Как правило, такие заборы состоят из секций и существуют в двух видах: ограждения, имеющие опоры из металлических труб либо из кирпичных столбиков. Профилированные листы на них могут располагаться в одном случае на небольшом расстоянии от грунта, а в другом - опираться на фундамент или бортик из кирпича, соединяющий стойки забора.

Первый вариант более экономичен, так как предусматривает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и трудовых усилий.

Использование профилированного листа в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как оно имеет ряд преимуществ:

• Процесс монтажа забора не вызывает технологических проблем;
• Профилированный лист достаточно прочен;
• Если такой забор правильно смонтировать и потом обслуживать, стоять он будет очень долго;
• Внешний вид ограждения из профнастила достаточно современен.

Невысокая цена материалов для такого забора делает его доступным для большинства владельцев земельных участков. А благодаря широкой цветовой гамме и разнообразию форм профилированных листов ограждение из них прекрасно сочетается со многими решениями дизайна.

Технология монтажа забора из профнастила

Весь производственный процесс монтажа забора из профнастила можно разбить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.

Подготовительные работы перед монтажом забора

Перед закупкой основных материалов нужно подготовить к работе инструмент и оборудование. Понадобятся строительный уровень, бетономешалка, сварочный аппарат, колышки и шнур для разметки территории, электродрель со сверлами, электроды д. 2,5 мм. Также следует организовать подачу воды к месту бетонных работ.

Без схемы или чертежа строить любой забор не рекомендуется. Для составления любого из этих документов требуются данные разметки. Ее следует начать с определения и замера периметра участка. Для этого по его углам нужно забить колышки и соединить их, натянув между ними шнур. С помощью рулетки надо определить длину будущего забора и нужное количество его опор, которые располагаются с шагом 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо обозначить колышком.

Кроме этого, нужно определить габариты фундамента, ширину входной калитки и въездных ворот. Ширину основания, с целью экономии затрат на земляные и бетонные работы, можно делать неодинаковой. Тогда под опорами она выполняется в их размер, а под листами - уже. Габариты ворот зависят от их назначения. Все данные разметки предстоит перенести на схему для подсчета нужного количества материалов.

Если облицовка опор кирпичом не планируется, то мощный фундамент под легкую конструкцию забора не потребуется. В этом случае под каждую стойку роется яма 15 см шириной на глубину 1,5 м. Можно использовать ручной бур. Глубина погружения опор в грунт зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать ограждение, тем глубже требуется вкапывать его опоры.

Для тяжелого забора с кирпичными столбиками понадобится более массивный фундамент. Для его подготовки необходимы лопаты, запас полипропиленовых мешков для выноса лишнего грунта и время.

Траншея, например, объемом 4 м 3 выкапывается парой рабочих в течение 4-5 часов с перекурами. Ее глубина для фундамента зависит от уровня промерзания почвы в определенном регионе, в среднем - 1-1,5 м.

Самое важное в этом виде работ - это выборка грунта на нужную глубину. От нее зависит уровень заложения фундамента, его неподвижность и нормальное функционирование въездных ворот.

Выбор материалов для забора из профнастила

Основным материалом забора является профлист. Его производят из прочной стали с цинковым покрытием. Все листы имеют ребристую форму, а также маркировку А или С со следом идущими цифрами от 8 до 35, которые обозначают высоту волны изделия в миллиметрах. Например, профнастил С10, используемый для заборов, имеет высоту волны 10 мм. Чем она больше, тем жестче профилированный лист. В регионах с сильными ветрами для ограждений рекомендуется использовать профнастил С20.

Толщину профилированных листов следует выбирать в зависимости от высоты забора. Если она, например, до 3-х метров, оптимальная величина будет составлять 0,5 мм. Для более высокого забора подойдут листы т. 0,6 мм.

При покупке следует обратить внимание на покрытие настила. Более стойким является порошковое напыление. Листы должны иметь двустороннюю окраску. Более яркий цвет имеет их внешняя сторона. Изнутри профнастил серого цвета.

Для изготовления забора из профнастила, кроме стальных листов, потребуются дополнительно:

1. Трубы и кирпич для опор . Стальные трубы берутся прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки столбиков из него понадобится строительный раствор.
2. Лаги . Это поперечные элементы ограждения, предназначенные для надежной связки опор в единый каркас. Кроме того, они служат основанием для крепления профилированных листов. Материалом для поперечин будут стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
3. Крепеж . Он нужен для монтажа листов ограждения. Это кровельные шурупы или металлические заклепки размером 3,2х10 мм.
4. Бетон М200 для монтажа стоек забора . Если предусмотрено его самостоятельное приготовление, потребуются цемент, щебень и песок.

В качестве стоек для забора из профнастила вовсе не обязательно выбирать металлические трубы. Можно установить деревянные или асбоцементные столбы. Деревянные опоры перед монтажом следует обработать пламенем паяльной лампы, а потом грунтовкой на основе битума.

Заливка фундамента для забора

Сборка опалубки - это крайне ответственное мероприятие. Дело в том, что после заливки бетоном допущенные дефекты опалубки уже не исправить. Поэтому, кроме полуобрезной доски, дрели и шурупов, обязательно понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки для дополнительного крепления всей конструкции.

Сборка щитов опалубки выполняется в траншее и начинается с верхней доски, которая отмечает уровень фундамента. Верхняя его часть должна находиться на 10 см выше поверхности земли во избежание скопления грязи на нем во время дождей.

Армирование фундамента производится с помощью объемного каркаса, изготовленного из металлических прутьев диаметром 10 мм. В каркасе горизонтальное армирование представлено двумя нижними и двумя верхними прутками арматуры. Вертикальное армирование - четырьмя короткими перемычками, соединяющими горизонтальные пруты через равные промежутки в 1,5 м. Соединение арматуры производится вязальной проволокой.

После установки каркаса в опалубку опускаются трубы или мощные уголки для усиления будущих кирпичных столбиков. Монтаж этих элементов выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем они фиксируются в ней короткими досками. После крепления опалубки перемычками и подпорками можно заливать в нее бетон.

При установке забора из профнастила приготовление бетона выполняется вручную или с помощью бетономешалки. Состав смеси используется такой: цемент - 1 часть, щебень - 6 частей, песок - 3 части, вода - 0,7 части, добавки к бетону (жидкое бытовое мыло) - 0,1% от количества цемента.

На замес 100 л бетона вручную уходит 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно накрыть пленкой, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя покрытия, а снимать ее можно через неделю при наличии теплой погоды.

Массивный ленточный фундамент под кирпичные столбики заливается обычным способом. Если стойки облицовывать камнем не планируется, дно выемок под них засыпается слоем щебня т. 200 мм, затем устанавливаются стойки и бетонируются цементной смесью.

Для того чтобы со временем грунт между ними не вымывался, трубы опор можно вместо фундамента соединить заглубленной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для ее изготовления по нижней части металлических стоек выполняется деревянный короб. Его доски скрепляются проволокой или обрезками бруса, а затем изнутри обкладываются гидроизоляцией. После заливки в короб бетона и его схватывания опалубка аккуратно разбирается. Полученный бортик будет служить не только защитой от вымывания грунта, но и препятствием для проникновения под забором на территорию домашних животных.

Инструкция по установке забора из профнастила

Каркас забора из профилированных листов собирается из металлической трубы сечением 20х40х2 мм с использованием ручной сварки. Нарезанные нужной длины куски профильной трубы в горизонтальном положении слегка привариваются к вертикальным стойкам в 2-3 ряда, точность монтажа проверяется строительным уровнем. После этого производится окончательная сварка. На забор длиной 15 м уходит около 2-х часов сварочных работ.

После их окончания выполняется антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этой цели годится грунт ГФ-020, который можно наносить на металл кистью или краскораспылителем.

Для монтажа кирпичных столбиков используется облицовочный кирпич. Обычно для таких работ привлекаются опытные каменщики, ведь качество того требует. При укладке кирпича применяется строительный раствор в пропорции цемент/песок 1 к 3 с добавлением для пластичности смеси небольшой части жидкого мыла. Каменная кладка столбиков выполняется поочередно за 1 день на высоту 0,5 м.

Промежутки между кладкой и металлической стойкой заливаются раствором во время работы над столбиком. Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. Для предохранения верхнего торца столбика от дождя и снега на него устанавливаются декоративные колпаки. Это придает забору особую выразительность.

В качестве варианта стойки можно облицевать не кирпичом, а искусственным или природным камнем. От этого внешний вид забора только выиграет. Однако такая процедура потребует немалых вложений.

Монтаж профнастила - это последний этап изготовления забора. Чтобы не повредить торец профилированного листа при монтаже, рекомендуется на фундамент уложить картон. Изделия фиксируются на профильной трубе через волну в основании гофры. Соединение производится внахлест саморезами с использованием электродрели с насадкой. Можно взять и заклепки, но они должны быть стальными.

Алюминиевый крепеж может создать между разными материалами конструкции гальваническую пару, появление которой вызывает электрохимическую коррозию стали.

Листы профилированного настила в одном и том же заборе легко сочетаются, например, с ковкой. Чтобы такое ограждение имело привлекательный вид, можно использовать разное расположение его ограждающих элементов: настилом может быть закрыта верхняя, нижняя часть конструкции или промежуток между ними.

Для поддержания исправного и привлекательного состояния забора из профнастила массы усилий не потребуется. Вполне достаточно периодически чистить его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы эмульсия не имела в своем составе растворителей: они могут повредить покрытие.

Как сделать забор из профнастила - смотрите на видео:

Время чтения ≈ 4 минут

Прежде чем начать застройку нового земельного участка следует позаботиться о практичном и надежном заборе. Кроме этого, важно, чтобы Ваше будущее ограждение не имело дефектов, обладало отличными эстетическими качествами и органично вписывалось в окружающий ландшафт .

На сегодняшний день существует целая масса различных конструкций, технологий монтажа и материалов для возведения защитной преграды участка. При этом стоит отметить, что у каждого из видов забора имеются как положительные стороны, так и свои слабости. Одной из наиболее удачных, экономных и легких в строительстве стоит выделить конструкцию из профнастила (его еще называют профлист или металлопрофиль), как на фото.

Построить забор из профнастила своими руками не займет особых усилий. Все, что для этого нужно - это качественные строительные материалы, а также четкое соблюдение технологических правил возведения. Итак, как сделать такое ограждение?

Преимущества забора из профлиста

Почему следует остановить свой выбор на ограждении из металлопрофиля:

1. Легкость монтажа;
2. Отменная прочность и стойкость к агрессивным средам;
3. Отличная степень надежности, защищает от нежелательных взглядов;
4. Долгий срок эксплуатации;
5. Не требователен в уходе;
6. Безупречная шумоизоляция;
7. Лаконичный и изящный внешний вид;
8. Доступность.

Чертежи

Материалы для монтажа забора из профнастила своими руками

Конечно же, основным материалом такой конструкции является профлист. Данный материал изготовляется из прочной оцинкованной стали, имеет аккуратную ребристую форму. Главное преимущество такого материала перед своими аналогами - это низкая цена, долговечность и удобство в эксплуатации. Итак, список материалов, которые можно включить в смету :

1. Профлист С8 или любой другой марки
2. Металлические столбы 60х60х3х3000 мм, которые выступят в качестве опор вашего ограждения;
3. Поперечные лаги 40х25х2х6000 мм
4. Крепления: кровельные саморезы или стальные заклепки 3,2х10 мм
5. Рубероид или обсадные трубы для лунок, чтобы не осыпался грунт и не смешивался с бетоном при бетонировании столбов
6. Бетон марки М200 или М250
7. Песок, щебень и цемент (если делать раствор бетона вручную)
8. Грунтовка по металлу

Пошаговая инструкция по установке забора из профлиста

I. Разметка прилегающей территории.

Перед началом разметки важно снять замеры периметра Вашего земельного участка. Далее подсчитаем ориентируемое количество требуемых опор (шаг 2-3 м). Только потом можем приступать к самой разметке. Начинаем с «разбития» колышек во всех углах участка. Поочередно соединяем колышки хорошо натянутой нитью. При помощи рулетки снимаем окончательные размеры и готовим целостный проект ограждения.

II. Монтаж опор.

В качестве опорных столбов вашего забора могут послужить металлические трубы как круглого, так и прямоугольного сечения. Заказывая опоры, следует учесть, что в идеале 1/3 длины столба будет закопана. Например, для забора высотой 2 м, потребуется фундаментная яма глубиной 1-1,5 м (глубина промерзания грунта), то есть заказываем трубы длиной не менее 3 м.

После того, как ямы будут готовы, следует позаботиться о бетонном растворе (подойдет бетон марок М200 и М250).

Очень важно проводить монтаж опор строго вертикально, а значит не забудьте при заливке раствора в яму приложить уровень и проконтролировать, что бы все было ровно!

III. Монтирование поперечных лаг забора.

Конструировать забор следует из расчета 1 лага на 1 м высоты забора. То есть, для забора высотой не более двух метров нужно установить параллельно пару лаг.

IV. Установка профнастила.

Завершающим этапом является крепление листов профнастила к каркасу забора. Стыковываем листы внахлест, минимум на 1 «волну». Для крепления используем кровельные саморезы или заклепки.

На сегодняшний день в строительстве ограждающих сооружений непревзойденной популярностью пользуются заборы из профнастила (или профлиста). Они востребованы не только из-за высокой надежности, прочности, но также и ввиду большого разнообразия цвета, типов и размеров профильного листа.

Профилированный лист – инновационный материал, отличающийся качеством, дешевизной и отличным дизайном.

Большинство строительных организаций специализируются на установке заборов из профлиста под ключ. Расценки за работу различны. О том, как построить такой забор из профлиста своими руками на дачном участке, при этом относительно дешево, и пойдет речь в статье.

Определяемся с необходимыми материалами для работы

Рекомендация. Как правильно рассчитать длину столба? Длина столба выбирается с учетом того, что 30% будет спрятано в грунте. К примеру, при высоте забора 2 м общая длина столба будет на 30% больше, то есть 2,7 м.

Расчет количества профлиста

Копаем ямы для столбов

Советы по установке забора из профнастила поэтапно рассматривается в этом видео:

Любой участок земли, будь то дача или ферма, должен быть окружен изгородью. Забор обычно выполняет сразу несколько функций: охранную, функциональную и эстетическую. Но далеко не любое ограждение может полностью соответствовать этим параметрам. Зачастую ненадежность конструкции кроется именно в материалах, из которых она изготовлена. Поэтому их выбор требует тщательного изучения вопроса. В этой статье будут расмотрены особенности строительства забора из профнастила.

Преимущества и недостатки

На сегодняшний день существует большой выбор стройматериалов, что существенно затрудняет выбор. Наибольшей популярностью пользуются универсальные материалы, которые могут использоваться при различных условиях. К ним относится профнастил или, другими словами, профилированный металлический лист.

Минусов в использовании металлопрофиля немного, и при объективной оценке они несущественны и вполне решаемы. Чтобы забор не качался под воздействием ветра, нужно подобрать листы определенной маркировки с большей толщиной. Коррозию легко можно избежать, своевременно обработав материал специальным защитным покрытием. А царапины можно просто закрасить.

Преимуществ у профнастила больше, чем у других подобных стройматериалов, и для обычного человека со скромным достатком, проживающего в средней климатической полосе, такой материал для ограждения подойдёт как нельзя лучше.

Главными его достоинствами являются:

• невысокая стоимость;
• возможность установить забор самостоятельно, что позволит сэкономить на наёмных рабочих;
• небольшой вес самого материала;
• длительный срок службы;
• стойкость текстуры и цвета;
• достойный внешний вид;
• простота в уходе;
• непрозрачность;
• широкая цветовая гамма (около 300 вариантов);
• отражающие качества блестящего покрытия;
• сопротивляемость ультрафиолету;
• гибкость и ударостойкость;
• пожарная безопасность;
• длительный срок эксплуатации – около 50 лет.

Надо заметить, что таким обширным перечнем преимуществ обладает немного видов строительных материалов. Профнастил без преувеличения можно назвать универсальным и многофункциональным.

Но оценить эти свойства получится лишь при правильном его использовании. Существует мнение, что ограждение из металлопрофиля хлипкое и недолговечное. Возможно, причиной пренебрежительного отношения становится бюджетная цена. Однако это заблуждение. Данный стройматериал явно недооценивают. К тому же такой забор часто обходится дешевле остальных видов.

Отдав предпочтение металлопрофилю, владелец участка сможет быстро, легко, качественно и недорого возвести забор, соответствующий его финансовым возможностям и вкусу. Несмотря на относительно низкую цену, ограждения из металлических листов не уступают по качеству заборам из более дорогих материалов.

Виды конструкций

Профилированный металлический лист обязательно располагает защитным покрытием, которое бывает:

• Цинковое. Покрытие материала этим металлом – самый простой и дешевый вид защиты. Оцинкованный профнастил является одним из наиболее популярных материалов для облицовки и возведения ограждений. Это легкий, простой в использовании, легко транспортируемый материал. Кроме того, он не доставит неудобств при монтаже. Однако профессионалы не рекомендуют отдавать ему предпочтение. Лист быстро ржавеет, а в солнечную погоду нагревается в разы сильнее, чем любое другое покрытие.

• Алюмоцинковое . При сочетании цинка с алюминием срок службы материала увеличивается.

• Полимерное – самое надежное. Полимеры добываются в лабораторных условиях из компонентов красок и лаков. Листовой металл с таким видом покрытия получают из оцинкованной стали путем холодной прокатки в специально предназначенных для этого станках. Также доступны расширенные листы с другими параметрами волн, отличающиеся по высоте, ширине и жесткости ребер. Состоят они из пигментов, отвечающих за защиту поверхности забора от внешних механических повреждений. Полимер наносится на профнастил с помощью валика. Предварительно необходимо наложить слой грунтовки для повышения антикоррозионных свойств.

Преимущества полимерного материала:

• необычный дизайн;
• простота в уходе;
• долговечность и сопротивляемость ультрафиолету;
• длительный период использования.

Среди недостатков стоит выделить увеличение стоимости (примерно на 15%). Полимерное покрытие обеспечивает стойкий цвет и гладкую текстуру. Разновидностей полимерного покрытия много, каждый из них имеет свои особенности.

Виды полимеров:

• Полиэстер – Wavy polyester (PE) – современный многофункциональный компонент. Такой лист используется как в северных, так и в южных регионах. Срок службы – до 35 лет, толщина слоя – 25 мкм. Забор будет равнодушен к внешним воздействиям, в частности к коррозии, прямым ультрафиолетовым лучам и осадкам, механическим и химическим повреждениям. Также он имеет повышенную термостойкость и предотвращает образование микротрещин, что является главной причиной коррозии. Классический профлист покрыт матовым полиэфирным слоем, который имеет матовую поверхность. Он придает более дорогой и изысканный внешний вид ограждению, поэтому пользуется наибольшей популярностью. Также матовый полиэстер придает дополнительную устойчивость к абразивной нагрузке.

Забор с покрытием такого типа идеально подойдет для средней полосы Европы и России.

• Пластизол (ПВХ). Профнастил с ПВХ-покрытием оказывает высокое сопротивление механическим раздражителям, поскольку толщина его составляет 200 микрон. Текстура может быть гладкой или рельефной. Это идеальный вариант для суровых климатических условий. Однако стоит учитывать, что под воздействием солнечных лучей краска со временем выгорит, поэтому такое покрытие более подойдет для владельцев участков в северных регионах. При этом пластизол намного дороже, чем полиэстер. Срок эксплуатации – 35 лет.

• Полиуретан (PU). Профлист, обработанный полиуретаном, обеспечивает защиту ограждения от ультрафиолета, потому его рекомендуется использовать там, где есть риск выгорания поверхности от солнечных лучей и ее порчи. Имеет высокие показатели сопротивляемости и остальным внешним факторам. Листы PU, модифицированные полиамидом и акрилом, легки и просты в использовании. В местах изгибов не образуются трещины. Другим важным преимуществом является довольно невысокая стоимость. Срок эксплуатации – 50 лет.

• Пурал . Последняя разработка ученых позволяет наносить на профлист слой пурала толщиной 50 микрон. Срок эксплуатации – 50 лет, что достигается благодаря стойкому к износу слою полимера на основе смолы. Профнастил, обработанный им, обладает следующими преимуществами:

1. устойчив к резкой смене температуры (от -60 до + 100-120 C);
2. отлично противостоит ржавчине;
3. устойчив к ультрафиолету и химическим воздействиям.

• PVDF. Такой профилированный лист не изнашивается с течением времени и не подвергается воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей, снега или дождя, может использоваться при температуре от -50 до +120. PVDF – это экологически безопасный компонент, который наносится тонким слоем (27 микрон). Высокая цена материала компенсируется превосходными свойствами (например, сопротивляемостью даже тем повреждениям, что опасны для обычного напыления). Период эксплуатации – 50 лет.

• Printech – запатентованная технология компании Dongbu Steel. Продукция южнокорейской фирмы дороже стандартных профилированных листов в полтора раза, однако обладает непревзойденными эстетическими свойствами. Насчитывается около 100 видов, которые имитируют натуральные текстуры – от гранита до среза древесины. Срок эксплуатации – от 50 лет.

• Порошковая окраска. Такой метод обработки наиболее экологичен. Мелкий компонент под воздействием высокой температуры подвергается полимеризации, благодаря чему становится однородным и очень прочным. Нанесение проводится с использованием электростатического воздействия. Технология позволяет добиться идеально ровного покрытия. Метод является экологически безопасным, поскольку количество отходов не превышает 5%. Толщина слоя – от 50 до 300 микрон.

Выбрать подходящий материал новичку довольно сложно. Однако чтобы не ошибиться, достаточно придерживаться вышеуказанных рекомендаций профессионалов.

Ограждение может полностью состоять из профилированных листов. Но для большей устойчивости рекомендуется возвести забор с цоколем, то есть с крепким основанием. Он необходим не только для повышения устойчивости, но также и для отвода воды, что может накопиться во время сильного ливня. Цоколь бывает нескольких видов:

• со столбчатым основанием;
• со столбчато-ленточным основанием;
• каменный.

Вариант со столбиками делит весь лист профнастила на секции. А столбчато-ленточный, помимо секций, добавляет ещё и фундамент по всему основанию снизу. В обоих случаях можно использовать как цемент, так и кирпич. Каменный же вид основания является самым дорогим, но при этом и самым надежным. Однако необходимость в таком ограждении появляется лишь в случае, когда забор построен из более тяжелых материалов, например, из кованого железа.

Расчёт требуемых строительных инструментов и материалов во многом зависит от типа ограждения и количества секций.

Размеры

Маркировка «Н» наносится на изделия с толщиной более 44 мм. Такой профнастил подходит для несущих стен, а также для кровли и изготовления контейнеров. Его толщина довольно большая. Использовать такой вид для забора нецелесообразно и неэкономично.

Профлисты с маркировкой «НС» толщиной в 35-43 мм предназначается для кровли. Они обычно используются как материал для ограждения стройплощадок. В бытовых условиях повышенное сопротивление листов такой толщины не понадобится, поэтому не стоит останавливаться и на этом варианте.

Маркировка «С» имеет толщину от 8 мм и предназначается для внешней отделки зданий. Для возведения заборов и ограждений вокруг частных домов оптимально подходит толщина покрытия в 21 мм. Несмотря на легкость профнастила с маркировкой «С», он является довольно крепким и устойчивым, лишь немного уступая материалам с маркировками «Н» и «НС».

Помимо вышеуказанных, есть ещё один вид профлиста с маркировкой «МП». Такой тип считается универсальным, он легкий и недорогой, используется как в кровельных работах, так и в сооружении построек бытового назначения, а также для установки заборов. Однако для забора лучше всего подойдет профлист с маркировкой «С8».

Ниже перечислены параметры самых популярных марок профнастила в виде марка/общая ширина, мм/рабочая ширина, мм/толщина, мм/высота волны, мм/расстояние между ребрами, мм:

• С8/1200/1150/0,4: 0,8/8/62,5;
• С10/1150/1100/0,4: 0,8/10/45;
• С18/1150/1100/0,6: 0,7/18/91,67;
• С20/1150/1100/0,45: 0,7/20/137,5;
• С21/1051/1000/0,4: 0,7/21/65;
• СН35/1060/1000/0,5: 0,9/35/70.

Что касается длины листов, то здесь нет принципиальных ограничений. Продавец нарежет вам материал любой длины до двенадцати метров. Свыше указанной границы получить профлисты также возможно, но для этого, возможно, нужно будет оформлять спецзаказ.

Высоту ограждения лучше выбрать на уровне 2-3 метров. С такой высотой можно не беспокоиться, что кто-то сможет заглянуть внутрь или перелезть забор и попасть на участок. К тому же с улицы не будут проникать громкие звуки, участок будет защищен от дорожной пыли.

Какой выбрать?

Следующим этапом после изучения существующих видов и форм станет выбор материала для строительства забора. При выборе комплектующих будут рассматриваться те материалы, которые наилучшим образом подойдут для бюджетных конструкций и не создадут проблем при сборке забора даже неопытным строителем.

Вполне подойдёт профнастил маркировки «С» и «МП». Не стоит покупать листы без покрытия, иначе в скором времени ограждение потребует замены или обновления. Недорогой полиэстер защитит железо от коррозии.

Инструменты и комплектующие

Конструкция забора – это не только металлические листы, но и ряд других составляющих:

• стойки-опоры в виде металлических труб;
• перемычки-распорки;
• саморезы по металлу или кровельные саморезы.

Перед покупкой стройматериалов важно знать, какое их количество потребуется. Достаточно рассчитать длину забора в целом и каждой его стороны в отдельности, а также высоту конструкции . Чтобы определить количество листов, необходимо разделить периметр ограждения на ширину одного листа, после чего округлить его в большую сторону.

Высота забора также имеет немаловажное значение, поскольку лист будет крепиться на небольшом расстоянии от земли. Нельзя допускать, чтобы профнастил упирался в грунт.

Опорные стойки можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Однако лучше отдать предпочтение квадратным. Их размер должен быть 50х50 мм или 60х60 мм. Для круглых же труб рекомендуется выбирать диаметр в 50 мм. Наиболее подходящая толщина стенки – 3 мм.

Длина опор зависит от высоты забора и от того, насколько глубоко понадобится вкапывать их в землю. Высота самого забора при этом тоже будет иметь большое значение. Например, если глубина ямы под стойку составляет 1,3 метра, а высота конструкции будет 2 метра высотой, то труба размером 60х60х3 мм равняется примерно 3,3 метрам.

Теоретически в качестве оснований допускается использовать и деревянные стойки. Перед установкой их обязательно нужно обработать антисептиком.

Также необходимо обратить внимание на ту часть столба, которая будет погружаться в землю: она должна быть особенно прочной. Предварительно рекомендуется обработать её паяльной лампой, а потом битумной грунтовкой.

Обычно расстояние между опорами делают в 2-3 метра. В местности с сильными ветрами стоит сократить этот промежуток. При расчете количества столбов требуется учитывать, что опоры в обязательном порядке ставятся по углам периметра и по обеим сторонам от ворот или калитки.

Если же все-таки возникнет желание возвести секционный забор со столбами, то необходимо будет сделать так, чтобы в каждую секцию один лист профнастила входил целиком. В качестве перемычек-лаг также лучше воспользоваться профилированными трубами. Определить необходимое их количество просто: для этого нужно общее количество поперечин умножить на периметр ограждения. Оптимальными параметрами прочности обладают лаги с габаритами 40х25х2 мм.

Для соединения опор с лагами понадобится сварка. При отсутствии сварочного аппарата или опыта работы с ним в качестве альтернативы можно использовать болты либо специальные крепления – «крабы». С ними работать значительно проще. По надежности они уступают сварке, но зато незаменимы в случае необходимости быстрого и легкого монтажа.

И последнее, что потребуется для сборки ограждения – кровельные саморезы по металлу. Подходящий размер – 4,8х19 мм. Их количество зависит от планируемого размера самого забора. Например, для листов маркировок «С» или «МП» в 20 мм толщиной потребуется 4 самореза на каждую поперечину.

Если лаги две, то нужно 8 саморезов, если три – 12 штук. Однако такой расчёт будет верным при условии правильного вкручивания самореза в каждую вторую волну. Во всех других случаях расчёт их количества производится индивидуально.

Чтобы ограждение выглядело эстетично, следует подбирать цвет самореза в один тон с оградой.

Особенности изготовления

Помимо основных компонентов конструкции забора из профнастила, также понадобятся:

• бур или лопата, чтобы выкопать лунки под столбы-основания;
• рулетка для замеров длины;
• емкость для замешивания раствора;
• уровень для проверки вертикалей;
• шнур для разметки границ;
• шуруповёрт или дрель для закручивания саморезов;
• цемент маркировки М200, а также песок и щебень для засыпки стоек;
• баллончик с краской для маскировки царапин при установке забора.

Установить забор из профнастила своими руками несложно. Существует универсальный тип забора из металлопрофиля с упрощенным устройством. Однако важно понимать, что решив возводить конструкцию самостоятельно, необходимо взять на себя ответственность за выполнение дополнительных действий, которые не менее значимы, чем сама сборка. Перед началом строительных работ важно представлять вид ограждения в конечном варианте. Для этого нужно:

1. нарисовать чертёж забора, отметив на схеме размеры (высоту, длину в целом и отдельных участков), а также его точное местоположение;
2. оценить территориальные особенности (рельеф, климат, прочие объекты и насаждения при их наличии, устройство коммуникаций); при неровной поверхности грунта с уклоном лучший вариант – ступенчатый вид конструкции;
3. заранее продумать, где будут находиться ворота, выполненные также из профнастила, для проезда транспортных средств;
4. очистить поверхность земли от лишних предметов и мусора, выровнять небольшие искривления, если они есть в местах, где будет устанавливаться забор;
5. определить степень устойчивости грунта для опорных столбов.

В данном случае рассматривается вариант возведения универсального ограждения без фундамента. Если же необходимо построить забор на фундаменте из цемента или кирпича, то для этого необходимо рассчитать их количество.

В целом, конструкцию из профлиста с бетонным основанием построить сложнее. Причиной тому служат дополнительные хлопоты по заливке ленточного фундамента, а также расходы на арматуру и наём бетономешалки.

Наличие машины-миксера необязательно, но с ней закончить работу получится быстрее. Если на земельном участке мягкая почва, рекомендуется использовать именно ленточный фундамент, обеспечивающий большую устойчивость ограждения из металлопрофиля.

Пошаговая инструкция

Сам процесс строительства следует рассмотреть более детально и последовательно. Итак, основные этапы работ:

• Установка опорных столбов и их бетонирование . Вначале необходимо определить расстояние, на котором будут находиться друг от друга стойки, и выкопать ямы под каждую из них. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5-3 м. Рекомендуемая глубина – 1,3 м или 1/3 – 1/4 от общей длины столба. Толщина гравийно-песчаной подушки должна быть не менее 100-150 мм. В первую очередь, опоры ставятся по углам периметра, а затем по бокам от ворот и калитки. Высоту по всему периметру обязательно следует проверить уровнем.
• После установки стоек следует их бетонирование. Для этого нужно залить цементным раствором оставшиеся углубления, после чего заполнить и полость труб. Далее опоры оставляются на 3 дня для того, чтобы цемент успел затвердеть.

• Монтаж лаг. Данный этап можно начинать только после того, как полностью затвердеет цемент. Лаги также следует обработать раствором от коррозии. Далее идёт монтаж лаг к опорным стойкам. Сделать это можно как с помощью сварки, так и саморезами. Способов крепления существует три:

1. установка встык спереди опоры зарекомендовала себя как лучший метод;
2. крепление сзади столба с помощью кронштейна чаще используется для ограждений с секциями;
3. фиксация сбоку стойки даёт возможность прикрепить и стойки и лаги к листам, что придает устойчивости сооружению, однако придется потратить больше времени и саморезов.

Профессионалы в этом случае советуют использовать кронштейн. Он соединяет между собой опорный столб и лагу. Такой способ считается более затратным, но и более надежным.

• Крепление профнастила к каркасу-основанию . Здесь можно обойтись без сварки. С помощью специальных саморезов или заклепок стыковать листы между собой будет гораздо удобней. Важно правильно определить положение самого первого листа профнастила – поставить его нужно «внахлест» таким образом, чтобы начало второго листа накрывало конец первого, а третий лист накрывал второй. Этот принцип нужно использовать по всему периметру забора. Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.
• Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если по каким-либо причинам в некоторых местах остались просветы или щели, то их нужно проклепать. Также нелишним будет приобрести краску для подкрашивания царапин, образовавшихся во время установки сооружения.

• Установить стойки с помощью кирпичей можно в несколько этапов. Столбы-опоры выкладываются кирпичом, при этом не следует забывать про промежуточные перемычки. К стойкам на высоте около 30 см ставятся кронштейны. Затем необходимо проверить уровень. К кронштейнам крепятся горизонтальные планки. После этого остаётся лишь прикрутить профлисты саморезами.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

1. прокопать траншею по всему периметру участка;
2. сделать опалубку;
3. залить ее раствором;
4. подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Подобного рода «насадки» можно приобрести любого размера в соответствии с размерами основного листа. Однако существует мнение, что необработанный торец забора является препятствием для проникновения воров, ведь края профлиста довольно острые.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Нюансы при строительстве забора:

• Специалисты советуют поверх столбов-оснований ставить пластиковые заглушки – это избавит от появления воды внутри и образования ржавчины.
• При покупке планок на забор необходимо убедиться, что их края вогнуты внутрь. В противном случае на поверхности листа можетоказаться множество царапин. Тогда придётся делать ремонт нового забора.
• Профнастил считается довольно острым материалом, поэтому при работе с ним лучше использовать прочные перчатки.
• Если планируется установить ограждения со столбиками, то одна секция должна представлять собой один целый профилированный лист.

• Если на участке присутствуют неровности рельефа, то нужно обязательно отметить эти места на чертеже: это поможет избежать ошибок в установке опорных столбов.
• При выборе профнастила нужно учитывать, что обычный оцинкованный лист прослужит 20-30 лет, а железо, покрытое полиэстером, – до 50 лет.
• Низ забора должен начинаться на расстоянии приблизительно 100-150 мм от земли. Это позволит уберечь лист от коррозии.
• При ошибке в расчетах или прочих последующих деформациях конструкции возможно образование небольших щелей. Их можно заделать с помощью остатков цемента.
• Перед установкой опор рекомендуется обработать их антикоррозийным покрытием.

Примеры и варианты дизайна

Забор из профнастила с деревянными стойками-опорами хоть и используется нечасто, но он имеет место быть.

Сочетание профнастила с ковкой или коваными вставками выглядит добротно и престижно. Изделия из железа могут нанести удар по семейному бюджету, но они выделяются особой прочностью и надежностью.

Даже самую примитивную ограду можно сделать внешне привлекательной. Поэтому если бюджет ограничен и забор с металлическим орнаментом возвести не удастся, можно сделать следующее:

Вставить в один или несколько профилированных листов полоски из стекла, которые могут представлять собой вертикальные или горизонтальные линии, отдельные «острова» в виде кругов, квадратов или других геометрических фигур. Подойдет любое стекло: матовое, прозрачное, рельефное, гладкое, с нанесённым узором или без него.

• По всему периметру или на одной из лицевых сторон забора нанести узор – смотрится это необычно и привлекает внимание.

• ​​​Обрезать верхний край листа. Например, волнистая линия добавит сооружению индивидуальности и придаст завершенный вид.

Профилированный стальной лист может использоваться не только в качестве кровельного материала. Из него можно сделать недорогое и достаточно прочное декоративное ограждение.

Виды профилированного стального листа

Профнастил – строительный материал, имеющий профиль в виде гофры (волны), выполняемой в форме трапеции. По назначению он подразделяется на:
кровельный (несущий): имеет в маркировке букву «Н», наиболее прочный материал, имеющий значительную толщину и высокую гофру, для придания жесткости оснащен дополнительными бороздками; используют не только для устройства крыш, но и при строительстве ангаров и изготовления транспортных контейнеров;
несуще-стеновой («НС»): универсальный профнастил, обладает средними показателями жесткости, применяется как в качестве кровельного, так и отделочного материала при отделке фасадов;
стеновой (маркировка «С»): выглядит очень привлекательно, однако имеет незначительную толщину, поэтому используется в основном для декоративной отделки стен;
профнастил для заборов и других видов ограждений;
используемый в качестве опалубки.

Маркировка профнастила

В маркировке профнастила цифра, идущая сразу вслед за первой буквой, обозначает высоту гофры (волны). Второй блок цифр указывает монтажную и общую ширину и высоту листа. К примеру, если для профнастила 1150/1200 мм через слеш (косую черту) указана общая ширина 1200, это означает, что разница между этими цифрами 1200 – 1150 = 50 мм равна ширине нахлеста между листами. Последней указывается толщина металла .

Буквы, имеющиеся в маркировке, обозначают тип покрытия этого материала. Выделяют несколько видов таких покрытий:

Оцинкованный: толщина слоя цинка существенно влияет на антикоррозионные свойства материала; слишком дешевая продукция, имеющая минимальный слой цинка, очень быстро придет в негодность;
с покрытием из алюцинка (сплава цинка и алюминия): более дорогостоящий вид покрытия, значительно увеличивающий срок службы материала;
одно- или двусторонние полимерные покрытия из полиэстра, пластизола, пурала или ПВДФ: обладают не только декоративной, но и защитной функцией, самым недорогим видом покрытия является полиэстр.
Кроме традиционных цветных покрытий, на профнастил может быть нанесен рисунок фотоофсетной печатью, имитирующий камень, кирпич, дерево и прочие натуральные материалы. Он может иметь фигурные кромки или даже выполняться в виде .

Забор из профнастила с фигурными кромками

Профнастил в виде металлического штакетника

Профнастил, имитирующий дерево

Порядок монтажа

1. Перед началом работ по периметру забора натягивается бечевка , вдоль которой через каждые 2-3 метра расставляются колышки – места будущих столбов.

Разметка ограждения

2. Металлические столбы сечением от 60 мм нарезаются по размеру, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки , а в дальнейшем окрашиваются в требуемый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки лучше натянуть вдоль крайних опорных столбов (они устанавливаются первыми) бечевку.

Схема расположения металлических опор

3. Столбы должны устанавливаться строго горизонтально, поэтому в процессе устройства следует несколько раз проверить их расположение строительным уровнем .
4. После монтажа опор в подготовленные ямы засыпается песчаная подушка , затем закладывается щебень, который заливается бетонно-цементной смесью , изготовленной из чистого, без примесей глины песка и цемента марки не ниже М200. Для упрочения бетона внутрь ямы закладывается арматурный каркас .

Устройство арматурного каркаса для опорных столбов

5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в землю, перед заливкой лучше подготовить так называемую цилиндрическую опалубку из рубероида или тонкого металлического листа. Подобное ограждение обезопасит бетон и от повреждения его грунтовыми водами.

Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии несущие трубы после бетонирования закрываются сверху заглушками из дерева или металла.

6. При устройстве ограждения во влажной или чересчур сыпучей почве для забора делают полноценный или используют вместо обычных опорных столбов .

Изготовление ленточного фундамента для забора

7. Ленточный фундамент лучше использовать и при возведении забора при значительных перепадах высоты почвы . Выравнивать участок в таком случае не будет особой необходимости.

Устройство ограждения на неровной почве

8. Глубина ям под столбы чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании грунта опоры закладываются в землю на большую глубину (чуть ниже уровня ее промерзания). В противном случае опоры может просто выдавить на поверхность.

Совет. Чтобы случайно не запачкать в краске листы профнастила, окрашивание металлических опор лучше производить до монтажа его листов. При этом места сварки тщательно прогрунтовываются.

9. Последующие работы проводят только после полного застывания бетона . Он высыхает в течение нескольких суток, но набирает прочность пару недель, поэтому, чтобы не сместить конструкцию, лучше выждать чуть дольше.

10. Для увеличения декоративных свойств ограждения опорные столбы можно заложить со всех сторон кирпичом, камнем или украсить их кованными элементами.

11. После застывания бетона к опорным столбам с помощью сварки или болтов прикрепляются две-три горизонтальные лаги сечением 60×25 мм.

12. Профнастил крепится к поперечным лагам с помощью саморезов с резиновыми накладками. Для упрочения конструкции листы укладываются внахлест на 1-2 волны и соединяются между собой металлическими заклепками . Чтобы забор не шатался при малейшем дуновении ветра, крепления следует затягивать как можно прочней. Для монтажа одного листа используют не менее восьми саморезов.

13. В последнюю очередь устанавливается калитка и врезаются замки.

Крепление профнастила