Многие уже присматриваются к деревянным дома в виде сруба. Ведь они и смотрятся красиво и довольно теплые внутри. Ведь при строительстве здания между венцами бревен укладывается утеплитель, это дает дополнительную уверенность в качестве сруба.

Но вот проходит несколько лет и после полной усадки дома, появляются всевозможные трещины и щели. Это не только делает дом холодным но еще и портит внешний вид. Кроме того незакрытые щели это те места где в первую очередь появится плесень и гниль, что в дальнейшем приведет к порче здания.

Чтобы этого не произошло, после усадки здания проводится конопатка сруба . Есть несколько способов этой процедуры в зависимости от выбранного материала, в этой статье мы их рассмотрим.

Материал для конопатки сруба

Конопатка сруба может производится различными материалами. Если при сборке здания применялся утеплительный джут и его концы выступают должным образом, то этого вполне будет достаточно чтобы производить необходимые манипуляции как описано ниже и дополнительного материала вам не потребуется.

Если при сборке сруба не применялся утеплитель или его концы не выступают из щелей, у вас будет несколько вариантов относительно выбора материала.

Самый старый способ это конопатка мхом. Хоть он и проверенный временем, но на сегодняшний день есть много современных материалов которые имеют более лучшие качества для этой цели.

Также очень часто применяется для этих целей пакля. Чтобы качество работ было как можно лучше, выбирать нужно джутовую паклю. Она будет равномерно ложится, да и работать с ней проще.

Не редко применяется конопатка канатом, при этом рекомендуется использовать джутовый или льняной канат.

В последнее время все чаще применяется так званный теплый шов. Это результат новых технологий которые стремительно шагают особенно в строительной сфере.

Технология конопатки сруба джутом

Для выполнения конопатки нам понадобится:

• Небольшой молоток – 300 – 400 гр.
• Стамеска 20 мм.
• Конопаточная лопатка или широкое зубило
• Резиновая киянка

Конопатку сруба нужно производить после того как здание отстоится и даст усадку. Предварительно, во время сборки между венцами должен быть уложен утеплитель джут. Процесс конопатки заключается в подворачивании лопаткой джута сверху вниз и последующем его уплотнении в пазу между бревнами. При этом производятся легкие удары молотка по лопатке. У вас получится подвернутая полоса джута в виде веревочки, что очень практично.

Работы выполняются в два этапа, — первичная конопатка и основная. Необходимо учесть, что конопатка сруба проводится только после усадки дома, для этого он должен постоять как минимум пол года.

Первичная конопатка производится без сильного уплотнения, особенно в тех местах, где бревна не сели еще на свое место. В таких местах джут подворачивается без уплотнения, при этом следует следить, чтобы оставалось место для дальнейшей усадки бревен. Конопатка сруба, технология ее не очень сложна поэтому детально ее мы рассмотрим ниже.

Конопатка выполняется обязательно последовательно – снизу вверх. В первую очередь будет делаться конопатка нижнего паза по периметру здания, потом второй паз и т.д. Важно все делать по периметру, иначе конопатка отдельной стены может вызвать перекос здания. Также нужно учесть, что чем выше мы поднимаемся, тем меньше нужно уплотнять пазы джутом. А самые верхние два-три паза подворачиваются только с помощью лопатки, без ударов молотка, это делается для того чтобы избежать малейшего уплотнения джута.

Дело в том, что сруб будет давать усадку еще не менее пяти лет, поэтому верхние венцы со временем задавят джут плотно сами.

В срубе, торцы это самое слабое место, из-за вырезанных чаш, поэтому конопатить нужно аккуратно, без излишних усилий.

Вторая конопатка, основная, проводится вместе с отделкой, где конопатка сруба проводится более плотно. Эту операцию желательно проводить не меньше чем через полтора года от постройки здания. За это время сруб сделает почти полную усадку и вы, не боясь, сможете ставить окна и двери, проводить электрику и устанавливать сантехнику.

Периодически, нужно осматривать сруб на наличие щелей, особенно это нужно делать после жаркого лета. Ведь даже маленькая щель может привести к гниению древесины.

Видео инструкция конопатки сруба джутом:

Этот метод на сегодняшний день не самый лучший, ведь уже есть множество других современных материалов которые позволяет выполнить эту процедуру более быстро и качественней. Но если вы все таки решили использовать мох для конопатки, в первую очередь его нужно правильно выбрать.

Итак для конопатки сруба подойдет мох под названием «кукушкин лен» или его еще называют «красный лен». Он имеет длинные волокна, буровато коричневого цвета, с оттенками красного. Также используется «белый мох», или правильное его название «мох сфагнум». Этот мох очень мягкий, похож на вату. Обладает отличными антисептическими и бактерицидными свойствами. В нем никогда не заведется вредитель древесины, мох также убивает все споры грибка. Оба, этих растения часто еще называют строительными видами мха.

Во время строительства сруба его укладывают между венцами бревен как утеплитель. В дальнейшем используя мох можно его и конопатить. Делается это два раза, первый раз непосредственно после сборки, второй по истечению некоторого времени когда пройдет усадка дома. Это может занимать времени от полутора года до двух, а то и более.

Предварительно, перед конопаткой мох должен быть высушен. А уже перед самим процессом его нужно смочить водой, иначе при физическом контакте он будет рассыпаться.

Конопатка бруса мхом требует и специальных инструментов, вам понадобится:

• Киянок
• Конопаток

Конопатка — это небольшая лопатка, которая сделанная из того же дерева что и сруб. Делается это для того, чтобы при физическом контакте с бревнами у них была одинаковая твердость, что позволит избежать оставления следов на срубе.

Киянка – это небольшой деревянный молоток, с помощью которого наносятся удары по конопатке. Это позволяет с более сильным усилием запихивать мох в щели и плотнее заполнять свободное пространство.
Как и в других технологиях, конопатку начинают делать с самого низу проходя весь периметр. Такой подход позволит избежать возможного перекоса здания. Вначале проходят венец изнутри, а потом снаружи.

Если используется мох «кукушкин лен», его формируют в виде ленты толщиной до 10 см, укладывают параллельно бревну и плотно конопатят щель используя вышеуказанные инструменты. Белый мох при использовании немного вспушуют, укладку делают перпендикулярно бревну, так чтобы волокна свисали где то на 5 – 10 см. Дальше делают конопатку теми же инструментами.

Конопатка сруба канатом

Технология применения каната для конопатки мало чем отличается от вышеизложенных способов. Единственное что нужно добавить, что к этому материалу нужно относится более бережно, ведь он используется не только для утепления дома но и для декоративного оформления, поэтому даже легкие повреждения недопустимы.

Конопатка сруба канатом, этапы:

• Места, где будет укладываться канат необходимо очистить и даже при возможности вымыть.
• Обработать сруб антисептическими свойствами, желательно чтобы они имели огнезащитные свойства.
• Делаем пробивку канатом сруба используя инструменты. Работа эта делается аккуратно, следят чтобы шнур не закручивался. Также следят чтобы глубина забивки была везде одинаковой.
• Как и при других материалах работы ведут снизу вверх по всему периметру.
• Несомненным преимуществом применения джутового каната является его декоративная составляющая.

Технология теплый шов

Перед тем как применять этот метод, швы где будет применяться эта технология нужно зачищать. Особенно если места щелей открашены лаком или другими материалами.

Далее в щели и трещины нужно укладывать вилотерм — это материал в виде шнура сделанный из вспененного полиэтилена. Заметьте что шнур должен быть толще чем щель примерно на треть. Этот материал не только утепляет сруб, но и будет снижать расход применяемого герметика.

Герметик наносится пистолетом, и сразу же выравнивается при помощи шпателя. Рекомендуемая толщина герметика от 4 до 6 мм. Причем площадь сцепления с деревом должна быть не меньше 4 мм. с каждой стороны. Герметик застывает не более суток, поэтому в это время его нужно защитить от осадков. Для этой цели вы можете использовать полиэтиленовую пленку. Полное затвердение вещества наступит примерно через 48 часов при температуре 23 градуса. После отверждения, герметик превращается в резино- подобное вещество, поэтому ваш сруб будет защищен как нельзя лучше.

Теперь, после полного высыхания, вы можете разгладить шов, удалить его излишки и покрасить красками на акриловой основе.

Конопатку сруба таким способом можно проводить только после усадки сруба. Снаружи эту работу можно производить примерно через год, а внутри дома только после сезона с включенным отоплением.

Эта технология имеет ряд преимуществ:

Делается только один раз.

Защищает от попадания внутрь воды, что предотвращает появления плесени.

Делает ваше жилище значительно теплым.

Устойчивость к температурным перепадам, не боится влаги.

Легок в использовании, что позволяет значительно ускорить конопатку бруса.

Красивый внешний вид, который позволяет завуалировать даже недостатки самого здания.

Конопатка сруба своими руками – дело довольно сложное и утомительное. Это заполнение между брусом или брёвнами стен дома волокнистыми утепляющими материалами, например, паклей, войлоком или мхом, а также другими утеплителями.

При возведении стен деревянных домов, между брусом или бревном прокладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пространства. Процесс усадки нового сруба длится долгое время, около пяти лет, поэтому проводить конопатку деревянного дома нужно несколько раз. Первый раз эта процедура проводится сразу после возведения сруба, второй – через 2-3 года и последний раз проконопатить следует примерно лет через 5 после постройки.

Как правильно конопатить сруб? Даже в такой не затейливой работе часто возникают вопросы у новичков.

Начинать конопатку следует с нижнего венца сруба и заполнять его полностью, не переходя к другому венцу. Только закончив конопатку нижнего венца, следует переходить к следующему. Это правило выполнять надо обязательно, если не хотите чтобы ваши стены перекосились.

Способы конопатки.

Осуществлять конопатку можно 2-мя способами. Вам следует выбрать более подходящий для себя.

• В растяжку – утепляющий материал нужно растянуть вдоль волокон и вставлять в щель при помощи специального инструмента. Щель должна заполниться полностью, но с обеих сторон следует оставить торчащие на 5 см куски пакли. Из утеплителя скатывают валик, заматывают в оставшиеся концы и набивают в щель при помощи конопатки.

• В набор – в этом случае из материала, смотанного в клубок, нужно набрать петли и уплотнить ими щели до полного заполнения. Если пространства между брусьями широкие, то этот способ вам подойдёт лучше предыдущего.

Особое внимание при конопатке сруба своими руками, следует уделить углам сруба. Осуществлять работу там неудобно, поэтому выполнять её нужно с особой тщательностью.

Конопатка сруба из бруса.

Конопатить брусовые стены следует по периметру, начиная снизу. Нельзя проконопатить одну стену, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается и стены получаются разной высоты.

При конопатке деревянного сруба из бруса, может быть так, что щели совсем нет и просунуть туда утеплитель никак не получается. Посмотрите с другой стороны зазора, с наружи, там имеется широкий промежуток.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

Из стен, возведённых при помощи обыкновенного или оцилиндрованного бруса, очень быстро с наружной стороны выветривается утепляющий материал. Поэтому очень важно провести качественную конопатку дома из оцилиндрованного бруса. Но и переусердствовать здесь не стоит, при чрезмерной забивке утеплителя вы можете оторвать брёвна друг от друга. Сначала к проводят с наружной стороны, а затем внутри сруба.

Конопатка сруба своими руками бревенчатых стен проводится сначала с наружной и только потом с внутренней стены. Проконопатить следует все стены сруба, в противном случае произойдёт перекос стен. Материала для бревенчатого сруба понадобится больше, чем для брусового.

Даже, при последующей отделки внешнего фасада дома, конопатить с наружной стороны следует обязательно. Это не только утеплит помещение, но не позволит влаге скапливаться в промежутках стен и гнить брёвнам. Так что, какой бы отделочный материал вы не выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

• Утеплитель из джута.

Джутовый материал для утепления является на сегодняшний день самым распространённым утеплителем, с успехом вытеснившим, традиционную паклю. Джут импортируют из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все подобные материалы и по ценам дешевле. Поэтому конопатка сруба джутом является отличным вариантом утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

Дерево – прекрасный природный строительный и утеплительный материал. Искусственного аналога, который смог бы его заменить на все 100%, еще не придумали. Поэтому как стройматериал дерево активно используется до сих пор. И не удивительно, что дачники в большинстве случаев выбирают именно дома из дерева – бревна. Но многие задаются поиском решения проблемы защиты бревен от деформации, порчи и влаги. И, естественно, возникает вопрос, как конопатить дом из бревна. Потому что именно после конопатки древесные стены становятся еще более надежными и долговечными.

Для изоляции сруба используют войлок, паклю, пеньку.

Конопатка сруба производится только после того, как дом полностью сядет, и может быть сделана не раньше чем через полгода или год. Но чем дольше идет процесс усадки, тем будет лучше.

Во время постройки дома между бревнами и внутренней обшивкой находится утеплитель.

Так вот, при правильной его укладке края утеплителя должны быть видны с наружной части стены.

С чего начать процесс?

Первый этап состоит в том, чтобы с помощью молотка и стамески утрамбовать края утеплителя между бревенчатым срубом. При этом нужно быть очень внимательным и конопатку сруба начинать с самых нижних бревен. И проводить одновременно по всем стенам. Первый этап конопатки бревенчатого сруба может быть рискованным, так как утрамбовка утеплителя может сдвинуть бревна между собой.

Чем выше будет подниматься , тем с минимальным усилием производится утрамбовка утеплителя. На верхних уровнях утеплитель может просто подгибаться с дальнейшим его креплением.

При сооружении угловых срубов из бревен часто утеплитель ложится неправильно и выходит только за торцы дома.

Конопатка сруба: А - врастяжку; Б - внабор.

1. Эту ошибку нужно исправлять путем докладки в такие места дополнительных шаров утеплителя таким образом, чтобы он вышел за чаши бревенчатого сруба, но эта технология применяется только на углах.
2. После завершения первого этапа рабочего процесса нужно обязательно просмотреть стены дома со всех сторон с целью проверки наличия зазоров между бревенчатыми срубами, дальнейшего их устранения путем окончания первого этапа. Ведь если на этом этапе допустить ошибки, то работа может оказаться некачественной и деревянный сруб не придаст стене нужных качеств.
3. Нужно также помнить, что края утеплителя не просто засовываются между бревенчатыми срубами. Они именно утрамбовывается, и большая часть должна попасть в щели для их устранения, чтобы срубы не поднялись между собой, тем самым не образовав новые щели.

Вернуться к оглавлению

Продолжение конопатки стен

Натуральные уплотнители реализуются в виде тканевой ленты и ваты.

Второй этап конопатки стен состоит в том, чтобы заложить внешний слой утеплителя. Для этого может быть использован либо тот же самый материал, что и до этого, либо какой-нибудь другой. Главное, чтобы он был качественный и простой в применении. Этот процесс намного проще и заключается в основном в фиксировании второго слоя утеплителя, но не с помощью трамбовки между бревенчатыми срубами, а в применении дополнительных материалов, к примеру, деревянных планок.

Второй этап конопатки срубов не все применяют, но он предоставляет дополнительную гарантию, что она на первых порах не будет покорежена, а усилия хозяина не пройдут даром.

Внешний слой утеплителя добавляется без особых усилий. Желательно, чтобы утеплитель был чуть тверже, чем внутренняя кладка. Причем второй этап пройдет лучше, если в процессе использовать толь, сложенный в несколько листов. Таким образом должна получиться не сильно широкая, размером максимум в человеческую ладонь, но по длине укладки в зазор между бревенчатыми срубами лента.

Иногда используют веревку толщиной с канат, но этот способ более трудоемкий и требует дополнительного использования разных крепежных растворов. Однако он недолговечен, так как крепежные растворы качественно скрепляют кирпич, а не бревенчатые срубы.

Дорожку из толя либо прессованного мха (что также можно использовать, причем качество не потеряется) конопатят на место первой конопки. Сразу же с укладкой такого рода утеплителя закрепляют результат посредством фиксации поверх деревянными планками. Дерево желательно подобрать не сильно тонкое и не слишком толстое.

После установки сруба предстоит еще много работ, среди которых и конопатка бани. Делать это нужно обязательно, чтобы закрыть зазоры между брусом или бревнами и утеплить стены. Без должной конопатки баня будет продуваться, а тепло быстро уйдет из помещения. Кроме того, бревна или брус скоро придут в негодность, потрескаются и отсыреют.

Законопатить баню легко можно своими руками, так как данный процесс не отличается большой сложностью. Но важно, правильно выбрать материалы и тщательно соблюдать технологию. Давайте узнаем, как правильно и чем лучше конопатить баню из бревна или из бруса.

Особенности конопатки бани

Важно правильно выполнить данную процедуру, иначе ошибки при монтаже вызовут перекос стен или появление серьезных щелей и трещин. Это несложный процесс, но достаточно долгий и монотонный. Поэтому нужно запастись терпением! Конопатку делают через полгода после установки сруба, когда пройдет основная часть усадки дерева. После данной конопатки уже можно ставить окна и двери .

Если необходима вторая конопатка, процедуру выполняют через год после первой (через 1,5 года после монтажа сруба). В зависимости от качества работ и материала может потребоваться еще одна конопатка через 4-5 лет. В любом случае эта процедура очень важна для деревянных строений.

Конопатка бани выполняет следующие полезные функции:

• Надежно закрывает щели и зазоры в деревянных стенах между венцами и перекрытиями, бревнами и венцами, в оконных и дверных рамах;
• Устраняет трещины в деревянном срубе, которые образуются в процессе усадки. Конопатка предотвращает разрастание и появление новых щелей;
• Усиливает теплоизоляционные качества древесины и надолго сохраняет тепло внутри помещения, что особенно важно для бани;
• Защищает помещение от проникновения ветра, внутренние деревянные стены — от негативного воздействия влаги;
• Заделывает щели в уже построенном доме или бане.

Среди материалов для конопатки выделяют натуральные и синтетические виды. Натуральные джут, пакля и мох — традиционные средства, которые применяют издавна. Из современных искусственных материалов используют промышленные герметики. Каждое средство отличают плюсы и минусы, и какое выбрать, решать каждому хозяину. Также среди инструментов для конопатки понадобится молоток, стамеска 20 мм и резиновая киянка.

Натуральные материалы для конопатки

Самым старым и проверенным способом является конопатка бани или дома мхом. Это экологичный и безопасный материал, который сохранит натуральные свойства и эстетичность деревянного строения. Он эффективно противостоит отрицательному воздействию бактерий и препятствует возникновению грибка или плесени, быстро поглощает влагу и при этом не гниет. Однако он не очень удобен в использовании. Мох оптимально подходит для бани и заделки щелей в деревянном доме.

Обработка джутом тоже хорошо подходит для бани, так как этот экологичный материал сохраняет природные свойства и безопасность дерева. Это волокно отличает высокая прочность, теплоизоляция, устойчивость к влаге и гниению. Рулонный материал с ровной структурой легко укладывать между венцами. Однако джут часто становится местом для размножения моли, поэтому перед применением рекомендуется обработать материал средством от моли.

Пакля представляет отходы после первичной обработки натурального волокна джута, льна или конопли. Это очень трудный и неудобный в работе материал. Кроме того, при усадке сруба он набирает влажность, гниет и превращается в труху.

В результате эту труху приходится вычищать и конопатить сруб бани снова. Среди преимуществ пакли отметим экологичность и безопасность волокна, высокие антибактериальные и теплоизоляционные свойства. Однако из-за сложности и недолговечности паклю не рекомендуют использовать для конопатки бани или дома.

Герметики

Современные герметики уже давно заполнили строительный рынок. Это быстрые удобные и легкие в использовании средства, которые хорошо подходят для самостоятельных работ. Однако в данном случае важно выбрать качественные герметики от надежного производителя, так как некоторые плохо переносят воздействие солнечных лучей и ветра.

В результате они теряют полезные свойства и выдуваются. Кроме того, некоторые виды герметиков при высыхании могут разрушать волокна древесины волокон. Чтобы этого избежать, используйте эластичные средства (акриловые), которые сжимаются или расширяются вместе с древесиной.

При этом герметики обладают большим количеством плюсов, среди которых не только легкий и оперативный монтаж. Такие средства характеризуют высокие теплоизоляционные качества, устойчивость к влаге, холоду и перепадам температур. Особым спросом сегодня пользуется теплый шов с применением акриловых герметиков. В состав такого средства входит каучук, который придает эластичность и не дает мелким скрытым трещинам растрескиваться дальше.

Акриловые герметики безопасны и экологичны, поэтому прекрасно подходят для обработки деревянной бани или дома. Они не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”. Данные средства выдерживают высокие температуры, не обладают неприятным запахом, отличаются оперативной и легкой отделкой. Они не допускают гниения древесины и имеют широкий выбор цветовой гаммы. Подробнее об акриловых герметиках и технологии “теплый шов” читайте .

Особенности конопатки разными материалами

Если вы используете мох, материал нужно сначала полностью высушить и перед применением снова смочить. Для этого замочите материал на 30-60 минут и тщательно выжмите. Вымоченный мох раскладывают между венцами ровным слоем так, чтобы концы материала торчали с обеих сторон бревна или бруса. После этого слишком торчащие и длинные части материала подрезают и заправляют в щели сруба. Через год обязательно делают повторную конопатку.

При использовании пакли лучше выбирайте рулонную, так как она более легка в использовании. Если вы выбрали паклю в блоках, из блока вытягивают полоску материала и скручивают жгут, который потом укладывают в шов. Джут берите с длиной волокон более двух сантиметров. Короткие волокна легко высыпаются и выдуваются.

Конопатку натуральными материалами проводят двумя методами. Способ “врастяжку” предполагает, что материал разделяют на отдельные полоски и укладывают в зазоры между венцами. Утеплитель, оставшийся снаружи, скатывают в валик и вбивают в паз. Метод “в набор” подразумевает, что волокна разделяют на пряди и сматывают в клубок, а затем заталкивают в промежутки между бревнами или брусом.

При выборе герметика в щели сначала укладывают теплоизолирующий шнур из полиэтилена либо из джутового волокна. Это позволит уменьшить расход основного средства и повысить теплоизоляционные свойства древесины. И затем поверх шнура наносят герметик во влажном состоянии толщиной слоя 4-6 мм.

Затем слой разравнивают лопаткой или шпателем, очищают остатки ветошью. Герметик оставляют сохнуть на двое суток, при этом шов важно защитить от воздействия влаги. Подробную инструкцию по применению вы найдете на упаковке каждого средства.

Технология конопатки бани

• Перед началом работ бревна или брус очищают от пыли и грязи. Можно закрыть деревянную поверхность строительным скотчем или малярной лентой, чтобы утеплитель не попал на стены сруба;
• Начинайте с нижнего венца и двигайтесь по периметру бани сначала снаружи, затем обработайте нижний венец по периметру внутри. Только затем переходите на следующий венец! Конопатить следует каждый венец по очереди, не пропуская ряды;
• Особое внимание обращайте на углы бани, так как в этих местах наблюдается большое количество щелей и больших зазоров;
• В процессе тщательно следите за ровностью стен сруба и проверяйте, как лег утеплитель. Материал должен лежать плотно, ровно и не образовывать пузыри;
• Ни в коем случае не используйте монтажную пену для конопатки деревянной бани или дома! Она нарушает натуральность и экологичность материалов, сокращает срок службы утеплителя;
• После окончания работ проверьте качество работы. Для этого попробуйте вынуть материал либо проткнуть острым предметом. Если можно вынуть целую полосу или пройти острым инструментом через утеплитель, работа была проведена не качественно.

При укладке утеплителя очень важно соблюдать технологию, иначе неправильные действия не позволят получить максимальную эффективность от конопатки. Помещение будет продуваться, а саму конопатку придется проводить заново каждые два-три года. Кроме того, ошибки могут привести к перекосу стен, гниению бревна или бруса, вываливанию пиломатериалов из замков!

Чтобы избежать возможных проблем и получить качественную работу, обратитесь к профессионалам. Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят конопатку и утепление сруба бани или дома. Выполняем полный перечень услуг по строительству и отделке деревянных строений.

В комплекс работ входит изготовление пиломатериалов и создание проекта, установка сруба, монтаж кровли и фундамента, проведение и подключение инженерных сетей, финишная отделка. Качественно выполняем утепление и конопатку сруба, герметизацию швов!

Конопатка мхом

В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.

Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.

Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем обязательно останутся частички субстрата с зародышами вредителей древесины.

Порядок конопатки мхом

Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы. Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.

Вместо мха

В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.

Синтетика и герметики

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Заключительный штрих – шлифовка

Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифовать сруб шкуркой чрезвычайно долго, утомительно и от этого повреждаются внешние самые стойкие слои дерева. Сруб шлифуют ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже – болгаркой с ними же; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, см. видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифовка сруба щеткой вопрос вообще-то спорный: щетка снимает валик конопати, см. рис..