1. Фрезер из дрели
2. Стационарный станок

Сделать фрезерный станок для домашней мастерской просто. Нужно лишь учитывать, что все станки (профессиональные, ученические и самодельные) имеют определенное количество приемов обработки древесины из-за положения деревянной заготовки относительно режущего инструмента. Обрабатываемый образец может быть неподвижным или совершать поступательные движения. Поэтому изготавливают самодельные фрезеры из разных режущих электрических инструментов.

Фрезер из дрели

Это самый простой фрезерный станок по дереву , который можно собрать своими руками. В любом строительном магазине есть фрезы, изготовленные по типу обычного сверла: в их конструкции присутствует хвостовик, точно подходящий под размеры внутреннего диаметра.

Но работая с таким ручным фрезером, нужно прочно закреплять заготовку. Она не должна двигаться, колебаться. Чаще всего заготовку закрепляют струбцинами . Чем больше струбцин используется, тем крепче закрепляется заготовка . Иногда используют и обычные тиски. Их применяют при необходимости проводить обработку торца.

Проблема применения самодельного фрезера из дрели - сложность поддерживания требуемого размера обработки. Малейшая дрожь в руках сведет на нет все усилия.

Необходимо сделать для фрезерного станка из дрели приспособления, которые будут удерживать электрический инструмент в определенном положении.

Если требуется сделать паз в деревянной заготовке:

1. Выбирается и устанавливается фреза, по внешнему виду похожая на сверло. Особенность - рабочие кромки расположены в передней части (как и у сверла) и продольном положении.
2. Заготовка хорошо зажимается.
3. На дрель крепятся зажимы, прикрепленные к ограничителю из ДСП, фанеры или доски. Упирая ограничитель в заготовку, можно двигать самодельный фрезер по линии, определять положение будущего паза.

На фото показана дрель с деревянным ограничителем.

Стационарный станок

Что потребуется для изготовления:

• Фреза - дрель, болгарка, несколько приспособлений в виде небольшого электрического двигателя и шпинделя для станка по дереву.
• Столешница.
• Станина. Должна быть прочной и надежной: это несущая часть станка, на которой будет крепиться столешница и фреза.

Самый сложный вариант - изготовление станка из отдельного электрического двигателя и шпинделя . Сделать оборудование из готовых электрических инструментов проще.

Фрезерный станок производит обработку в вертикальной или горизонтальной плоскости, от выбора способа обработки зависит положение установки рабочего органа.

Фреза самодельного станка из болгарки расположена вертикально, обработка производится в горизонтальной плоскости.

Станина может быть любой конструкции (чертежи необязательны). Лучше сделать ее в виде рамы из металлических уголков . На нее болтами прикрепить лист ДСП. Затем:

1. Определить место, откуда будет выходить рабочий вал.
2. Сделать отверстие, диаметром больше диаметра вала.
3. Прикрепить болгарку двумя хомутами, которые приделать к столешнице винтами и гайками.

Головку винтов располагают со стороны поверхности столешницы, где будет двигаться заготовка. Гайки крепления - со стороны болгарки. Головки винтов устанавливают заподлицо.

Для самодельного станка необходимы фрезы, напоминающие по посадке на вал отрезные диски. В них нет пазов под шпонки. Они, так же как и диски, крепятся к болгарке зажимной гайкой. Если есть необходимость использовать фрезы шпоночного типа, тогда делают переходник:

• Один его конец имеет резьбовое соединение. Этой стороной он накручивается на вал болгарки по месту посадки зажимной гайки.
• Второй конец изготавливается под посадку фрезы на шпонку. Обычно для крепления используются болт и шайба (они прижимают рабочий инструмент к переходнику), поэтому с торца делается резьбовое отверстие под диаметр используемого болта.

По столешнице устанавливаются направляющие, по которым будет двигаться заготовка . Чаще всего применяют куски фанеры и ДСП: с их помощью можно создать направляющие различной конфигурации, что позволяет вести фрезерование заготовки в разных направлениях. Направляющие - съемные изделия, прикрепляющиеся к станине саморезами.

С помощью стационарного фрезера определяют точность производимых процессов независимо от количества оборотов. Качество получаемых конструкций выше, чем при использовании ручного инструмента. Хотя последний проще сделать самостоятельно.

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

• а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
• б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
• в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
• г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
• д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Делать или покупать?

Первый вопрос, который надо решить: раз некоторые обязательные затраты (см. далее) неизбежны, то нет ли возможностей приобрести станок для обработки древесины, не влезая в кредит и не урезая бюджет? Есть, и очень неплохие.

Если вам подвернется по разумной цене старичок УБДН-1 (слева на рис.) или его современные аналоги (в центре), не зевайте! Дома ничего переоборудовать не надо: мотор до 350 Вт с двойной изоляцией обмоток. Станок включается в обычную розетку, заземление не требуется. И вы получите в одном изделии:

1. Циркулярную пилу;
2. Электронаджак для заточки инструмента и др;
3. Фуговальный станок;
4. Дисковый шлифовальный станок;
5. Горизонтально-сверлильный станок;
6. Токарный станок для обработки древесины.

Еще вариант, скорее всего, подешевле, но уже только для горизонтальной сверловки и токарки – станина для дрели, превращающая ее в токарный станок, справа на рис. Станины сверлилок под дрель продают уже чуть не на улицах вразнос, а вот о токарных известно далеко не всем. Между тем электродрель как привод станка по дереву имеет серьезные достоинства (см. далее), и токарный станок с ней будет не хуже фирменного. Но в разы дешевле.

Примечание: для начала лучше все-таки на скорую руку соорудить простейший токарный станок и немного на нем поработать. Навыки обточки древесины вырабатываются легко, а как быстро сделать простой токарный станок по дереву, см. видео:

Видео: простой самодельный токарный станок

Основной материал

Следующий вопрос – из чего делать самодельный токарный станок? Ответ вроде бы очевиден: из металла, ведь не может же быть станок слабее заготовки? А как первобытные деревом сверлили камень? Как древние египтяне деревом и медью (бронзы тогда еще не было) строили пирамиды? И см. выше о главном вопросе станкостроения.

Токарный станок для обработки древесины можно сделать из металла (поз. 1 на рис.), металлодревянным, поз. 2, из подручных материалов с минимальным использование металла, поз. 3 и даже… без станины, поз. 4. Так вот, на любом из них достаточно опытный и аккуратный мастер может долгое время регулярно работать с максимальной для дерева точностью. Древесина – не только благородный, но и благодарный материал.

Какое дерево?

Да, но какое брать дерево? Лучше всего – дуб без дефектов, выдержанный, прошедший полную естественную усушку и усадку. Токарные станки из качественного дуба 100 и более летней давности работают и посейчас. А что до самодельщины – станина и бабки дубового (в прямом смысле) станка делаются очень просто, см. далее.

Если же дубовых пиломатериалов подходящего качества нет, то можно обойтись и обычной строевой сосной, но станину придется делать по рамно-балочной силовой схеме. В англосаксонских странах, где дубы давно на учете поштучно, такие домашние токарные станки весьма распространены. Чертежи «английского» токарного станка по дереву со станиной из обычного строевого дерева даны на рис; размеры в дюймах. Это фактически стародавний ножной станок с кривошипом, приспособленный под электропривод. Чтобы вернуть его к энергонезависимому виду, достаточно среднюю стойку станины продлить до низу, поставить на лапу и замонтировать педаль с шатуном, кривошипом и маховиком, см. выше.

Привод

Работа мускульным мотором это, конечно, на любителя: сейчас электричество есть практически везде. В крайнем случае можно запитаться и от автоаккумулятора через преобразователь напряжения. Если вы встретите где-либо в других статьях по данной теме что-то вроде: тяните к себе 3-фазный кабель, делайте защитное заземление, покупайте мотор на 3-5 кВт, не верьте слону, что он буйвол. Чтобы оцилиндровать лесину средней «корявости» до диаметра 300 мм, достаточно мощности привода станка 1-1,5 кВт; для обточки в фигурный опорный столб 200-мм бревна – 350 Вт.

Гораздо важнее обороты шпинделя. Частота его вращения не должна превышать 600-700 об/мин, иначе резко растет вероятность «закусывания» резца и возникновения травмоопасной ситуации. Лучше всего ограничиться оборотами, устанавливаемыми в пределах (60-70) – (300-400) 1/мин. Тогда возможны след. варианты привода:

• Асинхронный мотор с двойной изоляцией и конденсаторным пуском + механическая передача.
• Двигатель того же типа 2-4 скоростной.
• Привод от электродрели.

Просто мотор

Не просто, потому что регулировать скорость вращения асинхронного электромотора изменением питающего напряжения нельзя: лавинообразно растет скольжение ротора и соотв. падает вращающий момент. Делать мощный преобразователь частоты сложно и дорого. Остается только 2-3 ступенчатая механическая передача. Ременная или цепная – они гасят рывки из-за неоднородностей заготовки, а шестеренчатая, наоборот, их усиливает. Плюс – тяжелый ротор, тяжелые шкивы, упругий ремень. Инерция привода на кручение получается такая, что можно точить сплошь суковатые чураки формы на срезе, с кругом ничего общего не имеющей. Минус – нужно заказывать или искать точеные шкивы.

Мотор от стиралки

Скорость вращения асинхронного электромотора можно менять ступенчато переключением обмоток. Моторы такого типа ставят в некоторые модели стиральных машин (в стиралки с непосредственным приводом барабана только такие) и в напольные вентиляторы с переключением обдува. Скорости вращения в том и другом случае идеально подходят для токарки по дереву. Мощность мотора от вентилятора прим. 40-70 Вт, чего хватит для мини-станка (см. далее). Мощность мотора от стиралки 300-400 Вт – вполне достаточно.

Чертежи токарного станка по дереву с мотором от стиральной машины даны на рис.:

Мотор от стиралки с непосредственным приводом барабана как привод токарного станка для обработки дерева имеет большое преимущество: его подшипниковые узлы рассчитаны на большую несбалансированную нагрузку, поэтому точить можно будет самую вязкую и свилеватую древесину. Но с сучками дело обстоит хуже: маховик – только ротор мотора, и резец на них будет дергаться.

Примечание: как сделать токарный станок по дереву с мотором от стиральной машины, см. видео:

Видео: токарный станок с двигателем от стиральной машины

Из дрели

У того и другого станка с точки зрения обычного домашнего мастера есть большой недостаток: на переднюю бабку нужно или ставить захват только для дерева, или заказывать переходник на вал двигателя с конусом Морзе под зажимной кулачковый патрон. Найти в интернете размеры типовых конусов Морзе не составит труда; размеры конуса под обычный патрон для дрели №1 см. на рис. справа. Но – точить конус нужно с точностью не хуже +/–0,025 мм. Т.е., нужен токарный станок по металлу повышенной точности 0,02 мм. Мастера достаточной квалификации, владеющего таким оборудованием, в пределах досягаемости может просто не найтись.

Если привод станка электродрель, проблемы прецизионной обработки отпадают: патрон можно снять самодельным съемником, и на конус поставить типовой покупной держатель для деревянной заготовки. Или просто зажать в патроне такой же, но дешевле с цилиндрическим хвостовиком. Или даже сделать держатель заготовки самостоятельно, (см. далее).

Конструкция такого ответственного узла, как передняя бабка, в токарном станке из дрели также предельно упрощается: она превращается в простой зажим. Два варианта чертежей зажима для дрели к токарному станку даны на рис:

Передние бабки – зажимы для токарного станка по дереву из дрели

Слева металлический; справа – из твердого мелкослойного дерева. Деревянный лучше: хорошо гасит вибрации и не портит воротник дрели. Его изготовление имеет нек. особенности:

1. Резьбовая шпилька под зажимной барашек 1 нужна М10-М12;
2. Глухое отверстие под шпильку сверлят сначала на 1-1,5 м уже, чтобы она входила в него с поворотом по резьбе;
3. Верхнюю часть отверстия рассверливают в полный диаметр;
4. Шпильку вкручивают до упора;
5. Заготовку кладут плашмя и по месту сверлят сквозное отверстие под стопорный винт 2 М4-М6;
6. Фиксируют шпильку стопорным винтом;
7. Собирают узел окончательно.

Электродрель как привод станка имеет всего один недостаток: коллекторный двигатель с тиристорным регулятором оборотов. На малой частоте вращения крутящий момент на валу заметно падает, это чувствуется уже при сверловке. Поэтому на станке из дрели мощностью 280-350 Вт можно точить деревянные заготовки диаметром прим. до 150 мм. Однако упрощение технологии изготовления токарного станка для обработки древесины с приводом от дрели настолько основательно, что станки из дрели делаются в самых разнообразных вариантах, см. подборку видео:

Из подручных материалов без станины:

Видео: токарный станок по дереву быстро

Со станиной из фанеры:

Видео: токарный станок из фанеры с двигателем дрелью

Обычной конструкции:

Видео: универсальный токарный станок по дереву

Улучшенный с расширенными функциональными возможностями:

Видео: улучшенный токарный станок по дереву из дрели

Станина

Металлическая и дубовая станины токарного станка для дерева имеют свои преимущества и недостатки. Но комбинируя деревянные силовые (несущие) элементы с усиленными металлическими крепежными, возможно получить станину, которая делается «на колене» ручным инструментом + электродрель и прослужит не менее 20-30 лет.

Конструкция комбинированной станины токарного станка по дереву показана на рис.:

Основной конструкционный материал – стандартный дубовый брус 100х100 длиной 3 м. Габаритная длина станины 1,2 м. Чертеж в масштабе, недостающие размеры можно снять и пересчитать в мм с него. Если хорошего дуба есть больше, длину станины можно увеличить до 1,5-2 м. Обе бабки одинаковой конструкции и рассчитаны под самодельные узлы вращения, см. далее. Гребни внизу на бабках исключают перекос центров. Вся конструкция может быть выполнена ручным столярным инструментом и электродрелью.

Примечание: по принципиально такой же силовой схеме сделан мини-токарный станок по дереву, см. след. рис. К нему подойдет мотор от 2-3 скоростного напольного вентилятора, см. выше, с передачей 1:1.

Если все же металл

Всей совокупности качеств дубовой станины вполне достаточно для токарной обработки дерева. Применение для этой цели в массовом производстве металла диктуется экономическими соображениями: просто себестоимость металлического изделия, предназначенного для непрерывной 3-х сменной эксплуатации, оказывается много меньше, чем деревянного. 1 куб. м выдержанного дуба стоит гораздо дороже центнера обычной конструкционной стали.

Мастера-любители, не зная об этом, часто «прочности ради» делают станины токарных станков по дереву из швеллера. Но получается грубо даже для «деревянной» точности (слева на рис.), а сторцевать рабочие поверхности швеллеров в домашних условиях мало реально. Кроме того, от сварки всю конструкцию может повести «пропеллером», что исправить уже вовсе нереально. Поэтому станину из швеллера лучше собирать на болтах (справа на рис.).

Гораздо надежнее в этом отношении станина из спаренных труб (слева на след. рис.): при сварке ее ведет меньше, исправить перекос можно, притянув станину болтами к основанию, и возможно добиться расхождения центров изготовленных кустарным способом бабок в 0,2 мм и менее. Чертежи сварной трубчатой станины токарного станка по дереву из дрели также приведены на рис.

Бабки

Казалось бы, сделать бабки токарного станка, да заднюю еще и с вращающимся центром, без прецизионных токарных работ невозможно. Нет, возможно – используя явление масляной гидродинамической подушки (ГДП). Это, кстати, один из способов ответа на вопрос: как на станке с точностью 1 сделать детали для станка точности 0,2. В машиностроении ГДП используется редко, т.к. для ее образования и стабилизации станок с закрепленной в нем заготовкой должен поработать на холостом ходу 2-5 мин. Если сменный урок всего 10 деталей, то ежесменные потери рабочего времени будут до часа-получаса, что в массовом производстве «зашкаливает». Но вообще в технике ГДП не редкость. Напр., прогрев ДВС вашего автомобиля необходим в т.ч. и для того, чтобы образовались ГДП между хомутами шатунов и шейками коленвала, иначе ресурс мотора резко уменьшается.

Что такое ГДП

Принцип действия ГДП показан на рис.:

Для нее подходит любая консистентная смазка: тавот, солидол, циатим, фиол. Но лучше всего – шахтол, спецсмазка для горных машин и механизмов. В силу тяжелых условий работы они, как и автомат Калашникова, делаются с большими зазорами между трущимися частями, но скорострельности от них не требуется. Шахтол специально разработан для сравнительно медленных подвижных соединений вращения и отлично годится для бабок токарного станка по дереву с использованием ГДП.

Передняя бабка

Устройство типовой передней бабки токарного станка для обработки древесины дано слева на рис. Токарки по металлу в ней и так много для любителя, а шейки вала и гнезда крышек под подшипники нужно точить с той же точностью, что и конус Морзе.

Для самодельной передней бабки с использованием ГДП понадобится, кроме покупных резьбовых деталей: шпильки М12-М20 для вала, гаек и шайб к ним, еще кусок бронзовой (не латунной!) фольги толщиной 0,2-0,35 мм и, на обойму, стальная трубка со стенками достаточной толщины (см. справа на рис.). Делается весь сборочный узел след. образом:

1. Трубка на обойму обрезается точно в размер по толщине деревянного корпуса бабки, и запрессовывается в него;
2. Корпус с обоймой кладут плашмя кладут плашмя и рассверливают трубку по диаметру резьбового вала;
3. Внутренние углы отверстия обоймы сглаживают ручной шабровкой – римером – как это делается при монтаже кондиционеров;
4. Из бронзовой фольги вырезают прямоугольник высотой по толщине корпуса бабки и шириной в 3 диаметра вала (для М12 36 мм, для М16 48 мм), его уголки немного обрезают под 45 градусов. В 3 диаметра, потому что бронзовый вкладыш должен чуть-чуть не сходиться краями, а π=3,1415926…
5. Из той же фольги циркулем-балеринкой с двумя иглами вырезают 6-8 бронзовых шайб;
6. Шайбы по очереди зажимают ладонями между фанерками с наклеенной на них мелкой шкуркой и, поворачивая руками туда-обратно, снимают заусенцы;
7. Вал оборачивают той же шкуркой и, сжимая ее рукой, протягивают вал несколько раз с проворотом, чтобы немного снять острые ребра резьбы;
8. Оборачивают вал фольгой и пробуют всухую вставить в обойму. При необходимости повторяют операцию 7. Нужно, чтобы вал в обертке из фольги входил туго и в обойме с трудом проворачивался рукой;
9. Вынимают вал, снимают фольгу и накручивают на него одну из гаек до места;
10. Обильно промазывают резьбу вала консистентной смазкой;
11. Той же смазкой смазывают обойму внутри;
12. Накладывают с одной стороны обычную стальную и 3-4 бронзовых шайбы, каждую обильно смазывая той же смазкой;
13. Снова оборачивают вал фольгой и вставляют его в обойму;
14. Накладывают в обратном порядке шайбы с другой стороны, также обильно смазывая;
15. Наворачивают и затягивают другую гайку так туго, чтобы вал можно было еле-еле провернуть рукой;
16. Гайки временно фиксируют контргайками;
17. Кладут заготовку плашмя и сверлят сквозные отверстия под шплинты;
18. Шпинтуют штатные гайки. Лучше всего отрезками велосипедных спиц, у них очень высокая прочность на сдвиг;
19. Собирают бабку, ставят на место ее шкив;
20. Крутят шкив руками, пока не станет вращаться туго, но без заеданий;
21. Собирают привод станка и запускаю его на холостом ходу на минимальной скорости шпинделя (на самой медленной передаче), пока мотор не наберет полные обороты. Если надо – подталкивают шкив рукой;
22. Повторяют п. 21 на максимальной скорости шпинделя (на самой быстрой передаче);
23. Ставят на месте захват заготовки – узел готов к работе.

Если же вы не доверяете всякой там шибко умной физике (хотя узлы с ГДП держат точность не хуже аналогов на трении качения), то на рис. – чертежи подшипникового узла, одинаково пригодного для самодельной циркулярной пилы и токарного станка по дереву. В последнем случае плоская подошва с боковыми опорами не нужна – круглый корпус просто вставляют в корпус бабки и фиксируют винтом. Вместо пильного диска ставят или планшайбу, или переходник с конусом под зажимной патрон (дет. 6).

Задняя бабка

Конструкции вращающихся центров токарных станков по металлу (вверху на рис. справа) и по дереву (там же внизу) принципиально не отличаются, только «деревянный» рассчитан на многократно меньшие нагрузки. Но в работе, особенно домашней, существенное отличие есть: осевые отверстия в точеных деревянных деталях сверлят крайне редко, т.к. их прочность от этого сильно снижается – дерево, в отличие от металла, легко трескается. Т.е., отказавшись от пиноли под сменные рабочие органы, можно упростить конструкцию задней бабки до пригодности к изготовлению «на колене» с небольшой долей простых заказных токарных работ.

Типовая конструкция задней бабки токарного станка по дереву показана на рис. ниже. Справа там же – вкладыш с вращающимся центром в деревянную заднюю бабку, сделанный из петли гаражной двери. Здесь также используется ГДП, и хвостовик центра подгоняется к обойме аналогично валу передней бабки, но проще и легче: зазор между штырем и гнездом гаражной петли ок. 0,5 мм и, как правило, узел оказывается пригодным в работу без подгонки и притирки.

Некоторые затруднения вызывает только фиксация центра от обратного продольного хода. Нарезать трапецеидальную резьбу и сделать к ней стопорный сухарь или эксцентрик дома нереально, а обычную метрическую резьбу стопорный винт быстро сомнет. Выход – плавающая алюминиевая втулка. Слесарям этот способ хорошо знаком: если нужно зажать в тисках резьбовую деталь, ее оборачивают тонким алюминием или ставят между алюминиевым прокладками – с резьбой ровно ничего не случается.

Подручник

Простейший подручник для резца – кусок доски с прибитой/привинченной к нему деревянной бобышкой. Но для тонкой работы такой не годится: во время точки фасонных деталей нужно поворачивать полку (упор) резца, не ослабляя крепления самого подручника и не смещая его. Поэтому подручник нужно делать металлическим с поворотным упором, однако заказных токарно-фрезеровочных работ для этого не понадобится; чертежи см. на рис. справа.

Держатель

Вот мы и подобрались к последнему вопросу: как надежно закрепить заготовку в передней бабке токарного станка для обработки древесины? Учитывая, что дерево легко рвется, сминается, колется, а чураки на токарку поступают порой формы ну просто удивительной.

Ответ на этот вопрос не так страшен, как черта малюют. Универсальный держатель – трезубец, поз. 1 на рис. Именно такими снабжаются бытовые деревообрабатывающие станки, напр. упомянутый УБДН-1. Хвостовик или гладкий под зажимной патрон, или резьбовой для установки на вал. Держатель-трезубец надежно держит заготовки до 100-120 мм диаметром, а круглые – до 200 мм. Недостаток один: самому хороший трезубец к токарному станку по дереву сделать очень трудно.

Винтовой патрон для мелких чистых работ (напр., точения деревянных рюмок), поз. 2, без спецоборудования сделать вообще невозможно, но его с успехом заменяет патрон зажимной, поз. 3. Если нужно обработать, наоборот, большую заготовку неправильной в срезе конфигурации, применяют планшайбу, поз. 4.

Планшайбу для токарной обработки дерева также можно сделать самостоятельно из бакелизированной фанеры толщиной от 12-16 мм. В таком случае шайбу делают 2-слойной: к фанерному кругу с задней стороны крепят такой же из листовой стали толщиной 1-1,5 мм. Отверстия под шипы в фанерном круге сверлят сквозные, и вместо точеных шипов тогда можно ставить отрезанные острия гвоздей. Стакан для установки планшайбы под гайку на резьбовой хвостовик вала можно также набрать из фанерных колец и стального донца.

Наконец, на основе 3-4 слойной планшайбы можно изготовить самодельный кулачковый патрон под дерево, поз. 5. Кулачки точно не сойдутся? Так точность заготовки еще хуже. Зато можно точить из срезов ценного дерева чаши, блюдца и т.п. изделия, на которых не останется следов обработки.

Примечание: разнообразие держателей заготовок из дерева описанными не ограничивается. Напр., см. видео, как сделать мини токарный станок с корончатым держателем для самых мелких работ по дереву:

Видео: токарный мини-станок по дереву

В заключение

Сделать станок и работать на нем вещи разные не только в промышленности. Поэтому напоследок см. подборку видео о том, как – точить дерево на станке и сделать из болгарки копировальный станок по дереву для выточки балясин.

Когда хочется добавить в дом чего-то теплого и очень красивого сразу же вспоминается дерево. Но, когда приезжаешь в магазин или на рынок то глаза от цен на лоб лезут. Особенно если это какие-то точеные элементы декора. Из этой ситуации есть один прекрасный выход – сделать токарный станок своими руками (по дереву). На первый взгляд это кажется очень сложным, но полистав немного литературы и поискав в интернете можно с легкостью его собрать.

Основным элементом токарного станка по дереву будет трехфазный электрический двигатель, потому к вашему дому должен подходить трехфазный электрический кабель, иначе постоянно будет выбивать пробки. Частота оборотов – не более 1500 в минуту. Различные типы двигателей подключают по-разному: «звездой» или «треугольником».

Основной сложностью в этом деле будет подбор нужного конденсатора.

На вал двигателя надевается планшайба для крупных деталей и сменная для мелких. Второй конец заготовки закрепляется уголком. На планшайбе находятся специальные пики, на которые заготовка набивается молотком.

После всего заготовку центрируют и фиксируют контршайбами. Потом запускают двигатель и подставляют первый резец, который можно сделать с обычной стамески. Он начинает снимать первый слой толщиной 1-2 мм. После этого заготовка стает похожей на нужный предмет, но она все еще толще на 1 мм, в это время вступает следующий чистовой резец, который и придаст настоящую красоту вашему изделию.

Контроль каждой детали можно делать с помощью шаблона или же замерять микрометром. Различные вырезы и контуры делаются острым концом первого резца, а отшлифовку – чистовым резцом.

Можно также шлифовать деталь прямо на станке с помощью наждачной бумаги. А полируют ее с помощью древесной стружки, зажимая в руке и прислоняя к заготовке.

Еще несколько вариантов изготовления станков:

Для обработки деревянных изделий цилиндрической или конусной формы понадобится токарный станок. Опытные домашние мастера предпочитают не покупать дорогое заводское оборудование, а делают его аналог своими руками. При этом самодельная конструкция будет иметь аналогичные технические и эксплуатационные характеристики.

Функциональные возможности токарного станка по дереву

Конструкция самодельного токарного станка по дереву может быть предельно проста. Но для получения желаемого результата следует детально разобраться с его спецификой и особенностями применения.

Для выполнения минимального набора операции схема оборудования должна включать в себя раму, два вида бабок (заднюю и переднюю), электропривод, блок регулирования скорости оборотов, ведомые и ведущие фиксаторы. Для точной обработки необходим упор для резцов различной конфигурации. С целью выполнения сложных работ должны быть предусмотрены компоненты для смещения заготовки относительно центра оси вращения.

Общие инструкции по эксплуатации самодельного токарного станка по дереву, сделанного своими руками.

1. Установка заготовки. Выполняется с помощью крепежа на ведущем шпинделе и пиноли задней бабки.
2. Выбор оптимального числа оборотов.
3. Обработка деревянной заготовки с помощью резцов.
4. Периодическая проверка фактических размеров деталей до достижения нужной формы.

На практике для работы на оборудовании этого типа требуется большое количество опыта. Достаточно одного неловкого движения, чтобы испортить деревянную заготовку.

Для уменьшения трудоемкости изготовления можно сделать станину своими руками, использовав эту часть от старого оборудования.

Токарный станок по дереву: пример №1

Оптимальным вариантом изготовления надежной конструкции будет применение комплексного подхода к каждой детали оборудования. В первую очередь это касается станины, так как от нее зависит не только устойчивость, но и работа остальных компонентов.

Основание делается из толстостенного стального профиля. Для надежности оно состоит из двух опор, на которые устанавливается станина. Соединение элементов выполняется через пазы. Отдельно своими руками изготавливаются опорные платформы для передней и задней бабки токарного станка по дереву.

Перечень компонентов для самодельной конструкции:

• силовой агрегат. Оптимальным вариантом является установка электродвигателя от стиральной машины или насоса;
• передняя бабка. Лучше всего приобрести заводской шпиндель с тремя или четырьмя штифтами. Это позволит смещать заготовку относительно оси вращения;
• задняя бабка. Специалисты рекомендуют установку головки от мощной дрели;
• шкив. Он будет соединять валы электродвигателя и передней бабки;
• опорный стол для резцов. Конфигурация выбирается из личных соображений. Главным условием является удобство дальнейшей эксплуатации.

Недостатком этой конструкции является трудоемкость изменения числа оборотов. Для этого необходимо изготовить своими руками дополнительные шкивы различного диаметра. В качестве альтернативы можно рассмотреть установку готовой конструкции ременной передачи, которая адаптируется для конкретной модели самодельного токарного станка по дереву, изготовленного своими руками.

Для работы на станках подобного типа рекомендуется приобрести готовые резцы. Если же есть возможность и соответствующее оборудование — их можно сделать самостоятельно. Но для этого следует использовать заготовки из специальной инструментальной стали.

Выбор оптимальной частоты вращения вала зависит от размера заготовки и породы древесины. Для расчета рекомендуется воспользоваться стандартными графиками зависимостей этих параметров. Скорость вращения может колебаться от 800 до 3000 об/мин.

Токарный станок по дереву из дрели: пример №2

Альтернативным вариантом является изготовление с использованием дрели. Это будет оптимальным способ сделать пробную конструкцию при небольшой практике работы своими руками.

Стоит отметить, что подобная установка рассчитана для обработки небольших изделий. Станину можно изготовить из деревянных брусьев. Функцию обратной бабки может выполнять конструкция из опорного подшипника и вала, установленного на него. Для фиксации заготовки понадобится соответствующая насадка для дрели.

Недостатки:

• низкая степень надежности;
• отсутствие возможности обработки больших заготовок;
• велика вероятность погрешности фрезеровки.

Но эта схема может быть использована в качестве основы для изготовления более совершенных токарных станков по дереву своими руками. Главное – определиться с требуемыми техническими и эксплуатационными качествами.

Для настоящего хозяина в доме существует огромное количество работ в доме и на даче, которые удобнее будет делать при помощи сделанного токарного станка по дереву своими руками . Станки производственные стоят достаточно дорого, тем более что всего необходимого для не купишь в достаточном количестве. Но при наличии электрической дрели, свободного времени и определенного уровня мастерства вы уже скоро сможете вытачивать разнообразные деревянные детали.

Самодельный токарный станок по дереву своими руками

Может, токарный станок и не самая необходимая в хозяйстве вещь, но если вы разберетесь с принципом его действия, да еще и получится изготовить самые базовые элементы для отделки и строительства, то это будет серьезный повод гордиться собой, как настоящим мастером на все руки.

Детали, которые можно сделать при помощи самодельного токарного станка по дереву своими руками , могут быть разными. Это могут быть ножки садовой мебели, балясины для перил и балконов, даже детали , ведь именно фигурные элементы будут отличать ваше изделие от прочих других, для которых использована струганная, а не обточенная древесина. Кроме того, гладкая поверхность деталей позволяет пользоваться более удобными вещами, не переживая об острых краях и занозах.

Основными элементами, которые понадобятся вам для сооружения всей конструкции, являются основание, иначе называемое станиной, а также передняя и задняя опоры, между которыми и располагается обрабатываемая деталь. От размеров, с которыми вы планируете работать, будет зависеть и габаритный размер готового станка. Для одних подойдет размер , и поэтому для станины можно применить довольно скромный брус, а для других мало будет и самого размера гаража, соответственно, станина может достигать внушительных размеров. В любом случае главная ее задача – чтобы вся конструкция во время работы сохраняла устойчивость даже на высоких оборотах двигателя. Материалом для станины или рамы может выступать брус или металлический профиль.

Вторым обязательным элементом является ведущий центр – это точка, в которой подсоединяется двигатель, который и будет вращать обрабатываемую заготовку. Вы можете найти немало способов создания токарно-фрезерного станка по дереву своими руками с использованием различных двигателей. Необходимо знать, что конструкция будет работать с двигателем любой мощности, но вот возможность справиться с широкой и длинной деревяшкой, да еще и качественно ее обработать, имеют только достаточно мощные двигатели. Поэтому, если станок нужен вам для небольшого объема работы, но постоянно, например, вы все время мастерите своими руками, то лучше использовать достаточно мощный мотор, которым обладают большинство электродрелей.

Третьим обязательным элементом будет ведомый центр, он расположен на другом конце станины, закреплен так, чтобы удерживать второй конец заготовки и поддерживать вращение, которое через нее передает ведущий центр. У самых простых конструкций он может быть закреплен в одном положении и для того, чтобы изменить размер обрабатываемой детали вам необходимо будет открутить крепеж у основания и переместить его по станине в ту или иную сторону. В других же конструкциях заранее предусматривают возможность его перемещения по горизонтальной оси.

Соединить воедино все основные элементы в единый конструктор – это немного сложнее, чем изготовить . Надо помнить, что оба центра должны находиться строго на одном уровне, это нужно для того чтобы при работе заготовка не вибрировала и обтачка происходила в соответствии с технологией. Все должно быть надежно прикручено, выверено, не должно ничего в процессе работы слететь или выпасть, так как речь идет о важных аспектах техники безопасности.

Токарный станок по дереву своими руками чертежи

Конечно, на слух гораздо сложнее понять устройство самодельного агрегата, поэтому лучше прибегнуть к инструкциям по сборке токарного станка по дереву своими руками, чертежам с условными обозначениями и, конечно, фотографиями основных элементов. Разобравшись с ними, вы увидите, что собрать все это не сложнее, чем сделать , особенно, если четко следовать инструкциям.

Перед вами самый простой чертеж, по которому, имея в хозяйстве ручную электродрель, вы сможете собрать токарный станок по дереву своими руками. Видео с процессом работы на подобном агрегате, может подсказать вам последовательность сборки. Вначале на станину, которая закрепляется на поверхности стола задвижкой, чтобы быть крепкой, неподвижной (1) вы должны установить основу для ведущего центра – переднюю опору. На схеме эта деталь обозначена цифрой 2. Задача этой детали – стать местом, куда вставляется головка дрели и где может она разместиться, будучи надежно зафиксированной. Позже мы подробнее разберем, как она должна быть устроена.

Задняя опора, которую мы видим под номером 4, предназначена для закрепления в ней ведомого центра, она может как перемещаться вдоль горизонтальной линии рамы, так и оставаться всегда на одном месте, закрепленная саморезами. Как видим, крепежи под № 1 разработаны так, чтобы и одна, и вторая деталь конструкции были мобильными, что значительно облегчает задачу, когда заготовки имеют значительный разбег в габаритных размерах.

Следующий чертеж – это устройство передней опоры, внутри которой закрепляется дрель. Как видим, в ней обязательно присутствует отверстие разводной системы, чтобы вы могли внутрь поместить инструмент и надежно его там зафиксировать, а потом вынуть обратно, раскрутив шурупы. Помещать дрель лучше всего вверх ногами, так она будет гораздо более устойчивой, что очень важно для правильной работы системы. При этом никоим образом не изменится корректность работы ее сверла.

Сделать токарный станок по дереву своими руками

Важный этап того, как сделать токарный станок по дереву своими руками – это устройство ведомого центра, так он также должен вращаться, повторяя движения сверла. Чтобы этого добиться, необходимо поместить внутрь него подшипник, который поможет получить такой результат.

Такой упорный подшипник вы вполне можете взять от любого агрегата подходящего размера. По опыту мастеров, которые проделывали подобные манипуляции, может подойти выжимной подшипник от автомобиля ВАЗ. Вся конструкция приваривается, чтобы надежность узлов была максимальной – острием будет заточенный болт, который должен будет на достаточное количество сантиметров погрузиться внутрь заготовки. Он приваривается на шайбу, которая приваривается к корпусу подшипника, а к нему с другой стороны, через еще одну шайбу, приварен блинный болт с резьбой и контргайкой, который помогают регулировать длину центра и фиксировать его в выбранном положении.

Инструменты, которые понадобятся такой – это сварочный аппарат, точильный станок, шуруповерт, при помощи которого фиксируются крепления бабок (опор). Теперь можно с гордостью сказать, что для токарного станка по дереву патрон своими руками готов.

Центр конструкции должен находиться не на одной оси, расположенной между ведущим и ведомым центрами, а немного ниже. Ведь именно на него будет приходиться упор ручного инструмента, а угол должен быть хоть и острым, но все-таки должен быть обязательно. Даже если вы сделаете само основание центра из деревянного бруска, то верхушку его все-таки рекомендуют делать из металла. Обычно для этой цели идеально подходит металлический прокат - уголок, который позволяет вам надежно упереть в него инструмент, он прочный и не деформируется даже при высоких оборотах.

Токарный станок по дереву своими руками фото

Принцип работы на токарном станке по дереву своими руками, фото которого вы видите в нашей сегодняшней статье, достаточно прост. В отверстии, которое мы предусмотрительно сконструировали в передней опоре, вставляется дрель и хорошо затягивается в тиски, фиксируется гайкой.

Через промежуток, который равняется длине обрабатываемой заготовки, устанавливается задняя бабка, которая, после того, как заготовка будет установлена между сверлом дрели и заостренным болтом, затягивается контргайкой. Проверяете прочность сидения деревяшки внутри, она не должна выходить с двух концов, должна быть надежно насажена.

С левой стороны у вас привод, с правой стороны – задняя бабка, а посередине – металлический уголок. Включаете сверло в сеть, и заготовка начинает вращаться со скоростью, которая задается как скорость работы электроинструмента (естественно, очень хорошо, когда у вас есть возможность вручную регулировать крутящий момент на электродрели). Вооружаетесь точилом и ровно ведя его вдоль поверхности металлического уголка, снимаете стружку с заготовки, чтобы работа была безопасной, обязательно надевайте не только толстые защитные перчатки, но еще и пластмассовые очки, а также респиратор во избежание попадания мелких частичек древесной стружки в дыхательные пути.
Такие сделать очень сложно, если у вас нет возможности основные узлы сделать на заказ в заводских условиях. Ведь принцип работы любого копира в том, что существуют дополнительные элементы, которые перемещаются сразу в нескольких плоскостях, что позволит на выходе получить идентичные изделия. Без запрограммированной машины сделать такое своими руками очень нелегко. В сети вы можете найти несколько видео с примерами, как воплощены в жизнь те или иные задумки, но приготовьтесь, что процесс отладки работы копира может быть достаточно длительным. По отзывам тех, кто делал подобные аппарата, несколько проще будет сделать немного другой по функциональным особенностям фрезерно-копировальный станок на основе обычной фрезерной машины.