие от французских, английские не требуют строгой симметрии. Основной упор в них делается на газонах, с помощью которых украшается участок. На фоне засеянной травы посадки даже обычных огородных растений выглядят декоративными культурами. По сути, это смесь огорода и цветника .

Садовый домик при английском способе посадки выглядит огромной вертикальной грядкой. У его стен высаживают вьющиеся растения. Вдоль строения расставляются горшки и вазоны всевозможных форм. За каждым из растений осуществляется тщательный уход – несмотря на буйство растительности, «дикостью» здесь не пахнет.

Для получения богатого урожая большую роль играет правильно обработанная почва и уход за выращиваемыми культурами. Поэтому следует знать, как рационально и аккуратно расположить грядки на дачном участке.

Прежде чем начать обустройство грядки, следует определиться и учесть такие параметры, как:

• форма;
• размер;
• расположение;
• планировка.

В большинстве случаев многие садоводы сооружают грядки праямоугольной формы.

Это не является принципиальным условием для выращивания богатого урожая. Грядки могут быть любыми: прямоугольными, квадратными, круглыми, в виде трапеции и т.д. Форму можно подобрать с учетом особенностей рельефа.

Нетрадиционные формы клумб и позволят рационально использовать площадь участка.

Размеры грядки могут варьироваться в зависимости от индивидуальных желаний хозяина и ландшафта. Важно соблюдать некоторые условия: они не должны быть слишком узкими, широкими и глубокими.

Оптимальная ширина грядки составляет 60-100 см.

Учитывая эти параметры, уход за овощными культурами будет проще. Длина грядки может быть любой. Если грядка располагается вдоль ограждения, то его высота не должна превышать 80 см.

Расстояние между грядками должно составлять 40-50 см.

Такого размера вполне достаточно, чтобы осуществлять уход и сбор овощей.

Грядки на дачном участке лучше располагать с юга на север.

В этом случае почва лучше прогревается, и выращиваемые культуры получают необходимое количество света. Бывают случаи, что располагается на пологом склоне. Оптимальное размещение грядок в таком случае — поперечное склону.

Если участок неровный, то лучше всего грядки размещать на южной стороне, а на северной части расположить садовые насаждения.

При планировке грядок следует учитывать некоторые особенности.

Грядки-ящики и террасы являются лучшим вариантом при оформлении грядок на участке с сильным уклоном. В северной части огорода лучше размещать высокие растения, чтобы они не затеняли низкие овощные культуры.

Все эти особенности следует учитывать при сооружении грядок на дачном участке.

Основные правила создания грядок

После того как будут определены форма, размер и планировка грядки, можно приступать к их созданию.

Лучше всего создавать грядки на сырых и глинистых почвах, в низменностях, где вода может задерживаться после дождя. Определившись с длиной и шириной грядки, можно приступать к обустройству.

При обустройстве грядки рыхлите землю с помощью мотыги или тяпки

Для начала необходимо выполнить разметку будущих грядок. Затем их следует перекопать, обработать и очистить от постороннего мусора. Почву можно обработать раствором медного купороса. Он защитит овощные культуры от различных заболеваний. Почву с помощью мотыги или тяпки. Если присутствуют комки, то их следует разломать.

Существует несколько разновидностей грядок:

• Высокая грядка. Является наиболее распространенной у садоводов. Такая грядка значительно улучшает прогреваемость грунта, что обеспечивает высокую интенсивность выращивания овощей. Для создания такой грядки необходимо сделать каркас. Ширина такой грядки составляет 150 см, а длина может быть различной.
• Холмиковая грядка. Ее высота составляет 80-90 см, а ширина около 200 см. Чтобы избежать расползания грядки, по краям необходимо сделать небольшой бордюр.
• Грядки по методу Митлайдера. Отличительной особенностью этих грядок является широкая дорожка около 90 см и узкие по размеру грядки не более 45-50 см в ширину. Такой метод обустройства грядки обеспечивает простоту и легкость ухода, также отсутствие необходимости перекапывать весь .

Первый слой грядки – ветки и сучья, которые предварительно необходимо обработать. Далее укладывается слой мелких древесных остатков, затем растительные остатки. После этого выкладывается слой торфа. Заключительный верхний слой может состоять из зрелого компоста и плодородной земли. Все компоненты следует взять в равном количестве.

Необходимо перекопать землю по всей длине грядки. Далее с помощью лопаты высыпать землю в центр грядки, а затем сделать углубление на 10-15 см. После этого можно приступить к установке бортиков. Они могут быть сооружены из разных материалов: досок, шифера, кирпича и т.д.

Бортики на грядке предотвращают ее расползание. К тому же за такими грядками проще осуществлять уход.

Простой и доступный способ изготовления бортиков грядки – деревянные доски. Оптимальная толщина 4-5 см. Перед установкой следует обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Деревянный каркас после установки следует обшить полиэтиленовой пленкой. Это позволяет избежать вытекания воды и вымывания почвы из построенного каркаса. Высоту бортика следует подбирать индивидуально. Здесь важно учитывать глубину заложения бортика в почву.

• 
  

Огородничество в России славится тем, что люди постоянно берут на вооружение различные малозатратные способы повышения урожайности. Высокую популярность заслужили так называемые теплые грядки. Их устройство создано таким образом, что происходит ранний подогрев грунта естественным (от гниения органики) либо искусственным (с помощью энергоносителя) теплом.

Если говорить упрощенно, теплая грядка - это своего рода яма для компоста, у которой внизу имеется дренаж, а наверху размещен посадочный грунт. Существует три варианта компостных грядок по их размещению относительно уровня земли:

• приподнятые над поверхностью;
• заглубленные;
• смешанная конструкция (основание - на глубине, верхотура размещена над уровнем земли.

В любом случае наполнение грядки будет иметь вид слоеного пирога, в котором каждый слой представляет собой некий органический материал.

Такие грядки формируются либо ранней весной, либо поздней осенью. Уходить в зиму с заранее подготовленными грядками - весьма рационально, т. к. до замерзания в недрах сооружения уже начнется процесс разложения органики, а весной он продолжится с новой силой.

Содержимое органических теплых грядок

Примерное содержимое приподнятых грядок снизу вверх:

• защита от грызунов - мышей и кротов (используйте металлическую либо пластиковую сетку);

• дренажный слой (ветки растений, крупные сучья, поленья, остатки старых пней и другой объемный материал);
• изолирующая ткань (геотекстиль) либо слой старых газет и поверх него - картон;

ВАЖНО. Изолирующий слой предохраняет дренажный слой от заливания водой, а также препятствует прорастанию сорняков.

• древесные опилки, кора, измельченные ветки;
• неперепревшая органика - старая листва и разнообразные остатки растений;
• перепревший компост;
• садовая земля либо специально привезенный плодородный грунт.

ВАЖНО. Толщину верхнего слоя нужно делать такую, чтобы корням было достаточно места и они не прорастали в слой неперепревшей органики. Заранее изучайте специфику тех растений, которые планируете рассаживать на этой грядке.

В зависимости от конструкции, некоторые слои можно упразднить. Например:

• если грядка лежит на грунте без заглубления, то дренажный слой из объемного материала не нужен. Нет необходимости и в картоне - просто застелите дно грядки защитным покрытие от грызунов, а затем водонепроницаемой технической тканью, чтобы поливная вода не уходила быстро в почву;

• если грядка смешанного типа (заглубленная с возвышением) - проследите, чтобы уровень земли находился где-то между слоем картона и неперепревшей органикой.

Строгих правил не существует. Главная задача начинающего конструктора теплых грядок - это понять весь принцип работы:

• последовательность слоев;
• организация процесса гниения;
• защита от грызунов;
• толщина каждого слоя наполнителя.

Большинство вопросов связаны с тем, какой же толщины должен быть каждый слой. Опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на ключевые моменты:

• верхний плодородный грунт с компостом 15-25 см (в зависимости от длины корней, уходящих вглубь);
• неперепревшая органика (старые листья и т. п.) слоем толщиной порядка 12-15 см;
• слой из старых веток, древесных опилок - около 10-13 см;
• нижний дренажный слой - от 5 до 10 см.

Разновидности

Существуют различные версии грядок, дающих естественное тепло изнутри. Выбор конструкции зависит от того, насколько вы готовы затратить время и силы на результат. Помните о том, что любое садовое конструирование рассматривается одновременно как:

• возможность повысить урожаи;
• средство облегчения дальнейших садовых работ, повышения удобства;
• эстетическая организация плантаций и посадок на участке.

Технологически наиболее простой вариант. Какие преимущества имеет теплая грядка данного типа:

• за ними значительно легче ухаживать;
• нет необходимости в напряженной работе по рытью земли на глубину;

ВАЖНО. Идеально подходят в условиях, когда почва излишне заболочена (внутри контура теплой грядки создается оптимальная среда за счет подбора наполнителей, а дно застилается изолирующим материалом).

• легко создать четкие геометрические формы (актуально для любителей изысков ландшафтного дизайна);

• гораздо проще защитить корни растений от мышей и кротов.

Заглубленные грядки

Наиболее сложный вариант с точки зрения трудозатрат. Однако и результат более солидный:

• под уровнем земли органика не так промерзает, как в приподнятых грядках, поэтому процесс выделения тепла начинается весной значительно раньше;
• один раз вырыв траншею и наполнив ее органическими материалами, вы в течение нескольких лет можете не волноваться о повторных работах (срок годности примерно 3-4 года без необходимости менять внутреннее содержимое);
• экономия сил и времени на боковом обрамлении грядок, т.к. можно обойтись без него (если поверхность грядки находится вровень с уровнем окружающей земли).

Смешанный тип

Этот вариант считается оптимальным:

• заглубленная часть играет многолетнюю роль (перекапывать ее каждой весной не нужно);
• приподнятость верхней плодородной части позволяет обрабатывать грядку с меньшими усилиями;

ВАЖНО. Работа в сидячем положении актуальна для пожилых людей. Нередко они страдают атеросклерозом и другими сосудистыми заболеваниям, при которых положение головой вниз противопоказано.

• рекомендуемая высота выступающей над поверхностью части примерно 55-70 см;

• возвышающуюся часть придется оформить боковыми стенками, то есть получится эстетически привлекательный вид - сад или огород буду выглядеть более стильно, радовать глаз ландшафтным дизайном.

Материалы

Очень важный аспект - из чего выполнять контур грядки. Материалы на рынке хотя и представлены широким разнообразием, но обладает разными свойствами:

• эстетический вид;
• финансовая дороговизна/дешевизна;
• хрупкость/долгопрочность;
• реагирование на температуру;
• безопасность с точки зрения экологии.

ВАЖНО. Ни в коем случае не используйте стекло. Велик риск боя, а мелкие осколки удалить из почвы просто нереально.

Конечное решение всегда за вами, и пусть оно будет взвешенным. Краткий обзор материалов, претендующих на использование:

Грядка своими руками

В данной статье мы рассмотрим конструкцию смешанного типа:

• заглубленную основанием;
• имеющую надземную часть;
• боковой каркас деревянный.

Такая инструкция поможет вам лучше понять общую схему и детали работы с различными материалами.

Подготовка к работе

Инструменты и материал:

• столярные (пила, дрель, уровень, шуруповерт, измерительная лента, уголок);

• садовые (лопата, грабли, вилы, садовая тележка для перевозки компоста и других материалов-наполнителей, земляной бур);
• доска обрезная толщиной 2-2,5 см, шириной 17-20 см;
• брусок 4х4 см для кольев;
• металлическая или пластиковая сетка от грызунов.

Размеры грядки:

• по ширине важно, чтобы с грядкой было удобно работать при выращивании растений. Оптимально, если грядка будет не шире 1,0-1,3 м. В узких местах участка (например, у забора) можно делать грядки шириной 70 см. Даже при одностороннем доступе посадки получат необходимый уход и заботу садовода.
• длина произвольная - насколько позволяет конфигурация вашего садового участка.

• как было сказано выше, наземная часть грядки рекомендуется высотой 50-75 см;
• однако данная рекомендация не является обязательной. Тем более с учетом того, что толщина внутренних слоев варьируется. Поэтому грядка может размещаться и внутри более низкого контура (20-35 см).

ВАЖНО. Планируйте заранее, так вам будет проще реализовать задуманное без потери времени на переделки и доработки.

Изготовление каркаса

Учтите, что борта грядки придется изготавливать из двойной доски, то есть размещать вертикально одну доску над другой, чтобы высота стенок была достаточной. Таким образом, вам предстоят следующие действия:

• отмерить нужную длину, напилить доски (4 шт. боковых, 4 шт. торцевых);

• подготовить колья из бруска 4х4 см, длиной 75-80 см;

ВАЖНО. Сколько потребуется кольев? При длине грядки 2-2,5 метра достаточно 6 шт. При длине грядке 3,5-4 метра достаточно 8 шт.

• сделать двухуровневые борта путем соединения двух досок вместе (используйте обрезки досок, распущенные с помощью топорика на планки);

• имейте в виду, что саморезы не должны выходить за пределы просверленной древесины (при покупке саморезов помните, что толщина доски 2,5 см, и ее нужно помножить на два, т. к. соединительные планки будут той же толщины).

На этом подготовка закончена. Устанавливать каркас нужно будет уже непосредственно в траншею - там же производить скрепление по углам конструкции. Соблюсти точность вам помогут измерительный уголок и уровень.

Траншея и ее наполнение

Пошаговые действия:

• сделать разметку грядки или грядок (наметка с помощью колышек и натянутого шнура позволит выкопать траншею ровной геометрической формы);

• выкопать траншею желательно, чтобы ее глубина была порядка 40-45 см;

• настелить вниз сетку от грызунов (она продается в строительных магазинах, спрашивайте армирующую сетку или рабицу);
• создать дренажный слой (подробности см. выше) - грубая долго перепревающая органика;

• застелить старыми газетами, картоном;

• установить боковые стенки;
• просверлить отверстия под опорные колья;

• по углам конструкции соедините доски и колья саморезами;
• используйте уголок и уровень для того, чтобы конструкция «сидела» в земле ровно как по горизонтали, так и по перпендикуляру стыковочных углов;
• продолжить наполнять приподнятую часть грядки;
• добавить сухую траву, листву и прочу неперепревшую органику;

• далее - перегной, навоз или компост;
• завершающий слой - качественный садовый грунт.

ВАЖНО. На плодородных участках перед началом траншейных работ бережно снимите верхний пласт земли, отложите его в сторону. Именно этот дерн вы используете для посадок.

После всех действий не забудьте полить грядку водой, чтобы создать влажную среду. В таких условиях начнется процесс гниения внутри. Не стремитесь по мере заполнения траншеи увлажнять водой каждый слой. Торопиться некуда, пусть все идет с умеренной скоростью. До посадок еще есть время, и содержимое грядки должно именно преть и быть рыхлым, а не гнить в вязкой жиже.

Видео — Теплые грядки своими руками

Теплые грядки с искусственным подогревом

Концепция состоит в том, что:

• на дренажный слой укладываются водяные трубы из сшитого полиэтилена;
• трубная конструкция подсоединяется к электрическому кабелю;
• нагрев управляется пользователем (включение и отключение подачи тепла - по мене необходимости, в зависимости от температуры грунта).

ВАЖНО. Искусственный подогрев оптимально подходит для крытых (тентованных) грядок и теплиц - выделяемое трубами тепло сохраняется внутри системы, а не распыляется на открытом воздухе.

Порядок и перечень наполнителей может варьироваться. Важнейшими слоями в любом случае должны оставаться:

• нижний дренаж (его укладывают непосредственно на природный грунт);
• дополнительный утеплитель (предотвращает охлаждение «слоеного пирога» снизу, от земли);
• песок (занимает место расположения нагревающих труб) - играет роль мелкозернистого дренажа, помогает удерживать тепло, способствует прохождению поливной воды спускаться ниже).

Только после всех этих составляющих наверху размещается плодородный слой земли.

• на дачах целесообразно использовать электрокабель (ведь дачное отопление, как правило, временное и маломощное);

• в капитальных частных домах можно подсоединяться прямо к отоплению (не забыв сделать перекрывающий вентиль на случай, если дом обогревается, а грядку подогревать в этом время не нужно).

Какого типа отопление допускается? Оно может быть любого типа:

• газовое;
• электрическое;
• паровое;
• водяное;
• печное.

Порядок работы

На самом деле все довольно просто:

• подготовить слои (крупный дренаж, синтетический утеплитель, песок);

• уложить водоносные трубы. Схема - замкнутый контур (обеспечить циркуляцию теплой воды по кругу);

• сверху добавить еще немного песка;

• завершающий слой - непосредственно плодородный грунт. Используйте доброкачественную садовую землю, а также дополнительный чернозем. Учитывайте, что почва при нагреве должна хорошо питать растения;

• подсоедините тепличный трубопровод к источнику нагрева.

За неимением опыта работы с электричеством, пригласите в помощь более знающего человека. Если же электромонтажные работы вам понятны, весь процесс будет для вас элементарным, а конструкция получится долгопрочной, эффективной и надежной.