Уход за деревьями и кустарниками весной - это залог успешного выращивания любых культур. Если дачник упустил время для проведения той или иной необходимой процедуры, он может попросту лишиться урожая в дальнейшем. Именно так важно знать, ухаживая за деревьями и кустарниками весенней порой, как правильно выполнять те или иные действия с ними.

При выполнении нижеуказанных работ, необходимо учитывать биологическую природу деревьев и кустарников и их физиологическое состояние. Чтобы получить максимально высокий урожай необходимо произвести целый ряд садовых работ на даче, начиная с самой ранней весны.

Уход за деревьями и кустарниками весной на даче

Для того чтобы урожай фруктов и ягод был максимально высоким, каждый дачник должен весной выполнить следующие виды работ в саду:

1. Очистка от таящего снега

Очищение весной деревьев и кустарников (а также теплицы, где я выращиваю цветы и зелень) от тяжелого мокрого снега особенно актуально в марте и апреле (в более северных широтах). Опасность такого весеннего снега заключается в его тяжести, под действием которой он может поломать или повредить ветви. Наибольшую опасность несет тяжелый мокрый снег молодым растениям. Именно поэтому при весенних снегопадах, а тем более опасности дальнейшего обледенения веток, необходимо своевременно стряхивать его с деревьев и кустарников. Если на дачном участке сохранился толстый слой снега с самой зимы, с наступлением оттепелей необходимо отбрасывать лишний снег с кустов.

2. Защита деревьев и кустарников от заморозков

Около приствольных кругов оставляем снег как можно дольше, укрывая его слоем опилок, торфа, перегноя, компоста. Для того, чтобы предотвратить поражение штамбов деревьев от сильных весенних морозов, снег вокруг штамба утрамбовываем посильней. Только после окончательного таяния снежного покрова окончательно снимаем зимние укрытия (обвязки штамбов), Более раннее удаление защиты от холода приводит к повреждению штамба весенними морозами.

3. Формирование кроны растений

Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая. Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале - марте. При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви. Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно - в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их. Если становиться ясно, что живых почек очень мало, то проводим щадящую обрезку, пытаясь сохранить, как можно больше плодовых бутонов.

При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов. Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными. Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах. Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.

При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово - ягодных растений более толстые, округлые и укороченные. Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться. Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.

Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Различают следующие виды обрезки деревьев и кустарников. Самые часто используемые из них весной:

• Формирующая обрезка, когда благодаря удалению лишних веток и побегов формируем необходимый силуэт растения. Благодаря ей можно ограничить рост растения ввысь и вширь.
• Регулирующая обрезка позволяет сохранять форму кроны, не допуская перегрузок у скелетных веток. Она также способствует равномерному освещению всех побегов растения.
• Омолаживающая обрезка, стимулирующая рост новых побегов, необходима для старых деревьев и кустарников.
• Санитарная обрезка необходима для удаления сломанных, сухих и поврежденных веток.

Существует следующий порядок обрезки деревьев и кустарников:

• удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
• вырезаем все отростки, направленные вниз;
• удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
• места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

• У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

Главное для этих культур - не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

• Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
• У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
• Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
• Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

4. Защита деревьев и кустарников от весеннего перегрева

При наступлении весны кора деревьев и кустарников имеет свойство часто повреждаться палящими лучами солнца. При этом получаются опасные для здоровья растения ожоги. Для исключения этого необходимо обработать штамбы и скелетные ветви деревьев и кустарников водным раствором извести. В последние годы в специализированных магазинах встречаются разнообразные защитные смеси, которые предназначены для защиты деревьев и кустарников от солнечных ожогов.

5. Защита от грызунов

С наступлением весны проверяем состояние оставленных на зиму приманок против грызунов. Если они пришли в негодность или их уже нет, необходимо обновить их. При осмотре дачного сада и посадок кустарников уничтожаем все обнаруженные гнезда грызунов. Уплотненный вокруг штамбов деревьев и оснований кустов мокрый снег также предотвращает повреждение коры зайцами и другими грызунами.

6. Защита растений от болезней

Все растительные остатки, которые не были убраны в саду осенью (листья, опавшие плоды, мелкие веточки), тщательно удираем и сжигаем. Такие растительные остатки являются источником распространения опасных грибковых и бактериальных заболеваний. Поэтому, как только сошел снег, до распускания почек на деревьях и кустарниках, производим опрыскивание различными химическими препаратами, предназначенными для предупреждения различных грибковых и бактериальных заболеваний. Для каждого дерева или кустарника необходимо выбирать соответствующие препараты, предупреждающие те или иные конкретные заболевания данной культуры.

При сильных заражениях деревьев и кустарников предпочтительнее использовать комбинированные препараты, защищающие плодово - ягодные культуры от большинства распространенных заболеваний. До определенной концентрации водные растворы препаратов доводим непосредственно перед опрыскиванием, чтобы эффективность их не уменьшалась. Перед опрыскиванием ствол и скелетные ветви растений тщательно очищаем грубой тканью либо щеткой. Такая процедура способствует удалению омертвевшей коры, мха и лишайников, препятствующих всасыванию химических препаратов в древесину. Идеальным для проведения этой процедуры является специальный ручной опрыскиватель, который позволяет дотягиваться до любой ветки на дереве.

7. Защита от насекомых - вредителей

До распускания почек производим опрыскивание деревьев и кустарников специальными препаратами - инсектицидами, предназначенными для уничтожения зимующих вредителей. Хороший результат дают специальные пояса - ловушки, которые размещаются на стволах деревьев. Непременным условием для получения высоких урожаев является сбор и уничтожение яйцекладок, коконов и гнезд зимующих садовых вредителей. Необходимо полностью вырезать побеги, с явными признаками зимующим на них кольчатым шелкопрядом. Такие ветки обязательно необходимо сжигать.

Если с осени в саду не была убрана старая листва, эту процедуру обязательно осуществляем весной. При этом необходимо удалить не только опавшие листья, но и опавшие в прошлом году плоды, в которых могут зимовать такие насекомые, как боярышница, пильщики, златогузки. Также тщательно с помощью специального крюка на длинной палке удаляем все оставшиеся на дереве засохшие плоды. Такие растительные остатки необходимо сжигать или закапывать вдалеке от дачного участка.

8. Обработка штамба и веток деревьев и кустарников

Стволы деревьев и крупные ветки очищаем от отмершей коры, мхов и грибков. При зачистке растений используем острые садовые инструменты, все повреждения на поверхности коры тщательно замазываем садовым варом, чтобы способствовать быстрому заживлению ран и предотвращению вторичного инфицирования различными заболеваниями.

9. Ревизия на даче запасов удобрений и ядохимикатов

Чтобы не метаться по специализированным магазинам в поисках необходимого препарата, необходимо весной проверить наличие на дачном участке всех необходимых минеральных удобрений и средств защиты деревьев и кустарников от заболеваний и вредителей. При этом идеальным является составление специального плана - схемы, в котором отмечаются все имеющиеся у дачника культуры, необходимые препараты и время проведения той или иной обработки. Таким образом, каждый месяц дачник будет знать, какой вид ухода за деревьями и кустарниками ему предстоит и не будет пропускать их по забывчивости. Так он сможет своевременно провести профилактическое опрыскивание растений и внести необходимую подкормку, что благотворно отразится на повышении урожая плодов и ягод.

10. Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками

Весна - это время высаживания молодых деревьев и кустарников. Здесь особое значение в их приживаемости и дальнейшем развитии играет послепосадочный уход. Время приживаемости различных растений и полного возобновления их нормальной жизнедеятельности может существенно различаться. Он напрямую зависит от биологических свойств плодово - ягодной культуры, физического состояния и возраста саженца. Быстрее всего приживаются различные кустарниковые растения, но даже у них срок полного восстановления жизнедеятельности и развития длится до 3 лет. Срок приживаемости небольших деревьев длиться до 4 лет, а крупномерных - до 5 лет. Именно поэтому, так важно правильно осуществлять послепосадочный уход весной. От него зависит, выживет ли растение вообще.

Так после весенней посадки деревьев и кустарников обязательно необходимо проводить обильные поливы. Особенно это актуально, если весна засушливая. Без хорошо увлажненной почвы весной любые саженцы плодово - ягодных культур просто обречены. Именно поэтому молодые растения и на 2 - 3 год после высаживания необходимо регулярно поливать весной, чтобы почва всегда была увлажненной. Благодаря этому растение будет быстрее выходить их периода зимнего покоя. Также необходимо регулярно рыхлить и мульчировать приствольные круги, чтобы корни молодых растений имели хороший доступ к кислороду, а почва не пересыхала. Для полива молодых деревьев необходимо 10 - 50 л на 1 растение, а для саженцев кустарников - 10 - 20 л. Скорость приживаемости высаженных растений в значительной степени зависит от соблюдения этой нормы полива саженцев. Перед поливом поправляем валики лунок и отгребаем мульчу. После полива лунки мульчируем торфом.

Высадив молодые деревья и кустарники, для активного у них корнеобразования в поливочную воду добавляем стимуляторы роста, используя гетероауксин и бета-индолилуксусную кислоту. На 10 л воды достаточно 1 таблетки стимулятора роста корней. Для полива кустарников хватает всего 5 л такого раствора, а для деревьев необходимо не менее 10 л. После полива растений приствольные круги мульчируем торфом. Последующую подкормку стимуляторами роста проводим не ранее недели после высаживания растений. Просто обязательной является стимуляция корнеобразования для очень ослабленных саженцев.

Каждый садовник ежегодно сталкивается с проблемой весенней подготовки сада после зимы. Деревья и кустарники требуют осмотра, а также проведения необходимых процедур, чтобы в конце лета или в начале осени можно было получить ожидаемый урожай, поэтому мы обсудим основные этапы подготовки сада, а также поговорим о проблемах и их решении.

С чего следует начать

Ранней весной, когда температура стремительно близится к нулю или положительным отметкам, нам требуется проделать немало работы, чтобы подготовить плодовые деревья и кустарники. Начинаем с уборки снега . Многие культуры имеют хрупкие побеги, поэтому налипший тающий снег, масса которого не столь мала, может повредить побеги и молодые ветви. Чтобы этого не случилось, нужно пройтись по саду и аккуратно стряхнуть снег на землю.

После того как вы удалили снег с надземной части растений, следует осмотреть скелетные ветки деревьев и рослых кустарников . Если некоторые из них прогнулись, следует позаботиться о сооружении опоры. В качестве нее можно использовать сваренные в виде буквы «Y» железные прутья либо найти ветку наподобие рогатки достаточной длины.
Если прогнулись нижние ветви, то их можно подвязать к верхним. При этом стоит понимать, что подвязывать следует к скелетным толстым ветвям, которые точно выдержат массу прогнувшегося побега. Если подобная проблема возникла с небольшим по высоте кустарником, тогда на время все побеги можно подвязать в один пучок. Когда снег сойдёт, вы можете провести обрезку, либо, если всё пойдёт как надо, побег останется в том положении, в котором вы его закрепили.

Далее нам нужно позаботиться о влажности участка . Если ваш сад расположен на склоне, вам нужно создать естественные препятствия, иначе талая вода сойдёт в низменности, а деревья и кустарники лишатся необходимой влаги.

Важно! Талая вода, собранная в ёмкости, поможет вам сэкономить на поливе. Также такая вода отличается мягкостью и наличием микроэлементов, поэтому её лучше сохранить.

Чтобы этого не произошло, создайте из тающего снега небольшие валы поперек участка. Так, чтобы стекающая вода сталкивалась с преградой, а не продолжала своё движение по склону.

Далее следует позаботиться о том, чтобы в случае появления или , у вас всё было под рукой. Для этого проверьте запасы ядов и других химических веществ , которые вы использовали в прошлом году для борьбы с непрошеными гостями. Многие из них имеют небольшой срок годности, поэтому вы можете машинально применить уже просроченный химикат. Результативность такого средства, как вы понимаете, будет приближена к нулю.
После схода снега нужно заняться уборкой участка от растительных остатков. Следует удалить все листья, ветки, сухую траву, а также позаботиться о первых сорняках .

Осмотр плодово-ягодных культур

После начального осмотра приступаем к выявлению возможных проблем с растениями, высаженными в саду. Медлить нельзя, так как отсутствие своевременного вмешательства приведёт к снижению урожайности или гибели культуры.

Начинаем с коры. Осматриваем побеги и ствол растений на наличие царапин, трещин, ожогов, отсутствия коры . При наличии повреждений нужно выяснить причину их появления. Если они вызваны деятельностью , тогда заранее следует приготовить различные яды. Если же проблему спровоцировали солнечные ожоги - проводим побелку.
На ветках и стволе могут появиться трещины. Оставлять всё как есть нельзя, так как нарушение целостности побега или ствола ведёт к дальнейшему поражению вредителями. Чтобы этого не случилось, нужно правильно заделать трещину. Для этого изначально следует срезать отмершую кору, после чего удалить мёртвую древесину. Если вы этого не сделаете, а просто заделаете отверстие, мёртвые ткани начнут разлагаться, что вызовет гниение. Зачищать отмершие ткани необходимо до тех пор, пока не покажется живая древесина и кора.

После зачистки нужно дать время подсохнуть. На это потребуется 1-2 дня, после чего «рану» нужно обработать и закрыть. Обрабатывают любым медьсодержащим веществом, лучше всего взять или . В конце проблемное место замазывают жидким раствором глины либо специальными средствами для замазки.

Видео: чистка и лечение раны на плодовом дереве

Переходим к проблемам с поломанными или сухими побегами. Если вы заметили, что некоторые побеги на дереве слишком сухие, и на них нет живых почек, значит, вам нужно позаботиться об их удалении. Обрезать сухие ветви следует ножовкой или секатором. Срезаем до тех пор, пока не увидим живую ткань. Срез должен быть ровным. После обрезки все срезы обязательно замазываем, чтобы дерево не поразили .

Отдельно стоит рассказать о том, что делать с образовавшимися в стволе дуплами. Проблему мы будем решать тем же способом, что и в случае с трещинами. Сначала очищаем дупло от мёртвых тканей, после чего проводим обработку медьсодержащими препаратами и полностью замазываем его цементным раствором.

Знаете ли вы? Самым древним садом в мире считается Левенс Холл, который находится на северо-западе Англии. Сад был создан в XVII веке, при этом в нём до сих пор растут те деревья, которые были высажены в момент основания.

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, и возможно ли это сделать.

Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.
Окуривание сада . Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Видео: окуривание от заморозков на примере винограда

Конечно, окуривать участок придётся чуть ли не по 12 часов, так как заморозки чаще всего возникают именно ночью и держатся до утра-полудня. При этом окуривание не доставит удовольствия вашим соседям, а особо пугливые могут вызвать пожарную службу. По этой причине использовать костры следует осторожно, особенно после окончательного схождения снега.

Важно! Дымовые костры можно заменить дымовыми шашками, которые также могут незначительно увеличить температуру воздуха.

Костры . Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть - в результате вы можете просто сжечь весь свой сад.
Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка проводится только до начала сокодвижения, то есть, до того момента, пока не набухнут почки. Если проводить обрезку позднее, дерево сильно пострадает, а на местах среза начнёт выделяться древесный сок. Казалось бы, всё понятно, никаких проблем нет, однако сокодвижение начинается в различное время даже в одном регионе, поэтому нужно точно знать, когда заниматься обрезкой, чтобы не резать растения, когда на них уже начнут появляться первые несформировавшиеся листики.

Также стоит отметить, что сокодвижение у одних культур может начаться раньше, а у других - позже, что и вызывает серьёзные сложности, в случае работы с большим садом.

Для чего проводят обрезку:

1. Чтобы сформировать крону молодого растения.
2. Для удаления старых побегов, которые не дают хорошего урожая.
3. Для удаления больных ветвей, которые не были срезаны при первом осмотре.

Что касается различий в обрезке молодых и старых деревьев.

Молодые деревца нуждаются в формировании кроны, так как им ежегодно нужно придавать желаемый вид, чтобы в итоге получить взрослое дерево с красивой и удобной для сбора продукции кроной.

Взрослые и старые деревья нуждаются в , так как их крона уже сформировалась. Ежегодно удаляются старые 2-3-летние побеги, которые плохо плодоносят, и вызывают загущенность кроны. В результате растение ускоряет рост и формирование новых побегов, на которых завязывается больше почек, и в результате формируется больше плодов.

Отдельно стоит сказать о том, что наиболее продуктивными являются те ветви, которые отходят в стороны. Вертикальные побеги не отличаются хорошей урожайностью, а свисающие - и вовсе толком не плодоносят. Всё связано с тем, что горизонтальные ветви получают больше солнечного света, поэтому на них созревает больше плодов, которые отличаются лучшим вкусом.

Обрезка деревьев

Знаете ли вы? Самой большой продолжительностью жизни могут похвастаться привычные для нас садовые деревья. Домашняя может прожить до 120 лет, а многие сорта будут расти на протяжении 2-3 веков. При этом продолжительность жизни того же составляет всего 20 лет.

Начинаем с того, что удаляем все старые побеги ранней весной. Они всё равно погибнут, поэтому нам они не нужны. Удаление следует провести до появления молодых веточек. Во время всего вегетационного периода нужно заниматься укорачиванием верхней части побегов, так как ягоды образуются на побочных веточках, а рост основных ветвей вверх снижает урожайность. Прищипка проводится после того, как побеги достигли длины в 90 см.
Также обрезка проводится в том случае, если побеги ложатся на землю под весом листьев и ягод. В таком случае следует укоротить основной побег, иначе продукция начнёт гнить после контакта с почвой.

Подкормка садовых культур

Переходим к немаловажной теме, которая касается подкормки растений в саду. Речь пойдёт обо всех культурах, поэтому рассмотрим те удобрения, в которых нуждаются как , так и кустарники различных видов и сортов.

Почвенная

В почву вносятся минеральные и органические удобрения, чтобы улучшить питательность субстрата. К мы относим , навоз, перегной, . Органика используется обычно раз в 2-3 года. Её вносит в достаточно больших объёмах, чтобы обеспечить питание растений не на один год. Ежегодное внесение не даст результата, так как органике нужно время, чтобы разложиться на более доступные для растительности элементы.

Важно! Годовалые деревья и кустарники не подкармливают, так как при посадке вносится достаточно минеральных и органических удобрений.

К основным относятся азот, фосфор и калий. Азот необходим растениям для формирования надземной части, а также для ускорения набора зелёной массы. Калий и фосфор нужны для формирования плодов, а также для подготовки растения к зимовке. Весной в первую очередь вносят именно азот, уже после цветения продумывают внесения калия и фосфора.
Сухие удобрения вносятся при перекопке. Чтобы корни смогли получить питательные вещества, после перекопки проводится обильный полив. В обратном случае такая заделка будет неэффективной. Жидкие удобрения вносят исключительно после полива, иначе вы обожжёте корни деревьев и кустарников.

Внекорневая

Внекорневая подкормка подразумевает разбрызгивание минеральных веществ вместе с большим количеством воды , при этом жидкая смесь оседает на листве и побегах, после чего впитывается ними.

Внекорневой вариант используется для насыщения растений макро- и микроэлементами. К ним относятся те соединения, количество которых должно быть минимальным, но их отсутствие способно вызвать заболевания у растений. К примеру, сера, бор, кальций, железо, и другие.

Важно! При внекорневой подкормке не используются органические удобрения, так как они не поглощаются надземными органами деревьев и кустарников.

Также стоит уточнить, что в некоторых случаях азот разбрызгивают так, чтобы он впитывался не корневой системой, а надземной частью. Это делается для того, чтобы вещество быстрее начало перерабатываться растением.

Видео: внекорневая подкормка растений

Защита от вредителей

Первое, что нужно сделать, - провести побелку всех деревьев, независимо от возраста. Это делается для того, чтобы уничтожить всех вредителей, которые находятся в коре и в пространстве между корой и древесиной, а также убить грибок, часто появляющийся на коре и под ней.

После побелки следует заняться . Вам нужно подумать над тем, какие вредители распространены именно в вашем регионе, чтобы приобрести химические средства направленного действия. Также не стоит забывать о болезнях, особенно о тех, что не лечатся. В обязательном порядке следует обработать посадки от чёрного рака, парши Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

84 раза уже
помогла

Уход за корневыми системами растений. Корни растений основной рабочий орган подземной части, который поглощает элементы почвенного питания.

В соответствии с ростом и развитием органов деревьев в различные сроки вегетации рекомендуется проведение мероприятий по уходу за корневыми системами. В весенний и весенне-летний периоды максимального роста корней растения следует обеспечивать элементами почвенного питания (азотом, фосфором и калием) и водой. Это способствует интенсивности роста побегов, нарастанию и формированию листовой поверхности, обильному цветению и образованию плодов, т.е. усилению всех физиологических процессов и биохимических превращений. В осенний период, а также в конце лета во время активизации роста корней обеспечение растений фосфором, калием и водой повышает устойчивость растительного организма в зимний период и в значительной мере определяет характер вегетации на следующий год.

Обеспечение растений недостающими элементами питания происходит за счет внесения органических и минеральных удобрений. На песчаных почвах норма внесения минеральных удобрений увеличивают на 10-15%.

Нормы и сроки внесения удобрений при уходе за деревьями и кустарниками.

• - Деревья лиственные азот - 30 г., фосфор - 60 г., калий - 10 г., на 30-50 л. воды.
• - Деревья хвойные азот - 12,5 г., фосфор - 50 г., калий - 10 г. на 30-50 л. воды.
• - Кустарники азот - 5- 7 г., фосфор - 5-7 г., калий 6-8 г. на 10-15л. воды.

Первая подкормка: с середины мая до середины июня;

Вторая подкормка: с конца августа до середины октября.

Подкормки сухими удобрениями проводят после дождя или полива, рассеивая удобрения вокруг растения, обязательно отступив от корневой шейки на 0,3 м; у взрослых растений рассев удобрений необходимо проводить не более 0,5 м. от ствола. После внесения удобрений необходимо провести обильный полив растений.

Жидкие подкормки производят очаговым способом в скважины глубиной 20-25, а так же специальной машиной для подкормки деревьев «Крона - 130» из расчета 50-70 л/м2 для деревьев и 10-15л/м2 для кустарников.

При уходе за красивоцветущими кустарниками подкормку в жидком виде проводят два раза в период вегетации:

первый раз - при формировании листьев,

второй - в период бутонизации цветов; норма внесения 5-7 г/м2 каждый раз.

Фосфорные удобрения вносят один раз за два периода вегетации. Калийные удобрения вносят ежегодно.

В настоящее время перспективно применение медленно действующих минеральных удобрений, к примеру сложное длительно действующее полимерное удобрение СПУ - гранулы светло-серого цвета содержащие общего азота 26%, водорастворимого азота - 10%, усвояемого фосфора 20% при влажности 10-12%. СПУ вносят весной из расчета 200 г/м2 для деревьев старше 20 лет, 150 г/м2 - для молодых деревьев и 80-100 г/м2 для кустарников с обязательным добавлением осенью рекомендуемой дозы калийных удобрений.

Органические удобрения- перегной, компост из опавших листьев, торф, перепревший навоз, птичий помет, органоминеральные гранулированные удобрения.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади, несколько отступая от корневой шейки растения. После распределения удобрения их «заделывают» т.е. перекапывают поверхность площади распределения удобрений.

Наибольший эффект достигается при совместном внесении органических и минеральных удобрений. При этом их дозы должны быть снижены вдвое. При внесении органических удобрений в жидком виде, предварительно подготавливают растворы. Коровий навоз и навозную жижу необходимо развести в соотношении 1:5, птичий помет 1:15, норма внесения под растения - 20-25 л/м2 приствольной площадки для деревьев и 15-20 л/м2 для кустарников.

В настоящее время применяют компосты получаемые от мусороперерабатывающих заводов, а также термически высушенный осадок сточных вод.

Органические удобрения вносят под деревья и кустарники 1 раз в 3-4 года.

Помимо внесения удобрений систематически осуществляют поливы и мульчирование, рыхление приствольных площадок. Эти меры ухода применяют в первые годы после посадки растений по мере их адаптации к новым условиям места обитания.

Уход за надземной частью растения.

Уход за стволом: Заключается в мерах по уходу за стволами деревьев, по обрезке ветвей и побегов растений с целью формирования кроны и ее оздоровления.

• - Все порезы коры и древесины ствола необходимо сглаживать острым садовым ножом, чтобы поверхность раны была ровной, без задиров и коры; на эту поверхность следует нанести слой масляной краски на олифе, а еще лучше смазать садовым варом.
• - Для предупреждения солнечного ожога коры растение с нежной корой можно окрашивать смесью почвы и гашеной извести. Поврежденную при ожогах кору срезают острым ножом, поверхность раны закрашивают масленой краской.
• - В результате морозобоин и механических повреждений на стволе появляются дупла (их необходимо предотвращать до их появления).Для пломбирования дупел применяют: битум с древесными опилками, гравийно-цементную, песчано-битумную смесь с добавлением опилок и горячую асфальтовую смесь. Эти смеси являются жесткими наполнителями, которые могут легко выпасть при раскачивании дерева. Поэтому разработана специальная пломбирующая смесь БРI которая отличается высокой биостойкостью и антикорозийностью. Операцию по заполнению дупла этой смесью выполняет с помощью мастерка.

Обрезка деревьев.Обрезка деревьев - это одно из основных мероприятий по уходу за надземной частью растений. Обрезка преследует различные цели: удаление сухих и поврежденных ветвей, побегов, поросли, аэрации кроны, ее омоложение, придание ей необходимых размеров и формы.

Различают следующие виды обрезки:

формовочная,

санитарная,

омолаживающая.

Формовочная обрезка. Этот вид обрезки применяется с целью - сохранение кроны растений или придание ей соответствующей формы.

В молодом возрасте проводят слабую обрезку - прищипку, на одну, две, реже три почки, не более 20-30% годичного прироста; каждый раз необходимо оставлять между старым и новым срезом побеги длиной 5-10 см.

В среднем возрасте проводят укорачивание побегов до 50% длины годичного прироста. У быстрорастущих видов (клен ясенилистный, различные виды тополя) делают сильную обрезку - до 60-70% годичного прироста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих - один раз в два года. При формировании искусственных крон деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку.

Санитарная обрезка- предназначена для увеличения свето- и воздухопроницаемости крон, удаления больных, усыхающих и надломанных ветвей, порослевых и жировых побегов, ветвей, растущих внутрь крон, отходящих от ствола под острым углом и растущих вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого их основания; побеги удаляют над почкой, тщательно оберегая ее.

Крупные ветви и побеги необходимо отпиливать в несколько приемов. Первый пропил делают на некотором расстоянии от ствола и глубину нескольких сантиметров. Второй располагают на 2-5 см. выше первого оставшийся пенек выпиливают заподлицо со стволом. Место среза тщательно зачищают и покрывают масленой краской на натуральной олифе или садовой замазкой (варом), удалить спящие почки у основания побегов. Вырезать поросль от корневой шейки и жировые побеги надо как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега.

Омолаживающая обрезка: Этот вид обрезки предназначен для поддержания жизнедеятельности старых ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества, а листва их становится мельче и бледнее. Побеги и ветви растений обрезают до зоны появления молодых побегов на 13-12 длины. На обрезаемой ветви оставляют одну-две ветки второго порядка. Отдельные ветви удаляют целиком. Омолаживающие обрезки производят постепенно, в течение двух- трёх лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Обрезку проводят в начале вегетации.

Обрезка кустарников.

При уходе за кустарниками применяют три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Формовочная обрезка - придание кусту желательной формы, ограничение чрезмерного роста, регулирование интенсивности цветения и плодоношения, предупреждение оголение ветвей и усиления ветвления, ликвидация загущенности, а также профилактика и защита от вредителей и болезней.

Формирование кустов или живых изгородей начинается с первого года посадки. Обрезают годичный прирост, оставляя часть нижних почек. При обрезке необходимо знать время образования и распускания цветочных почек и их местоположение на побеге:

• - С зимующими цветочными почками (айва, вейгела, спирея, чубушник и другие). Цветочные почки расположены по бокам побегов. Обрезку этих видов проводят летом, после цветения, в порядке прореживания вырезают отдельно стареющие скелетные ветви, укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года, придавая кусту необходимую форму.
• - С не зимующими или летними почками (барбарис, снежноягодник и другие). Цветоносы образуются на почках, дифференциация и развертывание которых происходит на годичном побеге текущего периода. Они формируют боковые цветоносы в пазухах листьев материнского побега. Обрезают также растения в период покоя (поздняя осень или ранняя весна). Укорачивают часть прошлогодних побегов с сохранением в их основании нескольких боковых почек. Для прореживания низкорослых кустарников, отдельные слабые ветви сажают «на пень».
• - С зимующими и незимующими почками (бирючина, ирга, пираканта, смородина и другие). Обрезают цветоносы из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и боковые - текущего прироста. Обрезку проводят после цветения, осуществляя прореживание, вырезая старые побеги формирования, ослабленные и усыхающие ветви. Обрезка должна быть слабой. Кустарники ценящиеся за красивые плоды обрезают осенью или весной.

Живые изгороди в молодом возрасте обрезают 2-3 раза за сезон; при наступлении полной декоративности у быстрорастущих кустарников 4-6 раз, у медленнорастущих до 3 раз за сезон. Первую обрезку осуществляют в марте-апреле, до распускания почек, последующие по мере потери четкости поперечного профиля изгороди.

Санитарная обрезка: направлена на удаление больных усыхающих ветвей. Ее ведут ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Омолаживающая обрезка: не допускает старения кустарников, обеспечивает на длительное время молодой здоровый вид кустов. Прежде всего удаляют стареющие усыхающие ветви. Кустарники, не образующие отпрыски и поросль, нуждаются в посадке на «пень».Привитые растения обрезают на высоте 10-15см. от места прививки на той же высоте от корневой шейки.

Во всех случаях необходимо следить за тем, чтобы куст не образовывал сильную поросль; в первый вегетационный сезон, целесообразно произвести прореживание поросли, оставив 3-5-7 побегов для дальнейшего развития.

Однолетние побеги укорачивают на почку без оставления пеньков; срез должен быть косым, обрезку делают на уровне середины хорошо развитой здоровой почки с противоположенной стороны и заканчивают непосредственно над верхушкой почки. Полускелетные, двух-трехлетние ветви удаляют до ближайшего разветвления или места возможного появления новых побегов. Поверхность срезов, зачищают и покрывают садовым варом, или масленой краской.

Дождевание крон растений: необходимо для того, чтобы освежить крону и листовую поверхность растений, очистить ее от пыли и различных частиц жидких и твердых фракций, особенно промышленных выбросов. Опрыскивание растений производят специальным раствором ОП-10. Препараты моющего действия применяют в следующих концентрациях: 0,1-0,2 % раствор - в первой половине лета; 0,2-0,3 % раствор - во второй половине лета.

Дождевание осуществляют с помощью мелкокапельного опрыскивания до полного смачивания листьев и хвои рано утром до 8 часов или вечером после 7-8 часов. Кратность обработки:

• 1-2 раза лиственные породы,
• 2-3 раза хвойные породы за период вегетации.

Внекорневые подкормки растений: т.е. опрыскивание листьев растений раствором микро- и макроэлементов. Внекорневые обработки ведут утром или вечером в безветренную погоду; кратность применения 1-2 раза в период вегетации. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: для деревьев

до 5 метров - 5 литров,

до 10 метров - 10 литров,

до 20 метров - 18 литров,

более 20 метров - 30 литров;

для кустарников до 2 метров - 3 литра.

В местах запыленности и загрязненности растений перед внекорневой подкормкой растения очищают от пыли и загрязнении растворами моющих средств. К уходу за надземной частью кустарников относится и обрезка деревьев и кустарников, что будет рассмотрено далее более подробно.

Растениям необходим уход не только в летний сезон, но и в зимние месяцы, поэтому, обобщив информацию о содержании различных садовых культур, можно составить так называемый календарь по уходу за деревьями и кустарниками.

Сроки проведения работ зависят от почненно-климатических условий местности, биологических особенностей выращиваемых культур и сроков развития растений. Кроме того, необходимо учитывать и погодные условия текущего года. Предлагаемые рекомендации рассчитаны, в основном, на климатические условия средней полосы. Исходя из этого, каждому садоводу следует пользоваться рекомендациями с учетом конкретных условий местности, погоды и отклонений температуры воздуха от средних многолетних данных.

Январь

Основной заботой в январе является защита деревьев и кустарников от повреждений морозами. При отсутствии снега корни могут подмерзнуть, если температура почвы на глубине 20 см понизится до -12-18°С. Лучшая защита корней и штамбов —это снег. Если снега недостаточно, то его собирают с дорожек и из канав. Для накапливания снега по участку заранее разбрасывают ветки и хворост. Если ожидаются морозы ниже -30 °С, то снегом окучивают штамбы и основания скелетных ветвей. После сильных снегопадов ветви деревьев и кустарников могут обломиться под тяжестью снега, поэтому снег аккуратно стряхивают, а во время оттепелей удаляют длинной жердью, обмотанной на конце мешковиной или поролоном.

В зимнее время врагами молодых деревьев и кустарников являются грызуны, объедающие кору штамбов и скелетных ветвей. Защитить деревья не поздно и в январе (если осенью не было времени провести соответствующие мероприятия). Нужно плотно утоптать снег вокруг штамба, обвязать ствол лапником или полынью (также можно использовать рубероид, толь, металлическую сетку, полиэтиленовую пленку).

В начале января семена лимонника китайского замачивают в воде на пять дней, меняя воду ежедневно. По прошествии этого срока семена высеивают в ящики с почвенной смесью.

Февраль

Февраль опасен для перезимовки деревьев резкими перепадами температур, поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы штамбы и основания скелетных ветвей были под снеговым укрытием.

Более активными в феврале становятся мыши и зайцы. По высоким сугробам зайцам легче добраться до молодых ветвей, которые трудно защищать. В это время используют различные отпугивающие средства, например обрызгивают ветви раствором дегтя или креолина (2 ст. ложки на ведро воды).

Март

В первой половине марта начинает таять снег, поэтому надо стремиться задержать на участке талые воды. Под лучами солнца снег быстро оседает, освобождая штамбы деревьев, которые обязательно осматривают на предмет повреждения грызунами.

Если на коре имеются только очаговые и поверхностные повреждения и раны быстро затягиваются, их можно даже не лечить. При повреждении значительной части коры рану обмазывают садовым варом.

Март опасен для деревьев и кустарников солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха но чью, для предотвращения этого явления производят солнцезащитную побелку.

В теплые мартовские дни обычно приступают к обрезке деревьев и кустарников. Начинают ее со старших растений. После обрезки проводят ранневесеннее опрыскивание кустарников 3-4%-ным раствором нитрафена (300—400 г на 10 л воды) для уничтожения зимующих стадий вредителей. Также в марте готовятся к прилету птиц — санитаров сада: чистят и ремонтируют старые птичьи домики, развешивают новые.

В марте ящики с посеянными с осени семенами актинидии переносят из подвала в светлое помещение с температурой воздуха 15—18 С. Обычно через 15—25 дней появляются всходы.

Апрель

До распускания почек продолжают обрезку. Начинают посадку деревьев и кустарников. Прежде всего, высаживают зимние прививки, хранившиеся в холодном месте.

После того как сойдет снег, приствольные участки освобождают от утепляющего материала, собирают все прошлогодние листья и другие растительные остатки и используют их для компоста.

В начале мая все посадочные работы должны быть закончены. Растения, посаженные осенью, внимательно осматривают: если они сильно заглублены или посажены слишком мелко, их пересаживают заново, поливают и мульчируют.

Продолжают посев семян, прошедших стратификацию. Следят за появлением всходов. В мае проводят прививку плодовых культур черенками.

В мае начинается быстрый рост листьев и побегов. Но если предшествующая зима вызвала подмерзание деревьев, у них, как правило, вегетация задерживается. В таком случае обрезку деревьев проводят в мае (а не в апреле).

Июнь

Июнь — месяц интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые растения именно в это время надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой. Почву удобряют и поддерживают в рыхлом состоянии. У деревьев с сильным подмерзанием надземной части в июне начинается сильный рост корневой поросли. Если ее своевременно и правильно не удалить, со временем она может перегнать в росте само дерево и даже погубить его.

Сразу после цветения проводят опрыскивание от вредителей. В начале июня на некоторых кустарниках, особенно в дождливую и прохладную погоду, может появиться опасная болезнь — мучнистая роса. Первым признаком ее является образование тонкого серебристо-белого налета с нижней стороны молодых листьев. При сильном поражении кусты могут даже погибнуть. Борьба с мучнистой росой эффективна лишь в самом начале заболевания, поэтому в июне надо чаще осматривать кустарники, чтобы не упустить первых признаков болезни и вовремя опрыскать растения.

Июль

В период массового образования корней у зеленых черенков проводят подкормку посадок удобрениями. Почву рыхлят, мульчируют, освобождают от сорняков, следят, чтобы она не пересыхала.

В незанятые междурядья сада высеивают сидераты (горчицу, фацелию, горох, вику) для обогащения почвы органическими веществами. Они особенно полезны на переувлажненных участках, т. к. подсушивают их и приостанавливают рост деревьев, что способствует лучшей подготовке их к зиме.

В конце июля заготавливают семена некоторых растений (например, ирги). В июле собирают плоды многих деревьев и кустарников.

Август

Основной агротехнической задачей этого месяца является создание для деревьев и кустарников необходимых условий подготовки к зиме. Если было внесено слишком много органических и минеральных удобрений, рост побегов все еще
может продолжаться.

Иногда дождливая погода в августе вызывает вторичный рост побегов, для остановки этого нежелательного явления не обходимо удалить мульчу, а у молодых растений прищипнуть верхушки сильно растущих побегов.

К августу четко определяются безнадежные, погибшие деревья и кустарники, которые необходимо удалить с участка.

Сентябрь

Основные работы этого месяца связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Также в сентябре проводят санитарную обрезку деревьев, вырезая на кольцо все засохшие и больные ветки, которые хорошо заметны на фоне еще не опавших листьев.

В конце сентября перекапывают почву в приствольных участках, поливают ее и удобряют, Если планируется осенняя посадка саженцев, то в сентябре подготавливают и заправляют удобрениями посадочные ямы.

Октябрь

В конце месяца прикапывают саженцы на зиму. Для этого выкапывают траншейку глубиной 40—50 см, южную сторону которой делают наклонной, на нее кладут в один ряд саженцы под углом 45. Корни закапывают до уровня корневой шейки и поливают. Прикопанные растения укрывают еловым лапником.

Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, их приподнимают и связывают концы с центральным проводником. Штамбы и развилки скелетных ветвей для предохранения от солнечных ожогов обмазывают свежегашеной известью или мелом с добавлением медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде (0,4 кг), и столярного клея (0,1 кг).

У деревьев на карликовых подвоях, а также растущих на возвышенностях и песчаных почвах, корневая система при отсутствии снега может подмерзать. Для них особенно важно, чтобы почва была рыхлая, так она меньше промерзает. Хорошей защитой для корней будет укрытие их перегноем, листвой, торфом.

Ноябрь

В ноябре для предотвращения смыва верхнего плодородного слоя почвы поперек имеющегося на участке склона делают борозды.

На продуваемых ветром участках расставляют щиты и другие подручные средства для снегозадержания.

До наступления сильных морозов заготавливают черенки для зимней и весенней прививки. К середине ноября завершаются основные садовые работы.

Если почва не была перекопана в октябре, лучше сделать это сейчас — в хорошую погоду. До того как ляжет снег, заканчивают побелку штамбов и оснований скелетных ветвей. Молодые деревья обвязывают на зиму. Почву у кустарников мульчируют торфом.

Декабрь

Первый месяц зимы характеризуется особенно неустойчивой погодой — морозы часто сменяются глубокими оттепелями. Снег то выпадает, то полностью тает, после чего зачастую наступает резкое похолодание. Чтобы не допустить полного стаивания снега, надо стремиться накопить его на участке. При выпадении снега им окучивают кустарники, сгребают его под деревья.

Если черенки не были посажены осенью, то в начале декабря, до наступления сильных морозов, их срезают и закладывают на хранение. В этом случае посадку проводят ранней весной.

Правильный, постоянный уход сделает ваш сад красивым, аккуратным и здоровым. Во время подготавливают сад к сезону плодоношения, восстанавливают крону, вносят удобрения, защищают растения от вредителей.

Первые работы на участке

В начале весны в саду:

• внимательно осматривают деревья;
• освобождают ветки от рыхлого снега;
• сооружают опоры для прогнувшихся веток;
• снимают утепление со штамбов;
• выявляют трещины, образовавшиеся от резкого перепада температур.

Под отделившейся корой быстро осваиваются вредители, развиваются грибные инфекции, в морозобоинах образовываются дупла. Раны без промедления залечивают.

После схода снега в саду наводят порядок:

• сгребают листья;
• собирают поломанные ветки;
• вырывают первые сорняки.

Сразу проводят весеннюю побелку деревьев. Своевременное выполнение работ поможет избежать ожогов коры весенним солнцем, убережет от вредителей. Состав раствора, его концентрацию должен определять специалист.

В посадках кустарника также наводят порядок: убирают мульчу, прошлогодние листья. Все остатки лучше сжечь, так как в них могут зимовать личинки, вредные насекомые.

Опрыскивание деревьев, кустарников

Обработка помогает уничтожить перезимовавших вредителей, плодовую гниль, препятствует развитию заболеваний. В весенний период проводят три обработки деревьев, ягодников специальными препаратами.

Первое опрыскивание делают до набухания почек, как только минует угроза ночных заморозков. Следующее орошение проводят перед цветением, последнее – через неделю после него.

Правильно подобрать химические средства, подготовить комбинированные составы может только агроном. зависит от высоты дерева, густоты кроны.

№	Высота дерева/кустарника	Ед. изм.	Цена
1	До 1 м	шт.	от 100 р.
2	1-2 м	шт.	от 200 р.
3	2-3 м	шт.	от 300 р.
4	3-4 м	шт.	от 400 р.
5	5-7 м	шт.	от 1 000 р.
6	Выше 7 м	шт.	от 2 000 р.
7	Газон	сотка	от 500 р.

Весенняя подкормка сада

Внесение минеральных удобрений весной необходимо для восполнения питательных веществ в почве, роста и плодоношения деревьев.

На пологих участках подкормку минеральными составами проводят до схода снега. Вместе с талой водой в грунт впитаются полезные добавки. Сады, растущие на склонах, удобряют после схода снега.

Важно правильно подобрать дозировку удобрений: излишек или недостаток питательных веществ негативно отражается на развитии, плодоношении деревьев, кустов. Количество удобрений рассчитывает агроном в зависимости от возраста плодового дерева, состояния ствола, коры.

Весной дважды тщательно заливают плодовые деревья, ягодные культуры. Первый полив проводят до набухания почек, второй – через три недели после цветения.

Почву в приствольных кругах деревьев регулярно рыхлят, мульчируют, удаляют сорную траву. выполняют наши специалисты. В стоимость услуг не входит стоимость материалов (геотекстиль, мульча).

Удаление ненужной поросли

Плодовые деревья, кустарники часто разбрасывают побеги, которые снижают привлекательность сада, замедляют рост, развитие садовых насаждений, нарушают гармонию ландшафтного дизайна. В процессе обновления сада возникает необходимость удаления взрослых деревьев, .

Наши специалисты аккуратно и безопасно выполняют все работы по . Стоимость работ зависит от вида, размера древовидных растений.

Примечания:
1) Стоимость удаления зависит размера удаляемого растения. Вывоз растительных остатков оплачивается отдельно.
2) При снятии растительного дерна (газона) транспортировка на расстояние свыше 50 м оплачивается дополнительно.

Комплексный уход за садом

нашей компании возьмут на себя обязательства по подготовке вашего сада к новому сезону. У нас есть достаточный опыт, необходимый инструмент, желание оказывать помощь садоводам.

Вы можете доверить заботу о своем саде профессионалам. Звоните!