Делается это для увеличения срока их службы и создания привлекательного внешнего вида, а также, и не в последнюю очередь, для улучшения в помещении санитарных условий. Например, в различных государственных учреждениях, школах или больницах в обязательном порядке ежегодно осуществляется проведение малярных работ.

Малярные работы выполняются с применением современных красок или их смеси разного состава и цветов, преимущественно на масляной, но иногда и на водной основе. При использовании водных составов возникает потребность в связующих материалах, таких как известь, стекло, клей или цемент, тогда как для неводных составов понадобятся олифа разных видов либо же синтетические или натуральные смолы.

Малярные работы осуществляются с помощью масляной, известковой, эмалевой и клеевой краски, а также различных лаков. Подавляющее большинство лакокрасочных изделий можно приобрести в специализированных магазинах, а некоторые составы - приготовить в домашних условиях.

В ходе выполнения малярных работ понадобятся растворители, такие как уайт-спирит (белый спирт) или ацетон, разбавители краски, а также дополнительные смеси - грунтовка, смазочная паста, шпатлевка.

Несмотря на кажущуюся простоту производства малярных работ и приготовления красок, техника окрашивания предметов и нанесения на них покрытий развивалась и специализировалась медленно, в течение длинного периода времени. Одновременно с экономическими разветвлениями промышленности усложнялась и техника окрашивания, изменялась в зависимости от цели, для которой она предназначалась. Так, например, тонкая глазурь, грубая штукатурка и прозрачная лаковая краска — все они в техническом отношении отстоят далеко друг от друга.

Такое разнообразие окрасок происходит потому, что в различных случаях практики окрашиванию предъявляются особые требования. Так, окраска фасада дома должна противостоять совершенно другим влияниям, чем таковая же окраска внутренних помещений того же дома.
Далее, различие требований находится в зависимости также и от того, придется ли впоследствии мыть краску или же она не будет подвергаться никакой механической чистке. Находится ли окрашиваемый предмет в сухом или в сыром помещении и какого рода эта сырость. Осаждается ли она из более теплого воздуха или же прямо испаряется. Кроме того, обладает ли эта сырость нейтральными свойствами или же действует химически, растворяя, разъедая, или обмыливая окраску, или осаждая на ней посторонние вещества. Так же точно при окраске должно быть принято во внимание, будет ли окрашивание в виде пористой массы или же требуется сделать покрытие, непроницаемое для воды и газов. Должна ли краска быть матовой или глянцевитой. Наконец, требования, предъявляемые к окраске, очень зависят и от многих побочных вопросов: должна ли окраска выдерживать температуру выше или ниже нормальной, быть огнеупорной и до какой степени.

Таковы в общих чертах наиболее часто встречающиеся требования, предъявляемые к различного рода окраскам. Они относятся только к самой технике окрашивания и почти вовсе не касаются эстетической стороны. В последнем отношении также может быть выставлен целый ряд требований вроде практического выбора цветов, имеющих значение не только при отделке внутренних помещений, фасадов зданий, окраски машин и проч.

Различные требования, предъявляемые к окраскам, влекут за собою и разнообразие видов окрасок и материалов, из которых они делаются.

Малярное искусство в своих произведениях или подражает природе, или же создает контрасты с нею. Природа вообще не знакома с однообразием и однородностью; воспроизводя их, малярное искусство воспроизводит контрасты. Здесь весьма важным условием является мягкость тона, изящные переходы тонов, чем и обуславливается приятное впечатление, производимое на зрителя.

Все встречающиеся в природе цвета можно свести к трем основным: красному, желтому и синему, тем не менее не все цвета можно из них получить, так как краски, которыми мы располагаем, не бывают идеально чистыми в экономическом и оптическом отношении. Так, например, прекрасный цвет кармина не может быть достигнут смешением киновари с лазурью. Чистый темно-синий цвет никогда не получится из голубого и черного.

Положим, что у нас имеется круг, разделенный на три равные части, из которых одна окрашена красным цветом, другая — желтым и третья — синим.

Каждую из этих частей можно разделить на две, так, от смешения желтого с синим получится зеленый цвет; красного с синим — фиолетовый, красного с желтым — оранжевый.

Все эти цвета, в свою очередь, могут быть подразделены каждый на два: фиолетовый цвет может быть красно-фиолетовым, если в нем преобладает красный, и сине-фиолетовым при преобладании синего цвета.

Воспроизведенные таким образом цвета (тона) покажут нам дополнительные цвета, которые будут расположены друг против друга на протяжении диаметра.

Если смотреть на небольшой четырехугольник красного цвета на белом фоне, то нам будет казаться, что он имеет зеленоватые контуры; если взять желтый четырехугольник, то контур будет казаться синеватым; зеленый дает бледно-красные контуры; синий — красно-желтые и черный — белые контуры. Затем, если после продолжительного и пристального взора быстро перевести глаза на белый фон, то мы увидим четырехугольник того цвета, которым нам казались окрашенными его контуры.
Следовательно, вместо красного четырехугольника мы увидим зеленый; вместо желтого — голубой и т. д.

Такие цвета называются дополнительными; таким образом, два цвета, друг друга дополняющие, поставленные рядом, взаимно уничтожают цветные лучи, которыми каждый из них в отдельности был окружен, и потому выделяются более резко. Если краски по своей яркости неодинаковы, то темная будет казаться еще темнее, а светлая — еще светлее. Изменения соприкасающихся цветов зависят от игры дополнительных цветов с соприкасающимися.

Объясним это примерами.

Красный и синий. Дополнительным цветом красного будет зеленый, и потому синий цвет становится темнее при соседстве с красным; красный же становится желтоватым, ибо дополнительный цвет синего — оранжевый.

Красный и желтый. Красный своим дополнительным зеленым цветом превращает желтый в желто-зеленый; желтый же своим дополнительным фиолетовым цветом превращает красный в фиолетовый.

Желтый и синий. Дополнительным цветом желтого фиолетовый превращает ярко-синий цвет в индиго; дополнительный же синего — оранжевый — превращает желтый цвет в оранжево-желтый и т. д.

Все основные цвета в прикосновении с белым выигрывают, ибо их дополнительные цвета смешиваются с белым, отчего краски становятся яркими и блестящими. Однако на белом фоне производят более приятное впечатление светлые краски, как например светло-голубая, розовая и проч., ибо основные цвета синий, красный и другие образуют с белым резкий контраст.

Черный фон одинаково пригоден для темных и светлых ярких цветов. Очень красиво выступают на нем цвета: красный, розово-красный, оранжевый, желтый, светло-зеленый и синий; менее красиво выступает на черном фиалковый цвет.

По причине соединения с темными цветами, как например синим и фиолетовым, дополнительными цветами которых будут оранжевый и желто-зеленый цвета, черный теряет силу.

На различных фонах этот цвет получает следующие изменения: на красном фоне он представляется темно-зеленым; на желтом — бледно-фиолетовым; на оранжевом — сине-черным; на зеленом — красновато-серым и на фиолетовом — желто-зелено-серым.

Серый фон может видоизменяться так: под влиянием красного он становится зеленоватым; под влиянием желтого — си-не-фиолетовым; под влиянием оранжевого — голубоватым, зеленого — красноватым и синего — оранжевым.

Все эти наблюдения доказывают, что впечатление, производимое красками, составляет результат смешения одной из них с дополнительным цветом последней. Таким образом, зная впечатление, производимое этим дополнительным цветом, можно комбинировать цвета и заранее определить впечатление, которое произойдет при таковой комбинации.

Технология выполнения малярных работ

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к окрашиванию любой поверхности, ее следует правильно подготовить.

Гипсовые, бетонные или предварительно оштукатуренные стены сначала очищают от пыли. Затем поверхность выравнивается с помощью наждачной бумаги или пемзы, устраняются различные дефекты и шероховатости. Если имеются трещины, их необходимо углубить на нескольких миллиметров. Углубленную трещину смачивают водой, после чего обрабатывают шпатлевкой или гипсовым раствором. Полученную поверхность разравнивают с помощью терки.

Деревянную поверхность нужно очистить от грязи, а также удалить пробки, сучки и засмолы. Пробки удаляются путем врубки на 3-5 мм. Нужно также расчистить щели и трещины. Если пренебречь этой рекомендацией, при усыхании древесины сучки выступят на поверхности в виде бугорков. Аналогичным образом дело обстоит и с засмолами. Более того, из-за этих дефектов краска будет разрушаться изнутри.

Перечень подготовительных операций для поверхности, которая уже подвергалась окрашиванию, зависит от ее состояния и вида, а также сохранности краски.

Если исходное покрытие и штукатурка хорошо держатся, достаточно промыть поверхность 2%-м раствором соды. В местах, где масляная краска ослабела, ее необходимо соскоблить. Если старая краска потрескалась и удалить ее не получается, поверхность следует обработать специальной смывкой, которая поможет снять краску. Через определенное время после нанесения смывки (от получаса до 2 часов) краска размягчается и ее можно без труда снять шпателем. Слой старой краски также можно удалить с помощью паяльной лампы, специального фена, а также используя утюг, предварительно защитив его подошву алюминиевой фольгой, чтобы не испортить.

Деревянную поверхность, на которой остался слой прежнего покрытия, перед очередной покраской необходимо промыть 2%-м раствором соды и теплой водой. После этого поверхность рекомендуется зачистить с помощью пемзы, смешанной с водой. Если на исходным красочном слое есть отставания, трещины, отслаивания и другие повреждения, старую краску обязательно нужно удалить вплоть до самого деревянного основания. Зачищенные от краски места необходимо обработать олифой, шпатлевкой и грунтовкой.

Металлические поверхности и отделку фасада следует очистить от ржавчины и краски, которая потеряла привлекательный внешний вид. Для выполнения этой работы понадобятся скребок, шпатель, металлическая щетка или наждачная бумага. Кроме того, поверхность, подлежащую окрашиванию, нужно очистить от грязи, следов штукатурного раствора и других остатков строительных работ.

Поверхности, предназначенные для окрашивания эмалевой или водоэмульсионной краской, подготавливаются так же, как и перед работой с масляной краской.

Поверхность, на которой остались следы прежней краски, например масляной, можно покрыть водоэмульсионной краской. При этом необходимо оставить слой только той краски, которая хорошо держится на исходном материале.

Прежде чем приступить к окрашиванию древесины эмульсионной краской, произведенной в Швеции или Финляндии, необходимо предварительно поверхность очистить от смолы. Для этого древесину следует несколько раз протереть 10% -м раствором кальцинированной соды, температура которого не должна превышать 50-60 °С. Затем поверхность необходимо промыть теплой водой.

Если на поверхность был нанесен известковый состав, необходимо ее внимательно осмотреть и при необходимости удалить следы побелки. Плотный слой старой побелки обильно смачивают водой температурой до 70 °С, а когда он промокнет, шпателем удаляют краску и промывают поверхность водой.

Если поверхность подвергалась отделке с помощью клеевой или меловой краски, не рекомендуется повторно наносить на нее клеевой состав. Это объясняется тем, что свежая краска будет оттягивать уже существующий слой и в результате станут отслаиваться и старый, и новый слои.

Очистить поверхность от слоя старой краски можно «насухо», но допускается и использование горячей воды. В последнем случае лучше воспользоваться кистью, которая будет хорошо смачиваться. Далее старую клеевую краску снимают шпателем или скребком.

Для подготовки поверхности к покрытию казеиновой или силикатной краской используется 2-3% -й раствор соляной кислоты. Взаимодействуя с мелом, соляная кислота позволяет без труда снять старую краску скребком или шпателем.

Грунтование поверхности

Одним из самых важных этапов малярных работ является грунтование поверхности. Проводится оно для того, чтобы закрыть поры, которые, как правило, присутствуют на поверхности любого материала, особенно дерева.

Грунтовка также обеспечивает более крепкое сцепление краски с основой.

Обычно грунтовка осуществляется один раз, иногда в несколько слоев. Перед нанесением следует убедиться, что поверхность сухая. Грунтовка наносится кистью, после чего тщательно растушевывается.

Прежде чем приступить к нанесению следующего слоя грунтовки или шпатлевки, необходимо убедиться, что слой грунта хорошо просох.

Для грунтования поверхности под эмалевую или масляную краску используется чистая олифа. Для удобства, а именно чтобы можно было увидеть незагрунтованные участки, в нее допускается добавить немного краски, которой затем будет окрашена поверхность.

Грунтование под известковые краски проводится по влажной поверхности, что увеличивает сцепление краски с основой и повышает стойкость покрытия.

Для обработки таких поверхностей используются соответствующие виды грунтовки. Такой же вид грунтовки, но более жидкой консистенции, применяется для подготовки поверхности под казеиновую или силикатную краску.

Под водоэмульсионные составы выбирается грунтовка, подходящая для работы с краской данного вида.

Однако такая поверхность подлежит предварительной обработке олифой или шпатлевкой. Для работы со шведской или финской краской грунтование не требуется.

Шпатлевание

Следующим этапом после грунтования является шпатлевание поверхности. Оно необходимо для устранения дефектов обрабатываемого материала.

Поверхность подлежит выравниванию с помощью шпатлевки, которая подбирается с учетом типа применяемой краски.

С помощью шпателя на всю обрабатываемую поверхность наносится ровный слой шпатлевки, которую после ее полного высыхания необходимо зачистить и еще раз прогрунтовать.

Малярные работы — нанесение окрасочных составов на поверхности конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях и придания им красивого внешнего вида.

С каждым годом внутренняя отделка помещений становиться все изящнее, повышаются требования, предъявляемые к архитектурной выразительности, внутреннему и наружному оформлению зданий, качеству отделки. Этим требования отвечают новые эффективные, экономические отделочные материалы — новые синтетические олифы, лаки и краски, особенно водоэмульсионные и кремнийорганические.
Казалось бы, покрасить стену — дело нетрудное. Однако покраска требует особо тщательной подготовки стены к ремонтным работам: краска не скроет ни трещинок, ни неровностей, ни любых других дефектов стены. Кроме того, существует множество способов нанесения краски, в зависимости от которых улучшается внешний вид, а краска служит дольше. Чистота окрашенных поверхностей зависит от качества выполненных операций и последовательности работ. В высококачественной окраске недопустимы мельчайшие крупинки в краске. Для малярных работ нужны различные кисти, валики, шпатели, линейки.

При малярных работах используются различные по составу краски: клеевые, известковые, масляные, эмалевые и другие. Все краски содержат различные связующие, пигментные и вспомогательные вещества. Соотношение частей в красках не случайно, поэтому добавление какого-то вещества наугад, например растворителя, вместо улучшения качества окрашиваемой поверхности может привести к его снижению.

Обычно краска продается в готовом виде. Если требуется ее разбавить, добавлять нужно лишь самое необходимое количество растворителя, иначе краска будет стекать, особенно с вертикальных поверхностей. Если краска в банке покрылась пленкой, ни в коем случае нельзя ее размешивать, а нужно осторожно обрезать ножом как можно ближе к корпусу банки и вынуть ее. Если полностью пленку удалить не удастся, краску желательно процедить. Для этой цели обычно используют капроновый чулок, которым накрывают отверстие пустой чистой банки. Существует общепринятая система обозначений лакокрасочных материалов, в которой находят отражение их свойства, назначение, условия эксплуатации, — своеобразный компас в безбрежном море лаков и красок.

Виды красок

По преимущественному назначению и применительно к условиям эксплуатации покрытий лакокрасочные материалы делятся на группы:

Атмосферостойкие, ограниченно атмосферостойкие, защитные, консервационные, водостойкие, специальные, маслобензостойкие, химически стойкие, термостойкие, электроизоляционные. В классификации учитывается и тип пленкообразователя, который для краткости обозначают двумя буквами.

Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки выпускаются на основе различных смол: поликонденсационных, полимеризационных, природных, на основе эфиров целлюлозы.

Лакокрасочные материалы на основе поликонденсационных смол:

алкидноуретановые — (АУ), глифталевые — (ГФ), кремнийорганические — (КО), меламиновые — (МЛ), мочевинные (карбамидные) — (МЧ), пентафталевые — (ПФ), полиуретановые — (УР).

Полиэфирные: ненасыщенные — (ПЭ), насыщенные — (Ш), фенольные — (ФЛ), фенолоалкидные — (ФА), циклогексановые — (ЦГ), эпоксидные — (ЭП), эпоксиэфирные — (ЭФ), этрифталевые — (ЭТ).

Лакокрасочные материалы на основе полимеризационных смол: каучуковые — (КЧ), масляно — и алкидностирольные — (МС), нефтеполимерные — (НП), перхлорвиниловые — (ХВ), полиакрилатные — (АК), поливинилацетальные — (ВЛ), поливинилацетатные — (ВА). На основе сополимеров: винилацетата — (ВС), винилхлорида — (ХС), фторопластовые — (ФП).

Лакокрасочные материалы на основе природных смол: битумные — (БТ), канифольные — (КФ), масляные — (МА), шеллачные — (ШЛ), янтарные — (ЯН).

Лакокрасочные материалы на основе эфиров целлюлозы: ацетобутиратцеллюлозные — (АБ), ацетилцеллюлозные — (АЦ), нитратцеллюлозные — (НЦ), этилцеллюлозные — (ЭЦ).

Маркировка красок и лакокрасочных материалов

Каждому лакокрасочному материалу присваиваются наименование и обозначение, состоящее из букв и цифр. Обозначение лаков состоит из четырех, пигментированных материалов — из пяти групп знаков.

Первая группа означает вид лакокрасочного материала и записывается словом — лак, краска, змаль, грунтовка, шпатлевка.

Вторая группа указывает тип пленкообразующего вещества, обозначаемый двумя буквами, указанными выше — МА, ПФ, МЛ и т. д. (эмаль МЛ…; лак ПФ…).

Третья группа указывает на преимущественные условия эксплуатации лакокрасочного материала, обозначаемые одной цифрой от 1 до 9. Между второй и третьей группами знаков ставится дефис (эмаль МЛ-1.., лак ПФ-2…).

Четвертая группа — это порядковый номер, присвоенный лакокрасочному материалу при его разработке, обо- 1 значаемый одной, двумя или тремя цифрами (эмаль МЛ-1110, лак ПФ-283). Пятая группа (для пигментированных материалов) указывает цвет лакокрасочного материала — эмали, краски, грунтовки, шпатлевки — полным словом (эмаль МЛ-П 1.0 серо-белая). При обозначении первой группы знаков для масляных красок, содержащих в своем составе только один пигмент, вместо слова «краска» указывают наименование пигмента, например «сурик», «мумия», «охра» и т.д. (сурик МА-15).

Для ряда материалов между первой и второй группой знаков ставятся индексы:

Б — без летучего растворителя

В — для водоразбавляемых

ВД — для воднодисперсионных

ОД — для органодисперсионных

П — для порошковых

Третью группу знаков для грунтовок и полуфабрикатных лаков обозначают одним нулем (грунтовка ГФ-021), а для шпатлевок — двумя нулями (шпатлевка ПФ-002). После дефиса перед третьей группой знаков для масляных густотертых красок ставится один нуль (сурик MA-Q15).

Для лакокрасочных материалов, полученных на смешанных пленкообразователях, вторую группу знаков обозначают по пленкообразующему, определяющему свойства материала.

В четвертой группе знаков для масляных красок вместо порядкового номера ставят цифру, указывающую, на какой олифе изготовлена краска: натуральная олифа, олифа «Оксоль», глифталевая олифа, пентафталевая олифа, комбинированная олифа.

В некоторых случаях для уточнения специфических свойств лакокрасочного покрытия после порядкового номера ставят буквенный индекс в виде одной или двух прописных букв, например: В — высоковязкий; М — матовый; Н — с наполнителем; ПМ — полуматовое; ПГ — пониженной горючести и т. д.

Вся необходимая для потребителя лакокрасочного материала информация приводится на этикетке, где даны полное наименование материала с указанием ГОСТа или ТУ, его назначение, способ применения, меры предосторожности, завод-изготовитель, дата выпуска и номер партии. Этикетка является очень важной частью упаковки лакокрасочного материала. Не всегда справедливо требование, чтобы банка обязательно была изготовлена из литографированного металла. Красочная, сделанная на хорошей бумаге этикетка в художественном и эстетическом отношении не уступает литографии.

При выборе краски, прежде всего нужно исходить из того, насколько стойким при эксплуатации должно быть покрытие, учитывать его декоративный вид и не забывать о стоимости.

Виды красок для стен

Краски для наружных и внутренних работ различаются по стойкости к воздействию дождя, солнца и колебаний температуры. Краски, которые предназначены для наружных работ, в случае необходимости можно использовать и для внутренней отделки помещения. Выбор той или иной краски зависит от того, какую отделку помещения нужно произвести — простую, улучшенную или высококачественную.

Краски на минеральных связующих предназначены для простой отделки каменных, бетонных и отштукатуренных стен, для окраски бассейнов, колодцев и заборов. Они дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, хорошо выдерживающие действие воды, особенно краски на основе цемента, и смену температур.

Клеевыми красками отделывают отштукатуренные, бетонные и деревянные поверхности, причем казеиновые пригодны как для наружных, так и для внутренних работ. Красками на декстрине, крахмале и костном клее можно окрашивать только стены и потолки в закрытых помещениях. Важным достоинством клеевых красок является их пористость: покрытия из них не препятствуют воздухообмену, через них легко испаряется влага, которая может образовываться на отсыревшей стене или на потолке.

Лучшими являются краски и эмали на синтетических связующих или олифах, которые используются для высококачественной отделки. Есть среди них пригодные как для наружных, так и для внутренних работ, а также предназначенные только для внутренних работ. Они могут давать матовые, глянцевые и полуглянцевые покрытия. Некоторые из них образуют сплошные покрытия (например, алкидные), другие (например, водоэмульсионные) — пористые. Краски, которые образуют сплошные покрытия, непригодны для сырых или отсыревших стен, а алкидные к тому же нестойки к щелочам, и поэтому ими нельзя окрашивать свежеоштукатуренные или бетонированные стены.

Масляные краски по свойствам приближаются к краскам на синтетических связующих. Они образуют непористые покрытия, не стойкие к щелочам и влаге.

Инструменты маляра

Маховые кисти. Выпускаются в основном больших размеров — d 60 и 65 мм с длиной волоса 100 мм. Для того, чтобы выбрать хорошую кисть, нужно проверить ее на сгиб, — при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Кисти в форме пучка, требующие специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой — штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек. Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому маляры-профессионалы считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7-9 см, для масляной и эмалевой — 5-7 см.

Побелочные кисти имеют ширину 200 мм, толщину — 45-60 мм, длину волоса — 100 мм. Такие кисти в 2,5 раза производительнее маховых и позволяют получить более чистое окрашивание. Иногда применяются вместо побелочной кисти — макловицы, которые изготовляются из полухребтовой щетины с 50 % конского волоса. По форме они бывают круглыми (диаметром 120 и 170 мм, с длиной щетины 94 -100 мм) или прямоугольными. Ручка макловиц крепится в середине колодки или делается съемной на винтах. Работу макловицей выполняют со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.

Ручники. Имеют небольшой размер и насаживаются на короткую деревянную ручку. Их изготовляют из чистой щетины, а также с добавкой конского волоса. Выпускаются ручники d — 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Ручники подвязывают шпагатом, который, по мере износа кисти, перемещают, увеличивая длину волоса. Длина оставшегося волоса должна быть не более 30-40 мм. Применяют ручники для окраски клеевой и масляной красками небольших поверхностей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, пригодны для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми окрасочными составами.

Флейцы — плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготавливают из высококачественной щетины или из барсучьего волоса, закрепленного в металлической оправе, которую надевают на короткую деревянную ручку. Применяют флейцы в основном для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно применять и для окрашивания.

Торцовки имеют прямоугольную форму и изготовляются из твердой щетины. Их основное назначение — обработка свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски. Как правило, торцуют клеевые и масляные краски. Филеночные кисти выпускаются d от 6 до 18 мм и изготовляются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне. Патроны крепятся на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски труднодоступных мест, в которые не проходит ручник. Для окраски радиаторов выпускаются специальные радиаторные кисти с изогнутой у основания ручкой.

По многим показателям валики значительно удобнее и производительнее кистей. В особенности при окраске больших площадей. Кроме того, валиками можно не только красить, но и грунтовать. В зависимости от производимых работ применяются валики различных размеров: диаметром от 4 до 7 см, длиной от 10 до 25 см. Чаще всего используют меховые, поролоновые и велюровые валики. При подготовке к работе меховый валик на некоторое время нужно погрузить в воду — от этого жесткость волосяного покрытия уменьшится. Однако следует помнить, что меховый валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, — известь очень быстро разрушает мех. По окончании работы, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, полностью удаляя краску.

Технология малярных работ

При выполнении малярных работ нужно иметь под рукой различные вспомогательные материалы: гипс для заделки трещин и исправления дефектов поверхности, раствор для ремонта штукатурки или флюатирования пятен и налетов на поверхности кладки дымоходов, обезжиривающие средства, пластырь для закрывания мест, не подлежащих окраске, и др. Однослойная окраска не обеспечивает достаточной защиты основания, поэтому нужно последовательно наносить несколько слоев краски, каждый из которых выполняет свои функции. Нижний слой служит для сцепления многослойного покрытия с основанием. Накрывочный слой, завершающий красочное покрытие, защищает нижние слои от внешних воздействий и выполняет декоративные функции. Если масляную краску наносить в один слой, поверхность будет морщинистой, а со временем на ней появятся трещины.

Число слоев зависит от вида краски, требуемого качества покрытия и вида основания. Клеевую краску наносят в два слоя, водоэмульсионную — в три, а некоторые глянцевые политуры — в шесть и более слоев. Каждый последующий слой должен содержать больше пигмента и меньше связующего. Например, эмульсию из грунтовки сильно разводят водой, а для накрывочного слоя совсем не разбавляют.

Прежде чем приступать к окраске, нужно приготовить основание. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от грязи, ржавчины, жировых пятен и, кроме того, высушена (это особенно касается деревянных поверхностей). Если в порах древесины останется вода, краска туда не проникнет. Она останется лежать на поверхности, а потом отвалится. Если древесина на поверхности сухая, а внутри влажная, при нагревании под солнечными лучами и при других воздействиях водяные пары будут давить снизу на красочное покрытие и разорвут его. Для получения качественного красочного покрытия не нужно красить при низких или слишком высоких температурах, а также на солнце, на сквозняке, в тумане и при слабом дожде. Во время малярных работ температура должна быть не ниже 5 С.

Кисть при покраске держат с небольшим наклоном к поверхности. В краску ее погружают, окуная не полностью, а лишь на четверть длины волос, избыток краски с кисти удаляют о край банки. Вначале краску наносят на грани, в углах и труднодоступных местах и только потом на гладкие поверхности. Когда окрашивают поверхности над головой, краска часто стекает на ручку кисти. Чтобы этого не происходило, можно взять старый резиновый мячик, разрезать его пополам и в одну из половинок продеть рукоятку кисти. Чтобы мячик не соскочил с ручки, под ним укрепляют резинку. Если нет мячика, на ручку надевают круг пергамина диаметром 5-7 см.

При очистке потолка, если он ранее не был окрашен, прежде всего удаляют старый набел. Небольшой набел можно размыть горячей водой при помощи кисти и тряпки, а толстый нужно счищать скребком в сухом виде. Можно предварительно смочить его горячей водой при помощи кисти и через 40 минут удалить скребком или шпателем.

Скребок или шпатель располагают под углом к поверхности и, слегка нажимая на инструмент, скользящими движениями вперед снимают слой набела. Таким же образом удаляют брызги раствора, наслоения краски и другие загрязнения. Трещины на потолке и на стенах необходимо сначала расширить, а затем подмазать соответствующим составом. Подмазку производят шпателем, заделывая при этом не только расшитые трещины, но и раковины и впадины, которые есть на поверхности. После высыхания подмазанные места шлифуют и подгрунтовывают.

Способы нанесение краски

Хотя в последнее время все большее распространение получает нанесение краски валиком или с помощью краскораспылителей, в домашних условиях все же пользуются кистью. Кисть нужно приготовить — промять ее между пальцами и продуть. Для покраски можно использовать плоские и круглые кисти. Размер круглых кистей выбирают в зависимости от характера окрашиваемой поверхности или предмета, а также от густоты лакокрасочных материалов. В новой круглой кисти нужно укоротить длину волоса путем подвязки, иначе она будет разбрызгивать краску.

Длина свободных волос — примерно 30-40 см. Краску наносят равномерно, сначала движениями в одном направлении, а затем перпендикулярно к нему, хорошо растушевывая до тех пор, пока вся поверхность не будет ровно окрашена. Последние движения кистью на горизонтальных поверхностях выполняют вдоль их длинных сторон, на вертикальных сверху вниз, а если окрашиваются деревянные поверхности, то в направлении годичных слоев древесины. Если краска на олифе, последний слой разглаживают легкими движениями кисти в перпендикулярном направлении. Для разглаживания лучше всего взять волосяную кисть.

Большие площади при окраске нужно разделить на несколько мелких, ограниченных швами или планками. При этом учитывается тип лакокрасочного материала. Дверное полотно краской на олифе можно красить все сразу. Если масляной эмалью красят помещение, то лучше наносить краску на меньшие поверхности.

При окраске вертикальных поверхностей краску нужно тщательно растушевать, чтобы она не стекала и не образовывала потеков. Краска стекает спустя некоторое время после ее нанесения, поэтому не нужно брать слишком жидкую краску или наносить ее толстым слоем. Если окрашивается сложная рельефная поверхность с различными углублениями, нужно помнить, что в них нельзя наносить слишком много краски, потому что она будет стекать, морщинить поверхность и плохо сохнуть.

Для получения ровного края окрашиваемой поверхности можно использовать самоклеящуюся ленту, наклеиваемую на заранее отбитую с помощью шнура или отвеса линию. Для смачивания валиков краской потребуется плоский металлический ящик с продольными стенками в форме трапеции. В ящике установлено сито с ячейками размерами 10-20 мм, по которому проводят смоченным в краске валиком, чтобы устранить излишки и равномерно распределить краску по всему периметру валика.

Работу выполняют таким образом. На поверхность площадью около 1 м2 наносится 3-4 полосы краски, после чего эти полосы прокатывают валиком с отжатой краской в горизонтальном направлении (с небольшим наклоном валика) до тех пор, пока краска равномерно не распределится на поверхности. Если требуется ограничить окрашиваемую площадь, ее края закрывают плотной бумагой или заклеивают клеящейся лентой.

У метода распылением нанесения краски есть несколько преимуществ, особенно если красятся большие однородные, ничем не перекрываемые поверхности. Лакокрасочные материалы всех видов таким способом наносятся быстро и равномерно.

Для окраски труднодоступных поверхностей этот способ также удобен, например внутренних частей радиаторов центрального отопления. В процессе распыления мельчайшие частицы краски попадают на окрашиваемую поверхность, соединяются одна с другой и образуют равномерный слой. При нанесении краски таким способом нужно закрыть все окружающие поверхности, которые не подлежат окраске, чтобы потом не тратить время и силы на их очистку. Для этой цели подойдут клейкие ленты, которыми можно закрепить бумагу или пленку. Для получения ровного края окрашиваемой поверхности можно использовать самоклеящуюся ленту, наклеиваемую на заранее отбитую с помощью шнура или отвеса линию. Как только уровень жидкости упадет, емкость нужно наполнить, иначе после всасывания воздуха краскораспылитель выбросит неконтролируемое количество краски.

При обработке губкой создается мягкий пятнистый рисунок. Причем светлый тон нижнего слоя (фона) будет выглядеть, как прожилки неопределенной формы. Краска не должна быть чисто-белой, ее нужно слегка тонировать, что даст более утонченный эффект. Если нужно получить более контрастное решение, нужно наносить темный рисунок по матовой эмульсионной краске — получится оригинальный мерцающий узор. Нанесение краски губкой может осветлить или, наоборот, утемнить общий тон. Для фона и наката нужно выбирать гармонично сочетающиеся оттенки единой цветовой гаммы или дополнительные цвета равной интенсивности.

Плотно нанесенный, без значительных просветов рисунок дает впечатление интенсивно окрашенной поверхности. В свою очередь, цвет и тон основного фона может влиять на интенсивность рисунка, нанесенного поверх него. Обработка губкой подходит почти для любой поверхности, но наиболее эффектна она на больших плоскостях, например на стенах. Интересно, что этот способ незаменим для маскировки не очень привлекательных предметов, таких, например, как радиаторы.

Как для основного слоя, так и для декоративно наносимого поверх него, применяют неразведенную эмульсионную краску для стен, а мясляную краску — для деревянных частей и металлических деталей. Для таких работ пользуются натуральной морской губкой, структура которой имеет наибольшее количество пустот. Если получаемый на стене рисунок повторяется, становится регулярным, нужно разорвать губку и продолжать работу ее внутренней, наиболее неровной поверхностью.

Для нанесения узора губкой, краску более темного тона, предназначенную для нанесения узора губкой, нужно в лоток и хорошенько размешать. Предварительно понадобится смягчить губку — вымочите ее в воде, если предстоит окраска эмульсией, а при употреблении масляной краски — в уайт-спирите. Губку отжать, а потом окунуть в краску и прижать к рифленому наклонному отделению лотка, чтобы краска пропитала всю губку.

После этого необходимо снять излишки краски с губки при помощи легких, отрывистых касаний листа бумаги: при перенасыщенной губке рисунок может получиться с кляксами или вообще расплыться.

Движения нужно начинать сверху-вниз. Работать легкими, отрывистыми касаниями, не вращать и не прижимать губку сильно. Положение руки с губкой нужно менять таким образом, чтобы избежать регулярного, повторяющегося рисунка. Когда губка станет суше, можно поработать в углах и вдоль плинтуса здесь невольно приходится вжимать ее, и реальна опасность выдавливания излишков краски.

Сначала поверхность нужно обрабатывать редким, не закрывающим полностью нижний, основной тон рисунком и оставить сохнуть. Промытье губку, а затем нанести второй слой, перекрывая первый таким образом, чтобы они слились в общий рисунок. Когда второй слой высохнет, нужно светлым колером подправить отдельные выделяющиеся пятна. Можно применить колер фона или «слоновую кость», которая смягчит общий рисунок.

Для штриховой обработки стен нужно приготовить глазурь, смешав 70 % лака, 20 % масляной краски и 10 % уайт-спирита, а потом нанести состав по основному тону полосой шириной 500 мм сверху вниз. Пока глазурь не высохла, по ней нужно щеткой нанести пунктирный штрих быстрым и уверенным движением. Затем продолжить обработку, пока вся поверхность не будет покрыта штрихом. Чтобы скрыть стыки, необходим перехлест соседней полосы. Если обработанная таким образом поверхность в дальнейшем будет нуждаться в промывке, поверх нее нужно нанести слой матового полиуретанового лака.

Цветовой штрих дает более изящный рисунок, чем обработка губкой. Обычно он выполняется по незастывшей глазури или лаку и создает эффектную поверхность, испещренную точками, через которые просвечивает фон. Тон и цвет для штрихового рисунка выбирают по тому же принципу, что и при обработке губкой. Пусть у фона будет более светлый оттенок, чтобы образовалась как бы цветовая дымка, а для штриха более темный тон: он лучше выявит рисунок. Возможна и обратная комбинация.

Наносить штриховой рисунок можно на любую поверхность, но особенно эффектно он выглядит на стенах небольших помещений, на дверях и на мебели. Для штриховой обработки лучше применять неразбавленную эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности). Для нанесения штриха по незасохшей глазури можно использовать только масляную краску. Специальные щетки, предназначенные для этой работы, изготовлены из барсучьего волоса, но почти любая плоская щетка (даже новая сапожная) может быть использована, при условии, что щетина на ней одинаковой длины.

Технология нанесения штрихового рисунка: отлить небольшое количество краски самого светлого колера в лоток или плоскую посуду (слоем не меньше 3 мм), опустить сухую щетку в краску, лишь слегка касаясь ею поверхности, чтобы щетина не впитала ее слишком много. Обработку следует начинать сверху вниз, делая отрывистые движения щеткой и меняя угол ее положения на плоскости стены. Чтобы усилить рисунок, нужно нанести другой слой (легко нажимая на щетку), чтобы добиться большей контрастности. При появлении клякс следует перекрыть их оттенком основного грунта. В конце работы нужно заполнить углы, поверхность вокруг наличников и вблизи плинтуса почти сухой щеткой, применяя колер первого слоя наката.

Обработка с помощью ткани

Снятие краски или раскатывание жгутом дают более мягкий и неопределенный узор, но эти способы требуют большего умения. Отпечатки, которые похожи на сложенные лепестки, получают нанесением или, наоборот, снятием краски при помощи куска ткани.

Все указанные способы осуществляются с использованием свежего раствора глазури. Как и при предыдущих способах обработки, рисунок наносится сверху-вниз по вертикальным полосам шириной 500 мм. Предварительно нужно вымочить кусок ткани в уайт-спирите, отожмите и скомкайте его в руке или скрутите в жгут (в валик). Затем слегка обмакнуть ткань в глазурь.

Для нанесения рисунка валиком необходимо удерживать его двумя руками и прокатывать сверху-вниз как по прямой линии, так и по нерегулярным, случайным направлениям. В этом случае можно получить неопределенный, запутанный рисунок. Лоскут нужно почаще стряхивать и снова комкать в руке или менять его (лоскут), как только он станет чересчур перенасыщенным краской. Маскировать стыки между отдельными полосами нужно особенно тщательно.

Для нанесения краски при помощи смятого куска ткани используют эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности). Для накатки валиком или метода снятия краски должна применяться только масляная краска, как для нижнего, основного слоя, так и для наката. Колер для наката будет основным тоном, поэтому выбирать его нужно более темным, чем фон. Тканевый способ, помимо декорирования стен или отдельных элементов мебели, хорош в тех случаях, когда требуется подогнать окраску встроенного оборудования под цвет стен. Можно использовать любую ткань — от муслина или марли до замши, — лишь бы она была неволокнистой и хорошо принимала краску.

Технология нанесения узора с помощью ткани.

Немного краски нужно отлить в лоток с плоским дном. При обмакивании в эмульсию сухая тряпка дает четкий, жесткий рисунок. Если ее немного смочить, получатся более мягкие отпечатки. В случае применения масляной краски нужно намочить тряпку в уайт-спирите, а потом как следует отжать. Перед употреблением, ткань смять в руке, затем окунуть тряпку в краску и слегка отжать ее на листе бумаги, чтобы удалить излишки. Наносить мазки сверху вниз или вдоль карниза свободными движениями, аналогично работе с губкой. Тряпку необходимо часто стряхивать и снова сжимать в руке, чтобы избежать повторяющегося рисунка. Как только рисунок становится менее четким, тряпку нужно поменять на свежую.

В конце работы обязательно следует подправить недостаточно заполненные участки поверхности. В некоторых случаях может быть нанесен второй слой колера, но обычно этого не требуется, как правило, ожидаемый эффект достигается с первого раза.

В зависимости от вида малярных работ и состава используемой для окрашивания краски вам могут потребоваться различные кисти, валики, шпатели, линейки. Кисти хорошего качества изготавливаются из чистой щетины. Они вбирают в себя большое количество окрасочного состава, удерживают его внутри так, что краска не стекает. Дешевы, но менее практичны и долговечны кисти, сделанные из щетины с добавлением около 50% жесткого конского волоса.

Самые большие по размеру (пучок волос достигает длины 180 мм, диаметр — 60-65 мм) маховые кисти, имеющие круглое сечение и длинную ручку (1,8-2 м). Они продаются готовыми (пучок волос укреплен в металлическом кольце) или в виде пучка волос, требующего вязки. В любом случае необходимо проверить длину волос кисти, чтобы при необходимости их подвязать. После сгибания кисти волоски должны немедленно выпрямляться, принимая прежнюю форму. Маховыми кистями удобно окрашивать большие по площади поверхности, например потолок, стены.

Виталия Львова

Малярные работы

Рис. 1.
Инструменты и приспособления для малярных работ:
1 - маховая кисть;
2 - кисть-флейц;
3 - кисть-макловица;
4 - кисть-ручник;
5 - филёночная кисть;
6 - кисть-торцовка;
7 - стальные щётки;
8 - валик;
9 - металлический шпатель.

маля́рные рабо́ты — отделочные работы, связанные с окрашиванием различных поверхностей — потолков, стен, полов, оборудования и т. д. — для увеличения срока их службы, придания красивого внешнего вида, а также улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях. При выполнении малярных работ применяют различные окрасочные составы, или краски, содержащие пигменты и жидкие связующие вещества как на водной, так и неводной основе. В водных окрасочных составах в качестве связующих обычно используются известь, цемент, жидкое стекло и клеи, а в неводных — натуральные и искусственные олифы, синтетические смолы и битумы. Для отделки помещений наиболее распространены клеевые, известковые, масляные, эмалевые, водоэмульсионные краски и различные лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в магазинах в готовом виде или в виде полуфабрикатов, но некоторые несложно приготовить и самим. Из других материалов для работы потребуются и разбавители красок ( , ), а также вспомогательные малярные смеси — грунтовки, шпатлёвки и подмазочные пасты.

Основные операции при малярных работах: очистка и выравнивание (сглаживание) поверхности, нанесение огрунтовочного состава, подмазка дефектных мест, шпатлевание и шлифовка, собственно окраска и окончательная отделка поверхности. В некоторых случаях к малярным работам могут быть отнесены всевозможные виды художественных отделок: набрызг, накатка рисунка валиком, фактурная окраска, роспись по трафарету и пр. Только при правильном ведении работ можно получить прочные покрытия, которые будут служить длительное время.

Инструменты и приспособления. Для выполнения малярных работ необходимы различные (в том числе специальные) инструменты, основные из которых представлены на рис. 1. Для нанесения окрасочных составов и грунтовок применяют кисти, валики, краскопульты (краскораспылители) и пульверизаторы.

Малярные кисти обычно изготовляют из щетины, конского волоса или смеси щетины и волоса (наиболее распространены); в зависимости от назначения они бывают различных размеров и форм.

Маховые кисти , имеющие длинный волос, служат в основном для окрашивания больших поверхностей — стен, потолков. Промышленностью выпускаются маховые кисти, как требующие специальной подвязки (чтобы волос не выпадал), так и готовые, волос которых укреплён в металлическом кольце с ручкой (диаметр готовых кистей 60—65 мм, длина волоса около 100 мм). Для подвязки кистей (рис. 2) сначала из шпагата толщиной 2—3 мм делают петлю так, чтобы один (короткий) его конец имел длину 50—60 мм, надевают петлю на кисть, отступив от её конца на 10 мм, и туго затягивают. Затем короткий конец шпагата протягивают вдоль пучка волос, а длинным обматывают кисть на длину 50—60 мм, делают петлю и затягивают концы. Подвязанную кисть плотно насаживают на ручку — остроганную круглую папку (штырь), конец которой заострён в виде пирамиды, чтобы кисть не вращалась на штыре. Перед работой готовую маховую кисть следует обмотать (обвязать) прочным шпагатом с таким расчётом, чтобы длина свободного волоса составляла 70—90 мм (при работе с водными красками) и 50—70 мм (при использовании масляных и эмалевых). Обвязанная кисть становится более упругой, лучше растирает и меньше забивается краской. По мере износа волоса обвязку надо постепенно уменьшать. Во время окрашивания маховую кисть держат перпендикулярно (или под небольшим углом) к поверхности, делая при этом равномерные взмахи рукой и покрывая поверхность длинными широкими полосами (так называемыми штрихами), которые по ходу работы растушёвывают. Нажим на кисть во время мазка должен увеличиваться по мере расходования краски. Держат маховую кисть либо двумя руками за штырь и водят им во весь размах, либо левой рукой крепко держат штырь, а правой водят кистью; при этом правая рука скользит по штырю, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от неё. На стену краску наносят как горизонтальными, так и вертикальными штрихами, хорошо их растушёвывая (рис. 3). Чтобы окрасочный состав не стекал на руки, штырь на 30—50 см ниже кисти обматывают тряпкой или поролоном в виде валика.

При окрашивании меловыми и известковыми составами вместо маховых кистей рекомендуется применять широкие побелочные кисти и кисти-макловицы , характеризующиеся большой производительностью и позволяющие получать высокое качество окраски. Окрашенные этими кистями поверхности не требуют флейцевания.

Ручники — кисти небольшого размера с короткой деревянной ручкой; предназначены главным образом для окраски небольших поверхностей — оконных переплётов, дверей, радиаторов, плинтусов и т. п. Их применяют в тех случаях, когда невозможно выполнить работу большими кистями, а также при окрашивании масляными красками. Ручники изготовляют либо целиком из полухребтовой щетины, либо с 50%-ной добавкой конского волоса; их диаметр от 25 до 55 мм. Щетина (волос) может быть закреплена непосредственно в отверстии деревянной ручки (с помощью клея), в металлическом патроне (обойме) или в толстом металлическом кольце. Существуют ручники, у которых между слоями щетины имеются пустоты; это делается для того, чтобы кисть лучше пружинила и набирала больше краски. Кисти со щетиной «на клею» не следует применять для окрашивания клеевыми и другие.гими водными составами — во избежание размокания клея и выпадения волоса. Перед началом работы ручники, как и маховые кисти, необходимо обвязать, оставив волос длиной не более 40—45 мм (при использовании клеевой краски) и 30—40 мм (у ручников средних размеров — при окрашивании масляной). Краску набирают ручником небольшими порциями, погружая кисть на 10—20 мм, и наносят широкими ровными мазками с последующим растушёвыванием тонким слоем сначала в одном, а затем в другом направлении. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью (рис. 4, поз. 1). При этом нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Флейцы — плоские кисти с длинным, тонким и упругим волосом; изготовляются из высококачественной полухребтовой щетины или барсучьего волоса шириной от 25 до 100 мм. Применяются в основном для сглаживания (флейцевания) свеженанесённой краски — удаления полос, сгустков, просвечивающих участков и другие.гих дефектов, но могут быть использованы и для окрашивания различных поверхностей для получения гладкого, глянцевого покрытия. Свежеокрашенную поверхность флейцуют концами кисти вдоль последней растушёвки. Флейцем следует проводить по окрасочному слою практически без нажима, самым кончиком волоса (рис. 4, поз. 2). В процессе флейцевания кисть пропитывается красящим составом, поэтому её нужно регулярно отжимать и вытирать тряпкой. Флейцевать можно только сухой кистью, поэтому после мытья флейцы необходимо тщательно просушить.

Филёночные кисти из жёсткой щетины выпускаются диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм и предназначены для нанесения узких полос краски (так называемых филёнок), а также для окрашивания участков поверхности, не доступных для ручника. При необходимости филёночные кисти также обвязывают.

Торцовки — кисти прямоугольной формы из твёрдой хребтовой щетины, укреплённой в деревянной колодке с ручкой (размер колодки 154×76 мм). Служат для обработки свежеокрашенной поверхности «под шагрень». Торцовкой наносят слабые равномерные удары так, чтобы волос кисти только слегка касался краски (рис. 4, поз. 3). От ударов краска разравнивается, образуя покрытие с шероховатой поверхностью (в виде мельчайших бугорков). Не рекомендуется наносить удары торцовкой по одному и тому же месту более одного раза: после высыхания краски эти места будут выделяться. Торцуют обычно покрытия из клеевых и масляных красок, обязательно чистой и сухой кистью, поэтому во время работы кисть часто приходится вытирать сухой тряпкой. После мытья торцовки следует хорошо просушить. (При отсутствии специальной щётки для торцевания может быть использована и обычная одёжная щётка.)

В процессе работы все кисти изнашиваются. Чтобы обеспечить равномерное истирание волоса по всей окружности кисти, при окрашивании её надо время от времени вращать, поворачивая разными сторонами к окрашиваемой поверхности.

Для огрунтовки и окраски гладких (нерельефных), больших поверхностей (например, стен, потолков, дверных полотен) вместо кистей применяют специальные валики , с помощью которых можно наносить любые окрасочные составы. Валик представляет собой деревянный, пластмассовый или дюралевый цилиндр, обтянутый сверху сменным чехлом из ворсистой ткани, меха или поролона, свободно вращающийся вокруг оси ручки-держателя, к которой он крепится с помощью гайки. Диаметр валика от 40 до 70 мм, длина от 100 до 250 мм.

Для работы с валиком окрасочный состав наливают в ведро или специальную ванночку, в которые необходимо вставить сетку на рамке или стальной лист с пробитыми отверстиями для отжима излишков набранной валиком краски. Окунув валик в краску, им прокатывают по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут в нужном направлении (рис. 5). Краску необходимо тщательно растушёвывать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту (на стенах обычно сначала сверху вниз, затем снизу вверх), накладывая полосы краски (так называемые ласы) одна на другую так, чтобы они перекрывались на 40—50 мм. Избытки краски, собранные валиком, переносят на неокрашенную часть поверхности. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают; при этом необходимо следить, чтобы в процессе окрашивания не оставалось потёков. Окраску валиком обычно выполняют за 1—2 раза. Поскольку валик (по сравнению с кистями) не так сильно втирает краску в поверхность, его не рекомендуется применять для окрашивания фактурных поверхностей, а также при наличии на них трещин, выбоин и другие.гих мелких дефектов.

Водные краски удобно и быстро можно нанести с помощью различных распылителей, например краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса. Перед распылением окрасочный состав надо тщательно процедить.

При подготовке поверхностей к окраске нужно иметь шпатель — для нанесения и разравнивания шпатлёвок, паст и некоторых других целей; скребок , лещадь (куски кирпича из белой огнеупорной глины), пемзу или шлифовальную шкурку — для зачистки и шлифовки поверхностей, удаления старой краски; стальные щётки — для очистки металлических изделий от ржавчины.

Для работы потребуются также деревянная линейка (для разметки, отвода филёнок), отбивочный шнур с подвесным грузом, уровень, складной метр, нож, стамеска, а также различные ёмкости (тазы, вёдра и т. п.) — для приготовления и разведения окрасочных составов и грунтовок, частое сито или марля — для их процеживания. Удобнее всего эмалированная посуда: она не ржавеет, не так быстро разрушается, как оцинкованная, и легко моется. Посуду из оцинкованной или чёрной стали, чтобы предохранить от преждевременного разрушения, предварительно 2—3 раза покрывают масляной краской (после каждой окраски посуду надо сушить не менее 2 дней).

По окончании окрасочных работ посуда и инструмент должны быть тщательно вымыты. Клеевые и другие.гие водорастворимые краски легко отмываются тёплой или горячей водой. От масляных и эмалевых красок инвентарь сначала очищают керосином, скипидаром или уайт-спиритом, а затем промывают слабым мыльным или содовым раствором (предварительно сняв с кисти временную обвязку) до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Не рекомендуется использовать для мытья кистей бензин и ацетон, так как они сушат волос и он делается ломким. Вымытые кисти отжимают от излишков воды и сушат в подвешенном состоянии волосом вниз, придав волосу форму факела и слегка обвязав его шпагатом или марлей, чтобы он не расходился в стороны при высыхании.

Все лакокрасочные материалы и растворители следует хранить в герметично закрытой посуде.

Подготовка поверхностей к окраске. Малярные работы начинают с осмотра и подготовки поверхностей. Перечень основных подготовительных операций и их последовательность при отделке помещения зависят главным образом от материала поверхности, выбора окрасочного состава, а также от того, какая предполагается отделка — простая, улучшенная или высококачественная (табл.).

Перечень и последовательность основных операций при окраске стен и потолков

Операции	Вид отделки
	простая	улучшенная	высококачественная
Очистка поверхности	+	+	+
Сглаживание поверхности	+	+	+
Разделка и расшивка трещин и другие.гих дефектов	–	+	+
Первое грунтование	+	+	+
Подмазка дефектных мест	–	+	+
Шлифовка подмазанных участков	–	+	+
Сплошное шпатлевание	–	–	+
Шлифовка зашпатлёванной поверхности	–	–	+
Второе грунтование	–	+	+
Первая окраска	+	+	+
Флейцевание	–	–	+
Вторая окраска	+	+	+
Флейцевание или торцевание	–	+	+

Новые оштукатуренные и бетонные поверхности перед окраской должны быть выровнены (сглажены); их прочищают пемзой, лещадью или шлифовальной шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку выполняют по сухим поверхностям. Если в штукатурке имеются трещины, то их «расшивают», то есть вырезают ножом или металлическим шпателем вдоль трещин канавки глубиной не менее 3 мм (как правило, треугольного сечения), очищают от остатков штукатурки, смачивают водой и заполняют штукатурным раствором или специально приготовленной подмазочной пастой из мела и гипса, после этого хорошо сушат и затирают.

При подготовке деревянных поверхностей сначала необходимо вырубить все имеющиеся в древесине сучки, нагели, засмолы на глубину примерно 3 мм, выполнить разрезку трещин; затем поверхность загрунтовать и после просушки нанести на дефектные места шпатлёвку или подмазочную пасту, выровненную поверхность снова высушить и зачистить. Если не удалить сучки, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать над её поверхностью; в результате краска в этих местах будет трескаться и отслаиваться.

Подготовка металлических поверхностей к окраске сводится в основном к очистке их металлической щёткой от ржавчины, грязи и последующей огрунтовке.

Подготовку ранее окрашенных поверхностей (это касается в первую очередь стен и потолков) начинают с удаления набелов — старого, обычно толстого слоя краски, разделки трещин, устранения пятен, сколов и другие.гих дефектов штукатурки. Старые набелы и сильные загрязнения обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Если набелы удаляются с трудом, их смачивают 2—3%-ным раствором соляной кислоты; краска вспучивается, после чего поверхности промывают водой.

Пятна ржавчины и копоти на оштукатуренных поверхностях обрабатывают горячей травянкой — купоросным раствором (на 1 л воды — от 50 до 100 г медного купороса); жирные пятна — горячим 2%-ным содовым раствором. Ржавые пятна можно также удалить пастой, состоящей из 1 части лимоннокислого натрия, растворённого в 6 частях воды с добавкой мела или глицерина, или промыть горячей концентрированной щавелевой кислотой. Если пятна на штукатурке не удаётся устранить указанными способами, то их следует закрасить белилами или масляной краской.

Закопчённые поверхности рекомендуется промывать 2%-ным раствором соляной кислоты, затем чистой горячей водой и после высыхания огрунтовать. В случае сильной загрязнённости после промывки кислотой и водой поверхности перетирают известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

Пятна от протечек на потолке лучше всего обработать одним из следующих способов:

пятно размыть водой, просушить, покрыть белой эмалью или цинковыми белилами, затем прошпатлевать и перед окраской проолифить;

после просушки пятно покрыть гидрофобной шпатлёвкой, приготовленной на основе обычной масляно-меловой с добавлением гидрофобизирующей жидкости (типа ГКЖ-10 или ГКЖ-11);

промыть пятно травянкой (см. выше), прошпатлевать и высушить.

Для уничтожения плесени на оштукатуренных поверхностях поражённые участки следует несколько раз промазать 15%-ным раствором салициловой кислоты в денатурированном или чистом спирте либо пенициллином, разведённым в физиологическом растворе или новокаине.

Высолы (белый солевой налёт на красочном покрытии или штукатурке) обычно удаляют металлической щёткой, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты, которую смывают водой.

При ремонте поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или другими неводными составами, отставшие или слабодержащиеся слои краски соскабливают шпателем. Если старая краска держится прочно, её прочищают шкуркой, загрязнённые поверхности промывают тёплой мыльной водой, а при значительном загрязнении — растворителями (скипидаром, керосином, бензином); дефектные места заделывают шпатлёвкой. Если же на старом покрытии имеется много дефектов, то его приходится удалять полностью. В этом случае поверхность лучше всего обработать специальными химическими составами — смывками (о них Смотри в статье ). Масляную краску можно также размягчить смесью нашатырного спирта и скипидара, взятыми в соотношении 2:1. Состав наносят на поверхность малярной кистью, после размягчения краску счищают шпателем или скребком, поверхность промывают и сушат.

Для удаления старого лакового покрытия наносят пасту, состоящую из нашатырного спирта и мыла, поверхность протирают тряпкой, при этом лак удаляется вместе с пастой.

Перед окрашиванием поверхностей по старой масляной краске вновь оштукатуренные или зашпатлёванные места следует 1—2 раза предварительно покрыть краской того же цвета, что и старая, иначе эти участки будут выделяться из-за неравномерного впитывания олифы, входящей в состав краски, а кроме того, однотонную поверхность окрашивать легче. Вместо предварительной окраски зашпатлёванные места можно 2—3 раза покрыть огрунтовочным составом (грунтовкой).

Огрунтовка поверхностей — одна из основных операций, которая проводится для создания дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Образуя на поверхности тонкую водонепроницаемую плёнку, грунтовки, кроме того, обеспечивают равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет получить ровное однотонное покрытие. Без грунтования выполнить качественно окраску невозможно.

В зависимости от качества поверхности грунтовку наносят в один или несколько слоев. Грунтуют только сухие поверхности; каждый новый слой грунта наносят на хорошо высохший предыдущий слой. Последний слой грунтовки следует тщательно растушевать, так как в противном случае на обрабатываемой поверхности остаются полосы, влияющие на чистоту окраски. Если окрашивание предполагается выполнить за один раз, то растушёвку грунтовки и краски нужно проводить в противоположных направлениях: грунтовки — горизонтальными штрихами, а краски — вертикальными. Штрихи, перекрещиваясь, позволят получить более ровную окраску поверхности.

Как правило, грунтовки имеют строго определённое назначение, например только для клеевых или известковых окрасок, но бывают и универсальные.

Грунтовка-мыловар . На 10 л состава потребуется: 2—3 кг известкового теста или 1—2 кг извести-кипелки (комовой негашёной), 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 100 г олифы и вода. Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2—3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струёй добавляют олифу, после чего тщательно перемешивают до получения однородного состава (эмульсии). Полученную мыльно-масляную эмульсию медленно вливают в известковое тесто, после тщательного перемешивания смесь разбавляют водой и процеживают через частое сито. Если применяют известь-кипелку, то её гасят в 5 л воды и во время гашения в раствор постепенно добавляют, непрерывно помешивая, эмульсию. На поверхности готовой грунтовки не должны плавать капли масла.

При обработке сильно закопчённых поверхностей в составе мыловара нужно увеличить содержание мыла в 2 раза и олифы в 3—4 раза.

Грунтовка-мыловар пригодна как под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках используются щёлочестойкие пигменты), однако для клеевой окраски лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку.

Купоросная грунтовка . На 10 л состава: 100—150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25—30 г олифы, 2—3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 3 л кипящей воды растворяют медный купорос. В другой посуде в 2 л воды варят клей; мыло растворяют отдельно в 2 л воды, вливают в клей и тщательно перемешивают. В горячую мыльно-клеевую жидкость постепенно вводят при постоянном перемешивании сначала олифу, а затем раствор медного купороса. После остывания в полученную смесь добавляют мел и доливают до объёма 10 л. Готовую грунтовку (однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета) процеживают через частое медное сито или несколько слоев марли и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения.

Квасцовая грунтовка . На 10 л состава: 150 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25—30 г олифы, 2—3 кг просеянного мела. Растворить в 3 л кипящей воды квасцы, в другой посуде (в 2—3 л кипящей воды) — клей. Мыло также лучше растворить — отдельно в 2 л горячей воды. В раствор клея влить мыльный раствор, перемешать и добавить олифу. Затем в полученную эмульсию при постоянном помешивании влить раствор квасцов, остудить, всыпать мел и разбавить водой до указанного объёма, после чего грунтовку тщательно перемешать и процедить.

Грунтовочные водные составы наносят маховыми кистями в 1—2 слоя. В процессе грунтования кистью надо водить последовательно сначала в одном (например, продольном), а потом в другом (поперечном) направлении. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, поверхность грунтуют ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером можно только после полного высыхания грунтовки (примерно через сутки).

Если поверхности сильно закопчены и их приходится грунтовать 2—3 раза, первую огрунтовку выполняют крепким (концентрированным) горячим составом с температурой 70—80°С, вторую — несколько более слабым по концентрации тёплым составом (40—50°С); для третьего слоя применяют ещё более слабый состав, слегка тепловатый или холодный. Снижение температуры необходимо, чтобы каждая последующая огрунтовка не могла «расплавить» ранее нанесённую. Грунтовки разной концентрации получают за счёт увеличения или уменьшения соответственно количества воды либо количества купороса, квасцов и мела, против указанного в рецепте. Хранить грунтовки под клеевую окраску рекомендуется не более 2 суток с момента приготовления.

В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используется олифа в чистом виде либо с добавкой небольшого количества пигментов или тёртой краски. Красящие вещества добавляют в олифу для того, чтобы во время работы видеть пропуски и другие.гие погрешности в огрунтовке и вовремя их исправлять. Чтобы олифа глубже проникала в дерево или штукатурку, её подогревают, затем добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за 1—2 раза.

В случае улучшенной или высококачественной отделки поверхность сначала грунтуют, шпатлюют, затем перед окраской тщательно олифят либо (что предпочтительней) ещё раз грунтуют жидкой масляной краской того же цвета, что и основной состав. Для этого густотёртую масляную краску разводят натуральной олифой в соотношении 1:1(2). Олифу вливают в краску, всё тщательно перемешивают и процеживают через частое сито. Иногда в состав грунтовки вводят растворитель РС-2 (до 100 г — на 1 кг олифы).

Подмазка дефектных мест также относится к подготовительным операциям, предшествующим окраске, и заключается главным образом в заделке трещин, выбоин и другие.гих мелких неровностей на поверхности. Применяемые для этой цели специальные пасты, как и грунтовки, готовят своими силами в зависимости от вида используемого окрасочного состава. Пасты наносят на разделанные трещины шпателем, разравнивают, после сушки поверхность зачищают (шлифуют) куском пемзы или шлифовальной шкуркой и, если не требуется сплошного шпатлевания, приступают к повторной огрунтовке.

В качестве подмазочной пасты под клеевую окраску рекомендуется использовать следующие составы.

Гипсомеловая паста на клею : гипс (1 кг), мел (2—3 кг), 2—5%-ный раствор столярного клея (до получения рабочей консистенции). Гипс и мел смешать между собой. В противень налить раствор клея, при помешивании всыпать тонкой струёй гипсомеловую смесь, после чего всё тщательно перемешать до получения однородной массы. Густоту пасты можно регулировать добавлением гипсомеловой смеси или клеевого раствора.

Купоросная паста . Готовится на основе гипсомеловой смеси (составленной в соотношении 1:2) и купоросно-клеевой эмульсии, получаемой добавлением в купоросную грунтовку 10%-ного раствора клея (на 1 л грунтовки — 150 г клея). В эмульсию при постоянном перемешивании постепенно ввести гипсомеловую смесь, доводя массу до пастообразной консистенции.

Под масляную окраску лучше всего применять масляно-клеевую пасту, состоящую из олифы (1 кг), 10%-ного раствора столярного клея (100 г), мела (2,5—3 кг). В приготовленный горячий клеевой раствор, помешивая, медленно влить олифу, затем в полученную эмульсию всыпать тонкой струёй мел и всё тщательно перемешать. Густоту пасты регулируют добавлением мела или эмульсии.

Сплошное шпатлевание. Поверхности, подвергаемые окраске, не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится выравнивать шпатлеванием. Применяемые для этой цели специальные составы — шпатлёвки — должны иметь консистенцию рыхлого теста (густые шпатлёвки трудно разравнивать).

Под клеевую окраску рекомендуются шпатлёвки на животном (костном) и растительных клеях. Широко используется клеевая шпатлёвка , в состав которой входит 10%-ный раствор костного клея (1 кг), олифа (25 г) и сухой мел, просеянный через частое сито (около 2,5 кг). В горячий клеевой раствор тонкой струёй вливают олифу и перемешивают до получения однородной эмульсии. На эмульсии замешивают мел, количество которого определяется густотой шпатлёвки. Для облегчения разравнивания шпатлёвки по поверхности в состав можно добавить 15 г хозяйственного мыла; его нарезают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор (до введения олифы) и непрерывно помешивают, пока мыло полностью не разойдётся.

Шпатлёвка на растительном клее : 5%-ный клеевой раствор (1 кг), олифа, лучше натуральная (30 г), мел сухой просеянный (около 2,5 кг). Из муки или крахмала готовят 5%-ный клейстер; в горячий клейстер при постоянном перемешивании сначала добавляют олифу, а затем мел, доводя шпатлёвку до рабочей густоты.

Клеевая шпатлёвка с грунтовкой : 10%-ный раствор клея (150 г), купоросная или квасцовая грунтовка(900—1000 г), мел (около 2,5 кг). Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором и на полученном составе замешивают мел.

Под масляные краски и эмали применяют полумасляные или масляные шпатлёвки. Полумасляная шпатлёвка на натуральной олифе состоит из 1 кг олифы, 250 г растворителя (скипидара), 50 г сиккатива, 200 г раствора клея 10%-ного, 20 г жидкого мыла и около 2,5 кг просеянного мела. Сначала готовят мыльно-клеевой раствор, в него при тщательном перемешивании вливают олифу, затем растворитель, сиккатив и в полученную эмульсию мел. Полумасляную шпатлёвку можно приготовить и на олифе Оксоль; в этом случае в состав шпатлёвки не следует вводить растворитель.

Масляную шпатлёвку получают смешиванием натуральной олифы (1 кг) и сиккатива (100 г) с последующим добавлением до нужной густоты сухого просеянного мела. Эта шпатлёвка отличается медленным высыханием, однако имеет повышенную прочность. Её рекомендуется применять при подготовке под окраску полов, оконных переплётов, подоконников, наружных дверей и другие.гих поверхностей, подверженных воздействию влаги.

В качестве шпатлёвок под алкидные краски можно использовать также готовые составы, выпускаемые промышленностью: пентафталевые шпатлёвки ПФ-002 и ПФ-0044 — для шпатлевания деревянных и проолифленных поверхностей, мастику Карболат, Полипласт и некоторые другие. При подготовке поверхностей под окраску нитроэмалями применяют нитроцеллюлозные шпатлёвки (например, НЦ-007 и НЦ-008).

Шпатлёвку обычно наносят деревянным или металлическим шпателем. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию шпатлёвки и намазывают её на поверхность; затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности (рис. 6). Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлёвки. Переплёты, наличники, а также различные узкие места (в тех случаях, когда неудобно работать шпателем) сглаживают с помощью твёрдых резиновых полосок нужной ширины с ровно обрезанными или фигурными кромками.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трёх раз. После нанесения каждого слоя шпатлёвки обработанные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой или пемзой. Второй слой шпатлёвки лучше наносить по предварительно загрунтованной и высушенной поверхности — она ложится более тонким слоем, а кроме того, шпатлевать по грунтовке легче. Для зачистки шпатлёвки шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Работать будет удобнее, если обернуть шкуркой деревянный брусок. Оставшиеся шереховатости, царапины исправляют повторным шпатлеванием и зачисткой (шлифовкой). Зачищают прошпатлёванные поверхности в сухом и в мокром виде. Сухое шлифование применяют для клеевых шпатлёвок, мокрое — для полумасляных и масляных.

По чистоте получаемой поверхности мокрая обработка, как правило, превосходит сухую. Отшлифованную поверхность повторно грунтуют, дают просохнуть и приступают к окраске.

Приготовление окрасочных составов. Окрашивание. При выполнении малярных работ используют окрасочные составы, готовые к употреблению (заводского производства) или приготовленные самостоятельно из сухих строительных красок, мела, извести, воды и др. Различают простые и сложные окрасочные составы. Простые получают перемешиванием одного пигмента (например, сурика, охры, мумии) со связующим. Для получения сложного цвета (колера) обычно требуется несколько пигментов, которые смешивают между собой в определённых соотношениях. Так, чтобы получить бежевый колер, смешивают мел, киноварь, умбру. Для придания белизны меловым составам к мелу, имеющему в чистом виде желтоватый оттенок, добавляют немного ультрамарина. Составы, содержащие более одного пигмента, принято называть сложными.

Не все пигменты можно смешивать друг с другом. Нельзя смешивать: цинковые белила с киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой и лазурью; свинцовые белила с литопонными, киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой, ультрамарином; литопонные белила с цинковыми, кроном жёлтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; титановые белила с лазурью; крон жёлтый с киноварью ртутной и баритовой жёлтой; цинковую жёлтую с кобальтом синим, фиолетовым, ультрамарином и т. д. Нарушение этого условия снижает качество окраски, так как приводит к быстрому изменению цвета покрытия. Со всеми красками можно смешивать оксид хрома, охру, мумию, умбру, сурик железный, сиену, зелень изумрудную, малахит, кость жжёную.

Чтобы получить окрасочный состав высокого качества, нужно строго соблюдать технологию его приготовления. Все входящие в состав материалы должны быть предварительно просеяны через частое сито; перед употреблением готовый состав желательно процедить. Пигменты не следует вводить в связующее в сухом виде, так как они не всегда хорошо перемешиваются и оставшиеся мелкие крупинки могут растушеваться под кистью, оставляя полосы на окрашенной поверхности. Сухие краски рекомендуется развести водой до густоты жидкой сметаны, дать постоять 1—3 суток, периодически перемешивая, затем процедить через частое сито и только после этого ввести в состав.

Окрасочные составы условно подразделяют на водные (известковые, клеевые, силикатные и др.), водоэмульсионные, масляные и эмалевые.

Водные окрасочные составы предназначены главным образом для окраски стен и потолка. Чтобы придать таким составам необходимую прочность, их закрепляют (или, как принято говорить, заклеивают), добавляя клей, олифу или поваренную соль. Белые водные краски обычно называют побелками .

При самостоятельном приготовлении водного окрасочного состава требуется проверка его на подобранный цвет, густоту и заклейку. Для проверки на цвет нужно нанести небольшое количество состава на кусочек стекла или жести и подсушить над огнём, после чего определить цвет и при необходимости добавить в колер недостающие пигменты. Для проверки состава на густоту в него погружают палку, через некоторое время вынимают и держат вертикально. Густота считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки состава стекают тонкой непрерывной струёй. Можно проверить густоту и другие.гим способом. На кусок чистого сухого стекла нанести каплю состава, поставить стекло вертикально. Если при этом капля стекает на 2—3 Смотри то состав имеет нормальную густоту. Для проверки на заклейку делают пробную окраску. При избытке закрепляющего материала после просушки окрасочная плёнка растрескивается и отходит (отслаивается) от окрашенной поверхности; при недостатке — нанесённая краска отмеливается (пачкает).

- (от нем. Mahler живописец) нанесение окрасочных составов на поверхности конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, улучшения санитарно гигиенических условий в помещениях и придания им красивого внешнего вида. В… … Большая советская энциклопедия

Еще о красках. Для внутренних работ чаще других лакокрасочных материалов применяются масляные (алкидные) и эмульсионные (воднодисперсионные, латексные) краски. Первые изготовляются на основе различных олиф или алкидных пленкообразующих. Латексные лакокрасочные материалы представляют собой водные растворы полимеров. Краски обоих видов выпускаются в готовом к применению виде. Помимо лакокрасочных материалов, при проведении малярных работ нужны жидкости, изменяющие густоту красок, - растворители и разбавители, и вещества, ускоряющие высыхание красок. Выбор того или иного вида красок определяется характером окрашиваемых поверхностей. Оштукатуренные, гипсобетонные и бетонные стены и потолки, как правило, красят латексными красками. Это обусловлено свойствами данных покрытий: они быстро сохнут, образуют матовую поверхность приятного вида, обладающую высокими эксплуатационными свойствами, сравнительно дешевы. Кроме того, как уже упоминалось выше, латексные краски можно наносить на влажные поверхности, в то время как алкидные (масляные) - только на сухие. Водно-дисперсионную краску легко удалить влажной тряпкой со случайно испачканной вещи, а инструмент промывается теплой водой, и наконец, эти краски негорючие. Масляные краски и эмали имеют свою «сферу» применения - это прихожие, кухни, ванные и другие помещения с повышенными гигиеническими требованиями. Ими красят также деревянные и оштукатуренные поверхности, поскольку эти составы при окрашивании образуют прочные, водостойкие покрытия, надежно защищающие деревянные изделия от гниения, а оштукатуренные поверхности - от небольших механических повреждений.

Несомненно, при выборе красок немаловажную роль играют оптические свойства образующихся после окраски покрытий. Матовые краски хорошо скрывают поверхностные дефекты, однако быстрее загрязняются и стираются. Дольше служат и меньше пачкаются полуматовые покрытия. Еще выше эти качества у полуглянцевых составов, а самыми износостойкими являются глянцевые краски, которые легко моются; но не скрывают недостатков окрашенных поверхностей. Ярче других блестят глянцевые эмали и лаки, в составе которых содержится наибольшее количество пленкообразующих веществ. Можно рекомендовать следующее применение тех или иных типов красок: потолки, гостиная, холл, спальня - матовая, либо полуматовая краска; детская комната - полуматовая или глянцевая; кухня, кухонные шкафы, рамы окон и прочие деревянные детали, ванная - полуматовая, полуглянцевая или глянцевая.

Расчет необходимого количества краски. Он состоит из следующих простых процедур: Определите периметр помещения. Например, прямоугольная комната 4х5 м имеет периметр 4+4+5+5=18м. Вычислите площадь стен этого помещения. Для этого умножьте периметр на высоту стен. Если высота комнаты равна 2,6 м, то площадь стен составляет 46,8 м 2 . Из полученной площади вычтите площадь дверей (примерно 1,9 м 2 для стандартной двери) и окон (около 1,4 м 2 на каждое; но, вообще говоря, размеры окон и дверей могут быть различными, и их лучше измерить). Полученная величина и является искомой площадью. Исходя из указанной на этикетке банки нормы расхода краски, рассчитайте требуемое вам для окраски данного помещения количество краски.

Подготовка краски. Купленную краску промышленного производства обычно достаточно немного размешать. Необходимо слить из банки верхний жидкий слой, перемешать оставшуюся гущу, влить отлитую ранее краску и вновь все перемешать. Если имеется несколько банок одной и той же краски, то их содержимое может несколько отличаться по цветам, особенно, если краска из разных партий (номер партии указывается на банке). Для получения краски одинакового цвета производится перемешивание краски путем многократного переливания (так называемый «боксинг»). «Боксинг». Всю краску, которую предполагается использовать, выливают в большую емкость, например в ведро, и перемешивают до получения однородной по цвету и консистенции массы. Затем краску разливают по банкам и плотно закрывают. Кроме «боксинга», иногда приходится применять такие процедуры как фильтрование и разбавление.

Фильтрование. Краску тщательно перемешивают, поднимая при этом гущу со дна каждой банки. Комков должно остаться как можно меньше. После этого делают «боксинг», переливая краску в ведро через марлевый фильтр. Как известно, при длительном хранении красок и, в меньшей мере, эмалей нередко происходит расслоение содержимого: на дне образуется плотный осадок, содержащий наполнители и пигменты, и выше - слой краски с пониженным содержанием пигментов, далее - слой пленкообразующего вещества, и на саном верху - сухая пленка. Вскрыв такую банку, аккуратно вырежьте эту пленку по окружности и выбросьте ее вместе с желеобразной массой, находящейся под ней. Слой чистого связующего надо слить в отдельную емкость, а оставшуюся его часть перемешать с осадком до образования однородной массы, в которую после этого порциями в 3-4 приема добавьте ранее отделенное связующее, тщательно перемешивая массу после каждого разбавления. Конечный этап состоит в процеживании краски, которая после этого станет готовой к применению.

Разбавление. После длительного хранения краску зачастую необходимо не только перемешать, но и разбавить до нужной для нормальной работы консистенции. Необходимость в разбавлении можно определить при перемешивании краски, для чего, размешав краску, нужно сделать несколько мазков. Если кисть оставляет бороздки (штрихи) или краска тянется за валиком, то ее следует разбавить: в банку с масляной краской добавить около 30 мл разбавителя, а с водно-дисперсионной - столько же воды, после чего тщательно размешать и вновь проверить на густоту, используя кисть или валик. Такую процедуру надо повторять до тех пор, пока на окрашиваемую поверхность не будет ложиться ровная пленка, при этом, однако, остерегайтесь сделать краску слишком жидкой.

Техника работы кистью. Кисти служат для окрашивания деревянных изделий, поверхностей с грубой текстурой, а также границы участков окрашиваемых валиком стен и потолков. Не следует пользоваться плоской кистью типа КП, если ее ширина больше ширины окрашиваемой поверхности. Малярную кисть надо держать свободно, не зажимая ее в руке. Большой палец поддерживает кисть снизу, а остальные пальцы лежат сверху, направляя ее движение. Кисть держат пальцами не за рукоятку, а за обжимное кольцо (рис. 128).

Рис. 128.

Рис. 129. :
а - окунание кисти в краску; б - нанесение краски на поверхность; в - растушевывание; г - лессировка

При желании небольшую отделочную кисть можно держать, как карандаш. Но в обоих случаях рукоятка кисти лежит в «пасти» между большим и указательным пальцами. Большую кисть можно держать, как теннисную ракетку.

Приемы работы кистью (рис. 129). Стены и потолки красят секциями шириной по 1,5-2 м, каждую последующую внахлест на предыдущую. На стены краску наносят вертикальными мазками, на потолки - перпендикулярно окну, на деревянные детали - вдоль волокон. Качество покрытия зависит от выбора кисти, объема краски на ней, количества сделанных мазков и силы нажима на кисть.

Как окунать кисть в краску. Кисть следует опускать в банку вертикально, погружая щетину в краску на одну треть ее длины. Вынимая кисть из банки, надо слегка постучать ею о внутреннюю стенку, чтобы удалить излишки краски.

Нанесение краски. Кисть следует держать под углом 45° к поверхности. Краска наносится длинными равномерными мазками с перехлестом последующего на предыдущий. Кисть должна касаться окрашиваемой поверхности всей щетиной.

Растушевывание - это следующий этап, цель которого - равномерное распределение краски по окрашиваемому участку. Растушевывание производится путем переноса краски с окрашенных мест на неокрашенные равномерными мазками. Сила нажима на кисть предполагается такой, чтобы щетина размялась, захватывала и переносила частицы краски. Количество мазков должно быть минимальным, поскольку в результате многократного разравнивания из краски быстро улетучивается растворитель, и на ней остаются штрихи.

Лессировка. Оканчивая мазок, самыми кончиками щетины края окрашенного участка надо завести «хвостами». С этой целью в конце мазка надо плавно отрывать кисть от поверхности - тогда пленка покрытия на краях становится тонкой и хорошо смешивается со смежными мазками.

Окраска валиком. Процесс окрашивания состоит из ряда этапов.

Подготовка. Перед началом работы валик погружают в чистую воду, если предстоит красить латексными красками, или в уайт-спирит, если работать придется алкидными, после чего его досуха прокатывают по чистой материи, удаляя таким способом с ворса всю пыль. Ворс необходимо пропитать краской, для чего инструмент нужно окунуть в наполненный ею малярный лоток, а затем прокатить его по краю лотка или, скажем, по листу фанеры. Во время окрашивания валик должен быть насыщен краской, однако она недолжна с него капать. Поэтому, смочив валик, надо излишки краски отжать на сетке лотка.

Накатывание краски. Большие поверхности рекомендуется красить участками шириной 1,5-2 м. Направление окраски: стены - от плинтуса к потолку, потолки - от стены к стене по ширине, а не по длине. В любом случае красить следует с небольшим взаимным перехлестом, двигая валик равномерно, по траектории в форме буквы «М» (рис. 130) нажимом средней силы, медленным темпом. Нажим усиливают по мере расходования краски.

Рис. 130.
1 - завершение движения

Окрашивание рекомендуется начинать от плинтуса самой левой секции: одним равномерным движением валик прокатывают вертикально вверх до потолка, а затем сразу наклонно вниз и вправо (рис. 130), и, наконец, от потолка к полу, завершая букву «М». Так продолжают, двигаясь слева направо до правого края секции, после чего весь процесс повторяется уже справа налево. Когда вы вернетесь в крайнее левое (исходное) положение, стена должна быть окрашена. В завершающей фазе прокатывают всю секцию сверху вниз (вертикально) с нахлестом полос 3-5 см, после каждого мазка плавно отрывая валик от стены.

Окраска подушечкой. Лессировку краев подушечкой нельзя сделать так, как это делают кистью или валиком, а потому во избежание нахлестов рекомендуется поступать следующим образом. Немного смочить подушечку водой в уайт-спирите или воде (смотря по типу краски), просушить полотенцем. Погрузить подушечку в краску, стараясь не испачкать пенопластовую подложку. Излишки краски снять о край лотка. Плинтусы, раскладки, полосы, окаймляющие большие поверхности, следует красить в одном направлении большими мазками. Большие плоские участки лучше красить перекрещивающимися горизонтальными и вертикальными мазками, не проходя одну и ту же полосу дважды. Краска не должна стекать с подушечки. «Хвосты» на концах мазков получаются, если постепенно уменьшать нажим на подушечку при приближении к концу мазка. Нанесенное покрытие надо разровнять легкими мазками, легонько проводя почти сухой подушечкой по свежевыкрашенному участку в одном каком-либо направлении, скажем, сверху вниз.

Как красить с помощью краскораспылителя? Сначала необходимо разбавить краску - чтобы она хорошо распылялась. После разбавления ее следует процедить через нейлоновую чулочную ткань или четыре слоя марли и залить в емкость краскораспылителя. Угол раскрытия струи должен быть отрегулирован соответственно форме и ширине окрашиваемого участка. При этом полезно иметь в виду, что широкий круглый факел влечет за собой повышенный расход краски. Краска должна вылетать из форсунки равномерно и без брызг. Правильно отрегулированная струя дает на поверхности пятно без резких границ, сходящее на нет по краям. Поскольку у любых краскораспылителей краска неизбежно разбрызгивается в сторону, то поверхности, смежные с окрашиваемой, надо чем-либо прикрыть. В начале окрашивания распылитель надо держать на расстоянии 25-35 см от поверхности, при этом ось струи должна быть перпендикулярна ей (рис. 131).

Рис. 131. :
1 - эллипс распыления; 2 - окрашиваемая поверхность

Вообще говоря, конкретное расстояние форсунки от поверхности в каждом случае зависит от вязкости краски и требуемых размеров пятна - чем больше это расстояние, тем больше и пятно, но меньше толщина слоя краски. Инструмент перемещают движением корпуса и руки (но не кисти) только в горизонтальном либо вертикальном направлении. Другие траектории приводят к неравномерному окрашиванию. Оптимальным является напыление краски проходами по 50 см. Курок, запускающий краскораспылитель, надо всегда нажимать после начала прохода и отпускать по его завершении. При окрашивании в два слоя первый слой обязательно должен быть тонким. Когда он высохнет, наносят второй слой, причем с небольшим перехлестом проходов. В случае, если распылитель начинает брызгать, его следует отключить, отсоединить шнур и прочистить форсунку.

Прежде чем начать покраску любой из поверхностей, необходимо её подготовить по всем правилам. Оштукатуренные, гипсовые или бетонные поверхности в первую очередь необходимо очистить от пыли, затем для удаления неровностей и других дефектов проходятся по поверхности наждачной бумагой или специальной пемзой. Если на поверхности имеются трещины, их углубляют на несколько миллиметров и после этого смачивают водой и замазывают или гипсовым раствором. Поверхность, которую обработали, таким образом, разравнивают специальной теркой.

Очищенные от старого покрытия места, обрабатывают (она должна быть чистой), затем шпатлюют и .

Детали из металла, которыми отделан или будет отделан фасад, должны быть очищены от ржавчины и , которая возможно уже не имеет должный вид.

Чтобы выполнить данные работы необходимо использовать шпатель, скребок, металлическую щетку и наждачную бумагу.

Так же все поверхности, которые подвергнуться окрашиванию, должны быть хорошо очищены от штукатурки, пыли, грязи и прочих подобных загрязнений.

Все поверхности, которые в дальнейшем будут окрашены эмалевыми или красками на водной основе , должны быть подготовлены, так же как и при покраске, масляной краской.

Водоэмульсионная краска подходит для покраски поверхностей, которые ранее были покрашены, масляной краской или другими красками.

Но прежде чем окрашивать необходимо, произвести подготовку поверхности, которую будете окрашивать, как было отмечено ранее, необходимо удалить облупившуюся краску и т. п.

До окрашивания финских и шведских производителей, свежеструганное дерево очищают от смолы. Чтобы очистить поверхность древесины от смолы, необходимо два раза протереть её восьми или десяти процентным раствором кальцинированной соды. Данный раствор должен быть температурой в пятьдесят или шестьдесят градусов, после того как вы протёрли поверхность содой, её необходимо протереть ветошью смоченную в тёплой воде.

Если поверхности ранее были окрашены известью , то их хорошо осматривают и если есть набелы, их очищают. Для этого набелы хорошо смачивают водой, которая должна иметь температуру от пятидесяти до семидесяти градусов. Затем слой извести снимают шпателем и промывают хорошо водой.

Поверхность, которая раньше была окрашена клеевой краской , снова окрашивать этой краской категорически нельзя, так как новый слой станет отслаиваться со старым слоем. Прежнее покрытие клеевой краской должно быть очищено сухим, но так же можно использовать для удаления старого покрытия и горячую воду (для этого воспользуйтесь широкой кистью). Затем клеевую краску легко снимают шпателем или скребком.

Поверхность, окрашенную, казеиновыми или силикатными красками очищают при помощи двух или трёх процентным раствором соляной кислоты. Под воздействием кислоты краска размягчается, и её удаляют при помощи скребка или шпателя.

Грунтование поверхности

Считается главной процедурой при малярных работах.

Грунтование поверхности необходимо для того чтобы поры которые есть на поверхности были закупорены.

Так же обеспечивает хорошее сцепление главного слоя краски с поверхностью. Грунтование поверхности производят один раз, но существуют случаи, когда грунтование производят в несколько слоёв. Грунтовку всегда наносят только на поверхность, которую предварительно подготовили. Для грунтования поверхности используют кисть. Чтобы нанести следующий слой грунтовки, прежний слой обязательно должен высохнуть.

Поверхность, которую в дальнейшем будут окрашивать масляной или эмалевой краской, грунтуют олифой. В олифу можно будет добавить некоторое количество краски, которой вы собираетесь окрашивать поверхность. За счёт этого будут видны места, которые плохо прогрунтованы или не прогрунтованы совсем.

До окрашивания известковой краской, грунтовку наносят на влажную поверхность. Это обеспечит хорошее сцепление краски. Для любой краски существует подходящая грунтовка, это необходимо всегда учитывать.

При малярных работах следующим этапом, после грунтовки, является подмазка.

При помощи подмазки убирают разного рода недочёты на поверхности, которую в дальнейшем будут окрашивать.

Её наносят шпателем. Затем, когда подмазка высохнет, излишки зачищают и грунтуют. Подмазка, должна быть подходящей к применяемой краске.

Следующими работами будет и для этого используют шпаклёвочную смесь. Шпатлёвку так же подбирают в соответствии с используемой краской.

Шпатлёвку необходимо наносить не толстым слоем при помощи шпателя по поверхности, которую в дальнейшем необходимо будет покрасить. Далее шпатлёвку зачищают, но после того как она полностью высохнет. И снова покрытие .

Покраска

Обычно окрашивают чистую и сухую поверхность, чтоб нанести краску используют кисть или распылитель или кисть.

Чтобы нанести следующий слой необходимо дождаться высыхания предыдущего слоя. Окрашивая поверхность кистью, её необходимо держать перпендикулярно.

Данный инструмент должен легко касаться кончиком поверхности, которую окрашивают. Поверхность окрашивают тонким слоем. Вертикальные поверхности окрашивают сверху вниз.

Деревянные детали или изделия окрашивают вдоль волокон. Так же поверхность окрашивают в один два слоя и если понадобиться, то краску наносят в несколько слоёв.

Окрашенные поверхности иногда покрывают лаком и для этого используют масляные краски. Такие поверхности можно будет покрыть масляным лаком, за счёт этого поверхность обретает блеск и долговечность.

До начала лакокрасочных работ, лак необходимо подогреть и потом перемешать. Наносят теплый лак при помощи кисти, на сухую, окрашенную масляной краской, поверхность. Лак наносят тонким слоем.

Чтобы покрасить