Вокруг любого здания, вернее по его периметру, обязательно обустраивается отмостка. Это покрытие защищает постройку от разрушительного воздействия талых и осадочных вод, которые могут подмывать грунт под основанием дома и приводить к его проседанию, а также разрушать конструкции основания. Этот важный защитный элемент вокруг дома делают из бетона или асфальтобетона. Для того чтобы выполнить отмостку, вам необходимо возвести опалубку. На первый взгляд сделать это несложно, но есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы отмостка имела правильный уклон от стен здания. В нашей статье мы расскажем, как сделать опалубку вокруг дома.

Особенности и функции отмостки

Внешне отмостка похожа на обычную бетонную или асфальтированную дорожку, которая плотно примыкает к стенам здания и опоясывает его по периметру. Ширина этого покрытия нормируется СНиП и может быть минимум 1 м. При этом стоит помнить, что внешний край отмостки должен выступать за границы свеса кровли не менее чем на 200-300 мм.

Важно: монтаж этого защитного покрытия производится после того, как на доме произведены отделочные фасадные работы.

Отмостка выполняет сразу несколько функций:

1. Во время таяния снега или выпадения дождя атмосферные осадки могут впитываться в грунт возле дома и вызывать разрушение фундаментных конструкций или подтопление подвала. Вокруг дома собирается намного больше осадков, поскольку они активно стекают с крыши строения и его стен.
2. Благодаря отмостке грунт вокруг постройки промерзает не на такую большую глубину, как в местах открытой почвы. Благодаря этому подвальное или цокольное помещение становится теплее, что сказывается на температуре во всём доме.
3. Помимо этого, мёрзлая почва также может негативно воздействовать на конструкции основания. Эта дорожка возле строения защищает строительные конструкции от сил морозного пучения, которые могут приводить к подвижкам основания и растрескиванию стен здания.
4. Наличие аккуратной отмостки вокруг дома повышает его эстетические качества.

Для выполнения этого покрытия можно использовать следующие материалы:

• Чаще всего применяется бетон, поскольку он является самым доступным материалом, который можно приготовить самостоятельно. Для заливки бетона нужно правильно обустроить опалубку. Именно поэтому в нашей статье мы рассмотрим тонкости этого процесса.
• Также можно делать отмостку из тротуарной плитки.
• Вокруг больших общественных, многоквартирных жилых зданий и торговых центров отмостку делают из асфальта.

Правила выполнения опалубки и отмостки

Прежде чем взяться за работу и начать собственноручно делать опалубку возле дома, вам стоит запомнить несколько нехитрых правил, которые позволят выполнить всё на высшем уровне:

1. Если работы будут вестись в жаркую погоду, то поверхность опалубки и бетона (после его заливки) необходимо периодически смачивать водой. Благодаря этому пересохшая древесина не будет вбирать в себя влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. Смачивание и накрывание бетонного покрытия в первые несколько дней после заливки позволит избежать слишком быстрого и неравномерного испарения влаги, что может привести к растрескиванию поверхности.
2. Чтобы правильно определить ширину отмостки, уклон, глубину её заложения и конструкцию, важно учитывать геологические и климатические особенности территории строительства. Соблюдая это правило, вы сделаете качественную и долговечную отмостку.
3. Обустройство этого покрытия вокруг строения лучше выполнить до наступления холодов.
4. Эта защитное бетонное изделие должно опоясывать сплошной полосой весь дом. То есть в покрытии не должно быть разрывов и участков незащищённого грунта. В противном случае через такие промежутки без покрытия вода легко просочится в грунт и вызовет разрушение конструкций основания.
5. Между отмосткой и цокольной частью дома обязательно делается деформационный шов, поскольку эти конструктивные части нельзя связывать друг с другом. Ширина температурного зазора – 2 см. Шов обязательно закрывается герметиком, чтобы в него не просачивалась вода.
6. Уклон покрытия должен составлять не менее 10 промилле от стен дома, то есть 1 см уклона на метр ширины.

Необходимые материалы

• необрезная или обрезная доска;
• щитовую опалубку можно выполнить из древесно-стружечных плит (ДСП);
• также для этих целей подойдёт влагостойкая фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСП);
• некоторые виды опалубок, воспринимающие серьёзные нагрузки делаются из стали и алюминиевых сплавов;
• несъёмная опалубка выполняется из пенополистирола, армированного посредством фибровых добавок.

Для выполнения опалубки отмостки подойдёт необрезная доска или пиленая полосами фанера. Поскольку залитый бетон может немного распирать опалубочные конструкции, в качестве подпорок и несущего каркаса используются бруски сечением 30х30, из которых выполняется прочная конструкция.

Важно: для изготовления защитного покрытия вокруг дома обычно используется съёмная опалубка, которая демонтируется после застывания бетона.

Не менее важно правильно определиться с материалом для изготовления отмостки. Покрытие можно сделать из трамбованного щебня, но в этом случае нужно обустроить хороший водосток с крыши, чтобы стекающие осадки не размывали непрочное щебеночное покрытие.

Немного лучше и долговечнее, чем покрытия из щебня, будет отмостка из цементного раствора, уложенного поверх трамбованного щебня. Этот вариант обеспечивает более качественную защиту основания дома от разрушения талыми и осадочными водами. И именно этот вариант обустройства отмостки предусматривает выполнение опалубки.

Более дорогой и качественный вариант устройства отмостки – укладка монолитных бетонных плит или армированных плитных изделий. Но такие материалы нельзя использовать на пучинистых и глинистых грунтах, а также при высоком УГВ, поскольку конструкция может быстро деформироваться.

В случае выполнения бетонной отмостки вам понадобятся следующие инструменты и материалы для работы:

• щебень, песок и цемент;
• полиуретановый герметик для изоляции деформационных швов между покрытием и домом;
• армирующая сетка;
• гвозди, саморезы;
• рубероид или полиэтиленовая плёнка;
• обрезные (необрезные) доски или полосы фанеры по высоте заливаемого покрытия;
• уровень, правило;
• шпатель, штыковая лопата;
• ёмкость для замешивания бетона.

Технология выполнения опалубки

После того как вы определитесь с материалом для выполнения отмостки, рассчитаете её ширину и необходимый уклон, можно приступать к работе:

1. Прежде всего, необходимо выполнить разметку будущего покрытия вокруг дома. Для этого от стен отступают расчётное расстояние, по углам забивают колышки и натягивают леску или шнур.
2. После этого в пределах разметки по периметру здания снимают плодородный слой почвы толщиной 20 см. Грунт на дне полученного углубления тщательно выравнивается и трамбуется.
3. Теперь приступают к сборке опалубки. Сначала из бруса делается каркас. Для этого по углам углубления в почве фиксируются бруски высотой чуть выше, чем толщина выполняемого покрытия. Далее вдоль натянутой лески устанавливаются такие же бруски с шагом 50-100 см. Для большей жёсткости между собой бруски скрепляются продольными брусьями. Деревянные элементы соединяются при помощи гвоздей или саморезов.
4. После этого к каркасу из бруса крепим необрезную или обрезную доску так, чтобы брус был с внешней стороны конструкции, то есть со стороны заливки бетоном была сплошная ровная поверхность досок. Доски крепим к каркасу гвоздями.

Внимание: чтобы бетон не смог просачиваться между досками, щели между соседними элементами не должны быть больше 0,3 см.

1. Чтобы после заливки бетона опалубочную конструкцию не распирало и не деформировало, с внешней стороны к каркасу крепятся косые распорки. Шаг установки таких распорок – 50 см. Распорки крепим к брускам каркаса при помощи саморезов или гвоздей.
2. Чтобы после заливки и застывания бетона опалубку было проще снимать, её внутреннюю поверхность можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой или одним слоем рубероида. Этот материал будет выполнять и другие дополнительные функции:
   • не даст влаге из бетона впитываться в доски опалубки, тем самым снижая прочность бетонного покрытия;
   • при наличии значительных щелей между досками опалубки (особенно в случае использования необрезной доски) покрытие не даст бетону вытекать в щели.

1. Вдоль стен дома необходимо установить обрезную доску толщиной 2 см и высотой, немного превышающей высоту покрытия в этом месте. Крепко фиксировать доску не нужно, поскольку после застывания бетона она будет убираться. При помощи этой доски мы создадим необходимый температурный зазор между покрытием и стенами дома.

Выполнение покрытия

После того, как опалубка собрана, можно приступать к изготовлению бетонного покрытия вокруг дома. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

1. Сначала выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Слой песка выравнивается, смачивается водой и трамбуется.
2. После этого делается слой из щебня высотой 10-15 см. Он также тщательно трамбуется. При этом стоит не забывать о необходимом уклоне отмостки от стен здания, поэтому уже на этапе выполнения щебеночной подушки можно позаботиться о создании уклона.
3. Поверх щебня укладывается армирующая сетка.
4. Теперь можно приступать к заливке бетонного раствора. Вы можете использовать заводскую смесь или приготовить состав самостоятельно.

Важно: чтобы покрытие имело достаточно высокую прочность и не растрескалось со временем, бетон необходимо заливать за один раз, без длительных перерывов в работе.

1. Заливаемый раствор должен быть достаточно густой, чтобы его можно было уложить более толстым слоем у стен дома, создавая тем самым необходимый уклон. Правильность заливки проверяется при помощи уровня. Поверхность выравнивается правилом.
2. В процессе застывания в первые дни бетонная поверхность смачивается водой и накрывается полиэтиленовой плёнкой.
3. После снятия опалубки и удаления доски, которая уложена вдоль стен дома, образовавший температурный зазор заполняется полиуретановым герметиком.

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку - вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5-7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Строительство здания начинается с создания фундамента. Для реализации этой конструкции нужно залить бетон в заранее сооружённый каркас, который называется опалубка. Она должна быть максимально жёсткой и прочной, чтобы предотвратить изменение формы и размеров фундаментной ленты. Мы расскажем, какие существуют типы опалубок для ленточного фундамента, из какого материала собирается конструкция и как правильно выполнить её монтаж.

Что такое ленточный фундамент

Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента – главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала.

Область применения ленточного фундамента достаточно обширная. Его часто используют:

• при возведении зданий с бетонными и кирпичными стенами с высоким показателем плотности (более 1300 кг/куб.м.);
• для построек с тяжёлыми перекрытиями (монолитные либо сборные железобетонные);
• при строительстве домов на участках с неоднородной почвой (для равномерного распределения нагрузки на стены);
• если в здании планируется обустройство подвала.

Требования к конструкции

Опалубка – это опорная конструкция, которая заливается бетонным раствором для формирования фундамента. Поэтому её материал и схема установки должны отвечать таким требованиям:

• Прочность. Стенки опалубки должны выдерживать давление бетона. При этом допускается небольшая равномерная деформация по всему периметру здания.
• Способность выдерживать температурно-влажностный режим, который необходим для основательного затвердения раствора. Опалубку следует выполнять из химически нейтрального материала.
• Отсутствие зазоров между элементами опалубки, сколов и щелей в материале. В случае вытекания раствора в фундаменте образуются нежелательные пустоты.
• Соответствие размеров конструкции расчётным данным.

Типы опалубок

При заливке ленточного фундамента используют разные виды опалубок. Они отличаются конструктивно, а также по материалу, из которого изготавливаются.

По конструкции опалубка для ленточного фундамента может быть:

• Съёмной. Перед заливкой бетонной смеси выполняется сборка и установка щитов, а после затвердения раствора они демонтируются;
• Несъёмной. Такая опалубка остаётся в конструкции фундамента, при этом служит в качестве утеплителя;
• Комбинированной, которая является сочетанием двух предыдущих типов. Представляет собой съёмную конструкцию с уложенным внутрь утеплителем, который, в отличие от наружной опалубки, не демонтируется.

Зачастую для заливки ленточного типа фундамента применяют съёмную опалубку, так как такой вариант является более экономичным. Впрочем, несъёмная и комбинированная конструкции последнее время начинают пользоваться всё большей популярностью.

Материал для изготовления

Если вы решили делать опалубку своими руками, правильным выбором станет изготовление каркаса из пиломатериалов. Конструкция в этом случае будет съёмная. Древесина обладает достаточной прочностью, проста в обработке, является экологически чистым материалом и стоит недорого. Использование металла либо пластика не имеет особого смысла, особенно если учитывать, что первый подвержен коррозии, а второй не переносит низкие температуры.

Самым популярным пиломатериалом для сборки опалубки под ленточный фундамент является обрезная доска. Изделию отдают предпочтение из-за его точных размеров, что позволяет значительно уменьшить объёмы финишных работ по отделке бетонной основы. В итоге фундамент получается максимально ровным. Соответственно также снижаются затраты на его постройку. Кроме того, ввиду линейных размеров пиломатериала, намного проще собрать опалубку своими руками, в том числе и набор досками стенок необходимой высоты. К тому же, материал можно эксплуатировать неоднократно, что делает его максимально удобным и экономически выгодным.

Полезный совет: Непригодные для сборки опалубки доски используйте для устройства обрешётки под кровлю либо выстилки черновых полов.

Что касается породы древесины для изготовления каркаса под фундамент, то здесь всё зависит от предполагаемой нагрузки заливаемого бетонного раствора. Самые прочные пиломатериалы производятся из лиственных пород. Из таких досок делают опалубку под фундамент как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Если же сверхбольших нагрузок не предвидится, то можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев.

Подготовка территории

Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.

Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты. Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.

Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.

Разметка участка

Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой. Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента. Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.

Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов – они должны быть прямыми. Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.

Вслед за обозначением расположения основного контура выполняется разметка внутренних стенок фундамента, которые станут основанием для внутренних перегородок постройки.

Земляные работы

Разметка готова и теперь можно приступить к разработке грунта. Траншеи следует рыть строго по натянутым верёвкам. Как отмечалось ранее, глубина закладывания фундамента выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. При этом высота траншей под внутренние стены отапливаемого дома не зависит от этого параметра и зачастую составляет 0,5 м.

Стоит отметить несколько нюансов о форме поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент. Если глубина закладки бетонной основы менее 1 м, то стенки допустимо делать вертикальными. В случае более глубокой разработки грунта стенки необходимо выполнять с небольшим уклоном.

Если планируется строительство погреба, то котлован под него роют на этом же этапе. Для сокращения объёмов земляных работ его можно разместить в любом из углов будущего здания, вдоль двух стен фундамента.

Полезный совет: Лучшим местом для устройства погреба станет южная сторона дома.

Расчёт материала, необходимые инструменты

При покупке пиломатериалов для опалубки нужно помнить, что доски будут располагаться с двух сторон траншеи. Кроме того, количество необходимых планок также зависит от глубины закладки фундамента и ширины самого деревянного изделия. Ведь доски сбиваются брусьями в щиты, высота которых должна быть немного больше глубины траншеи. Поэтому для определения количества досок необходимо измерить общую длину траншеи, умножить её на два, разделить на длину одного деревянного изделия и умножить на соотношение высоты траншеи к ширине доски. Что касается брусьев, то шаг их расположения должен составлять не более 40 см. В зависимости от этого определяется и количество необходимых брусьев. Итак, для работы понадобятся следующие материалы:

• доска (влажность – не более 22%; толщина – 25–50 мм; ширина – 200–300 мм);
• брусья (сечение 40*40 мм; длина равна глубине траншеи);
• песок;
• гвозди, саморезы;
• пакля;
• тонкие рейки.

Для устройства опалубки под ленточный фундамент понадобятся инструменты:

• ножовка по дереву, электролобзик или болгарка;
• дрель, молоток;
• измерительная рулетка;
• строительный уровень.

После выполнения подготовительных работ и закупки материалов переходим к установке опалубки под ленточный фундамент. Порядок действий следующий:

1. Укладка песчаной подушки. Учитывая, что вес бетонной конструкции очень велик, для его равномерного распределения на землю нужно уложить слой песка. Высота утрамбованной и смоченной водой подушки составляет 150 мм. На ровной и твёрдой основе можно начинать установку опалубки.
2. Установка направляющих досок. Эту процедуру нужно проводить строго по линии, поэтому заранее натяните по всей длине траншеи леску. После установите по разметке направляющие доски, закрепляя их колышками и вертикальными брусьями с внутренней стороны. С внешней же стороны, кроме колышков, установите дополнительные упоры. После этого проверьте правильность установки направляющих элементов с помощью рулетки и строительного уровня.
3. Монтаж щитов. Прикладываем доски к брусьям и соединяем их с помощью гвоздей. Процедура выполняется снизу вверх.
4. После сборки щитов ставим распорки. В качестве последних тоже можно использовать бруски. В результате установки распорок щиты должны принять окончательное положение, то есть опалубка примет форму стенок будущего фундамента.

Правильно выполненная опалубка под ленточный фундамент - залог прочности и долговечности здания

Важно: Для заделки образовавшихся щелей используйте паклю или тонкие рейки.

На этом процедура установки опалубки под ленточный фундамент подходит к концу. Но существует ещё несколько нюансов, которые следует выполнить при необходимости.

Нюансы работы

• Если высота опалубки превышает полтора метра, то внизу траншеи надо выполнить окно для удаления производственного мусора, которого в этом случае может быть очень много.
• Слой гидроизоляционного материала укладывается на последнем этапе установки опалубки, до армирования.
• Если предполагается повторное использование разборной конструкции, то на её внутреннюю поверхность нужно нанести маслянистое вещество, чтобы минимизировать адгезию с бетоном.

Правильный ленточный фундамент для дома

Запомните, грамотно выполненная опалубка является гарантией обеспечения правильной формы бетонной основы здания. Поэтому отнеситесь к этой работе с полной серьёзностью и соблюдайте технологию возведения каркаса под ленточный фундамент.

Изготавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками - необходимый материал, расчет, устройство и др с видео

Съемная опалубка для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В нее устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набирания бетоном 70% проектной мощности опалубочную систему снимают, очищают от остатков бетонной смеси и повторно применяют для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому и требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси должна выдерживать нагрузки от его веса и вибрационные нагрузки во время уплотнения.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро монтироваться и разбираться.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка популярна среди строителей и используется уже десятилетиями. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты. В настоящее время круг используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используется влагостойкая фанера, OSB-плита, ДСП и металлические щиты.

Так как материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждения разборных щитов.

Дощатая опалубка

Доски и дощатые щиты — самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стенки монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции применяется обрезная доска «щелевка» толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр не имеет особого значения, однако существует закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность проявления трещин в ее массиве. Самым подходящим вариантом будет доска с шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и щитов опалубки подойдет любая древесина, которая есть в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – это главное достоинство дощатой опалубки при условии, что сборку и разборку будет выполнять сам застройщик. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и продолжительность на сборку и разборку.

Опалубка из плитных материалов

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки считаются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материала относятся к категории плитных и на сегодняшний день это замечательная альтернатива классической древесине. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро соорудить оградительную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами щитов из фанеры служат деревянные брусья сечением 40 мм х40 мм. Соединять плитные щиты удобно с помощью саморезов по дереву. Среди строителей наиболее популярна ламинированная фанера из-за ее водостойкости и способности многократного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры способна выдержать почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая съемная опалубка

Можно применять для съемной опалубки стальные или алюминиевые щиты. Такой вид материалов дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и винты. Стоимость такого вида конструкции ограждения монолитного фундамента недешевая и целесообразно брать подобный материал для опалубки в аренду в строительных управлениях.

Изготовление щитов разборной опалубочной системы

Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:

1. Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
4. Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.

Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.

Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборную опалубку чаще всего применяют для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для уменьшения затрат на постройку принимают решение самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Чтобы разобраться в технологическом порядке ведения строительных работ, нужно ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Вначале проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить при помощи строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном заготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента, вколачивают деревянные брусья.
4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности оградительной конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу связываются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутками из проволоки скрепляются противоположные щиты.
5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняются песком и закрываются с обеих сторон самодельными пробками или ветошью. Такое мероприятие позволить впоследствии без труда завести в здание необходимые трубопроводы внутренних сантехнических систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После затвердения бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующий участок.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Видеосоветы по установке съемной опалубки:

Способы укрепления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным распирающим нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных усилий при уплотнении. Очень неприятно будет, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, нужно как следует крепить щиты разборной опалубки. Возможны два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде устанавливаемых под углом деревянных брусьев или обрезков доски не дают возможности разваливаться доскам опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность оградительной системы, способной выдержать сильный напор заливаемой бетонной смеси.

Раскосы и упоры выполняют из любой древесной породы. Есть одна тонкость, которую необходимо учесть при заливке фундаментов большой глубины: деревянные распорки придется ставить внутри фундамента. Древесину оставлять в теле фундамента не рекомендуется, так как со временем она будет перегнивать и получатся сквозные пустоты через весь фундамент.

Другим способом укрепления разборной опалубочной системы будет применение металлических шпилек из стальной арматуры диаметров от 12 мм. Арматуру нарезают на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то можно для закрепления шпилек использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие пластины не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или древесины.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков труб определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливают с целью:

• Жесткой фиксации щитов опалубки на заданную ширину фундамента.
• После затвердения бетонной смеси шпильки можно без особого труда вытащить из массива бетона, для этого достаточно раскрутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
• Устанавливают шпильки с горизонтальным и вертикальным шагом 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки вначале вытаскивают шпильки, а затем и трубы. В полипропиленовых трубах можно заранее нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодера выдернуть их из фундамента. Обычно они легко выходят из тела бетона и проблем с этим не бывает. Отверстия в фундаменте заполняются растворной смесью и затираются до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ укрепления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В таком случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Первым этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности в итоге зависит прочность и долговечность всего строения. Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания. Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов. После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока. Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего видео:

Подготовительные работы

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Откопка траншеи

Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания участка.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Установка

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются перемычками. Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки. После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

• Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
• Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку качественно и надёжно. Удачного вам строительства!