Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.

Какие окна имеет смысл реставрировать

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба - более 50 лет .

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

• имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
• древесина окон рассохлась;
• структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
• под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
• окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
• при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам

Использование грунтовки значительно продлит срок службы деревянных окон
Наиболее популярной при покраске оконных рам считается алкидная краска Плёнка позволит не только сохранить тепло, но и защитить комнату от нежелательного света В большинстве случаев трубчатый уплотнитель снабжен клеющей полосой, что существенно облегчает его монтаж на оконной раме Силиконовый герметик для окон позволит избавиться даже от самых мелких щелей Бумажные полоски можно купить, хотя совсем не сложно изготовить их самостоятельно
Обработка антисептиком убережёт окна от плесени и грибка
Шпатлёвка позволяет устранить щели и сколы на старых рамах С помощью металлических уголков производится коррекция геометрии окна

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способомнам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250° . Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способэффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Шпаклёвка и грунтовка

Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

Выправление геометрии

Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.

Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.

Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.

Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта

Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество - четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.

Утепление

Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

• бумаги для оклейки окон;
• силиконовых герметиков;
• тканевых полос;
• трубчатых профилей;
• уплотнителей в створках рам;
• теплосберегающей плёнки.

Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон

Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком

Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света

Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

Алкидная	Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
Акриловая	В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Дисперсионная (водоэмульсионная)	Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон - несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности

Желательно красить окна в два - три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

• Непрозрачная - с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
• Прозрачная - для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

Видео: реставрация окон своими руками

В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах.

Разнообразные предметы обстановки и быта, изготовленные из дерева сегодня принято считать просто экологической роскошью. Ведь как бы ни развивались технологии, натуральная древесина остается в особом почете у поклонников здорового образа жизни. Если у вас деревянный дом или дача с деревянными окнами, то необходим особый уход за древесиной.

Деревянные окна, безусловно, наиболее благоприятно влияют на общее состояние здоровья жильцов. Однако проходят годы, а они под воздействием осадков и перепадов температур приходят в негодность, поэтому после очередной перезимовки необходимо внимательно осмотреть состояние всех окон в доме. Если заметны щели, деформация древесины, грибок или просто потерян внешний вид, то следует приступить к их ремонту и восстановлению.

Преимущества оконных рам из дерева и причины для их ремонта

Основными положительными аспектами для установки деревянных оконных рам являются:

• возможность изменения расцветки и индивидуальное декорирование;
• высокая теплоизоляция;
• долговечность использования при соответствующем уходе;
• изысканность внешнего вида;
• отличная воздухопроницаемость;
• предотвращение возникновения конденсата;
• природный экологически чистый материал изготовления.

Главными предпосылками для начала ремонта деревянных оконных рам могут стать:

• образование грибка, разлагающего древесину, разрушение и деформация материала;
• пропуск воздуха сквозь щели и отсутствие герметичности.

При наличии хотя бы одного из факторов, требующих восстановления рам из дерева, необходимо решить, как самостоятельно будет проводиться ремонт и в какое время. Ремонт может быть легким, который на функциональные качества окна никак не повлияет. Зачастую это только окрашивание деревянных рам, которое не несет в себе больших денежных затрат и усилий.

Возможно проведение и более сложного ремонта, который зависит от степени разрушения дерева, металлической фурнитуры и стекол. По принципу проведения такой ремонт также не представляет особых сложностей. Однако следует более тщательно к нему подготовиться в плане закупки необходимых материалов и наличия большего запаса свободного времени.

Простой ремонт деревянных окон своими руками

Для ликвидации небольшого участка рамы, пораженного грибком, всю работу следует проводить поэтапно и для наглядности использовать фото-пример по восстановлению такого деревянного окна:

1. Определение места поражения. Берем отвертку и надавливаем в местах поражения — если древесина под отверткой хрупкая и проваливается, то это говорит о том, что пораженный участок надо заменить.
2. Удаление пораженного участка. Аккуратно срезаем все зоны поражения.
3. Вентиляция. Обрезанное место надо проветрить и хорошо просушить, здесь возможно использование аппаратуры с теплообдувом.
4. Покрытие. Сначала затвердителем, а потом консервантом.
5. Шпаклевание. Шпаклевку наносим несколько раз, послойно, давая каждому слою прежде просохнуть.
6. Окрашивание. После окончательного высыхания материалов проводим покраску деревянной рамы.

Подробная технология ремонта деревянных окон

В основном старые оконные рамы можно определить по таким внешним признакам:

• гнилые фрагменты оконных рам и фрамуг;
• наличие щелей между фрамугами и рамами;
• неаккуратный вид из-за множества слоев старой краски;
• отсутствие герметичности и трудности с закрытием;
• скошенность окон.

Затраты на ремонт старых деревянных окон состоят в основном из стоимости на инструмент и используемые материалы. Хотя сам по себе ремонт не бывает сложным, но времени может понадобиться много. К тому же приступать к ремонтным работам лучше в теплую солнечную погоду, ведь для любой древесины это оптимальный режим.

Требуемые материалы:

• грунтовка;
• краска или лак;
• металлическая фурнитура;
• олифа;
• стекло;
• шпаклевка.

Необходимые инструменты:

• кисти для покраски;
• наждачная бумага;
• нож сапожный;
• стамески;
• строительный фен;
• шлифовальная машина;
• шпатель.

Переходим непосредственно к восстановлению:

1. Сначала осмотрите окна в целом и внимательно каждое по отдельности. Состояние рам может быть различным в зависимости от многих факторов.
2. Отдельные окна легче сразу просто выбросить и заменить, но всегда есть и такие, с которыми можно поработать.
3. Обратите особое внимание на то, чем фиксируются стекла: замазкой или штапиками.
4. Створки следует снять с навесов, а стамеской убрать замазку или осторожно вынуть штапики, чтобы не лопнуло стекло.
5. Необходимо вынуть стекла и снять всю металлическую фурнитуру, а также гвозди и уголки.

Очистка от старой краски

Существует два самых распространенных метода:

1. Механический способ очистки. После выемки стекол начнем очистку старых деревянных окон от всей краски, которую рекомендуется снимать полностью. Лучший способ удаления старой краски — строительным феном, что позволяет быстро и тщательно очищать дерево от старой краски:

• нагреваем аппарат до такой степени, пока не появятся вздутия;
• вздувшуюся краску счищаем шпателем немедленно, чтобы она не успела остыть.

1. Химический способ очистки. Здесь применяются керосин и полиэтилен:

• разобранную раму заворачиваем в старую ткань, пропитанную керосином, и кладем в полиэтиленовый мешок;
• оставляем в покое на пару дней;
• через два дня вынимаем по очереди каждую планку и очищаем от старой краски;
• краска должна будет смягчиться и теперь легко отходит от деревянной основы (процедуру необходимо проводить быстро, поскольку после испарения керосина краска приобретет первоначальный вид, что является главным недостатком такого метода);
• процесс испарения керосина отрицательно воздействует на организм человека и является пожароопасным, поэтому необходимо приобрести маску и резиновые перчатки, а сам процесс очистки проводить на свежем воздухе.

1. В обоих случаях мелкие остатки не удалившейся краски счищаем наждачной бумагой и шлифовальной машиной.

Восстановление деревянных окон после их деформации

Деформация деревянных оконных рам выражается в виде искривлений створок или всей рамы. Обычно это заметно после установки стекла: если оно становится в углубление, то висит по углам. И, наоборот, если по углам совпадает, то в середине образуется пробел.

Для выравнивания створок можно применять пресс в том случае, если окно демонтировано и разобрано. Если же окно не снималось, но оно без стекла, то на участке с изгибом вставляется колодка, а окно плотно закрывается и закрепляется шурупами или шпингалетами. Такая конструкция должна оставаться три дня в данном положении, а потом колодку следует заменить на более толстую, чтобы выровнять изгиб.

В процессе выравнивания могут появиться трещины. Трещины исправляются при помощи клея ПВА, но сначала трещину закрывают скотчем, а потом заливается клей, который должен подсохнуть. Скотч снимается, зачищается место склеивания, а затем рама шпаклюется и красится.

Замена прогнивших фрагментов оконной рамы

Испорченные участки следует заменять таким образом:

1. На прогнившем фрагменте рамы счищается старая краска и рыхлая древесина.
2. На очищенную раму наносится шпаклевка так, чтобы были залиты трещины и щели, с запасом для шлифовки.
3. Лучше оставлять такую раму минимум на сутки для высыхания, а затем выравнивать стороны рамы шлифовкой.
4. В старых рамах довольно часто наблюдаются повреждения в нижних углах, что происходит из-за накоплений воды, а на протяжении долгих лет пользования древесина становится полностью рыхлой и восстановлению практически не подлежит, поэтому прежде всего, раму необходимо полностью разобрать.
5. Сгнившие сегменты убираются молотком со стамеской, таким образом, чтобы сделать выемку прямоугольной формы.
6. Заготавливаем вставку таких же размеров и такой же формы, как и выемка. Целесообразно, чтобы вставка была изготовлена из такого же материала и имела припуск. Он нужен для соединения во время шлифовки вставки с рамой.
7. В выемку наливаем клей и вкладываем вставку.
8. Прижимаем штативом и оставляем для просыхания.
9. После этого сверлим фрамугу с вставкой насквозь и вставляем цапфы с клеем.
10. Цапф должно быть столько, чтобы равномерно распределить по длине вставки. Цапфы можно приобрести в строительном магазине.
11. По окончании работы шлифуем места соединения, делая поверхность рамы однородной.
12. Шлифовать предпочтительнее шлифовальной машиной с кругом крупной зернистости, потому что круг мелкой зернистости быстро забивается старой краской и олифой.

Монтаж, шпаклевка, шлифовка деревянных окон

Подготовка рамы из дерева перед пропиткой:

1. По окончании ремонта испорченных фрагментов деревянных окон обрабатываем антисептиком места соединения, даем высохнуть.
2. Смазываем столярным клеем и смыкаем.
3. Проверяем правильность соединения треугольником с углом девяносто градусов.
4. Для надежности и прочности смыкания зажимаем в штативе.
5. Ждем, когда высохнет.
6. Чтобы наше смыкание не рассыпалось, для уверенности применяем цапфы, посадив их на клей.
7. Наждачной бумагой затираем фрагменты под шпаклевку.
8. Чтобы шпаклевкой выровнять маленькие трещины, перед этим требуется затереть наждаком выравниваемые фрагменты, промочить грунтовкой, высушить, а накладывая шпаклевку, втирать ее поглубже в трещины.
9. Щели в торцевых деталях створки можно устранить, если заполнить их смесью столярного клея с опилками.
10. Высушиваем и затираем наждачной бумагой.
11. Завершить шлифование необходимо шлифовальной машиной до получения гладкой поверхности, но так как процедура шлифовки деревянного окна весьма пыльный процесс, проводить ее лучше в маске и на улице.

Пропитывание олифой

Чтобы отремонтированные деревянные окна прослужили подольше, их необходимо проолифить. Современная олифа отличается от той, которой пользовались в советские времена. Настоящая олифа готовилась из качественных натуральных масел: конопляного и льняного.

Деревянное окно покрывают олифой несколько раз. Первый слой пропитывающий, другие — окончательные. Между нанесениями слоев необходимо дать подсохнуть раме, а если при касании рукой к раме олифа не прилипает, значит, она впиталась.

Существует старый проверенный годами способ обработки кипящей олифой. Заключается он в том, что олифа нагревается до температуры кипения и в нее опускают части разобранной рамы на пять минут, а затем эти части вынимаются и высушиваются. Такое пропитывание горячей олифой придает древесине большую прочность и долговечность.

Однако этот способ обработки является весьма пожароопасным, а также можно получить ожоги. Поэтому такую процедуру следует проводить с особой осторожностью и соблюдением правил техники безопасности. Также при работе с таким материалом необходимо обзавестись специальными аксессуарами и одеждой.

Покрытие морилкой и лаком

Когда рамы зачищены от старой краски и состояние рамы в нормальном состоянии, то можно оставить натуральный цвет древесины. Для этого необходимо раму покрыть морилкой, чтобы еще больше подчеркнуть естественность деревянных окон. Перед тем, как покрыть раму морилкой, нужно попробовать нанести тон на ненужный фрагмент доски, чтобы откорректировать цвет.

В зависимости от количества слоев можно делать цвет побледнее или поярче. Морилка придает древесине стойкость к появлению грибка, к действию ультрафиолетового излучения и более презентабельный внешний вид. После обработки морилкой проводится окрашивание лаком, когда на высушенные рамы наносится светлый лак, который не повлияет на цвет рамы с морилкой.

Монтаж стекла

Точная установка стекла предполагает, что в мелкие щели между рамой и стеклом не будет сквозить ветер. Стекло «высаживают» на силиконовый клей, который заливается по всей длине выемки. Само стекло крепко устанавливается и закрепляется штапиками.

Клей, который вылез из-под стекла, удаляем тканью, смоченной уксусом, а если он попал на гвоздики, не стоит убирать его, так он лучше послужит изоляцией от ржавления и высохнет сам в течение суток. Стекло также можно устанавливать на шпаклевку и без штапиков, которую можно купить готовую в строительном магазине, а можно заготовить самому, смешав олифу с мелом.

Окрашивание и утепление деревянных окон

Перед тем, как покрасить окна, нужно определиться с их внешним материалом покрытия. Если после произведенного ремонта видны места соединений, то лучше вскрыть краской. Если цвет рамы однородный и проведена корректировка морилкой, покрываем лаком.

Краску применяют акриловую или масляную: акриловая краска быстро высыхает, а масляная дольше послужит. Если краска загустела, ее разбавляют, потому что густая создает потеки. Слоев должно быть два-три, где первый слой является пропиткой и должен хорошо высохнуть, а дальше нанести еще пару слоев краски.

Для уплотнения и утепления деревянных окон применяются поролоновые уплотнители и резиновые прокладки. Поролоновые держатся на двухстороннем скотче, но это не очень надежный вариант. Ширина любого уплотнителя подбирается в момент оклеивания окна и корректируется по необходимости.

Ремонт деревянных оконных рам по шведской технологии

Сущность такой технологии в том, что в створке определяется выемка. В нее закладывается специфический силиконовый трубчатый уплотнитель. Такой уплотнитель выдерживает как высокие температуры, так и низкие при гарантийном сроке в двадцать лет.

Завершающим этапом ремонта деревянных окон является установка щеколд и ручек. Они закрепляются небольшими саморезами. После этого новое окно монтируется на свое привычное место.

Ремонт деревянных окон не так уж сложен и если иметь навыки обращения с названным выше инструментом и огромное желание сделать его своими руками, то из старого безнадежного окна можно создать новое осовремененное. Если ремонт деревянных окон был проведен согласно пошаговой инструкции и с душой, то новые окна послужат еще много долгих лет, создав настроение, тепло и уют. Декорацию рам можно выполнить из дополнительных деревянных элементов или украсить различными узорами.

Видео-урок по ремонту деревянных окон

Подробный инструктаж и советы по покраске деревянных оконных рам доступны в видеоматериале:

Ремонт старых деревянных окон в бане позволяет восстановить их функциональность, вернуть изначальные декоративные свойства. Это может быть поточечный ремонт, заключающийся в устранении отдельных дефектов конструкции, или же полная реставрация.

Если планируется ремонт деревянных окон, то вначале нужно осмотреть их на предмет наличия дефектов. Все обнаруженные дефекты обязательно следует устранить. Ниже приведены возможные проблемы, которые могут быть выявлены в ходе проведения ремонтных работ.

Дефект №1. Образовался зазор между рамой и коробкой

Чаще всего встречается недостаточная герметичность оконной конструкции, из-за чего в бане появляются сквозняки. Зазор, появившийся между рамой и коробкой, зачастую является следствием недостаточного уплотнения створок.

Устраняется этот дефект путем помещения в створки уплотняющего материала. Это может быть:

• резина;
• поролон;

Это позволит не только облагородить старые деревянные окна, но и дополнительно утеплить помещение.

Обратите внимание! Часто от такой щели можно избавиться и без использования уплотнителя – требуется лишь согнуть петли в сторону, которая противоположна полушипам створки.

Если зазор появился по всему периметру, то загибаются все петли, а если он образовался на каком-то конкретном участке, то можно изогнуть лишь ту петлю, которая находится в месте его (дефекта) образования.

Цены на уплотнители для деревянных окон

уплотнитель для деревянных окон

Дефект №2. Краска облупилась и потрескалась

Часто ремонт заключается в обновлении краски. Сразу оговоримся, что не стоит наносить краску на предыдущий полуразрушенный слой, т. к. это не повысит эстетические характеристики конструкции, а только защитит дерево от гниения. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале окно снимается с петель, снимаются все металлические элементы и вынимаются стекла. Если этого не сделать, то для покраски потребуется больше времени и сил.

Шаг 2. Удаляется старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать одним из двух возможных способов.

1. Для удаления краски можно воспользоваться строительным феном. При воздействии высокой температуры покрытие начнет пузыриться и отслаиваться, в результате чего его можно будет с легкостью счистить посредством шпателя.
2. Другой не менее эффективный способ заключается в обработке поверхностей средством для удаления краски (например, специальной гелевой смывкой Docker S5 Wood).

Оба способа дают возможность быстро удалить краску, но у них есть общий недостаток: работа должна проводиться на улице, поскольку при обработке выделяются вредные газы. А если обработка вне помещения по какой-то причине невозможна, то можно очистить окна механическим способом – с использованием металлической щетки либо шпателя. Разумеется, такая очистка требует больше времени и сил, поэтому к ней прибегают преимущественно когда покрытие настолько ветхое, что отпадает само по себе.

Очистка рамы шпателем – фото

Шаг 3. Затем все трещины, обнаруженные на конструкции, шпаклюются, после чего окно зачищается шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.

Пример нанесенной и выровненной шпаклевки

Шаг 4. Двумя слоями наносится грунтовочная смесь по дереву. Как только грунтовка высохнет, можно приступать непосредственно к покраске.

Шаг 5. Чтобы добиться более эффективного результата, краску желательно наносить двумя-тремя слоями.

Обратите внимание! При нанесении первого слоя применяется краска, которая разведена растворителем. Такая жидкая смесь пропитает дерево, а в тандеме с другими слоями образует плотное и равномерное покрытие.

Покраску проще выполнять краскопультом, да и результат в таком случае будет максимально эффективным. Если же используется кисть, то работу нужно производить с особой аккуратностью, т. к. риск неравномерности нанесения и образования наплывов больший. После высыхания краски окно собирается и устанавливается на место.

Цены на краску для дерева

краска для дерева

Видео – Покраска окон

Дефект №3. Тугое закрытие створок

Еще одна часто встречающаяся проблема – перекошенная рама, в результате чего створки закрываются с трудом или их вообще невозможно закрыть. В таком случае следует начать с осмотра петель – те, как известно, со временем могут оседать. Если петли действительно осели, то можно:

• поставить их на другие места на оконной раме;
• намотать на стержни петель стальную проволоку и отрегулировать таким образом положение створок.

Порой перекос образуется из-за изменения формы рамы в результате разбухания дерева. Для устранения этого дефекта все лишнее состругивается рубанком, а рама подгоняется к коробке. Бывает, что определить место защемления на глаз невозможно. В таком случае необходимо, закрывая/открывая створки, протянуть между ними и коробкой копирку. Места, где появятся отметины, и следует состругивать.

Обратите внимание! Также рама может не закрываться из-за того, что слой покрытия слишком толстый. Если так, то он счищается крупнозернистой шкуркой.

Дефект №4. Участок конструкции прогнил

Если на окне были обнаружены фрагменты прогнившей древесины, то их необходимо заменить. Дефектные элементы вырезаются стамеской, при этом желательно срезать и неповрежденную ткань с целью предотвратить распространение гнили.

Образованное после этого углубление обрабатывается столярным клеем, после чего туда помещается заранее вырезанный кусок дерева. Как только клей высохнет, участок шлифуется наждачной бумагой.

Цены на столярный клей

столярный клей

Дефект №5. Перекосились оконные переплеты

Такие перекосы появляются вследствие расшатывания угловых стыков рамы.

Существует несколько способов устранения подобного дефекта, но самым эффективным и в то же время простым в исполнении считается монтаж металлических уголков по углам. Для установки уголков требуется заранее вырезать стамеской посадочные гнезда. В них устанавливаются уголки, но так, чтобы последние располагались несколько выше поверхности оконной рамы. Для крепления уголков используются шурупы.

После этого на обновленный участок наносится слой шпаклевки, также производится зачистка наждачной бумагой.

Цены на оконный угол

оконный угол

Полная реставрация окна

Если старая оконная конструкция уже не подлежит точечному ремонту, то можно либо заменить ее (сегодня продаются окна из модифицированного дерева, не нуждающегося в покраске), либо заняться ее реставрацией. Второй вариант предпочтительнее, поскольку стоимость изделий из модифицированного дерева довольно высокая.

Технология реставрации, описанная ниже, позволит улучшить внешний вид даже подгнившего окна и добавить его (окна) сроку службы еще 30-40 лет.

Этап первый. Подготовка всего необходимого

Для работы потребуется следующее оборудование:

Что касается необходимых материалов, то их достаточно много. Для удобства они представлены в виде таблицы.

Таблица. Расходные материалы для реставрации

Наименование	Описание	Количество
	Специальный монтажный клей для древесины	Порядка 300 г
	Обязательно на основе силикона	15-20 мл
	Производится из древесных опилок	500 г
	Минимальная толщина – 1,5 мм	-
	Можно купить во всех строительных магазинах	3 кг для всех окон бани среднего размера
	Пигмент с наполнителем, который разводится вручную	2 кг для всех окон
	Размеры должны превышать размеры оконной рамы	1 шт.
	На 4 см и 8 см	2 шт.
	Ширина 50 см, глубина 170 см (отверстия заклеиваются скотчем)	1 шт.
	-	2 л
	№80 или как минимум №60	70 см
	-	500 г
	6-8 см	500 г

Обратите внимание! Нежелательно использование шпаклевок глубокого проникновения на водной основе – они значительно увеличивают теплопроводность древесины.

Также может потребоваться акриловый лак или морилка соответствующего оттенка (все зависит от дизайна конструкции). Если есть возможность использовать в работе промышленный фен, то мешок и керосин не потребуются. После подготовки всего необходимого можно приступать к реставрации.

Фен строительный

Цены на строительный фен

строительный фен

Этап второй. Демонтаж и ревизия

Основные элементы любого деревянного окна – это нагели (их еще называют «чопиками»), соединяющие конструкцию по углам. И реконструкция должна начинаться исключительно с нагелей.

Элементы оконной рамы, позиция 4 – нагель

Шаг 1. Вначале створки снимаются, стамеской отковыривается замазка или убираются штапики. После этого вынимаются стекла.

Шаг 2. Убирается вся фурнитура (она в любом случае подлежит замене); с наружных створок снимаются деревянные отливы (их называют слезниками): они – отливы – закреплены гвоздями, которые уже наверняка ржавые. Убираются все оставшиеся гвозди и угольники – последующие действия будут выполняться исключительно с деревом.

Шаг 3. Створки и рама поочередно укладываются на щит и выравниваются по прямоугольности. Для этого измеряются диагонали: те должны равняться длине. При этом особенно тщательно нужно работать с форточными створками. Они небольшие, а миллиметр отклонения приведет к образованию щели в 0,5-0,7 мм.

В качестве примера: предположим, что на створке была совершена ошибка в 3 мм и примерно во столько же в другую сторону на оконной раме. В таком случае образуется 4-миллиметровая щель, из которой будет ощутимо тянуть.

Шаг 4. Выровненные элементы крепятся гвоздями, забитыми в щит впритык к створке, проверяются предыдущие нагели.

Нагели в створке – схема

Если все нормально, то приблизительно в середине угла они высверливаются сверлом, диаметр которого не должен превышать 0,6 ширины древесного массива прямоугольной формы. При этом не учитываются четверти, а также пазы со скосами (см. нижнюю часть рисунка).

Если какой-то из нагелей «уехал» (см. тот же рисунок, верхнюю часть), то выполняются следующие действия.

Шаг 5. Когда будут готовы отверстия в каждом элементе конструкции, рама разбирается и очищается от старого лакокрасочного покрытия.

Этап третий. Удаление краски

Как отмечалось выше, старое покрытие можно удалить посредством термообработки или обработки химическими препаратами. Для первого способа чистки потребуется промышленный фен. Не стоит использовать бытовой прибор: необходимой температуры (а этой порядка 250°С) он все равно не даст. Также не стоит нагревать древесину паяльной лампой или же газовой горелкой.

Процедура выглядит следующим образом: очищаемый элемент ставится на попа и нагревается участками по 30-35 см. Когда покрытие начнет пузыриться, его счищают посредством мастихина или обычного сапожного ножа.

Обратите внимание! Если использовать для этого шпатель с прямым лезвием, то он будет либо скользить по краске, либо врезаться в материал.

Видео – Очистка окна от старой краски

Также для очистки можно использовать специальные химические препараты. В отсутствие таковых потребуются подручные материалы – керосин (ни в коем случае не нитрорастворитель или сольвент – эти средства испортят древесину) и пластиковый мешок.

Шаг 1. Все элементы обматываются старыми тряпками.

Шаг 2. Затем они помещаются в мешок, при этом не стоит забывать о небольшом запасе для завязывания.

Шаг 3. Элементы поливаются керосином (500 мл).

Шаг 4. Мешок завязывается и оставляется на 1-2 дня для того, чтобы краска размягчилась.

Шаг 5. Детали поочередно извлекаются и очищаются теми же инструментами.

Обратите внимание! Если вытащить сразу все элементы из мешка, то керосин быстро испарится, а краска, как следствие, обратно застынет.

Этап четвертый. Пропитка

Все деревянные элементы необходимо пропитать олифой. Это требуется не только для восстановления структуры ветхого материала, но и для того, чтобы зародыши гнили, уничтоженные химией или термообработкой, не развивались вновь.

Можно нанести олифу кистью, но для качественной пропитки потребуется стальная труба диаметром 10-12 см. Труба устанавливается под углом 30°, для чего удобнее всего использовать небольшие козлы. Вся процедура проводится на улице как можно дальше от жилых сооружений. Помимо трубы, для работы потребуется кошма из стеклоткани, ведь олифа при нагреве может загореться. Если это произойдет, кошму следует накинуть на горловину трубы. Как только огонь погаснет, операция продолжится.

Шаг 1. Труба на ¾ наполняется олифой и прогревается снизу промышленным феном. Олифа при нагреве запузырится – это свидетельство того, что из нее выходит воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагревательный прибор, немного подождать и продолжить нагрев. Как только пузырьки исчезнут, можно приступать непосредственно к пропитке.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя наклоняться над горловиной! Наблюдать за олифой можно только сбоку искоса.

Шаг 2. Для дальнейшей работы потребуется крючок из стальной проволоки диаметром 5 мм (один конец должен быть заостренным). Первый элемент помещается в трубу и притапливается с помощью этого крючка на 4-5 минут, после чего зацепляется им же, извлекается и укладывается для просушивания. Не стоит брать детали руками, пусть и в рукавицах – температура олифы будет составлять порядка 130°С.

Шаг 3. Аналогичным образом пропитываются остальные элементы. Обычная сосна, к примеру, обработанная олифой и высушенная на открытом воздухе, будет служить более 150 лет, а если ее обработать масляной краской, то перекраска будет производиться не чаще чем каждые 15 лет.

Этап пятый. Восстановление

Процедура начинается с создания новых клиньев и нагелей.

Клинья, нагели

Нагели насверливаются из любого дерева прямослойного типа с помощью корончатого сверла. Важно, чтобы сверление выполнялось поперек волокон. Для каждого из нагелей предварительно подготавливается клин шириной 0,5-0,6 см, толщиной 0,1-0,15 см и длиной, равной его (нагеля) диаметру. Желательно изготовить клинья из рябины или дуба.

Нагель для оконной рамы

Диаметр самих нагелей должен на 0,5-0,6 см превышать диаметр отверстий, сделанных под них.

Наружное выравнивание

Рама, еще ничем не закрепленная, собирается на дощатом щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Алгоритм дальнейших действий приведен ниже.

Шаг 1. Рама ровняется по диагоналям и фиксируется гвоздями так же, как было описано выше. По крепежным отверстиям нужно повторно пройтись сверлом.

Шаг 2. После этого рама разбирается, пазы и усы соединений промазываются «жидкими гвоздями». Далее рама быстро собирается и так же быстро проверяется по диагонали. При необходимости вносятся коррективы.

Шаг 3. Как только клей засохнет, можно начинать фиксацию нагелей. Это нужно сделать сразу после сборки, пока клеевой стык еще пластичен. Каждый из нагелей смазывается «жидкими гвоздями» и вбивается в соответствующее отверстие киянкой.

Обратите внимание! Волокна древесины должна располагаться перпендикулярно волокнам нагелей – так соединение будет максимально надежным.

После этого нагели окончательно крепятся клиньями, вбитыми параллельно их (нагелей) волокнам.

Подгонка

Внешняя прямоугольность еще не является гарантией того, что монтажные проемы также прямоугольны. Дело в том, что древесина может сохнуть неравномерно. По этой причине после выравнивания необходимо приступать к подгонке четвертей.

Шаг 1. Створка ставится на попа, после чего при помощи отвеса поочередно проверяются четверти. Если есть хоть одна точно перпендикулярная створка, то ориентироваться нужно на нее; в ее отсутствие самый «уехавший» из углов определяется рейсшиной и угольником. От этого угла к остальным отбиваются черты нового проема, после чего с помощью стамески убирается лишнее.

Шаг 2. Аналогичным образом створки проверяются и ровняются по наружи.

Шаг 3. После этого створки укладываются в ряд и ровняются по ширине/высоте (см. рисунок ниже). Четверти при этом можно вообще не трогать, т. к. их незначительный перекос особой роли не играет. Но при желании можно выровнять и их.

Шаг 4. По окончании процедуры створки будут меньшими, чем проем оконной рамы. Чтобы их подогнать, необходимо в четверти подложить полоски фанеры на «жидкие гвозди». Когда клей застынет, рама доводится до точности стамеской, после чего проделываются выемки для фурнитуры.

Шаг 5. Створки прихватываются мелкими гвоздями, забитыми с шагом в 20-25 см.

Шпаклевание, шлифовка

Приготовление шпаклевки не представляет собой ничего сложного: нужно смешать «жидкие гвозди» с опилками в соотношении 1:3, ориентируясь на объем, а не на вес. Смесь замешивается быстро, небольшими порциями, и наносится в течение нескольких минут (клей быстро сохнет). После этого рама шлифуется.

Обратите внимание! Перед нанесением шпаклевки отливы устанавливаются на место: вначале на «жидких гвоздях», а потом на обычных.

Нанесение краски

Для покраски, как уже отмечалось, предпочтительнее использовать масляные краски. В идеале это должна быть густотертая краска, собственноручно замешанная на льняном масле (так, к слову, делают художники). А вот готовые краски, которые продаются как «натуральные», в действительности изготавливаются из разбавителей на основе минералов или синтетики, существенно уступающих в плане долговечности. Пента- и глифталевые эмалевые краски тоже не подходят: уже через пять лет потребуется перекраска, а излишние наслоения лишь испортят привлекательность бани.

Обратите внимание! В целом, краска состоит из трех основных компонентов – разбавителя, наполнителя и пигмента. Для того чтобы окрашенные окна долгое время блестели, нужно покупать краску, наполнитель в которой выполнен из мраморной муки.

Масляная краска замешивается в широкой емкости следующим образом: насыпается небольшая кучка, в вершине последней создается лунка, в которую и заливается сама краска. Далее смесь замешивается, а масло добавляется малыми порциями до тех пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (она должна напоминать жидкую сметану). Сама процедура покраски выполняется традиционно.

Отделка

После высыхания краски окна покрываются морилкой, которая меняет оттенок и подчеркивает текстуру древесины. Более того, морилка впитывается в материал, поэтому даже после ошкуривания при проведении ремонтных работ окна не придется дополнительно подкрашивать.

Финальный этап отделки – лакирование окна тонированным или прозрачным лаком на основе акрила, монтаж фурнитуры и стекла.

Остекление

Перед установкой стекол на внутренние нижние углы четвертей выдавливается полосами аквариумный клей. Далее стекла крепятся маленькими гвоздями, потеки клея удаляются тряпкой, пропитанной уксусом. Сами гвозди не нужно очищать от силикона – он защитит их от ржавления.

Как только клей застынет (скорость его застывания – 2 мм/день), стекла заделываются обычной замазкой – мелом, замешанным на олифе.

Обратите внимание! Если стекло будет крепиться штапиками, то их следует предварительно обработать так же, как и другие деревянные элементы конструкции.

Подводя итоги

Старинная методика реставрации окон, усовершенствованная нынешними материалами, и в самом деле творит чудеса. Даже самые старые, неприглядные и подгнившие окна, восстановленные по этой методике, будут выглядеть не хуже пластиковых аналогов, а полезные свойства древесины при этом полностью сохраняются.

Когда нет желания устанавливать пластиковые окна, а старые выглядят ужасающе, выход только один — реставрация деревянных окон. Цена на такую услугу в строительных фирмах высокая. Имея набор необходимых инструментов и представление о том, как отреставрировать окно, с этой задачей можно справиться самостоятельно.

1. Удаление старой краски.
2. Замена фурнитуры
3. Шпаклёвка.
4. Окрашивание.
5. Утепление
6. Замена и герметизация стекол.

До начала работ внимательно осмотрите раму. Полусгнившее дерево не имеет смысла восстанавливать.

Способы удаления старой краски

Реставрация старых деревянных окон начинается с удаления старых лакокрасочных покрытий. Выберите подходящий для вас способ.

1. Механический.

Краска удаляется путём соскабливания скребком, жестким шпателем, металлической щеткой или специальной насадкой на болгарку. В качестве насадки используется проволочная щетка-крацовка.Насадка помогает быстро очистить поверхность. Работайте щеткой осторожно, не прилагая больших усилий. Крацовка должна слегка касаться поверхности так, чтобы не повредить древесину. Исцарапанную раму сложно восстановить.

После удаления краски щеткой-крацовкой отшлифуйте дерево наждачной бумагой.

Полностью очистить раму от краски с помощью шпателя и обычной металлической щётки невозможно. Шпатель снимает только отслоившуюся краску, которая плохо держится.

2. Химический.

Краска очищается с помощью химических средств. Растворитель, щелочь или кислота наносится кистью на поверхность. Через некоторое время, когда краска начнет размягчаться, ее соскребают шпателем. Для полного очищения рама обрабатывается несколько раз.

Лакокрасочные покрытия разогреваются горячей струей воздуха, после чего удаляются скребком. Поверхность нужно очищать сразу, как только краска начнет пузыриться. Очистка производится небольшими участками.

Фен держите на расстоянии 10-15 см от поверхности. Во время работы проветривайте квартиру.

Как правильно работать промышленным феном показано в ролике.

Как заменить фурнитуру

• Проверьте геометричность створок.
• Если необходимо, отрегулируйте створку и замените уголки.
• Открутите старые ручки, петли, шпингалеты.
• Замените петли, установите ручки. Проверьте правильность установки.

Снимите ручку, чтобы не испортить ее при проведении последующих работ.

Как правильно шпаклевать

Для заделки мелких трещин и неровностей используют шпаклевку по дереву. Шпаклевка продается в баночках. Цвет шпаклевки не имеет значения, но лучше использовать белый.

• Перед началом шпаклевания раму обработайте грунтовкой.
• Шпаклевка наносится резиновым шпателем. Заполните углубления, излишки сразу удаляйте — высохшая шпаклевка трудно затирается.
• Глубокие ямки пройдите 2-3 раза, добиваясь ровной поверхности. Заделайте все углубления, затем прошпаклюйте лицевую сторону рамы. Места, примыкающие к оконной коробке в тщательном шпаклевании не нуждаются.
• Оставьте для просушки на 24 часа.
• Отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой.
• Еще раз прогрунтуйте.

Окрашивание окна

• Для окраски деревянных окон используют масляные краски, алкидные или акриловые эмали. Выбирайте краску по дереву, предназначенную для наружных работ.Такие краски не боятся перепадов температур и влажности, и дольше вам прослужат.
• Отлейте краску из банки и разведите ее. Густая краска ложится неровным слоем, остаются полосы от кисти. Жидкая станет стекать. Попробуйте развести небольшое количество и проверьте, как краска будет ложиться на поверхность.
• Краску наносите кистью и маленьким валиком тонким слоем.
• Окрашивание выполняется за два раза.
• Перед повторным окрашиванием дождитесь полного высыхания предыдущего слоя.

Утепление окон по шведской технологии

Недостатком деревянных окон является неплотное примыкание рам к оконной коробке. Чтобы сохранить тепло в квартире, на зиму щели забивают ватой, оклеивают. Это выглядит не очень красиво.

Реставрация окон по шведской технологии с помощью уплотнителя EURO-STRIP помогает избавиться от сквозняков в квартире и снизить уровень шума с улицы.

Проверьте, насколько свободно створки закрываются. Рубанком или стамеской удалите лишний слой древесины. Створки должны свободно закрываться.

Снимите створки с оконной рамы.

По периметру створки сделайте углубление под углом 45º к нащельнику.

Удалите опилки и стружку из готового канала.

Установите уплотнитель. Материал EURO-STRIP представляет из себя трубчатый профиль с кантиком-елочкой.

Уплотнитель нельзя приклеивать или закреплять скобами. Кант уплотнителя необходимо запрессовать специальным роликом в приготовленный канал.

Готовая створка должна выглядеть таким образом.

Порядок работы

• Приготовьте место для работы.
• Открепите штапики и уберите стекла из створок.
• Удалите старые лакокрасочные покрытия.
• Снимите створки, замените фурнитуру. Открутите на время новые ручки.
• Удалите пыль и грязь.
• Прогрунтуйте рамы и зашпаклюйте.
• Отшлифуйте поверхность.
• После повторной грунтовки приступайте к окрашиванию.
• Выполните утепление по шведской технологии.
• Нанесите на створки силиконовый герметик и вставьте стекла.
• Установите створки на место, прикрутите ручки.

Реставрация окон. Шведская технология. Видео.

Сегодня во многих квартирах до сих пор можно встретить деревянные окна со старыми стёклами, установленными много лет назад строителями. Несмотря на то, что прошло много времени, такие конструкции отличаются особой прочностью, при этом периодически требуется их косметический ремонт, а именно покраска, оклейка бумагой и т.д. Кроме этого может потребоваться и более серьёзный ремонт. Если нет желания менять окна, ознакомьтесь с вопросом как обновить старые деревянные окна своими руками с применением недорогих материалов.

Если на старых окнах вместо штапиков имеется рыхлая замазка, при этом поверхность покрыта вздутым или полущенным лакокрасочным покрытием, можно приложить немного усилий и обновить старую, но крепкую раму. Также стоит сказать о значительной экономии. Выполняя работы своими руками, ремонт и реставрация окон обойдётся значительно дешевле.

Ремонт деревянных окон

Для изготовления деревянных окон используют экологически чистый материал. Кроме этого появляется возможность изготовить красивую и долговечную конструкцию, которая легко ремонтируется и реставрируется.

Выполняя ремонт старых деревянных окон и дверей своими руками, можно вернуть им функциональность и первоначальную привлекательность.

Если принято решение отремонтировать окна своими руками, то сначала нужно осмотреть их на предмет присутствия дефектов. Любой недостаток можно устранить, выполняя несложные манипуляции.

Как устранять щели между оконной рамой и коробкой?

Зачастую проблема деревянных окон заключается в недостаточной герметичности, которая становится причиной появления сквозняков. Если хорошо осмотреть окно, то между рамой и коробкой можно обнаружить щель, образованную в результате плохого уплотнения створок в полушипах.

От такого дефекта можно без проблем избавиться, укладывая хороший уплотнитель в полушип оконной створки. Такое изделие может быть резиновым, поролоновым или изготовленным из ПВХ. В результате появляется возможность справиться сразу с несколькими задачами, а именно сделать ремонт и утеплить деревянные окна.

В некоторых случаях удаётся исправить подобный дефект и без использования уплотнителя. Нужно изогнуть петли в противоположную от полушипа створки сторону. В тех ситуациях, когда щель образовывается по всей длине дверцы, приходится изгибать все петли. Если дефект виден только в одном месте, то изогнуть петлю нужно в том, где есть щель.

Что делать, если туго закрывается створка?

Частой и распространенной проблемой деревянных окон считается их перекос. По этой причине створки закрываются либо с трудом, либо вообще не закрываются. Если есть подозрения на этот дефект, то первое, что нужно сделать, так это осмотреть петли, как правило, им свойственно оседать. Есть несколько вариантов решения данной проблемы. Итак, можно установить петли в новые места на раме или на стержни этих петель навить проволоку для регулировки высоты створок.

В некоторых случаях перекос появляется в результате деформации рамы, произошедшей по причине разбухания дерева. Тогда можно состругать всё лишне рубанком, подгоняя раму к коробке. Если не получилось сразу определить место защемления, то делаются такие манипуляции: при закрывании и открывании окна нужно протянуть между рамой и коробом полоску копировальной бумаги. В соответствии с отметинами нужно состругать на раме лишние участки. Нередко старые рамы не закрываются по причине нанесения большого слоя краски, поэтому придётся её счищать. Это можно сделать, используя наждачную бумагу с крупным зерном.

Что делать при перекосе оконных переплётов?

Как правило, оконные переплеты могут перекоситься из-за расшатывания угловых соединений рамы. Существует несколько методов устранения такого дефекта, при этом самым легким и надежным считается применение металлических уголков, устанавливаемых на углах переплёта.

Для закрепления уголков нудно на раме вырезать посадочные гнёзда с помощью стамески. В эти места укладываются уголки и прикручиваются шурупами, таким образом, они будут казаться немного ниже поверхности рамы. То место, где установлен уголок, аккуратно зашпаклевывают и зачищают, используя наждачную бумагу.

Если загнивает часть переплёта или рамы

На старых деревянных конструкциях могут появляться старые загнивающие фрагменты. В таких ситуациях стамеской вырезается поврежденные части, при этом для предотвращения распространения гниения желательно захватить немного здорового материала. Получившееся углубление нужно промазать, используя эпоксидную смолу или столярный клей. В это место нужно поместить заранее подготовленный новый кусок древесины и закрепить. Когда клей полностью затвердеет, нужно обработать участок шлифовальной машинкой или бумагой.

Если облупливается или растрескивается краска

В процессе любого ремонта или реставрации окон может потребоваться обновление лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется наносить ещё один слой на облупленную краску. Конечно, так можно предотвратить процесс гниения древесины, но внешний вид нисколько не улучшится. В идеальном случае лучше избавиться от старого слоя краски, после чего нанести новое покрытие.

Какими материалами нужно обзавестись для реставрации окон?

• Нужно купить крупнозернистую шпаклевку по дереву для заделывания значительных дефектов и больших щелей. В данном случае это касается деревянных окон, дверей и других столярных изделий.
• Нужна мелкозернистая шпаклевка для дерева, другими словами смесь для финишной отделки. Лучше покупать белую шпаклевку. Бежевый цвет также подходит, но если планируется покрытие оконной рамы лаком. В том случае, если оконная рама имеет очень плохой вид, нужно выбирать шпаклевку и краску белого цвета, так можно скрыть визуальные дефекты.
• Потребуется грунтовка глубокого проникновения, которая очень часто используется для отделки квартиры и при других ремонтных работах. Используя такую смесь, можно добиться лучшей адгезии дерева и шпаклевки, а также шпатлевки и краски.
• Не обойтись без краски для дерева, только предпочтение лучше всего отдавать глянцевым материалам, которые легко моются.
• Если планируется повторное остекление рамы окна, нужно купить деревянные штапики, а также гвозди для них, длина которых должна быть примерно 2 см.
• Не помешает прикупить малярный скотч.

Какие подготовительные работы нужно провести?

Прежде чем сделать ремонт деревянных окон своими руками, нужно сначала проверить, нет ли заметных повреждений и дефектов. Иногда кроме нанесения слоя новой краски может потребоваться замена стёкол или ремонт рамы. Заметьте, в тех местах, где отслоилась краска, может прогнивать древесина.

После определения степени повреждения оконной рамы сразу будет видно, можно ли отремонтировать поврежденные участки или проще вообще заменить их. Как правило, чем старше возраст окон, тем больше дефектов на их поверхностях.

Кроме этого важно обратить внимание на то, как короб прилегает к оконной раме. Очень часто причинной защемления является деформация рамы или сильно толстый слой устаревшей краски, которую следует удалить. В случае с деформацией нужно будет немного поработать рубанком, так можно плотно подогнать её к оконной коробке.

Каким способом лучше удалить старую краску?

Для того чтобы реставрационные и ремонтные работы проводились максимально эффективно, нужно устранить старую облупленную краску с поверхности деревянной рамы.
Сначала старое окно нужно снять с петель, убрать стёкла и все металлические части. Конечно, этого можно и не делать, но в этом случае значительно увеличивается продолжительность работ.

Удалить старую краску с деревянной поверхности можно, используя несколько способов, заключающихся в термической или химической обработке.

Очень часто используется такое оборудование, как строительный фен. С помощью такого инструмента демонтаж старой краски осуществляется максимально быстро и эффективно. Если же нет под рукой строительного фена, то работы можно выполнить с помощью абразивных материалов, шпателей и скребков.

Когда старая облупившаяся краска удалена с деревянной рамы, нужно обязательно протереть конструкцию, удаляя с неё пыль и прочие загрязнения. После этого поверхность необходимо обработать щелочным раствором, который можно купить в любом строительном магазине. Также рекомендуется посетить столярный отдел, где продаётся всё, что может потребоваться для ремонта окон своими руками.

Чтобы краска отслоилась от деревянной рамы, нужно подождать примерно 15 минут. Через это время можно легко удалить старое покрытие с помощью скребка.
Конечно, для облегчения работ лучше использовать строительный фен. Его принцип работы заключается в подаче горячей струи воздуха, который воздействует на краску. В результате она быстро размягчается и легко удаляется.

Если предусматривается выполнение работ с помощью фена, нужно держать его в одной руке, а шпатель в другой. Направлять горячий поток воздуха следует на небольшую область поверхности. Как только краска начнет вздуваться, нужно сразу её снять с помощью шпателя.

Такой электрический инструмент периодически должен остывать, поскольку есть риск его сгорания. Рекомендуется работать в таком режиме: 5 минут эксплуатировать, на 10 минут отключать.

Как заменить стёкла в старых окнах?

Если есть разбитые стёкла или трещины в них, нужно произвести замену до покраски рамы, которую нужно очистить от слоя старой краски. Стекло легче снимается, если демонтировать штапики или устранить замазку. После этого нужно замерять размеры необходимого стекла и заказать его у мастера.

Если есть достаточные навыки и знания в области резки стекла, можно произвести подобные работы самостоятельно.

Вставить вырезанное стекло в раму не сложно. Чтобы это сделать, нужно на фальцы нанести свежий слой замазки. В результате будет обеспечиваться надёжная защита окна от проникновения влаги. Также следует отметить, что такая замазка достаточно плотно прилегает к оконной раме.

Установив вырезанное стекло на фальцы, нужно замазать все зазоры с помощью такой же замазки. Спустя один месяц требуется обработать раму с затвердевшей шпаклевкой краской. Выполняя такие действия, можно дополнительно защитить окно от попадания влаги.

Обработка окон с помощью шлифовки, шпатлевки и грунтовки

Этот этап работ выполняется с целью подготовки оконной рамы к нанесению нового слоя отделочного материала. С помощью наждачной бумаги нужно устранить оставшиеся недостатки. Кроме этого потребуется зашпаклевать цели и, если есть, неровности. Наносимый материал должен сохнуть как минимум 12 часов, а после этого нужно снова повторить процесс. После просыхания второго слоя требуется осуществить окончательное выравнивание поверхностей.

Грунтовка также наносится как минимум в два слоя, при этом каждый слой должен очень хорошо просохнуть.

Окрашивание окон

Самым простым процессом в реставрации старых деревянных окон является их покраска. Подобрав соответствующий оттенок лакокрасочного покрытия, нужно отлить малую часть состава в отдельную ёмкость. Если есть необходимость придать краске требуемую густоту, можно развести её специальным растворителем.
Стоит отметить, что первый слой краски наносится для пропитки дерева. Таким образом, состав попадает во все трещины и поры. Исходя из этого, важно сказать, что краска не должна быть очень густой. В худшем случае эффективность пропитки рамы будет минимальной.

Второй слой состава следует наносить только тогда, когда первый слой полностью просохнет. Как правило, для этого достаточно несколько часов, но не стоит забывать о том, что краска бывает разной. Если не учесть такой особенности, то на поверхности рамы могут появиться морщинки и пузырьки.

Не помешало бы нанести и третий слой краски, с помощью которого покрытие будет лучше держаться. Кроме этого обеспечивается надёжная защита материала от разрушений и проникновения влаги.

Когда оконные рамы полностью высохли, их нужно вставить на место в короб. Устанавливая конструкцию, нужно следить за тем, чтобы не было щелей. Если они всё-таки образовываются, то не обойтись без использования герметика.

Какие инструменты и приспособления нужны для реставрации окон?

Список необходимых инструментов будет зависеть от того, в каком состоянии находятся рамы окон. Обычно для ремонта окон и дверей требуется одинаковый перечень строительных инструментов. Рекомендуем ознакомиться с этим списком:

• не обойтись без строительного фена, с помощью которого можно удалить старый слой краски с деревянной рамы;
• нужны различные по размеру шпатели, которыми будет сниматься старая краска и наноситься шпатлевка;
• для приклеивания стекла необходим специальный пистолет для нанесения герметика;
• покупается набор кисточек для окрашивания рамы;
• обязательно нужно приобрести наждачную бумагу с подходящим зерном, с помощью которой будет зачищаться древесина и шпатлевка;
• к списку обязательных инструментов также стоит отнести молоток, стамеску, плоскогубцы и клещи;
• в любом случае потребуется электролобзик или удобная ножовка по дереву;
• иногда может пригодиться небольшой перочинный нож.

Как удалить остатки краски?

Выполняя ремонт старых окон, часто возникает вопрос, как быстро и качественно отмыть окна по окончанию ремонта?

Чтобы отмыть свежий слой лакокрасочного покрытия, можно воспользоваться обычным растворителем. Этим растворителем нужно смочить салфетку и протереть все пятна с краской, образованные на стекле. В результате таких несложных действий окно приобретает красивый и привлекательный вид.

Как видно, ремонт и реставрация старых деревянных окон не требует особых знаний и опыта. Достаточно ознакомиться с простой инструкцией, где описывается рекомендуемая последовательность работ.