Новый дом из бруса в течение первого года даст усадку. Величина усадки зависит от типа применяемого бруса и его влажности. Использование компенсаторов усадки позволяет избежать многих проблем, вызванных этим явлением. Прочитав статью, вы узнаете, что такое компенсатор усадки, как он работает и как с его помощью компенсируют усадку.

В чем отличие строительства домов под усадку и под ключ

Существует два варианта строительства и под усадку. Строительство под ключ подразумевает, что вы получаете дом, полностью готовый к проживанию, с полностью выполненной отделкой и подключёнными коммуникациями. Строительство под усадку подразумевает, что вы получаете каркас дома с установленной крышей и вставленными окнами и дверьми. После того как дом даст полную усадку, вы сможете приступать к внешней и внутренней отделке. Если выполнить отделку до того, как дом даст усадку, то изменение высоты стен приведёт к повреждению отделочных материалов.

Нередко в дом под усадку не устанавливают окна и двери. Ведь изменение высоты стен достигает 4% при использовании бруса естественной влажности. Применение клееного бруса камерной сушки позволяет снизить усадку до 0,5-1%. При высоте окна в 1 метр изменение высоты проёма составит 4 см для бруса естественной влажности и 0,5-1 см для клееного бруса камерной сушки. Если окна и двери установлены без учёта влияния усушки, то изменение высоты проёма даже на 0,5 см приведёт к их заклиниванию.

Чтобы соединённые с крышей навесы не были повреждены в результате усадки бруса, устанавливают домкратный компенсатор усадки. Он позволяет регулировать высоту опоры навеса, благодаря чему угол между навесом и крышей не изменяется. Без компенсатора необходимо выжидать, пока дом даст полную усадку и только после этого устанавливать навес. Если вы заказали дом под усадку без применения компенсаторов, то эту работу вам придётся проводить самостоятельно.

Что происходит во время усадки

Брус из любой древесины обладает способностью впитывать и отдавать влагу. Во время роста дерева питательные вещества поступают по разветвлённой сети капилляров. После того, как дерево срубили, движение соков по капиллярам прекращается, но сами капилляры остаются. Подробней об этом мы писали в статье Во время усадки толщина и ширина бруса уменьшаются, в результате чего увеличивается расстояние между соседними венцами дома и сокращается общая высота стены. Если между венцами не установлен компенсатор, то в процессе усушки расстояние между ними начнёт увеличиваться. Это приведёт к появлению щелей между венцами. Ведь деревянные нагели, которыми соединяют венцы, не способны сближать их. В результате стену придётся конопатить, что негативно скажется на внешнем виде дома. Если же между венцами установлен компенсатор, то он будет притягивать верхний брус к нижнему. В результате щель, если и появится, то будет гораздо меньше. Снижение высоты стены зависит от усыхания каждого бруса. Поэтому даже в домах из клееного бруса снижение высоты стены нередко достигает 4-5 см. При этом высота опоры навеса, например, над крыльцом, остаётся неизменной. Это приводит к изменению углов крыши, повреждению кровли и ухудшению внешнего вида дома.

Виды компенсаторов усадки

При строительстве домов из бруса применяют три вида компенсаторов:

• пружинные;
• домкратные;
• скользящие.

1. Пружинный компенсатор изготавливают в виде самореза длиной до 30 см, на который надевают две металлических шайбы (тарелки) и мощную пружину. Такой компенсатор создаёт усилие до 250 килограмм, что достаточно для того, чтобы прижать верхний венец к нижнему. Использование таких компенсаторов позволяет уменьшить размер щелей между венцами до приемлемых величин.
2. Домкратный компенсатор изготавливают в виде винтовой шпильки диаметром до 32 мм и длиной до 200 мм. Для крепления к опоре и несущей балке навеса используют квадратные металлические пластины. К нижней пластине приваривают гайку, соответствующую резьбе шпильки, а также просверливают в ней 4 отверстия для крепления к опоре. В верхней пластине просверливают отверстие, диаметр которого на 0,5-1 мм больше наружного диаметра шпильки, а также 4 отверстия для крепления к несущей балке. Регулировку высоты производят с помощью верхней гайки.
3. Скользящие компенсаторы изготавливают в различных вариантах. Их задача обеспечить возможность движения вверх-вниз. К примеру, установка таких компенсаторов на окно или дверь позволяет оставить сверху свободное пространство, размер которого равен величине усушки оконного или дверного проёма. Компенсатор обеспечивает крепление окна или двери к стене и препятствует изменению высоты оконного проёма. В итоге венцы опускаются относительно окна или двери, не ослабляя их фиксации. Такие же компенсаторы устанавливают на ступени, стропила крыши и другие объекты, которые необходимо прикрепить к стене, ещё не давшей усушку. Применение таких компенсаторов позволяет провести частичную внешнюю или внутреннюю отделку дома из бруса.

Как устанавливают компенсаторы

Пружинные компенсаторы устанавливают во время монтажа сруба. Для их установки в поставленном на место брусе просверливают отверстие, диаметр и глубина которого на 2-5 мм больше этих же значений компенсатора. После чего просверливают отверстие для самореза. Глубина отверстия равна длине самореза плюс 5-10 см (зависит от высоты бруса). Из отверстия вытаскивают стружку, устанавливают на саморез шайбу, пружину и вторую шайбу, после чего вкручивают его в отверстие с помощью специального инструмента. Заглубление шляпки самореза относительно верхней стороны бруса 2-3 см.

Для установки домкратного компенсатора просверливают отверстие в несущей балке. Диаметр отверстия на 2-5 мм больше диаметра резьбовой шпильки. Глубина отверстия на 5 см больше величины усадки. На шпильку накручивают нижнюю пластину и верхнюю гайку, после чего надевают верхнюю пластину. Собранный компенсатор вводят верхней частью шпильки в отверстие несущей балки, а нижнюю пластину крепят к опоре с помощью саморезов. После чего регулируют высоту компенсатора с помощью верхней гайки. Установку домкратного компенсатора необходимо проводить силами 3-4 человек. Навес и опора обладают большой массой, поэтому даже небольшая ошибка может привести к обрушению конструкции и травмам. Поэтому 1-2 человека устанавливают компенсатор, а 2 человека находятся рядом на случай непредвиденных ситуаций.

Скользящие компенсаторы устанавливают таким образом, чтобы они обеспечивали беспрепятственное вертикальное движение и чёткую горизонтальную фиксацию. Для крепления компенсаторов применяют саморезы. Для установки пластиковых дверей и окон их крепят не к проёму в стене, а к обсадной коробке. Компенсатор устанавливают между оконным/дверным проёмом и обсадной коробкой. Нередко для компенсации усушки в оконном проёме прорезают вертикальную канавку (паз), ширина которой составляет 25-30% ширины бруса. Обсадную коробку в этом случае изготавливают с гребнем, ширина которого на 0,5-1 мм меньше ширины паза. В результате продольная коробка свободно перемещается относительно оконного проёма. Это позволяет компенсировать усушку бруса. А слой природного утеплителя (джут, льняная пакля и т.д.), уложенный под и над окном, защищает дом от сквозняков.

Еще один вид скользящих компенсаторов – шпоночное соединение. В месте установки двери или окна прорезают паз, ширина которого в три раза меньше ширины бруса, а глубина составляет 1-5 см. Такой же паз делают в обсадной коробке. Между ними вставляют деревянную шпонку подходящего размера. В результате шпонка удерживает обсадную коробку на месте и обеспечивает беспрепятственное вертикальное перемещение.

Домкрат металлический это регулируемый механизм, представляющий собой винтовой регулируемый домкрат, состоящий из двух пластин, болта и гайки, данное устройство служит для предотвращения негативного воздействия усадки.

• 1. Деревянный брус опоры
• 2. Болт с винтовой резьбой
• 3. Верхняя прижимная планка(пластина)
• 4. Металлическая гайка
• 5. Нижняя прижимная планка(пластина)

Принцип действия домкрата

Усадка дома из бруса или бревна в деревянном доме (срубе) представляет из себя естественный процесс усушки дерева по окончанию строительства, итогом, которой происходит уменьшения размеров строения, в результате осадки.

Но, давать усадку могут только стены и перегородки(то есть горизонтальные конструкции дома), вертикально дерево не может дать такую же осадку, то есть столб в террасе или крыльце практически не изменит своих размеров от первоначальных.

И поэтому, что бы терраса "не повисла" отдельно от сруба и была единой конструкцией конструкцией, ставят компенсатор в каждую опору (столб)

Подкручивая раз в 1-2 месяца гайку на несколько витков, мы компенсируем разницу в усадке между домом и открытой площадкой (террасой)

Установка компенсатора

Для его установки требуется просверлить отверстие в деревянном брусе или обревне. Сам болт должен свободно находится в просверленном отверстие. Далее накручивают гайку на болт и устанавливают две прижымные пластины. Пластины должны бы надёжные металлические по толщине.

Планки(пластины) крепятся шурупами с двух сторон. Одна сторона к брусу, второая к обвязки сруба(дома).

Гайка служит для регулировки, откручивая или закручивая ее, можно отрегулировать успешно коэффициент изменения геометрии готового дома.

Контролировать усадку дома на первом этапе необходимо 2 раза в месяц (то есть подкручивать гайку на несколько витков 2 раза в месяц). Далее раз в месяц, по прошествию года, процесс регулировки мождно прекратить.

Компенсатор металлический по прошествию полной усадки, а это через год, выбивают из опор или оставляют навсегда, так как к этому времени болит уже полностью можетт войти в опору.

Монтаж винтовой опоры делают чаще всего сверху в столбе, но возможна установка и снизу, для удобста регулировки, ни какой роли это не играет.

Для регулировки, используется обычный гаечный ключ, который идёт в комплекте, так же его можно приобрести, стоит недорого и в совбодной продаже.

С регулировкой справится практически любой человек, гайка крутится легко, болт при это заходит в столб, сторону куда подкурчивать не перепутать, для удобства подкручивания, рекомендуется смазать винт смазкой(солидолом)

Таким образом это простое и эффективное устройство, которое позволит избежать негативное воздействие усакдки, которая при сборки домов, срубов из дерева неизбежна.

Любая постройка, сооруженная из дерева, со временем проседает. Если почва относительно ровная, то и усадка будет равномерной, в противном случае, осесть равномерно дереву поможет компенсатор усадки сруба. Давайте же разберемся, что это такое.

По сути, компенсатор усадки бруса или сруба представляет собой домкрат. Еще одно название компенсаторов – лифт регулировочный или винты для регулировки. Такое приспособление, позволяющее компенсировать усадку, состоит из анкеров с гайками, а также пары пластин. Одна является опорной, а вторая – ответной.

Компенсатор размещается между опорными столбами и деталями сруба. Изначально необходимо подтягивать гайки практически каждый день, чтобы бревна не провисали, но затем процедура выполняется все реже.

Существует также пружинный компенсатор. Он представляет собой гайку с надетой на нее пружиной. Компенсатор пружинный используется в основном при строительстве из бревен, но не из бруса.

Как установить компенсатор?

В качестве усадочного компенсатора можно установить деталь, по форме напоминающую длинную шайбу или же обладающую прямоугольной формой. В случае, если сруб построен из бруса квадратной формы, применяем квадратную деталь. Соответственно, если дом построен из бревен, то и деталь потребуется округлая.

Есть два варианта установки компенсаторов усадки:

• Шип в паз. При данном способе необходимо приподнять узлы сруба домкратом, (места соединения стен и потолка). При этом винтовые компенсаторы для усадки должны располагаться очень плотно. Проверить плотность проще простого– нужно попытаться выбить деталь с места ее установки. Если не удается — значит, все сделано как надо.
• Т-образный вариант. В этом случае вся конструкция будет напоминать букву Т, где компенсатор усадки будет поддерживать верхнюю деталь.

Сам процесс установки осуществляется следующим образом:

• в опорных столбах просверливается отверстие, равное по диаметру компенсатору.
• компенсаторы устанавливают только с одной стороны бруса.
• деталь крепится с помощью саморезов.
• гайка регулируется так, чтобы исключить провисание бруса.

Какой размер компенсатора выбрать?

Винтовые компенсаторы усадки выпускаются различных размеров. Для строения с небольшим уровнем нагрузки можно применять пластины размерами 100 на 100 мм. Толщина их – 6 или 8 мм.

Для средних нагрузок подойдет деталь с металлическими пластинами размерами 150 на 150 мм. При этом толщина пластин может составлять больше 20 мм.

Для достаточно серьезных нагрузок выпускаются специальные компенсаторы повышенной прочности.

Правила безопасности при установке

1. Первое, что следует запомнить – ни в коем случае нельзя приниматься за работу, не понимая толком, что и как делать. Обязательно нужно изучить все пункты установки, проверить работу домкратов.
2. Второе правило– работать необходимо бригадой, численностью не меньше 4 человек. Двое из них обязательно должны стоять внизу, чтобы в случае какого-либо незапланированного происшествия успеть помочь своим коллегам.
3. Третье правило – на голове обязательно должна быть каска. Кроме того, обувь должна быть крепкой и твердой. Обратите внимание на подошву – она не должна скользить. Рядом должны быть такие предметы, как кувалда и молоток.

Регулировка компенсаторов

Компенсатор усадки бруса

Как часто необходимо регулировать компенсаторы? Это зависит от самого материала постройки, а также от погодных условий. Например, брус дает усадку значительно быстрее. Поэтому регулировка с использованием домкратов может понадобиться раз в месяц. Что касается бревна, то оно дает усадку медленнее, потому процедура и выполняется реже. Стоит заметить, что регулировку проводят аккуратно, каждый раз понижая уровень примерно на полтора сантиметра.

Установка компенсатора усадки должна быть проведена не только в местах соединения стены и прилегающих деталей, но и в оконных и дверных проемах. Места крепления лестниц также должны быть оснащены компенсаторами, которые впоследствии регулируют. Иначе есть немалый риск обрушения.

Компенсаторы усадки – вещь отнюдь не дешевая. Если вы не собираетесь строить еще десяток домов, возможно, вы захотите немного сэкономить и заменить дорогие компенсаторы другими деталями.

Чем можно заменить компенсаторы?

Данное приспособление успешно можно заменить нагелями — особые детали из дерева. Если правильно укладывать брус, то усадка будет проходить равномерно и медленно. Для этого нагели вбивают во время укладки каждого венца, в шахматном порядке, то есть отверстия каждого ряда не должны находиться друг под другом.

Величина усадки сруба

Погодные условия во время строительства напрямую влияют на усадку. При сырости дерево, даже просушенное, впитает в себя влагу еще. Поэтому усадка будет более значительной.

Сам способ обработки дерева значительно влияет на скорость усадки. Прибавим к этому еще и утеплитель – разные виды обладают различной степенью гигроскопичности и усыхания. Количество материала для конопатки со временем непременно уменьшится. Именно потому процедура проводится несколько раз.

Нельзя не упомянуть и такой фактор, как естественная нагрузка. Дерево будет проседать под собственной тяжестью. Следовательно, двухэтажная постройка осядет намного быстрее, чем одноэтажное строение. Это также следует учитывать.

Бревно может дать усадку до 12 сантиметров, брус – до 7 сантиметров. Что касается клееного бруса, то он дает наименьший показатель – до 3 сантиметров. Потому именно этот материал чаще всего используют при строительстве домов «под ключ» — вы заселяетесь в уже полностью готовый для проживания дом. Есть и другой вариант – вы покупаете каркас дома, усадку в котором нужно дождаться. Как правило, это здания из бруса или бревна. При этом вы самостоятельно регулируете проседание и прочие факторы.

Стоимость

Приобрести компенсатор можно как мелкими партиями по 5 штук, так и крупными – от 10. Поштучно же найти их достаточно проблематично, но возможно.

Лучше всего заранее определиться с количеством деталей. Самую дешевую продукцию можно заказать из Китая. Стоит только учесть, что китайский материал не всегда пригоден для наших иногда непредсказуемых погодных условий.

Лучше всего купить компенсатор усадки средней ценовой категории, не забывая поговорку «Скупой платит дважды». Отличный вариант – просмотреть объявления о продаже с рук. Очень часто у тех, кто строит дом или баню, остаются лишние детали. Как правило, продают их по достаточно низкой цене. Это касается не только компенсаторов усадки, но и других материалов, которые всегда нужны в частном доме – штукатурки, гвоздей, обоев и прочего.

Еще один прекрасный способ купить компенсаторы дешевле – обратиться в строительные компании. Как правило, они закупают товар оптом, поэтому цена будет значительно ниже.

Надеемся, что наши советы пригодятся вам при строительстве дома или бани. Даже если вы нанимаете бригаду профессионалов, вам необходимо знать все тонкости, связанные со стройкой.

> >

Изготовление компенсаторов усадки сруба с одновременным тестированием универсального зачистного инструмента Skil 8100 Tornado

14 Сен
2015

В настоящее время в связи с наступившим экономическим кризисом покупательская способность жителей России резко упала. Поэтому все больше и больше людей стараются сделать всё своими руками.

В этой статье мы рассмотрим изготовление, из подручных материалов, компенсаторов усадки сруба, которые все чаще и чаще применяются в строительстве. В магазине такой компенсатор стоит 400-600 рублей. Нам же он обойдется около 70 рублей.

Необходимые материалы и инструменты:

Поэтапное изготовление компенсаторов усадки

На форумах некоторые «специалисты» жалуются на обратную «отдачу» инструмента. А скажите, разве болгарка или дисковая циркулярная пила не страдает этим «дефектом»? Эти все «отдачи» происходят от нашей безграмотности, от неправильной работы инструментом. Что касается «отдачи» зачистного инструмента Skil 8100 Tornado, то чтобы ее не было нужно держать его наклонно к обрабатываемой поверхности. Минимальный угол должен быть не менее 5 градусов.

Усадка — процесс, через который проходит любое деревянное здание. Дабы не навредить зданию и сохранить его вид в соответствии с проектом производится компенсация усадки. Чтобы корректно прояснить ситуацию относительно данных технических процессов, сначала определимся с понятиями:

1. Усадка – потеря влажности, происходящая со временем. Приводит к деформации и уменьшению размеров древесины. Нижние компоненты конструкции, кроме деформации, вызванной уменьшением количества влаги в составе, испытывают нагрузку, отчего также незначительно деформируются.
2. Компенсация усадки – совокупность мер и действий, направленных на контроль процесса усадки, снижение его негативного и исключение непредсказуемого влияния на строение в целом.

Неучтённая усадка приводит к перекосам здания, вплоть до полной невозможности его последующей эксплуатации. Также перекашивает двери и окна, разрушается сделанная внутренняя отделка.

Полностью процесс завершается спустя 3 года после возведения здания, а наиболее интенсивно он протекает первых 3 месяца. Потому деревянному дому, прежде чем начать отделочные работы, необходимо позволить настояться около года.

Что влияет на усадку?

На степень усадки и её сроки влияет множество факторов. Высота усадки зависит от материала. Если взять гипотетическую деревянную стену высотой 3м, то усадка составит:
— стандартное бревно – 10 см;
— оцилиндрованый брус – 8-10 см;
— материал с естественной влажностью – 6 см;
— не сушенный профилированный брус – 5 см;
— камерно сушенный профилированный брус – 2-3 см;
— брус клееный – 2 см.

Как видно из примера, разные материалы дают и разную усадку, потому её обязательно нужно учитывать.
Сложности при расчете, возникают при создании конструкции из разных материалов. Также материал влияет и на скорость усадки. Кроме этого, усадка зависит от следующих аспектов:
— размер используемых материалов и здания в целом;
— степень влажности, которая определяется породой материала и сезоном строительства;
— технология, по которой строят.

Усадка древесины вдоль волокна минимальна, поэтому ей обычно пренебрегают. Значения усадки древесины в зависимости от направления волокон:

• Усадка вдоль волокон: 0,1 — 0,35%.
• В радиальном направлении: 2,0 — 8,5%.
• В тангенциальном направлении: 4,0 — 14,0%.
• Объёмная: 7,0 — 21,0%.

Ориентация досок при распиле относительно волокон бруса

Сроки усадки домов из древесины

Время строительства сильно влияет на сроки, лучшим временем для стройки является зима. Если сделать все грамотно, то во второй половине лета можно произвести отделочные работы, а до наступления нового года заселится. Если работают летом, то даже отделочные работы, откладываются до начала лета следующего года. За время усадки, здание должно «сесть» на 5-11% от своей первоначальной высоты. Кроме того, при расчете усадки необходимо принять во внимание осадки, характерные годовому циклу вашего региона (осенние и весенние дожди, таяние снега).

На сроки усадки и работы по компенсации усадки влияют даже незначительные факторы, вроде расположения строения на земле, наличие тени от деревьев и других зданий. Таких нюансов стоит избегать, ведь расположение тени меняется при суточном цикле, усадка может быть неравномерной и просчитать её будет крайне сложно. Идеальным вариантом для контроля усадки является постройка дома изначально под неё. Такой подход исключит возможные непредвиденные перекосы, а все дополнительные элементы станут как влитые.

Завершают усадку анализом, который производится специальными приборами, а также в лабораторных условиях. О специфике «последнего контроля» мы расскажем ниже.

Стоит ли исключать усадку сруба?

Усадка является естественным процессом и неотъемлемой частью постройки хорошего сруба, потому исключать её не стоит абсолютно. А вот контролировать усадку и производить компенсацию усадки жизненно необходимо, если дом строится на долгие десятилетия.

Как уже говорилось, качественная отделка невозможна без усадки, потому многих интересуют способы ускорения этого естественного процесса. Современные технологии действительно позволяют ускорить усадку, но сразу стоит отметить, что данные методы сделают дом, если не в разы, то просто существенно дороже. К способам ускорить усадку относят:

1. Постройка дома из качественно просушенного или клееного бруса. Времени такая усадка займет порядком меньше, но и цена, на такую древесину, практически вдвое больше. Клееный брус является лучшим решением, ведь кроме качественной сушки, его покрывают защитными, клееобразными, порой эпоксидными составами, что делает материал практически неподверженным усадке.
2. Постройка дома под усадку – этот вариант позволяет сэкономить и использовать обычный брус, но тут необходимо учесть множество факторов и выполнить несколько правил. Необходимо просчитать и выполнить компенсационные зазоры, не только для стен, но и для всех элементов включая окна, двери, лестницы. Кроме того, необходимо грамотно применить механические компенсаторы усадки.

Выбирая экономичный вариант, стоит помнить: во-первых, он может быть не столь экономичным из-за затрат на средства компенсации усадки, во-вторых, ошибка при контроле усадки более вероятна, ведь дом начнет эксплуатироваться на последних этапах усадки. Даже маленький перекос, точно выльется в трещины отделки и крыши.

Дом под ключ или дом под усадку, что лучше

Дом «под усадку» строят в два этапа. На первом этапе строят основание дома, стены, кровлю. На втором этапе делают отделку и прочие внутренние работы. Процесс доведения дома до состояние пригодного для проживания получается достаточно длительным в отличии от дома «под ключ». При строительстве дома «под ключ» внутреннюю отделку и все необходимые для проживания элементы монтируют не дожидаясь усадки здания. Дом «под ключ» обходится дешевле «дома под усадку».

Главной недостаток «дома под ключ» заключается в его последующей усадке. И как следствие возможное образование щелей, скрипов и деформации материалов внутренней отделки.

При ответе на вопрос что лучше — дом под ключ или дом под усадку, исходят из расстановки приоритетов: низкая цена и возможность пользоваться домом без длительного ожидания, или длительное ожидание и гарантия более высокого качества.

Строим дом под усадку

Если решили уменьшить стоимость дома за счет цены материала, то вам необходимо знать о некоторых нюансах технологического исполнения данного процесса. Кроме того, что вам необходимо познакомится с тем, как производится компенсация усадки, нужно соблюсти технологический процесс постройки самого здания. Этапы выполнения работ следующие:
— обустройство фундамента – фундамент возводят летом. В зависимости от конструкции и этажности строят столбчатый, либо ленточный фундамент;
— возведение стен – на устоявшийся до зимы фундамент выстраивают сруб. Необходимо выстроить временную крышу, которая защитит здание от весенних осадков;
— ожидание усадки – просто ждем до конца лета;
— завершение дома – временную крышу разбирают, вместо нее устанавливают постоянную. После завершения крыши производят внутреннюю и внешнюю отделку.

Времена года выбраны не случайно, это связано с соотношением влажности воздуха к годовому циклу. Если все работы выполнены качественно и в срок, то вы получите равномерно усаженное здание, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Компенсаторы усадки

Когда говорят о компенсаторах, подразумевают внедрение определенных элементов в конструкцию сруба, с целью последующего контроля усадки. Применяя компенсаторы, их размещают под опорные столбы. Чаще всего они представлены в форме двух пластин соединенных сдвигаемой шпилькой. Стандартный размер составляет 10х10 см, но встречаются и другие габариты для специфических конструкций. Непосредственно механический винтовой компенсатор рассмотрим несколько ниже, предварительно ознакомившись с альтернативными методами компенсации усадки.

Нагель

Технология, пришедшая к нам из древности. Нагель, представляет собой, цилиндр правильно формы, предотвращающий возможные смещения элементов конструкции. Нагель должен быть из более твердого дерева, нежели дом, так если дом из сосны (ели), то нагель должен быть из березы (дуба). Такая разница в твердостях только усиливает сцепление конструкции.

Березовый нагель твёрже соснового.

Забивают нагели в середину бруса, с шагом в 2-2,5 м в шахматном порядке, для забивки предварительно высверливают отверстия. Собирать дом на гвоздях не стоит в принципе, минимальный контакт с кислородом или влагой (а этого не избежать) вызовет окисление и гниение всего дома.

Сверху и снизу нагеля оставляют зазоры, которые позволяют брусу свободно усушаться.
Схема расположения нагелей в срубе.

Береза считается универсальным материалом для нагеля, а стандартные размеры от производителя составляют: 18-25 мм диаметр, 30-35 см длина.

Стержень

В разрезе длительности истории строительства деревянных домов использование металлического стержня, для компенсации усадки, является относительным нововведением. Хоть такой метод и ускоряет процесс постройки, но в разрезе эксплуатационного срока готового здания уступает классическому нагелю или механическом компенсатору.

Технологию замещения шкантов (нагелей) на металлические штыри стали применять с начала 90-х прошлого века. Из-за особенностей последующей эксплуатации такое решение в народе прозвали «Армянский шкант».

В венце сверлится отверстие на глубину вычисляемую по формуле: диаметр бруса минус половина длины шканта. Венцы складывают и штырь забивается вровень с деревом. После этого при помощи добойника он углубляется на длину предварительного сверления.

У данной технологии есть несколько плюсов: во-первых, необходимые отверстия меньше и их легче сверлить, во-вторых, скорость сбора дома возрастает практически втрое. Но есть один существенный минус, который делает её практически непригодной для жилого дома. Дело в том, что такие шканты «компенсируют усадку» настолько, что попросту останавливают её. Спустя пару лет перекосы становятся настолько очевидными, что приходится «перетягивать» здание. Делается это специальным домкратом. К пятому году «жизни» в доме без «перетяжки» перекос пола с потолком может достигать 10 сантиметров.

Это технология быстрой постройки, подойдет для бани или сарая. При строительстве жилого дома она малоприменима.

Механический винтовой компенсатор (домкратный компенсатор)

Механические винтовые компенсаторы, они же компенсаторные домкраты, они же регулировочные лифты, они же регулировочные анкеры – это металлическая конструкция предназначена для компенсации усадки здания. Винтовой домкрат – понятие, обозначающее метод, применяемый в работе компенсатора. Состоит он из двух пластин соединенных регулировочным анкером. Пластины снабжены специальными отверстиями, через которые конструкция крепится к брусу. Данный компенсатор устанавливают на высоту около 15 см.

Винтовые компенсаторы упирают на вертикальные элементы, так как вдоль волокна брус практически не изменяется по длине.

Наибольшему усадочному процессу подвергаются горизонтально уложенные материалы. Вертикальные столбы так не усаживаются, потому именно на вертикальные столбы под горизонтальными и ставится компенсатор. Процедура производится в соответствии с естественным процессом усаживания на протяжении года. В этот период гайки планомерно подкручиваются, опуская элементы дома над вертикальными столбами.

Подкручивание, производится раз в месяц, а домкраты необходимо поставить в каждый вертикальный столб, если какие-то пропустить, то равномерной усадки добиться невозможно.

Производится процедура гаечным, ключом равномерно по всему периметру здания. Когда процесс заканчивается и компенсация усадки больше не нужна, компенсаторы выбивают, либо навсегда оставляют внутри столбов.

Винтовые компенсаторы доступны в продаже по ценам 200-500 рублей в зависимости от размеров и материала.

До появления винтовых компенсаторов использовали щепки и бруски разных размеров. В процессе усушки большие бруски выбивали и заменяли их новыми.

Винтовые компенсаторы лучше всего подходят в случаях, когда под провисающими элементами дома есть опора. Или когда есть вертикальные элементы конструкции, которые могут помешать усадке горизонтальных венцов сруба.

Более подробная информация об этом типе компенсаторов содержится в статье: .

Немеханические методы компенсации усадки

Как мы теперь знаем наибольшей усушке подвержено рубленое бревно (10 %), деформация происходит в толщине материала, практически не затрагивая длину. Для данного процесса характерен момент, когда внешняя часть бревна высохла, а сердцевина еще содержит влагу. В данный период в брусе появляются микротрещины. Когда речь идет про понятие «микро» опасности нет, но если появляются дефекты, превышающие 5 мм, то необходимо приступать к спасению сруба. Подобные щели заделывают щепками, специальной замазкой и герметиками. Если этого не сделать, то возможны гниение и непредсказуемая деформация.

Чтобы избежать подобных осложнений можно сразу приобретать сухой и подготовленный брус.

Пружинный компенсатор

Адекватным решением уменьшить негативное воздействие процесса осушки и осадки здания является подбор изначально сухой древесины и постройка здания, на заранее подготовленном участке. Но это не дает 100% гарантии успех мероприятия. Именно для этого были придуманы пружинные компенсаторы. Их цель создать равноценную силу, противодействующую процессу опускания здания. Это не дорогое решение, главное чтобы производитель был надежным и предоставленный им товар был создан из качественных материалов.

Пружинный компенсатор.
В сжатом состоянии пружина постоянно прижимает венцы (брусья) друг к другу.

Крепится устройство, путём высверливания в брусе подходящего несквозного канала для пружинного блока. Оставшаяся часть бруса сверлится насквозь под размеры самореза. Через это отверстие проходит саморез, который вкручивается в нижний брус. Подобное конструктивное решение позволяет практически забыть об усадочных процессах. Кроме того для пружинных компенсаторов не требуется устойчивого основания в отличии от домкратных компенсаторов.

Пружинный компенсатор внутри бруса. Вид в разрезе.

Один пружинный компенсатор стоит около 50 рублей.

Окосячка, обсадка и иные технологические зазоры

При подготовке оконных рам и дверных проёмов в нововозведенном деревянном здании производится окосячка (обсада). Главная цель данного процесса минимизировать процесс деформации и выкручивания проёмов. Бруски (или рейки) 5х5см вставляют в планируемые рамы, в предварительно подготовленный паз, после чего дом садится равномерно вместе с рамами, что исключает вероятные перекосы.

Заклодной брус и зазор позволяют дому усаживаться. При этом воздействие от усадки не передаётся на окно.
Окосячка — вид сверху.

Главными целями окосячки можно назвать:

1. Усиление механической стойкости проёмов;
2. Беспрепятственное скольжение стены по вертикали, вдоль подготовленного проема, с сохранением его формы, как при скользящем соединении.

Скользящие соединения

Скользящие соединения – это металлические конструктивные элементы, устанавливаемые на места смещающихся соединений, позволяющие произвести ряд работ без предварительной усадки. Подобные элементы, при правильном внесении их в конструкцию, обеспечивают планомерное движение элементов дома в отношении друг друга при усушке, что компенсирует усадку дома. Наиболее распространены данные элементы при фиксации лестниц, бруса к мауэрлату. Если не применить подобное решение, то движущиеся элементы могу перекоситься, а в худшем случае части деревянной конструкции просто разорвёт.

Скользящее соединение между мауэралтом и стропилами.
Скользящее соединение.

Чем и зачем обрабатывать?

Обработка древесины производится в два этапа: во-первых, здание обрабатывается водоотталкивающий материал, ведь нам необходимо чтобы древесина отдавал влагу, при этом не получая ее, во-вторых, антисептическим составом. Водоотталкивающая обработка производится в 2 слоя на боковую часть, торцы обрабатываются до пяти раз, ведь гидрообмен на торцах превышает боковой в десятки раз. Это обеспечит компенсацию усадки по всей длине бруса.

Во время сушки дополнительно древесину обрабатывают антисептическими составами, которые обновляют каждые полгода. Отмирающая и подсыхающая древесина, самый благоприятный ареал для микроорганизмов, питающихся деревом, из возможных, также повышенная щелочная среда, в этот период провоцирует разрастание грибковых колоний, чего также нельзя допускать.

Во время усадки здания на его внешние стены могут попадать атмосферные осадки, которые замедляют процесс усушки необработанных стен. В этом случае внешние стены усыхают медленнее внутренних, что может вызывать перекосы здания. Водооталкивающая обработка позволяет избежать таких проблем.

Определение стадии усадки

Делается данная процедура двумя способами:

1. Определение деформации по папиросным маякам, процедура производится на протяжении трех дней, во время которых и определяется, остановился ли процесс усушки и деформации или нет.
2. Проверка наличия влаги влагомером. Более простой способ который при регулярном повторении с высокой точностью подскажет время когда можно начинать работы со зданием.

Подведем итог

Прежде, чем приступать к постройке здания необходимо четко понимать все тонкости выбранной древесины, её сильные и слабые стороны. При правильной компенсации усадки можно построить отличный дом из древесины практически с любой влажностью и тогда усадка сруба не становится этому помехой.