Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.

Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.

Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.

Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.

Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.

Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.

Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.

Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.

Подготовка проекта

Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.

В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.

Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.

Обустройство фундамента

Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.

Первый шаг

Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.

Второй шаг

Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.

Третий шаг

Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг

Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.

Нижняя обвязка и пол

Первый шаг

Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.

Второй шаг

Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.

Третий шаг

Четвертый шаг

Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.

Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.

Пятый шаг

Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.

Строительство стен

Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.

С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.

Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.

Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.

Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.

Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.

В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.

Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.

Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Монтаж дверей и стеклопакетов

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

Удачной работы!

Видео – Сруб из бруса своими руками

В наше время, как и во все времена, даже те далекие, когда не имелось шлакоблоков, кирпичей, пеноблоков, строительство сооружений из сруба очень известно и достаточно популярно. Всякое такое строение способно воссоздать атмосферу Древней Руси.

Материал для сборки сруба своими руками

Сделать такой вид дома можно не из каждого сорта деревьев. Если вы желаете, чтобы данное сооружение простояло много десятков лет, нужно подбирать породы деревьев особой прочности и по стоимости не сильно дорогие. Такими мерками обладают деревья хвойных пород, такие как сосна, лиственница, равно как и липа, верба, дуб, осина и береза.

Возводя дом из бруса своими руками, необходимо помнить о таком существенном факторе, как габариты бревен под сруб.

Здесь надо учесть такой факт, что строительство сруба будет выполняться из бревен, диаметр которых не меньше 20 см, но и не больше 26 см. Использовать надо ровные бревна, одинаковой толщины на протяжении всей длины и без трещин.

Сделать сруб из бруса можно из 2 материалов:

• профилированного бруса;
• оцилиндрованного бревна.

Два этих материала обладают рядом преимуществ. У профилированного бруса имеется квадратное или прямоугольное сечение. Обработку он проходит на особом станке. После чего стороны бруса, находящиеся с боков, получаются плоскими, а нижняя и верхняя – рельефными, в виде пазов.

Создание оцилиндрованного бревна производится обрабатыванием обыкновенного бревна до формы в виде идеального цилиндра. Используют в этом случае специальный станок. Он способен снимать самый верхний, не очень прочный слой бревна.

Вернуться к оглавлению

Сруб из бруса и его достоинства

Сруб из бруса обладает множеством достоинств. Самыми значимыми считают:

• использование для строительства экологически чистого материала – древесины;
• высокую прочность;
• повышенную теплоемкость;
• эстетическую привлекательность.

Вернуться к оглавлению

Разновидности сборки бруса

Построить дом из сруба своими руками действительно возможно. Для этой работы не требуется существенных знаний работы по дереву. Строительство начинается с заблаговременного начертания схемы сооружения, от этого будет отталкиваться выбор варианта крепления между собой.

Имеет несколько классификаций:

• в зависимости от обработки бревен;
• от способа крепления бревен между собой;
• в зависимости от планировки.

Это имеет отношение к планировке. Надо заметить, что сооружение может быть четырехстенным, то есть прямоугольным или квадратным, фигурным, то есть полукруглым, шестиугольным и т.д. Сделать сруб можно, используя вариант пятистенной сборки. Он заключается в присутствии в планировке промежуточной стены (простенка), на изготовление которой также идет брус.

Выделяются 2 самых известных варианта крепления бревен:

• в лапу;
• в чашу.

Выполнять монтаж такого дома можно, используя обычное дерево, клееный брус. Однако их нечасто применяют в строительстве. Существует также вариант возведения дома из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительном деле.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для строительства сруба

Перед тем как сделать сруб, надо приготовить инструмент для работы:

• топор плотницкий;
• стамеску;
• отвес;
• ножовку;
• скобу;
• лопату;
• карандаш.

Не забудьте взять инструменты для измерения:

• линейку;
• уровень;
• рулетку.

Чтобы сделать сруб, понадобятся бревна, которые пойдут на будущие наружные стены. Их толщина должна быть больше 22 см. Бревна для внутренних стен должны иметь толщину 19 см.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства сруба

Для того чтобы построить такой дом самостоятельно, необходимо ознакомиться с технологией его строительства:

1. Перед тем как сделать сруб, надо определиться, где он будет расположен. Необходимо, чтобы около строительной площадки имелось прилично незанятого места, на котором можно будет проводить монтаж составных частей сруба. Потом надо выполнить разметку будущего сооружения, применяя колышки и веревку. Углы непременно должны быть прямыми.
2. Дальше наступает очередь установки временного фундамента. Его делают с применением метровых осиновых чурок.
3. Монтаж сруба – это главная часть работы. Конструкция будет устойчивой, если вы будете внимательнее и тщательнее связывать продольные и поперечные стенки, а также бревна между собой. Чтобы дом в дальнейшем не давал трещин, необходимо сделать пропил по всей длине бревна.
4. Перед тем как сделать сруб, надо начать укладывать бревна окладного венца. Они расположены друг против друга. Сторону дома, находящуюся внутри, и другую, которая соприкасается с фундаментом, надо предварительно обтесать. Затесы должны иметь ширину более 15 см. Тогда будет обеспечена достаточная устойчивость венца и стенок всего дома.
5. Перед тем как начать укладывать бревна под фундамент, надо положить доски, которые уже обработаны битумом. Подкладка должна иметь толщину больше чем 5 см. Поверх кладется теплоизоляционный слой, к примеру, это может быть войлок или пакля.
6. Дальше приходит черед монтажа стен. Они ставятся горизонтальными рядами – венцами. Построенный дом из бруса своими руками не должен иметь перекоса стен, поэтому выполняют чередование верхушек и комли. В бревнах в их нижних частях делаются пазы, через них соединяются ряды между собой.
7. Если вы решились сделать брус своими руками то не забывайте о том, что древесина дает усадку при высыхании, поэтому надо выполнять черновой вариант. Нужно сруб разметить и разобрать. Бревна положить в сухое помещение. Окончательную сборку сооружения надо начинать по истечении 1 года. Когда будете выполнять черновой вариант, не надо забывать делать отверстия под шипы на 2 см глубже от спроектированных величин, а сам сруб – выше на 10 см. Нужно над проемами окон и дверей оставить зазоры, которые потом скроются теплоизоляционным материалом.
8. Поставив стены, законопатьте все швы с внешней и внутренней стороны сооружения по всему ее периметру. Всю стену сразу конопатить нельзя: это может привести к перекосу дома. Через год желательно конопатку повторить. Около окон и дверей теплоизоляционный материал поменяйте на бруски из дерева.

Все фото из статьи

Как сложить сруб из бруса своими руками знают, наверное, немногие. На самом же деле эта задача, хоть и является масштабной, все же вполне реализуема. При наличии минимальных навыков и привлечении к работе достаточно квалифицированных помощников с задачей можно справиться довольно быстро.

Естественно, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, все этапы работы – от выбора материала до финишной отделки – следует выполнять в строгом соответствии с технологией. Так что приведенные ниже советы желательно изучить предельно внимательно.

Выбор материала

Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.

Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.

Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:

• ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов . Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;

Обратите внимание!
У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.

• что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал . Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;

• по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки . Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.

Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.

Технология возведения сруба

Нижний узел примыкания

Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.

После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.

Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:

1. Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
2. Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
3. Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
4. Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.

Совет!
Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.
Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.

1. К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.

Венцы

Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

1. У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса .
2. Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
3. Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей — деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

1. В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
2. Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

1. Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
2. Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса, т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

Стыковка брусьев

Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:

Название метода	Характеристика
Продольное наращивание
В полдерева	На стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями.
На шип	На торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению.
На шпонку	На торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из .
В замок	На краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине.
Рубка угла с остатком
В чашу	В верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку.
В охлоп	Конструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом.
В охряп	Формируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка.
Рубка угла без остатка
Встык	Брусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк.
В полдрева	Выборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900.
На шпонку	В месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента.
В теплый угол	Данная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой — шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост».

Отделка стен

После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т.д.

После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:

1. Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.

1. Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
2. Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
3. Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
4. Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.

На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.

Заключение

Конечно же, этот рассказ о том, как сделать сруб своими руками из бруса, содержит лишь перечисление основных операций. Чтобы освоить эту методику досконально, вам понадобится не только теоретическая подготовка, но и практика, потому изучить видео в этой статье стоит в обязательном порядке: как минимум, вы будете иметь представление о масштабах запланированной работы!

Брус используют в строительстве частных домов достаточно часто. Это объясняется его экологичностью и универсальностью. Также такой материал достаточно прост в эксплуатации и монтаже. Технология возведения домов отличается простотой и не требует много времени. Чтобы разобраться, как проводится сборка сруба из бруса самостоятельно, следует ознакомиться с процессом подробнее.

Общая информация

Брус изготавливают из цельных стволов деревьев. Их обрезают с 4 сторон, в результате чего получаются прямоугольные строительные элементы.

Существует несколько типов бруса:

• клееный - состоит из соединенных вместе ламелей;
• профилированный брус - имеет пазы, за счет которых надежно сцепляется со смежными элементами конструкции;
• обычный - обладает прямоугольной или квадратной формой.

Совет! Сырой брус стоит дешевле остальных видов материала.

Особое внимание стоит обратить на профилированный брус. Он обычно оснащается специальными пазами с двух сторон. Благодаря такому решению состыковка различных элементов происходит легко и быстро. При этом в брусе не образуется трещин и перекосов.

Также стоит упомянуть об особенностях клееного бруса. Такой материал изготавливается из разных элементов, которые склеиваются друг с другом при помощи специального состава. Такой брус не усыхает со временем. Также в нем не появляется трещин.

Проектирование

Чтобы установить сруб из бруса своими руками, понадобится хорошая подготовка. В любом случае строительство начинается с проекта. В нем должны отражаться размеры постройки, используемые материалы, а также чертеж строения с подробным описанием. Это позволит соорудить именно такой дом из бруса, который будет соответствовать всем запросам заказчика. Кроме того, при помощи проектирования можно достаточно точно рассчитать количество используемых материалов.

На этапе проектирования дома из бруса стоит продумать множество мелочей, с которыми придется столкнуться в дальнейшем:

• необходимо определиться, где будет закуплен материал, а также где он будет храниться до момента начала строительства;
• какие коммуникации будут проведены на участок, а какие уже проведены;
• также необходимо еще до начала работ обратиться в местное архитектурное бюро за разрешением;
• составление сметы - важный этап создания постройки дома из бруса.

Внимание! При расчете габаритов постройки следует учесть сечение бруса. Стандартными являются параметры 100х100 и 200х200 мм.

Также достаточно востребованный вариант - брус 15х15см. После завершения подготовительного этапа можно начинать строительство.

Постройка

В процессе строительства дома из бруса потребуется выполнить ряд последующих этапов, начиная с заливки фундамента и заканчивая строительством крыши. На каждом из них потребуется максимально ответственно подойти к работе.

Фундамент

От качества залитого фундамента зависит долговечность дома из бруса. Такая работа является одной из самых важных при постройке дома. Кроме того, возведение фундамента является самым сложным этапом. Однако при соблюдении всех тонкостей такая работа может быть выполнена самостоятельно.

Сперва стоит определиться, какой тип основания выбрать для дома из бруса. Особой популярностью среди частных застройщиков пользуется ленточный фундамент. Его обычно сооружают для многоуровневых построек. Также можно установить свайный или монолитный фундамент. В последнем случае затраты на заливку основания будут существенными. Кроме того, для бруса такие фундаменты обычно не возводят - деревянные конструкции отличаются небольшим весом.

Какой будет выбран тип фундамента для дома из бруса, зависит от особенностей ландшафта участка. Затраты на основание равны 30% бюджета всего строения. Процесс заливки достаточно сложен, поэтому придется запастись терпением.

Совет! Чтобы установка фундамента дома из бруса прошла более быстро и удобно, можно приобрести винтовые сваи. Их устанавливают за 1 сутки.

Укладка первого венца

Сначала укладывается нижняя обвязка. Этот элемент конструкции больше остальных подвергается воздействию непогоды и насекомых. Фундамент при этом должен быть максимально ровным. Первый венец всегда обрабатывается антисептиком. Это обеспечит его полноценную защиту от различных негативных воздействий.

Важно! При укладке наружных стен дома из бруса стоит использовать брус 150х150 мм. При устройстве внутренних перегородок и балок для пола лучше выбрать брус 100х50 мм.

Половое покрытие и стены

После монтажа нижней обвязки укладывают лаги полового покрытия дома из бруса. Лучше, если их будут монтировать на ребро. Лаги зашиваются черновым полом. Его следует выполнять из досок 25х150 мм. Работа по укладке пола завершается настилом чистового покрытия. Обычно его выполняют из шпунтовой доски.

Стены

Стены возводятся достаточно просто. В процессе работы необходимо просто укладывать брусья друг на друга. Главное - провести правильный монтаж первого венца. Чтобы скрепить ряды вертикально, используют специальные элементы - нагели. Они исключают скручивание бруса или его смещение. В качестве материала для нагелей может использоваться дерево или металл.

При выборе деревянных штырей их производят из той породы древесины, из которой изготовлен сам брус. Большей надежностью и ценой отличаются металлические нагели.

Забивка штырей осуществляется, как и в случае с кирпичной кладкой. Нагели забиваются сквозь несколько рядов через один. Под штыри следует заранее просверлить отверстия соответствующего диаметра. Необходимо, чтобы штыри вставлялись без усилий. Устанавливают их каждые полтора метра.

Важно! Чтобы утеплить стены и придать им большей прочности, следует прокладывать между рядами уплотнитель. В качестве материала следует использовать паклю.

Лучше всего выполнять угловое соединение типа «теплый угол». Углы при таком соединении не продуваются. Перегородки необходимо врезать в капитальные стены. Их установка производится после возведения каркаса.

Оконные проемы выпиливаются после укладки бруса. Затем дом необходимо оставить на 1-2 года для усадки. Только после этого можно устанавливать сами двери и окна.

Крыша

Балки потолочного перекрытия, а также стропильная система и обрешетка укладываются согласно проекту. В чертежах должны быть указаны все используемые материалы и размеры каждого элемента. После того как стены будут построены, необходимо уложить лаги, выступающие за основание на 50 см.

Чтобы крыша получилась максимально надежной, следует выбрать брус 150х100 мм. Деревянные элементы монтируют на ребро. Между ними должно быть 90 см. После этого необходимо собрать стропильную систему. Для нее лучше выбрать доски 5х15 см. Такая конструкция окажется основой крыши, поэтому ее следует укрепить ригелями, раскосами и стойками.

После того как каркас будет установлен, можно заняться выкладыванием фронтов. Их каркас выполняют из бруса 150х150 мм. В качестве обшивки используется доска или сайдинг. На последнем этапе необходимо приколотить обрешетку из досок 2,5х15 см. Обрешетка должна выполняться с шагом не больше 400 мм.

Покрытие кровли выполняется из различных материалов:

• металлочерепица;
• профнастил;
• ондулин;
• рубероид.

Обычно вместе с домом на загородном участке сразу устраивают баню. Именно поэтому ее строительство стоит рассмотреть подробнее.

Баня из сруба

Строительная технология в этом случае мало чем отличается от способа возведения дома из бруса. Однако в процессе постройки следует учитывать несколько особенностей. Существует определенная инструкция по возведению бани:

Сначала выполняют фундамент. Более оптимальные варианты - свайный или ленточный тип основания. Их выбор зависит от особенностей грунта.

Затем выбирают материал. Больше всего для постройки бани подойдет клееный или профилированный брус 150х150 мм, выполненный из хвойных пород древесины.

На нее сверху укладывают первый венец, а также лаги для напольного покрытия и перегородок внутри строения. Пол необходимо выполнять с уклоном в сторону стока. Сток следует оборудовать водяным замком, чтобы через него не поступал холодный воздух.

После этого необходимо уложить стеновые брусья, в «торцевой шпунт» или в «лапу». Как и во время возведения дома, для скрепления венцов можно использовать штыри.

При устройстве печки следует учесть, что топку располагают в парильне, а бак с водой - в моечном отделении. При наличии опыта возведения сруба установить баню не составит труда.

Выводы

Как видно создание сруба из бруса не отличается большой сложностью. Даже при небольшом строительном опыте можно сделать всю работу своими руками. В результате получится надежный и прочный дом, который будет возведен в самые короткие сроки.

Если дом будет иметь сложную конструкцию, перед строительством стоит посоветоваться с профессионалами. Также перед работой лучше заранее подготовить все инструменты и материалы.

Собирается дом из бруса поэтапно. Сначала потребуется залить фундамент. Выбор типа основания зависит от особенностей почвы и этажности здания. Лучше выбрать ленточный или свайный фундамент. После этого возводят стены. Они должны иметь максимально точную геометрию. Скрепление венцов осуществляется при помощи нагелей.

Одна из древнейших строительных конструкций – деревянный сруб – ныне уверенно возвращается в индивидуальное строительство. Причина не только в престижном внешнем виде рубленых строений: рубленый дом очень хорошо дышит – летом в нем не жарко, зимой тепло без дополнительного утепления, влажность держится оптимальная. Поставить сруб своими руками задача достаточно сложная , но посильная трудолюбивому и внимательному новичку, а экономия денежных средств при этом сравнительно со срубом на заказ может быть 2-3 кратной. Но не менее важно и то, что срок службы самодельного сруба может превышать 100 и даже 200 лет, тогда как нормативный для рубленых строительных конструкций 40 лет; реально лучшие типовые срубы стоят по 50-70 лет. Причина – чтобы поставить сруб на несколько поколений, нужно в работе соблюдать массу тонкостей , о которых и написана эта статья; они же помогут удлинить срок службы типового сруба и сделать его более стойким. Хорошие плотники их чаще всего знают, но оплатить столь кропотливый труд по карману не всякому миллионеру. А своими руками для себя это будет стоить только примерно года лишнего времени: до продолжения строительства правильный исконный сруб должен выстояться от тепла до тепла через зиму.

Предварительные условия

Еще не то что до начала работ – прежде всех раздумий о них, нужно четко усвоить определенные правила и применить их к собственным условиям. После этого выбирается материал – дикое бревно, оцилиндрованное, брус – и собственно технология строительства.

Брус, цилиндр или дикарь?

Мерные пиломатериалы в широкую продажу поступают длиной до 12 м. Но обрезной 3- или 4-кантовый брус можно сращивать в длину (см. далее), поэтому сруб из бруса на нормально заглубленном фундаменте может в принципе быть очень большим, вверху слева на рис. ниже. Стоит профильный брус на сруб достаточно дорого, зато продается готовыми комплектами для дома, бани и пр. (см. рис. справа), к которым часто прилагается и типовой проект. Его утверждение проходит без проблем, а самый сруб остается только собрать по прилагаемой инструкции и дать ему выстояться на весовую усадку указанное там же время. Реальный срок службы дома из такого бруса составит 60-70 лет, а при качественной конопати и регулярном ежегодном уходе (подновлении снаружи пропитки) – до 100 лет.

Надежных способов соединения впродоль круглых бревен не существует, поэтому максимальная длина дома из оцилиндрованного бревна 12 м по наружи. Добавить жилой площади можно, возведя заодно с домом и на общем с ним фундаменте пристройку (вверху справа на рис.), но с учетом всех ограничений на врубку в сруб ширина пристройки получается не более 2/3 длины стены, к которой она прилегает. Максимально возможный вариант такого типа – сруб 12х12 без простенков, из каждой стены которого торчит по пристройке 6х6. Срок службы такой же, как у брусового строения, т.к. оцилиндрованное бревно это фактически разновидность профильного бруса.

Основные правила

Дикий сруб из бревен самостоятельной закупки и подготовки может простоять более 200 лет; известны срубы из диких бревен, которым более 600. Дикое бревно не мерный материал и может быть заготовлено длиной более 12 м. Но сборка сруба из «дикаря» настолько своеобразна, что к ней мы вернемся чуть далее, а пока завершим разбор общих для всех видов сруба правил строительства (см. рис. и список ниже):

• Пожаробезопасность рубленых строений не выше средней. Пропитка лучшими современными антипиренами (пропиточные материалы для огнестойкости) погасит упавшую на пол горящую тряпку и замедлит распространение пламени от сильного возгорания настолько, чтобы успели эвакуироваться люди и, возможно, частично вынести имущество. Но, даже если пожар будет погашен оперативно, остатки дома придется сломать и строить новый.
• Стоимость самого материалов для дешевого дикого сруба как минимум вдвое больше, чем на каркасный или щитовой дом того же полезного объема.
• Трудоемкость постройки сруба очень высока. Если у вас без опыта за лето получится сделать сруб на 12 венцов (это потолок 2,5-2,7 м), и в отход у вас при этом уйдет не более 10% заготовленного материала, то вы – плотник-самородок.
• Бензопила, дрель, и, возможно, стационарная циркулярная пила и фуговальный станок очень помогут сократить время постройки сруба, но доля квалифицированной ручной работы при этом все равно высока. Чтобы собрать сруб, просто намахаться руками до ломоты в костях недостаточно. Нужно работать размеренно, аккуратно, не спеша, все время используя глазомер, аккуратность и смекалку.
• Сруб из дикого бревна под баню или нежилой дом (дачный, загородный летний, охотничий) возможно построить на незаглубленном фундаменте на грунтах вплоть до сильнопучинистых.
• Сборка сруба производится сразу целиком – заодно с также рублеными крыльцом, верандой, летней кухней, сенями, предбанником и пр. пристройками. Технические возможности отложить завершение всей постройки «на потом» есть, см. поз. 1 на рис., они технически же мало приемлемы: продолжительность и характер усадки сруба существенно отличны от таковых прочих деревянных строительных конструкций.

• Рубка сруба в угол без остатка (см. далее), заметно экономящая материал, потребует использования соединений, несимметричных относительно продольной оси бревна или бруса. В таком случае налегающие концы единиц материала должны переходить с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах, поз. 2. Шаблон для разметки пазов и шипов можно при этом использовать один, но, размечая следующий венец, его нужно не только поворачивать, но и переворачивать, чтобы разметка вышла в зеркальном отражении. Для этого стороны шаблона отмечают «Н» (нечетные) и «Ч» (четные).
• Не ставьте сруб на подкладные брусья, поз. 3. Срубу не нужна ни несущая опора, ни демпфирующая подушка – он сам себя держит. Фундамент застилают гидроизоляцией и прямо на ней собирают сруб. А подкладные брусья под срубом могут оказаться, и часто оказываются, лазейкой для гнили и вредителей.
• Установка сруба производится сразу на месте, т.е. на фундаменте строения, при этом сразу же делается черновая конопатка врастяжку (поз. 4); впрочем, . Собирать сруб ради упрощения работы вверх тормашками рядом с фундаментом и затем перекладывать на место венец за венцом – грубая халтура, пригодная для временных или совершенно непритязательных строений, напр. таежного зимовья.
• Пол в рубленых строениях делается только плавающий, поз. 5. Врезать несущие балки пола (подкладные брусья) в бревна или брусья сруба недопустимо!

Строимся из бревна

Бревенчатый сруб пригоден для всех видов рубленых строений. Он же наиболее стоек, долговечен и может стоять на незаглубленном фундаменте на подвижных грунтах. Так что разбор поподробнее начнем с него.

Инструмент

Помимо обычного строительного до дереву, специальный инструмент, о котором упоминалось выше, совершенно необходим, чтобы срубить сруб из бревен. Для постройки обрезного брусового сруба без него можно обойтись.

Топоров вам понадобится хотя бы 2: столярный с прямым лезвием и плотничный с выпуклым, слева на рис. Если есть бензопила, колун не нужен – с его помощью по старинке располовинивают бревна и откалывают от них плахи. Очень полезны будут также топор-секира с несимметрично выпуклым лезвием (вверху справа на рис.), и набор тесел (внизу справа). Намного улучшит качество работы и уменьшит потребные на нее мускульные усилия деревянная кувалда-барсик на 2-3,5 кг, на врезке.

Совершенно необходим будет плотничный инструмент черта. В продаже под таким названием есть множество подобий кронциркуля, но точная разметка ими получается только на самых дорогих оцилиндрованных бревнах. Настоящая плотничная черта инструмент весомый, грубый, зримый (см. рис. справа), позволяющий размечать окоренные вручную дикие лесины. Черту для разметки бревен можно сделать самому (см. чертеж справа внизу на том же рис.), и работать ею будет удобнее: в рукояти в стороне от оси сверлится продольное сквозное отверстие под направляющий штырь, который фиксируется винтом или клинышком. Такой чертой даже совсем зеленый, но аккуратный новичок сможет правильно разметить очень корявое бревно, см. далее.

О диких бревнах

Именно дикий сруб способен выстоять сотни лет, постепенно слеживаясь в некое подобие монолита. Дом или баня именно из дикого бревна дышат в полную силу. Если финская баня еще может быть построена из оцилинрованного бревна или бруса, то исконная русская баня рубится только «дикарем». Как поставить дикий сруб для бани см. напр. видео

Видео: сруб бани из дикого бревна

Чтобы понять секреты дикого бревна, посмотрим на строение его спила, см. рис. справа. Дикое бревно окоривается вручную вдоль, а не вращаясь в лущильном станке; поэтому закупать дикий лес для сруба нужно у заготовителей, а у продавцов – только неокоренный. При ручном окоривании бревен сохраняется камбий – слои древесины особой структуры. В живом дереве именно камбий дает прирост ствола в толщину и формирование лежащих под ним слоев. А в срубе – наилучшее дыхание дерева; в русской бане – оптимальную способность стен принимать и отдавать тепло. Ручное окоривание (окорка) бревен дело трудоемкое, но, если вы хотите, чтобы ваши потомки удивлялись: «Во прадед строил!», то оно того стоит, см. ролик:

Видео: снятие коры с брёвен (окорка) самостоятельно

Примечание: камбий наиболее развит у древних современников динозавров – хвойных деревьев. У цветковых двудольных он тоньше и другой структуры, а у однодольных древесных (напр. пальм) его вообще нет.

Лесозаготовители дикий лес под самовывоз продают чаше всего свежеповаленный или, иногда, прошлогодний, иначе им смысла нет давать скидку (причем немалую). Закупленный у заготовителей дикий лес на сруб и с учетом оплаты рейса лесовоза обойдется много дешевле даже выдержанного на лесобирже неокоренного бревна. Которого еще и поищи – тут уж торговцам выгоднее отдать дикарь на обработку и распродать выдержанный пиломатериал. Т.е., закупленный дикий лес нужно будет досушить у себя в штабеле, см. сюжет:

Видео: сушка строительного леса для сруба

Какой закупать?

Огромное значение для стойкости и долговечности сруба имеет время заготовки древесины. Ряд специалистов считает, что лучшая древесина на сруб рубленная во второй половине лета и в начале осени. В это время (после созревания семян) собственная влажность дерева наименьшая. Естественная влага в дереве это не просто вода, а соки с питательными веществами, привлекательные для вредителей. Ближе к зиме дерево опять набирает соку для зимовки: зимой оно спит, но живет, а поддерживает свою жизнь запасами соков. Действительно, средиземноморские народы рубили корабельный лес в осеннее равноденствие, но в краях с суровой зимой этот аргумент неправомерен.

В северных странах лучшим лесом для сруба всегда считался зимний. Дело не в том, что в старину лес рубили выборочно – лесоповал по кварталам в обильных деревом странах практиковался за столетия до появления ГУЛАГа и зеков; НКВД использовало уже отработанную методику ведения лесного хозяйства. И не в том, что бревно из лесу вывезти на санях легче, чем на телеге: грузоподъемность, проходимость и маневренность конных саней вне наезженной дороги хуже, чем у ломовой телеги.

Дело в способах, которыми дерево предохраняется от замерзания влаги в сосудах. Если соки дерева замерзнут, оно погибнет и не будучи повреждено морозобоем. Высшие растения «приловчились» использовать одно из аномальных свойств воды – в капиллярах температура ее замерзания падает; в нанотрубках удается сохранять воду вязкой, но все-таки жидкой при –130 Цельсия (!). Хвойные очень древние растения, их сосудистая система еще не столь совершенна, поэтому на зиму они добавляют в соки побольше смолистых веществ; именно этот сок и вытекает весной при подсочке хвойных на живицу. Из срубленного зимой дерева вода при сушке испаряется, а смола остается. В нагруженной конструкции она еще текучей выдавливается к отрытым концам сосудов, там на воздухе достаточно быстро битуминизируется и преграждает путь вредителям, а вгрызься или просочиться спорами сквозь сухой камбий способны лишь изредка их единичные очень редкие виды.

Примечание: как следствие – самый качественный лес для срубов заготавливают в регионах с высокой влажностью воздуха, обильными снегами и достаточно низкими зимними температурами. В РФ – от Карелии полосой на юг до Псковской обл.

Отбор бревен

Не мерные лесоматериалы на пригодность для обработки отбраковываются по геометрии очень грубо, а мерные калибруются, насколько позволяют свойства древесины: 1% по длине. Т.е., кривизна бревна, и, что нам еще важнее, разность поперечников комлевой и вершинной частей орясины (комля и вершины сырого делового бревна) допускается 1 см/м. Если валить бревна в сруб как придется, то перекос бани 3х4 м из 10 венцов 30 см бревен может набежать под полметра. Поэтому заготовленные на сруб бревна нужно еще до сушки рассортировать, разобрать по сторонам строения, и пометить – какое в какой венец какой стены и в каком направлении ляжет.

Если собирать сруб внавал, он получится таким, как слева на рис. ниже. Мало того, что не достоит и нормативного срока – на 12-венцовый, ввиду необходимости подтесывать каждый венец, уйдет больше на 4 бревна. Которые немалых денег стоят. По истечении 5-10 лет сруб внавал расщеливается, конопать из него лезет, и загнивает или поражается жучком. Но сруб, собранных из бревен, комли и верхушки которых от венца к венцу ориентированы взаимно противоположно (справа на рис.), со временем только устаивается и набирает крепости.

В срубе из оцилиндрованных бревен комли с верхушками тоже желательно ориентировать противоположно; это увеличивает реальный срок его службы в 1,5-2 раза против расчетного. В том и другом случае, кроме ровности выкладки, играет роль направление схождения годичных слоев. Смолистый бальзам выдавливается более к комлю, и в правильно сложенном срубе бревна как бы помогают друг другу сопротивляться внешним воздействиям. Определить направление схождения слоев по текстуре оцилиндрованного бревна трудно, а на ели и лиственнице часто невозможно, но отличным указателем служат «хвостики» сучков: в соседних по высоте венцах они должны быть разнонаправлены, сравните слева и справа на рис.

Примечание: сортируя бревна на сруб, откладывайте те, что потолще, на венцы, что пониже. Кверху толщина бревен должна уменьшаться. Пивная бутылка как способнее стоит – на донышке или на горлышке? Сруб из бревен, рассредоточенных по величине по высоте вразнобой, выстоит в лучшем случае нормативный срок.

Какой рубить?

У сруба в угол одно преимущество: существенно меньший расход материала. Правильный выступ обла – от 1 фута, т.е. более 30,5 см. Сейчас дают обло в 20-25 см, но это сокращает максимально возможный срок службы сруба из данного бревна также в 1,5-2 раза. Короткое обло имеет смысл только в срубе из переклеенного бревна. Прикинем: сруб в обло 6х9 из 12 венцов. Итого 96 торчащих концов по 30 см – 28,8 м бревна! На обла ушло или почти 5 коротких бревен, или более 3-х длинных. По деньгам – кусается больно. Во всем же остальном – по прочности, жесткости, долговечности, внешнему виду – сруб в угол уступает срубу с остатком. Особенно – по долговечности: ни один из срубов, которым точно более 100 лет, не срублен в угол. Обла служат своего рода битуминизированными пробками, не пускающими в дерево вредителей, а пазы сруба (см. далее) закрыты. Концы бревен сруба в угол более открыты внешним влияниям.

Окладной венец

Окладным называется самый нижний и наиболее ответственный венец сруба. От качества его сборки много зависит качество всего сруба в целом. Условная плоскость, накрывающая окладной венец, должна быть горизонтальной, поэтому бревна для него отбирают и готовят особо тщательно.

Не только в рунете, но и во многих старых печатных руководствах для плотников упущен один важный момент закладки окладного венца: как быть с зазором между ним и фундаментом, образущимся на 2-х сторонах, если окладной венец делать как остальные (показано красными стрелками на поз. 1 и 2 рис.)

Заложить доской или брусом? Ворота для вредоносной живности, гнили и плесени: камбия на пиломатериалах нет. Заложить фундамент с уступами (поз 3)? А где что чего про такие с СНИПах сказано? Треснет же при осадке. Правильно окладной венец сруба, особенно сруба для дома, собирается с использованием располовиненного бревна (поз. 4):

1. На короткие стороны сруба отбирают 1 (одно) самое толстое бревно, наименее сходящееся к вершине; в идеале – цилиндрическое.
2. На длинные стороны отбирают 2 бревна возможно более равной толщины и также поменьше сходящиеся в верхушкам.
3. С длинных бревен снимают канты для укладки на фундамент так, чтобы высоты поперечных сечений бревен от плоскости канта до вершины среза D были равны по всей длине, см. далее.
4. Бревно на короткие стороны располовинивают впродоль или вырезают из него плаху (еще пригодится) так, чтобы высота получившихся горбылей T была по всей длине равна половине D.
5. Горбыли укладывают на фундамент.
6. На горбыли кладут длинные бревна кантами вниз и верхушками в противоположные стороны.
7. Чертой размечают на длинных бревнах вырубку пазов под сборку в охлоп (перевернутую чашу, см. далее).
8. Длинные бревна снимают и выбирают в них пазы.
9. Длинные бревна кладут на места – они окажутся выступающими наполовину над короткими горбылями.
10. Ведут дальнейшую сборку сруба в соответствии с обиходными руководствами (см. далее).

Примечание: не забывайте здесь и везде далее при выборке пазов давать припуск 5-7 мм на конопать! А как сделать каретку к бензопиле для продольного распила бревен, см. видео ниже.

Видео: каретка для продольного распила бревен для сруба

Как снять кант

Снятие канта с длинных бревен (их, кстати, в окладном венце называют лежнями, а короткие горбыли – мальчиками) под укладку на фундамент дело тоже ответственное. Пройтись вдоль лежней бензопилой не получится, придется поработать руками. Сбивать кант в лежку, как показано на врезке вверху слева на рис. ниже, может опытный плотник, да и то торопясь. Дело в том, что топор под своим весом будет поворачиваться лезвием вниз, а тактильное (мышечное) чувство человека имеет порог чувствительности. Новичок без развитых мускульных навыков почувствует уход топора, когда он уже вгрызется ниже запилов (см. ниже), машинально повернет его вверх, и весь кант получится горбатым. Правильно кант с лежней снимается топором на весу (см. также рис. ниже):

• Из пары лежней выбирают более тонкий, кладут его вершиной (!) на опору (желательно в желобок на ней) и временно закрепляют скобами, поз. 1 на рис.
• Отвесом намечают осевую (центральную) линию, делают по ней засечку на опоре, и отмечают отвесную линию, соответствующую ширине канта в половину диаметра бревна (образующую канта). Замеряют высоту лежня у верхушки D, поз. 4, поз. 2 и 3.
• Перекладывают лежень комлем на опору. По отвесу выставляют вертикально осевую на верхушке. На комле откладывают D, и по отметкам на комле и верхушке мелованным шнуром отбивают контур канта, поз. 4. Он получится немного расходящимся, но при укладке лежня его верхняя линия будет горизонтальной.
• Повторяют операции с другим лежнем, отложив на его комле и верхушке полученную величину D.
• Кладут лежни на мальчиков, размечают на них чаши и собирают окладной венец, как описано выше.

Продольные пазы

Прежде чем продолжать работу, решим, какими будут продольные пазы в бревнах сруба, или бревна с какими пазами закупать. Стойкость и долговечность сруба зависят от этого больше, чем от способов врубки, т.к. именно продольные пазы держат конопать, и, если они неправильно выполнены, представляют собой самое удобное место для начала коробления и/или внедрения гнили и вредителей.

Угловой паз (поз. 1 на рис.) можно вырубить любым топором, в т.ч. походным. Но конопати в него нужно много, а при усушке и усадке сруба крылья паза расходятся, открывая слои дерева без камбия, менее стойкие к внешним влияниям. Отход материала большой. Применяется при самострое нежилых строений на скорую руку из бросовых или дармовых материалов, напр. таежных избушек из валежника.

Лунный паз (поз. 2) часто называют канадским, а угловой русским, что неправильно. Оба эти паза русские, т.к. традиции и приемы деревянного зодчества принесли в Канаду и вообще в Америку русские первопроходцы Аляски. Лунный паз при усадке/усушке не открывается (поз. 3). Чтобы вырубить его (см. далее) нужен плотницкий топор, или, лучше, секира, или, еще лучше – тесло. Недостаток – конопати нужно довольно много черновой (в затяжку), и к ней – качественная чистовая (в набор).

Если сруб рубится из дикого бревна, то, чтобы зачаточная трещина пошла как надо, а пазу делают неглубокий, 2-3 см, продольный пионерный запил (отмечен ярко-зеленым на поз. 2). Если же сруб из оцилинрованного или клееного бревна с лунным пазом, то собственную усушку и усадку он уже прошел, и остается только весовая в конструкции. Тогда глубокий, через всю заболонь до ядра, пионерный запил делают на своде бревна, поз. 4а. Под весовой нагрузкой паз будет не сам, расходиться, а сжимать свод нижнего бревна.

Примечание: со временем трещины появятся и на внешней поверхности бревна, но они не опасны – прочности конструкции не нарушают и возникают тогда, когда сердцевина бревна превратится в чистый лигнин, для поселения зародышей вредителей непригодный.

Выбирать готовые бревна с лунным пазом (и финским, см. ниже), нужно очень внимательно. Паз должен садиться на нижнее бревно крыльями в небольшим, до 7 мм, зазором внутри, поз. 4а. Если же верхнее бревно садится на нижнее, несколько смягчая профессиональный жаргон, «попой на писю», поз. 4б, т.е. зазор «выдавливается» на крылья паза, это недопустимый брак – конопать из такого паза полезет сразу, а сруб из таких бревен вряд ли простоит более 10-15 лет.

Финский паз, поз. 5, выполняется также без верхнего запила на диких бревнах (поз. 5а) и с запилом на оцилиндрованных и клееных, поз. 5б. Мха, пригодного для конопатки сруба, тем меньше, чем севернее, а лен, конопля (на паклю) и тем более джут в Финляндии не растут. Поэтому финский паз требует минимума черновой конопати и вовсе не требует чистовой. Однако выбрать его можно только на лесокомбинате или, вручную, специнструментом будучи очень опытным плотником. Про всяк случай даем чертеж финского паза для самого расхожего бревна диаметром 260 мм (см. рис. справа); необходимая точность – 0,25 мм.

Сруб в обло

В зависимости от местных условий и типа фундамента сруб в обло может быть собран различными способами. Из дикого лесу от заготовителя он выйдет и не чрезмерно дорогим.

Врубка бревен сруба в чашу, см. рис. ниже., или русская (но – см. выше) проще всего: разметка чаши и продольного паза выполняется заодно по верхнему бревну, которое отложенным не обрабатывается, см. рис. справа. Верхнее бревно кладут по месту, чертой размечают паз на нижнем венце. Верхнее бревно снимают, паз выбирают, верхнее бревно кладут обратно. Точность разметки максимально возможная: хороший сруб в чашу можно сложить из вовсе корявых бросовых бревен. Но стойкость сруба в чашу невысока, даже если он из отборного зимнего дикаря – в чашу и продольный паз затекает вода. В чашу наскоро рубят временные и нежилые строения; иногда – срубы с перекладкой. Их собирают в стороне от фундамента вверх тормашками (от верхних венцов к нижним) и потом венец за венцом перекладывают на фундамент, см. выше. Это плохой способ, т.к. либо при черновой сборке сруб не сойдется точно, либо, если не давать припуски на конопать, выйдет изначально щелястым.

Сборка сруба в охлоп, т.е. в перевернутую чашу («канадка», и еще раз – см. выше!) требует тщательной разметки и выборки пазов (см. далее), т.к. размечаются они тоже по месту, но раздельно, и верхнее бревно после разметки обрабатывается отдельно в стороне. Но все до единого срубы, которым за 100, собраны исключительно в охлоп.

Пазов в верхнем бревне для сруба в охлоп существует несколько разновидностей, см. справа на рис. выше. Врубку в охряп называют еще русским замком, и с этой точки зрения она «еще русее» – выбрать паз с плоским дном много проще, чем циркульный (полукруглый). Применяется для нежилых строений (бань и т.п.) без внутренних несущих перегородок; если на незаглубленном фундаменте, то на устойчивых хорошо несущих (от 0,7 кгс/кв. см) непучинистых и слабо пучинистых грунтах.

Врубка в охлоп в гребень (иногда пишут – в заоваленный гребень) производится для тех же строений, наоборот, на подвижных грунтах в местностях, где дерево не подвержено гниению. Мало распространенный способ, т.к. в продольный паз затекает вода, а верхнее бревно нужно для выборки паза снимать и обрабатывать в стороне. Врубка в охряп с отделкой (окантовкой) концов декоративная – так ставят срубы, внешние и внутренние поверхности стен которых затесываются под отделку. В охлоп с курдюком ставят срубы для жилых домов в краях, где дерево подвержено гниению, на подвижных грунтах, а в охлоп с курдюком и гребнем – на них же, но в местах посуше и где вредители не так распространены.

Разметка бревен для сруба

Разметка пазов на бревнах для срубов в обло и в угол производится различными способами, но в обоих случаях требует от мастера предельной аккуратности. И поэтому рассматривается в одном разделе.

При разметке бревен сруба в обло в охлоп сначала размечаются чаши (слева на рис; там же даны расчетные соотношения для обоих пазов), но пока не вырубаются. Внимание: если ставите сруб из дикого бревна, то диаметр d для разметки чаши нужно брать с нижнего, уже уложенного в сруб, поперечного относительно нового, бревна!

Продольный паз размечают тоже по месту и по нижнему, но теперь уже продольному бревну, т.е. лежащему под новым, поз. 1 справа на рис. Крайне важно при этом не перекосить черту (поз. 2), поэтому ее или надевают на рукоять молотка, или снабжают направляющим штырем (см. выше); этим приемом не брезгают и опытные плотники, пекущиеся прежде всего о качестве работы, а не о показухе.

После разметки сначала запиливают под выборку продольный паз. Бензопилой (поз. 3) это не так-то просто: нужно, не видя конца полотна с цепью, провести его точно по дуге окружности, поэтому многие мастера до сих пор предпочитают паз не запиливать, а зарубать секирой или, в крайнем случае, плотничным топором. В любом случае запилы/зарубки делаются равномерно по длине, чтобы паз оказался как бы разбит на квадраты. После этого паз вырубают диагональными ударами плотничным топором (поз. 4) или, лучше, секирой. Если сруб из дикого бревна, этого и достаточно – ссядутся бревна друг на друга плотно. Если же паз на оцилиндрованном бревне, то топором его до конца не выбирают, а доводят начисто теслом. Вот теперь можно выбрать и паз-чашу, стелить черновую конопать и укладывать бревно на место.

Примечание 6: выборку пазов и укладку бревен на места ведут попарно – два коротких, два длинных. После сборки каждого венца проверяют его горизонтальность и при необходимости подтесывают. И не забывайте о припусках 5-7 мм на конопатку!

Бревенчатые срубы в угол (угловые) собираются почти исключительно в лапу. Применять способы соединения брусьев (см. далее) на длине материала до 12 м нет нужды: круглое бревно много крепче и жестче бруса прямоугольного сечения той поперечной площади.

Как разметить бревна для сруба в лапу, показано на рис. Лапа с присеком используется, если любая из сторон сруба длиннее 4,5 м. После черновой запиловки (рубки) присек (дополнительный шип, усиливающий соединение) и паз под него дорабатываются долотом.

Собираясь ставить сруб в лапу, обязательно учитывайте следующее: первое, ввиду перехода шипа и паза под него с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах (см. выше), разметку нужно делать, соответственно, прямую или зеркальную. Второе – при сборке из дикого бревна за базовый размер для разбивки на 8 долей по высоте (см. рис.) берут наименьший из диаметров бревен предыдущего уже сложенного венца. Дело выходит хлопотное, поэтому часто с бревен для сруба в лапу снимают верхний и нижний канты, чтобы получился полуобрезной брус одинаковой высоты. Тогда для разметки годится один и тот же шаблон, сруб выйдет прочнее, теплее, и более пригодным для бани. Правда, обойдется это в 4 лишних бревна на 3-5 венцов, так что в конечном итоге сруб из бревен в лапу оказывается экономящим материал только по длине, а его расход в кубометрах может оказаться даже больше, чем не рубленый в обло.

О подкреплении сруба

При разборке старых, но еще вполне пригодных для использования по назначению бревенчатых срубов с любой из сторон длиннее 14 футов (4,27 м) оказывается, что почти все они дополнительно скреплены дубовыми или буковыми шкантами, см. рис. справа. Прочность сруб из диких бревен на шкантах со временем приобретает необычайную: его можно сорвать с фундамента домкратами без лафетов, погрузить краном в кузов грузовика и перевезти целехоньким в музей. А если все-таки сломать надо, то иногда приходилось пользоваться шар-бабой, иначе разборка превращалась в непосильную тягомотину.

Диаметр шкантов для скрепления сруба – 40-60 мм. Длина – 100-130 мм. Глухие отверстия под шканты сверлятся на 1,5-2 мм уже после разметки, обработки подгонки по месту всех бревен очередного венца. В черновой конопати под шканты вырезаются по месту отверстия, наоборот, на 3-5 мм шире. Шканты осторожно забиваются в нижнее бревно барсиком. Затем кладется верхнее бревно и осаживается на место тяжелым обрезком колоды с рукоятью, таким же, как деревянная трамбовка.

Сруб из бруса

Брусовой сруб преимущественно «домашний» – он дает, кроме возможности увеличивать размеры строения (см. выше), стены, дышащие свободнее, чем бревенчатые, что более годится для жилых помещений. Баня из бруса лучше всего получается финская или русская легкая семейная, см. видео:

Видео: сруб из бруса своими руками на примере бани

Соединение впродоль

Возможность наращивания брусьев для сруба в длину настолько существенна, что на ней следует остановится в первую очередь: если стык брусьев разойдется, то лучшее, что последует – сложный ремонт. А в худшем варианте – временное выселение из дома и переборка сруба.

Соединение в прямой замок (слева на рис.) наиболее надежно механически и просто технологически, но замокает. Его рекомендуется применять, если идет под дополнительную защищающую от влаги отделку, напр. обшивку сайдингом. Соединение в косой замок не затягивает влагу, однако выполнить его сложнее и оно менее прочно. Стык брусьев в косой замок должен быть подкреплен нагелями, скрепляющими венцы (см. далее), в 0,6 м по обе стороны.

Соединения вполдерева прямое и косое (справа на рис.) с нагелями в стыке в срубе абсолютно ненадежны: эксплуатационные напряжения могут просто срезать нагели, и брус внезапно вывернется из сруба; особенно если стык косой. Автору этих строк во дни его довольно-таки безалаберной молодости довелось быть свидетелем, как «выстреливший» из сруба брус убил наповал шабашника. Буквально мозги вышиб брызгами. Случай и так тягостный, а тут еще расследование – труп все-таки. Местный участковый встал на сторону работяг, но из области наехал следователь по особо важным делам. А у этого сталинского последыша с круговым следом от фуражки на мозгу вместо всех извилин было намертво зашито там, где у людей мысли бывают: ничего без виновника не происходит. Несчастный случай – троцкистко-буржуазные выдумки. Как оказалось, вовсе не из идейных соображений: чтобы ублажить на отмазку этого, прошу прощения, мусора совдепного, бригаде пришлось раскошелиться почти на половину летнего заработка. Больше просто в наличии не было. Как мужики обсуждали между собой сей казус, заслушался бы и боцман с флагмана флота Петра Великого. Но хватит черной лирики, вернемся к теме.

Соединение углов

Сруб из бруса также может быть собран в обло и в угол без остатка. Брусовые срубы в обло ставят не так уж редко: более-менее «исконно» они все же смотрятся, но чаще всего брусовые срубы собирают все-таки в угол: экономия на материале здесь выходит не относительная.

Способы сборки сруба из бруса в обло показаны слева на рис. Соединение вполдерева самое простое и наименее прочное. Применяется для нежилых строений небольшого размера (до 4х6 м) без несущих перегородок. В охлоп ставить такой сруб или в чашу большой разницы нет, т.к. пазы с плоским дном и отвесными стенками. Соединение в курдюк используется, если сруб из составных по длине брусьев; в охряп – для срубов жилых домов из цельного бруса. Большинство продажных комплектов бруса для срубов подготовлены для соединения в охряп.

Соединения углов брусового сруба показаны вверху на рис. Соединение встык качественных брусьев заметно экономит материал, но непрочно. Сборка на вставном шипе для углов используется редко, и для только для строений не больше где-то 3,5х5 м. Чаще соединение на вставной шип применяется как дополнительное при установке несущих перегородок.

Если же встык на вставной шип соединяется угол сруба, то пару (точнее, тройку) шип-паз(ы) весьма желательно применить типа ласточкин хвост, см. рис. Самый шип делается из твердой мелкослойной лиственной древесины, устойчивой к внешним воздействиям, напр. дуба. Зеркальный шаблон для разметки ласточкина хвоста не нужен, достаточно чередовать налегающие брусья соседних по высоте венцов.

Соединение в лапу применяется чаще всего в срубах бань и нежилых построек; на нем мы ниже остановимся подробнее. Соединение встык на коренном шипе (см. рис.) технологически сложнее всего, но прочно, пригодно для жилых домов и обладает ценнейшим качеством: позволяет использовать для сборки сруба дефектный коробленый брус. После годичной выдержки на усадку он выравнивается, и если вынуть его из сруба, будет не хуже кондиционного. Однако в каждую из стен сруба между «винтовыми» должно ставиться не менее 4-6 качественных брусьев, т.е. закупать на сруб по дешевке полную некондицию нельзя: соединение в коренной позволяет только пустить в дело случайно затесавшийся в партию брак; в окладной венец ставить дефектный брус ни в коем случае нельзя!

При сборке сруба коробленый брус постепенно подтягивают на место талями, по ходу выпрямления скрепляя с уже уложенными нагелями, см. рис. справа. Когда дело дойдет до шипа, его подрезают, чтобы вошел в паз, забивают на место барсиком и заклинивают, подворачивая самый конец коробленого бруса, чтобы плотно лег на нижний. Теперь нужен техперерыв в работе на 2-3 дня, чтобы в насильно запиханном брусе разошлись самые сильные внутренние напряжения.

Соединение вполдерева на вставном шипе используется редко, т.к. требует отборнейшего идеально ровного бруса естественной сушки (не в термокамере или СВЧ). Более используется при установке перегородок соединение на вставном шипе встык, см. рис.:

Примечание: об угловых соединениях сруба из бруса см. также видеообзор ниже.

Видео: об угловых соединениях бруса

Перегородки в брусовом срубе

Другое важное достоинство брусового сруба – его гораздо проще, чем бревенчатый, разгородить внутри как несущими, так и простыми планировочными переборками. Способы врезки перегородок в брусовой сруб показаны внизу на рис. выше со схемами соединений бруса.

Сборка встык на вставной шип используется для установки легких переборок: она не ослабляет самый сруб, и брус переборки может быть не в размер таковому в срубе. Врезка полусковороднем (так сказать, на ласточкин «полухвост») наиболее подходит для несущих перегородок жилого дома, т.к. практически не ослабляет рубленую коробку, но, наоборот, усиливает ее и сама сцепляется с ней намертво. Шипы полусковородня должны быть выполнены зеркально от венца к венцу (показано красной стрелкой).

Врезка единичной перегородки сковороднем (ласточкиным хвостом) ослабляет сруб, но усилит его, если присоединяется сама хорошо держащая нагрузку коробчатая конструкция: рубленые сени, летняя кухня, баня при доме и др. рубленая пристройка на общем с домом фундаменте. На 2-стороннем коренном шипе врезаются перегородки, подверженные периодическим эксплуатационным нагрузкам; преим. термическим. Напр., отгораживающие кухню, холодные сени, санузел или рядом с которыми стоит домовая печь. При этом врезки на коренном шипе венцов, начиная со 2-го, должны чередоваться с соединениями встык на вставном шипе (показано красной стрелкой), иначе самый сруб чрезмерно ослабится.

Монтаж брусового сруба

Главные проблемы сруба из бруса – поперечные смещения брусьев из-за коробления и выдавливание конопати. Профилей бруса для срубов, предназначенных избежать того и другого, разработано много (нек. образцы см. на рис.), но методов поставить брусовой сруб без подкрепления его нагелями (сквозными штырями-шкантами) пока нет.

Как осуществляется монтаж сруба в лапу из бруса, показано на след. рис. на примере бруса 150 мм. Разметка под другие типоразмеры (вверху слева) осуществляется аналогично: сверху – квадрат; сбоку – скос на половину толщины. Сопряжения паз-шип должны чередоваться зеркально от венца к венцу, внизу слева. Нагели из твердого дерева должны входить в нижний брус на 1/3 его высоты; исходя из этого и выставляется ограничитель глубины сверления 5 справа на рис. Плюс припуск 5-7 мм на конопать, не забывайте! Диаметр нагелей – 30-40 мм; диаметр отверстий под них на 1,5-2 мм меньше. Забивать нагели лучше барсиком, так дорогого дубового или букового кругляка в отход уйдет гораздо меньше. От края любого проема до ближайшего нагеля должно быть не меньше 120 см.

Брусья для сруба, имитирующего бревенчатый

Иногда для имитации (впрочем, не особо убедительной и для неспециалиста) брусового сруба под бревенчатый используют 3-кантный обрезной брус или перекленный из ламелей того же профиля. Это настолько популярно, что 3-кантный брус идет в продажу под «умным» названием D-бревна. D-бревна часто продаются с уже готовыми шипами и пазами под соединение встык (в угол) или в обло. Покупая такие, имейте в виду, что они «зеркальные» и на продажу идут как «круглоплоские» и «плоскокруглые», см. рис. справа. Из тех и других попарно собираются противолежащие стены (если брусья одинаковой длины) или смежные соседних по высоте венцов, если длина брусьев различна.

Проемы в срубе

Сруб без окон и дверей ставился только в старину как жестокая мера наказания для опасных преступников, бунтовщиков и неугодных властям. Если им предоставляли выбор, то немало осужденных предпочитали смертную казнь усекновением главы или через повешение посажению в поруб. Так что проемы для окон и дверей в срубе делать придется любому.

Проем в срубе сделать много проще, чем в любой другой стене: он просто вырезается, см. рис.:

Нужно выполнить всего 3 условия: вверху и внизу проема должно остаться не менее 1,5 бревна или не менее 2,5 бруса; в верхние и нижние бревна/брусья проем врезается на половину их высоты, а от краев проема до соседнего, угла, перегородки или ближайшего нагеля должно быть не менее 1,2 м. Плахи для сборки дверных и оконных косяков совсем не обязательно вырубать или выпиливать из бревен; во всех отношениях лучше будет сделать их из обычных обрезных досок. Так что работа – поставить сруб своими руками – состоит не из одних только сложностей.