Изготовить надежные и удобные в работе тиски своими руками несложно. Необходимость в этом может быть вызвана не только желанием сэкономить на приобретении серийной модели, но также потребностью в использовании зажимного приспособления, которое позволит более эффективно решать задачи, которые на него возложены.

Серийные модели тисков, хотя и являются универсальными, не всегда способны обеспечить высокую точность фиксации деталей, они достаточно громоздкие и отличаются значительным весом.

Самодельные тиски, используемые преимущественно в условиях домашней мастерской, можно сделать более приспособленными для выполнения определенных технологических операций, а значит, более эффективными и удобными.

Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных как по внешнему виду, так и по надежности

Любой человек, проводящий много времени в своей домашней мастерской, подтвердит, что обойтись в ней без такого приспособления, как тиски, достаточно сложно. Без зажимного устройства трудно выполнять различные операции с деталями из металла, дерева и пластика. Использование тисков гарантирует не только высокую точность и эффективность операций сверления, фрезерования и др., но и безопасность оператора станка. Если нет желания или возможности приобретать серийную модель такого устройства, то вполне можно изготовить тиски своими руками, затратив на это совсем немного времени и сил.

Самодельные слесарные тиски: вариант №1

Отличные крепкие слесарные тиски можно самостоятельно изготовить из профильных труб. Ниже представлена подробная инструкция в формате фотоподборки, дополненная подробным видео. К сожалению. видео на английском языке, но это вряд ли сможет помешать грамотному мастеру понять суть процесса.

Детали тисков из профиля Ходовые гайки Крепление ходовых гаек к основанию тисков
Вкручивание ходового винта Максимальное раскрытие тисков Тиски собраны, осталось покрасить
Покраска подвижной части Покраска неподвижной части Тиски готовы к работе

Инструкция по изготовлению тисков: вариант №2

Самодельные тиски не требуют сложных конструкторских разработок и расчетов. Можно воспользоваться многочисленными фото и чертежами подобных устройств, которые легко найти в интернете. Достаточно простая, но в то же время очень эффективная конструкция создается на основе металлических труб.

Как известно, трубы, используемые для монтажа водо- и газопроводов, выпускаются с таким расчетом, что изделие определенного диаметра плотно входит в трубу последующего типоразмера. Именно эта особенность труб позволяет использовать их для такого устройства, как самодельные слесарные тиски. Наглядный чертеж, фото и описание процесса изготовления помогут самостоятельно изготовить данные тиски.

Конструктивными элементами, из которых будут состоять самодельные тиски, являются:

• отрезок металлической трубы, который будет выступать в роли внутренней подвижной части приспособления;
• отрезок металлической трубы следующего типоразмера, который будет служить внешней неподвижной частью;
• ходовая гайка с диаметром резьбы М16;
• ходовой винт с диаметром резьбы М16;
• вороток, за счет которого ходовому винту будет сообщаться вращение;
• передняя и задняя опоры, за счет которых неподвижная труба будет фиксироваться на основании;
• отрезки трубы прямоугольного профиля (будущие зажимные губки тисков);
• две стопорные гайки с диаметрами резьбы М16 и М18.

Две основные части тисков (подвижная и неподвижная)

Изготавливать такие тиски своими руками начинают с того, что к торцу отрезка трубы большего диаметра, которая будет выступать в роли неподвижного элемента, приваривают фланец. В центральное отверстие фланца должна быть вварена гайка с резьбой М16. К торцу отрезка подвижной трубы меньшего диаметра также приваривается фланец с центральным отверстием, в которое будет пропущен ходовой винт.

На некотором расстоянии от края ходового винта к нему приваривается гайка М18 (она станет фиксирующим элементом). После этого конец ходового винта, к которому приварена гайка, необходимо пропустить через внутреннюю часть подвижной трубы и вставить его в отверстие во фланце. При этом гайка должна прижаться к фланцу с его внутренней стороны.

На конец ходового винта, выступивший с наружной стороны фланца, надевается шайба и навинчивается гайка М16, которая затем приваривается к винту. Между внутренней гайкой и поверхностью фланца также должна быть установлена шайба, что необходимо для уменьшения силы трения. Чтобы правильно выполнить этот этап изготовления самодельных тисков, лучше ориентироваться на соответствующее видео.

После того как подвижный узел тисков собран, следует вставить его в неподвижную трубу большего диаметра и вкрутить второй конец ходового винта в гайку второго фланца. Чтобы соединить ходовой винт с воротком, к его концу, выступающему со стороны подвижной трубы, можно приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет пропущен вороток.

Зажимные губки таких тисков можно сделать из отрезков прямоугольных труб, которые привариваются к подвижной и неподвижной частям. Чтобы придать конструкции устойчивость, к нижней части неподвижной трубы привариваются две опоры, в качестве которых могут быть использованы уголки или прямоугольные трубы.

Внутренняя труба в процессе вращения ходового винта также может вращаться, что делает использование таких тисков очень неудобным. Чтобы этого не происходило, в верхней части неподвижной трубы можно сделать продольную прорезь, а в подвижную трубу вкрутить винт-фиксатор, который будет перемещаться по этой прорези и предотвращать вращение подвижной части.

На многих фото самодельных тисков подобной конструкции представлены устройства, подвижная и неподвижная части которых изготовлены из труб квадратного или прямоугольного профиля. Использование таких труб также позволяет избежать вращения подвижной части тисков.

Тиски описанной конструкции, автором которой является В. Легостаев, относятся к надежным и эффективным зажимным приспособлениям, простым в обслуживании и ремонте, что делает их очень популярными у домашних мастеров.

Как самостоятельно сделать столярные тиски

Практически любому домашнему мастеру приходится иметь дело с обработкой деревянных изделий. Необходимость в такой обработке может быть связана как с изготовлением различных деревянных конструкций, так и с ремонтом уже имеющихся. Выполнять эту работу, используя подручные приспособления с металлическими зажимными элементами, не только неудобно, но и чревато повреждением поверхности деревянной детали, появлением на ней вмятин и трещин. Именно поэтому для деревянных изделий лучше всего использовать столярные тиски. Сделать их своими руками тоже несложно.

Как и в случае со слесарными тисками, найти в интернете чертежи, фото и даже видео изготовления таких приспособлений не составит особого труда.

Простейшая конструкция состоит из следующих элементов:

• корпуса из массивного деревянного бруска, который также служит неподвижной зажимной губкой;
• подвижной губки из деревянного бруска;
• цилиндрических направляющих из металла, по которым будет перемещаться подвижная губка;
• ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
• воротка, посредством которого ходовому винту сообщается вращение.

Корпус таких тисков, на котором фиксируются металлические направляющие, крепится на поверхности верстака при помощи длинных шурупов или болтов. И в корпусе, и в подвижной губке зажимного приспособления необходимо сделать три отверстия – для направляющих и ходового винта. Сверлить такие отверстия лучше всего одновременно в обоих брусках, чтобы они были расположены точно относительно друг друга.

Тиски столярные в домашней мастерской - просто незаменимая вещь для тех, кто занимается изготовлением деревянных конструкций и резьбой. Благодаря им будет гораздо удобнее обрабатывать те или иные заготовки. Лучше всего это делать, также используя и специальный верстак.

Конечно же, можно бока или торец доски обрабатывать и струбцинами, прижатыми к бруску. Но работа будет значительно проще, если сделать столярные тиски для верстака своими руками.

Конструкция готового изделия

Тиски столярные можно сделать самостоятельно или приобрести в специализированных торговых точках. Покупное изделие представляет собой корпус с подвижной планкой. Она двигается по двум направляющим, а основание является местом для прикручивания к тискам гаек или болтов.

На губках есть возможность закрепить всевозможные деревянные, пластмассовые или металлические накладки. Они нужны для того, чтобы защитить обрабатываемое изделие от повреждений. Особенно желательно такое ставить, если вы работаете с мягкими видами древесины.

Магазинные тиски способны фиксировать заготовки как минимум в 20 см, а чтобы не слишком долго двигать винт для зажима, лучше применять специальный пружинный механизм, который это сделает гораздо быстрее, отодвинув подвижную губу. В требуемом положении дерево зафиксируется винтом, оснащенным резьбой в виде трапеции.

Особенности самодельных конструкций

Ну а если вы собрались делать столярные тиски для то они будут иметь несколько другое строение. За основу возьмем винт с резьбой 20 мм, длина при этом ее составляет 150 мм. Часто подобные конструкции используются в уголках спортивного типа. Их вставляют в вертикальные трубы, чтобы с их помощью поднимать выше те или иные вещи. Резьба в подобных винтах достаточно крупная, при этом они не рассчитаны на большие нагрузки. Однако сделать столярные тиски с их помощью вполне можно. Лучше, чтобы винт был подлиннее, поскольку расстояние между губами будет увеличиваться.

Обязательно выберите подходящие шпильки, которые для этой работы можно специально приобрести или отыскать дома. Могут вместо них подойти и крепежи другого типа. Некоторые использовали даже мотоциклетные приспособления для зеркал. Они имеют изогнутую структуру, поэтому их перед работой нужно выпрямить на наковальне кувалдой.

Пример изготовления изделия

А сейчас мы рассмотрим более детально, как сделать столярные тиски своими руками. Для начала сделайте доску из расхода на две прижимные губки. Размер определяется индивидуально, в зависимости от вашей рабочей поверхности в мастерской. Затем на передней губке нужно сделать разметку под два отверстия, причем они должны быть разнесены как можно ближе к каждому из краев. Помещаем переднюю доску над задней и проделываем в ней дырку в зависимости от диаметра прижимного болта. Под Т-образные гайки просверливаем отверстия согласно сделанным ранее меткам и потом их туда вставляем. Наши тиски столярные уже готовы. Теперь можно поставить на столе заднюю губку, прижать струбциной и, удерживая деталь, делать пропилы.

Чтобы закрепить рукоять в длинной головке винта, должна иметься прорезь. Если же она не соответствует ручке по размеру, то ее можно доработать посредством напильника, расширив отверстие. Вместо рычага для откручивания прижимного винта можно брать конструкцию с кольцом вместо шляпки.

В качестве неподвижной губки тиски столярные используют доску из сосны, прибитую к столу. А ее подвижная часть должна иметь толщину в 20 мм, ширину в 18 мм и длину в 50 см.

Отверстие для винта нужно проделать в обеих частях посредством регулируемого сверла на диаметр 21 мм, а вот для шпилек можно использовать и обычное на 10 мм соответственно. Чтобы обе губки можно было обработать таким образом одновременно насквозь, прибейте их гвоздями друг к другу, а потом вытащите гвозди по окончании работ.

Преимущества использования изделия

Мы рассмотрели, как сделать столярные тиски в домашних условиях для удобства работы с древесиной и другими заготовками. Существуют и другие варианты их изготовления, в частности конструкций с более высокими губками, которые применяются исключительно для ручных столярных приспособлений. Часто в рабочей мастерской тиски столярные имеют задачу под названием «дважды винт». Классический вариант изделия - две резьбы и две губки, которые закрепляются в передней части верстака, уже широко используется далеко не одно столетие подряд.

Тем более что тиски столярные - это достаточно простая вещь в использовании. Достаточно лишь вставить между губками деталь, которую требуется обработать, и зажать болтами. Благодаря им столяры избавились от множества проблем, в частности, ими можно обрабатывать детали независимо от размера, а еще с их помощью выравнивается спинка над настольной поверхностью.

Мастера отмечают ключевые преимущества тисков:

• их можно размещать в любом месте на рабочей поверхности мастерской, в этом плане они очень портативны;
• поскольку данное изделие не применяется мастером каждый день, их легко снять и разместить на стене в выделенном месте;
• изделие может быть установлено на стол и применяться в качестве большой струбцины.

Как сделать тиски с запрессованной гайкой

Чтобы своими руками изготовить подобное изделие, нужно приготовить следующее:

• болт с гайкой для разведения;
• скобы металлические.

Чтобы ключ при сжимании деревянной или металлической заготовки не сорвался с гайки, ее нужно в него запрессовать. С этой целью губки нужно разогреть на огне и охватить ее тоже. Чтобы собрать такую конструкцию своими руками, потребуется минимум материалов и нужных деталей.

Сборка тисков на основе амортизаторов

Если есть опыт и фантазия, то можно собрать такое изделие из любых старых деталей и приспособлений, которые могут найтись в мастерской или гараже. В конкретном примере нам понадобятся:

• амортизаторы;
• гайка М18;
• уголок на основе металла;
• шпилька;
• шток от газового упора для рукоятки конструкции.

С помощью всех деталей собираем тиски, а потом их прикрепляем к столу. Между амортизаторами в уголках просверливаем отверстия и прикрепляем Чтобы с ключевым материалом было работать проще, уголки можно приварить. У амортизаторов ход будет легче, если их немного прожечь.

Любой столяр, работающий с деревом и другими материалами, отмечает, что столярные тиски для верстака - очень удобное приспособление, которое в значительной мере упрощает работу. Тем более что их легко можно сделать самостоятельно.

В домашней мастерской должно обязательно найтись место для верстака. Сделать столярные тиски своими руками совсем не сложно. Поделки, сделанные своими руками, всегда радуют глаз. Имея этот нехитрый инструмент, можно работать с разными деревянными изделиями и заниматься резьбой по дереву. Можно обойтись и без столярных тисков, зажимая заготовки в струбцины или укладывая на верстак, но это неудобно. Обработка торца заготовки без столярных тисков обойтись не может, а струбцины просто не годятся. Металл оставляет следы на дереве, инструмент, соскочив с заготовки, может испортиться о струбцины. Таким образом, в мастерской без такого инструмента не обойтись, и необязательно его покупать в магазине, вполне можно своими руками.

Столярные тиски предназначены для зажима изделия в процессе работы.

Столярные тиски состоят из корпуса с подвижной пластиной, которая двигается двумя направляющими. Сам механизм закрепляется на верстак с помощью металлических крепежей. Губки тисков имеют возможность закрепления на них деревянных, пластмассовых или металлических накладок. Они нужны для защиты заготовки от повреждений при обработке и зажиме. Без накладок не обойтись в работе с мягким сортом дерева.

Для фиксации заготовок (редко бывают меньше 20 см) устанавливается пружинный механизм быстрого зажима, потому как без него, если использовать винтовой зажим, придется слишком долго вращать механизм сдвига губок. После быстрого подведения губок окончательная фиксация производится винтом со специальной резьбой. Они крепятся на верстак винтами.

Читайте также:

Самодельным столярным тискам необходим винтовой штырь с резьбой на 20 мм и длиной нарезки в 150 мм. Такой штырь можно поискать в магазине спортивного инвентаря или заказать у токаря в слесарной мастерской. Его резьба очень прочная, поэтому может выдерживать значительную нагрузку. Чем длиннее найдется винт, тем шире можно будет развести губки тисков. Для указанных размеров можно разводить их на расстояние около 80 мм.

Нужны будут правильные шпильки. Попробуйте поискать их в хозяйственном магазине в отделе крепежа или среди старых вещей и конструкций. Для предложенной конструкции столярных тисов взяты шпильки от мопедного зеркала и его крепеж. Для конструкции столярных тисков можно взять шпильки от мопедного зеркала. Они загнуты, но если сделать несколько ударов молотком на наковальне, они выпрямятся.

Для крепежа ручки в длинной головке винту нужно проделать прорезь. В случае если ручка не подходит по размеру, ее можно легко обработать до нужной ширины отверстия с помощью напильника.

Хорошо подойдет для поворота винта прижима ручка, сделанная из винта с колечком на месте шляпки.

Губки формируются из двух досок. Одна из них будет неподвижная, сделанная из сосновой доски и закрепленная на верстак, а второй губкой тисков будет доска размерами 20х18х500 мм. Больший размер – это длина.

В каждой доске сверлится отверстие, куда будет вставлен винт, при помощи сверла подходящего диаметра. Для шпилек потребуется сверло на 10 мм, им просверливают все доски разом. Чтобы не нарушить расположение отверстий, удобно их соединить гвоздями, которые потом аккуратно вытаскиваются.

После этого можно поставить в просверленные отверстия шпильки и винт, установить шайбу и гайку.

Не все заготовки одинаково большие, поэтому для возможности обработки заготовок короче нужно сделать переставляемые шпильки, а в обеих досках дополнительные 2 отверстия поближе к винту зажима.

Можно подобрать винты большего размера, если это сделать, то ваши столярные тиски станут универсальными. Можно будет зажимать и обрабатывать длинные заготовки, работать с боковыми сторонами досок и т.д.

Для столярных работ необходим удобный верстак, в котором будут предусмотрены ячейки для хранения различного инструмента (напильников, стамесок и пр.), тиски и все необходимое для работы. Столярный стол обладает некоторыми конструктивными особенностями.

Столярный верстак используют для обработки изделий из дерева.

Изготовление основы верстака

Изготовление стола выполняется поэтапно. Прежде всего подготавливаются заготовки для ножек. Для этого нужно нарезать полоски из фанеры при помощи циркулярной пилы. Ширина полосок должна соответствовать ширине ножек. Полоски нужно соединить друг с другом, чтобы получится параллелепипед.

После просыхания столярного клея с одной стороны ножки делается углубление. Для этого используется фрезер с прямой фрезой. Глубина паза должна составлять 2 см. В него будет вставляться полка.

Далее конструируется каркас стола. Для него необходимо нарезать заготовки из фанеры определенного размера. В одной из полос нужно выпилить выемку, которая в дальнейшем послужит для монтажа тисков. В качестве крепежных элементов для сборки конструкции лучше всего использовать ламели и фрезы под них. Также можно применить шканты.

Из 4 полосок фанеры для каркаса нужно склеить короб. Для этого применяется столярный клей или ПВА. Склеенный короб нужно проверить на прямоугольность и равенство диагоналей. Если изделие ровное, то можно фиксировать его струбцинами. Короб должен оставаться в зафиксированном положении до полного высыхания клея. К полученному каркасу крепятся ножки при помощи шурупов. Далее вклеивается нижняя полка.

Далее потребуется подготовить полку со специальными выемками под ручной инструмент. Она также крепится пазовым способом к ножкам. Полка под инструмент крепится конфирматами. Для крепления нужно засверлиться и снять фаску. Для этого удобнее использовать специальное сверло по дереву под конфирматы. С его помощью можно одновременно сверлить и снимать фаску. Однако можно выполнить эту работу и обычным сверлом. Необходимо утапливать конфирмат в поверхности, так как в дальнейшем сторона с крепежами будет использоваться для движения ящика, а выступающие конфирматы будут препятствовать этому.

Изготовление столешницы

Сначала подготавливается ящик под столешницу. Для него потребуется заготовить 5 деталей из фанеры: дно и 4 боковых стенки. На двух боковых деталях с внутренней стороны нужно подготовить пазы для крепления дна. С наружной стороны этих же стенок ящика фрезером изготавливаются углубления, благодаря которым ящик будет двигаться по боковым полкам.

Боковые стенки закрепляются шкантами. В их торцах высверливаются отверстия под крепежные элементы. Центры отверстий под крепежи нужно перенести на боковые поверхности прилегающих стенок. После всей подготовки стенки и дно можно склеить при помощи столярного клея.

Дно дополнительно фиксируется потайными шурупами к лицевой стенке и с противоположной стороны. Для этого в торцах боковых элементов предварительно выполняются отверстия через толщу дна. Для обработки этих отверстий используется фаскосниматель или шарошка. Потайные шурупы будут утоплены в поверхности, поэтому за них нельзя будет зацепиться.

Съемная крышка верстака: а - конструкция крышки (1 - основание; 2 - боковая рейка; 3 - вкладыш; 4 - упор для строгания; 5 – направляющая; 6 - струбцина для крепления верстака к крышке стола; 7 - упор для пиления); б - сменные упоры для строгания.

После подготовки ящика изготавливается сама столешница. Для этого выпиливаются 2 листа фанеры и склеиваются друг с другом. Чем толще будет столешница, тем прочнее будет верстак. Под основу столешницы нарезаются полоски фанеры. Потребуется 2 элемента в форме небольших параллелепипедов. Каждый из них должен быть склеен из 2 частей. При помощи специальных шкантов полоски крепятся к столешнице. Можно использовать обычные круглые шканты, но в этом случае потребуется использовать в 2 раза больше крепежных элементов. После этого просверливаются отверстия в будущем месте крепления тисков.

Все элементы основы столешницы соединяются при помощи клея, шкантов и струбцин. Нужно проконтролировать ровность соединения этих элементов. На готовый короб устанавливается столешница. Для этого используются усиленные шканты.

После полного высыхания клея выполняется разметка под упоры. Сверлить отверстия под них лучше всего дрелью со стойкой и сверлом Фоснера. Это позволит получить ровные отверстия точно в предназначенном для них месте.

Можно использовать механизм со старого верстака, если он исправен, или приобрести в специализированных магазинах новый.

Тиски нужно собрать и прикрутить к столешнице. После этого защелкиваются фиксирующие скобки, благодаря которым направляющие не будут выпадать из стола.

Изготовление ручки для тисков и упоров

Верстак и зажимные приспособления: а, в – клиновые зажимы для обработки кромки доски; б – зажим для обработки торцов доски; г – столярные тиски.

Заготовку под ручку можно сделать из деревянной цилиндрической детали достаточной длины. Она должна быть немного уже, чем отверстие в тисках, предназначенное для установки ручки. Также потребуется коронка по дереву шире на 15-20 мм, чем цилиндрическая деталь. С помощью коронки из фанеры нужно вырезать 2 шайбы. В торцах палки необходимо просверлить отверстия, в которые будут вкручены шурупы, закрепляющие шайбы. Сначала крепится 1 шайба, а когда ручка будет установлена в отверстие в тисках – вторая.

Далее изготавливаются упоры из деревянных обрезков круглой формы и квадратных заготовок из фанеры большой толщины. В центре квадратика требуется просверлить отверстие, соответствующее по размеру отверстиям, предварительно сделанным в столешнице. По глубине они должны доходить до середины квадратика. В выемку в квадратике помещается круглый обрезок и прикручивается шурупом. Необходимо изготовить 4 таких упора. На этом работы по изготовлению верстака завершены.

Таким образом, столярный стол можно сделать своими руками. При этом необходимо учитывать особенности подобной конструкции и выполнять все операции с точностью и аккуратностью. В результате можно создать идеально подходящий мастеру стол с учетом индивидуальных пожеланий. Подобный верстак будет функциональным, удобным и практичным.

Столярные тиски для верстака своими руками, чертежи, схемы и порядок сборки. Представленная конструкция тисков состоит из трех составных частей.

НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА

Опора крепится к столярному верстаку, выполнена в виде угольника, стороны которого соединены между собой в шип. Крепить опору к верстаку можно болтами, шпильками, или другим крепежом, который обеспечит надежное соединение.
Опору изготавливаем из дуба или клееной фанеры.
Резьбу под установку винта, можно нарезать непосредственно в дереве, если не требуется сильный прижим обрабатываемой детали, в противном случае немного усложняем конструкцию опоры вставив в нее металлическую резьбовую вставку, жестко закрепленную в дереве.

ПРИЖИМНОЙ МЕХАНИЗМ

Состоит из перечисленных деталей:

1. Прижимной диск.
2. Специальная металлическая шайба.
3. Ручка поворота винта.
4. Винт.
5. Болт М6х12.
6. Пружинная шайба 6.
7. Увеличенная шайба А 6.

Специальную (прижимную) металлическую шайбу можно соединить с деревянным прижимным диском:

При помощи клея
при помощи шурупов по дереву с потайной головкой (предварительно, под шурупы сверлим три сквозных отверстия в металлической шайбе на одинаковом расстоянии друг от друга, в отверстиях рассверливаем фаски, фаски должны обеспечить посадку головки шурупов заподлицо)

КАЛИБРОВОЧНЫЙ БРУС

Устанавливает рабочий диапазон подвижного механизма. Например, если толщина бруса составляет 100 (мм), а толщина прижимного диска составляет 20 (мм), то рабочий диапазон столярных тисков для определим по формуле:

Тр = Тб – Тд

Тр – максимальная толщина детали, которую можно зажать в тисках
Тб – толщина калибровочного бруса
Тд – толщина прижимного диска

Тр = 100 – 20 = 80 (мм)