Решив построить деревянный дом, хозяин заранее начинает предвкушать ту гордость, которую он будет испытывать, показывая строение знакомым, единение с природой, уют и умиротворение, которые наполнят новый дом и сердца домочадцев. Однако деревянная коробка - это еще не весь дом. Необходимо уделить самое пристальное внимание устройству и обслуживанию полов и перекрытий. В статье пойдет речь о правильном устройстве деревянных полов, а также о том, что представляет собой так называемый пирог плавающего пола.

Оптимальный пол в доме

Сделать правильный пол в доме - не значит просто залить слой бетона и прибить к нему доски, по которым можно будет ходить и не часто спотыкаться. Настоящий пол представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких слоев различных материалов. Эти слой позволяют не только выровнять поверхность, но и обеспечивают гидро-шумо и теплоизоляцию, повышают прочность всей конструкции и образуют функциональное и прочное покрытие. По аналогии со слоенным кулинарным изделием, такое устройство называют пирогом. Благодаря многослойной конструкции, пирог пола может быть применен практически во всех перекрытиях: первого, второго этажа дома, в мансардах.

Усиленная гидроизоляция позволяет использовать его в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Однако, перед тем как решиться сделать пирог пола необходимо ознакомиться с его строением и устройством полов в доме вообще.

Разновидности полов для дома

Полы могут быть изготовлены из различных материалов:

• Бетонные с металлическими элементами - обладают такими достоинствами, как простота устройства и экономичность. К недостаткам можно отнести повышенные требования к неизменной геометрии дома и усиленная нагрузка на фундамент;
• Деревянные - экологически чистые, удобные функциональные, но достаточно дорогие.

В зависимости от конструкции и материалов изготовления самого дома, должны выбираться и соответствующие полы.

Требования к полам

Главное требование к полам в деревянном частном доме - их материал. Они также должны быть деревянными. Глупо будут выглядеть бетонные полы под стенами из благородной древесины. Кроме того полы должны быть:

• ровными - это относится к любым полам, но с деревянными добиться того не очень легко, так как со временем дерево доски могут менять свою геометрию;
• теплыми - в доме на всех этажах должно быть одинаково тепло, что обеспечивается, в том числе, и конструкцией полов;
• долговечными - также зависит от их конструкции;
• эстетичными - цвет и структура должны соответствовать стенам;дерево само по себе - красивый материал, а разнообразные оттенки ему можно придать при помощи различных пропиток, лаков или красок.

Основные элементы пола

Для соответствия всем требованиям деревянные полы должны представлять собой многослойную конструкцию. Такое устройство позволит обеспечить прочность, долговечность и теплоизоляцию. Основными элементами пирога пола в доме являются:

• черновое покрытие - самый нижний слой;
• гидроизоляция – второй слой, обеспечивающий сухость и тепло в комнате;
• чистовое покрытие - верхнее покрытие, предназначенное для укладки покрытия;
• напольное покрытие - видимая часть пола.

К сведению! Такое устройство и называют пирогом пола. Основным элементом, для устройства всех слоев являются деревянные балки, несущие на себе всю основную нагрузку и служащие основой для установки всей конструкции.

Перекрытия в доме можно разбить на насколько видов:

• цокольные - выполняет функцию пола в нижнем помещении первого этажа;
• межэтажные - находящиеся между помещениями, расположенными на разных этажах, например - первого и второго;
• мансардные - отделяющие друг от друга помещение верхнего (обычно второго) этажа и мансарду или чердак.

Устройство чернового пола

Основными элементами являются:

• Металлические или деревянные балки - укладываются таким образом, чтобы их концы находились на фундаменте. Если расстояние между точками опоры превышает три метра, то необходимо установить дополнительные опорные столбики. В противном случае возможен прогиб балки. Опорные столбы обычно выкладываются из кирпича. Рекомендованное расстояние между балками - 60 см;
• Черепные брусья - крепятся к нижней части балок;
• Настил - в качестве настила чернового пола обычно используются плиты дсп. Они укладываются на черепные бруски без дополнительного крепления;
• Слои изоляции - состоят из гидроизоляции и утеплителя. В качестве утеплителя можно применить минеральную вату или маты из стекловолокна. Для гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Часто, особенно при устройстве пирога пола в ванной комнате и на первом этаже применяют вспененный полиэтилен. На перекрытиях между этажами и в ванных комнатах обычно используют более легкое стекловолокно.

Устраивая пол первого этажа дома, необходимо уложить на грунт металлическую армирующую сетку и слой рубероида для лучшей гидроизоляции.

Чистовой пол

В качестве чистового настила применяют деревянные доски, по краям которых есть приспособления для соединения досок между собой по принципу «паз - шип». Для лучшего крепления можно воспользоваться металлическими саморезами или гвоздями. Расстояние от краев досок до стен должно составлять около двух сантиметров, чтобы компенсировать возможное расширение досок. Доски укладывают в направлении, перпендикулярному окну.

Многие слышали о «плавающих полах». Что же это такое? Для лучшей звукоизоляции, а также для улучшения вентиляции под настилом, можно доски уложить по лагам, не прикрепляя их к стенам. Такая конструкция называется «плавающий пол». Плавающая конструкция пола позволяет также дереву настила расширяться при воздействии высоких температур без риска деформации досок. Такое «плавающее» устройство чаще применяют на перекрытиях верхних этажей, в мансардах и на чердаках, особенно, если крыша дома изготовлена из металлопроката, профлиста и других металлических материалов.

Особенности и нюансы

Сделать пол в помещениях деревянного дома, можно применяя различные технологии его укладки и выбирать различные материалы, в том числе, и для утепления, звуко- и гидроизоляции.

В частности, в качестве утеплителя, кроме минеральной и стекловаты, можно применять керамзит, засыпанный в углубления между балками, опилки или шлак. Подойдут также листы пенопласта. Однако такие материалы, как керамзит, шлак или опилки лучше подходят ля устройства полов первого этажа особенно под ванными комнатами.

При этом, укладывая пол перекрытий второго и более этажей, лучше воспользоваться именно минеральной ватой для лучшей звукоизоляции. Она же лучше подходит и для перекрытий мансардного этажа.

Важно! В ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью лучше в качестве изоляционного материала использовать стекловолокно, так как оно обладает большими гидроизоляционными свойствами.

Достоинства и недостатки деревянных полов

Правильно устроенные деревянные полы обладают следующими преимуществами:

1. Экологичность - применение натуральных материалов практически никогда не вредит здоровью домочадцев. В случае необходимости поменять некоторые элементы пола, не будет проблем с их утилизацией;
2. Эстетичность - очень красиво и благородно;
3. Долговечность - при надлежащем уходе, такие полы прослужат долго даже в таких «сложных» помещениях, как, например, ванная. Во многих домах дореволюционной постройки до сих пор стоят полы, установленные более ста лет назад.

Однако во всех этих бочках меда есть немало ложек дегтя:

• Сложность устройства - в отличие от бетонного пола, залить который не представляет особого труда для среднестатистического строителя, деревянные полы, устроенные по науке устанавливаются долго и трудно;
• Необходимость ухода - дерево подвержено воздействию влаги, различных микроорганизмов, грибков (это наиболее критично в кухне или ванной). Это вынуждает строителей во время укладки применять различные антисептические и другие химикаты. Кроме того, доски должны периодически обрабатываться такими препаратами и в процессе их эксплуатации. Их необходимо содержать практически в идеальной чистоте, что не всегда возможно, например, на даче. Кроме того, они нуждаются в регулярном покрытии краской и лаком;
• Высокая стоимость - строительство таких полов требуют больших средств, чем бетонные полы, кроме того регулярный тщательный уход за ними также требуют финансовых затрат;
• Обслуживание - при любом, даже самом качественном строительстве, любой пол, после его установки требует постоянного обслуживания во избежание появления трещин, сколов и поломок в его элементах. Такие повреждения могут привести к разрушению всей конструкции, а в случае повреждения полов перекрытий могут привести к повреждению стен. Повреждение перекрытий в ванной может вызвать нарушение гидроизоляции и труб водоснабжения.

Строительство дома вообще и установка полов, в частности - процесс длительный, трудоемкий и ответственный. Заниматься этим самому - дело неблагодарное. Даже если у хозяина дома и есть необходимые инструменты и материалы, чтобы все сделать самому, лучше не совершать подвиги самостоятельно. Существует множество строительных организаций, профессиональные сотрудники которых обладают необходимыми знаниями и умениями в строительстве таких домов, владеть необходимыми инструментами и техникой для укладки полов в доме и ванной.

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

• перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;





• пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

1. Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).



2. Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.



3. Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.



4. На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
5. Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.



6. Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.



7. После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных схем устройства утеплённого пола в деревянном доме. В обзоре будут подняты ключевые вопросы о подготовке и устройстве подконструкции пола, пироге утепления и его защите, а также о правильном настиле покрытия из натуральной доски.

Требования к несущей системе пола

Качественное утепление деревянного пола требует соответствия конфигурации его подсистемы (лаг, опор, перемычек) имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее пригодными для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители вроде эковаты или перлитовой крошки. Конструкция несущей системы пола должна позволять надёжно зафиксировать утеплитель, обеспечить его неподвижность и при этом сохранить свою прочность и функциональное назначение.

Ключ к устройству надёжного и долговечного утеплённого пола — хорошее закрепление лаг и обеспечение прочной опоры для них. Если пол устраивается по грунту, необходимо разместить ряд опорных тумб, сложенных из кирпича или отлитых железобетоном. Для упрощения монтажа края лаг опирают на выступы в ленточном фундаменте. Их можно изготовить перфоратором и УШМ, а после заделать цементным раствором, либо предусмотреть на этапе сборки опалубки. Между торцом бруса и целиком фундамента должен оставаться компенсационный зазор порядка 1/4% от длины лаги.

1 — ленточный фундамент; 2 — опорные столбы; 3 — гидроизоляция; 4 — лаги пола; 5 — гидроизоляция лаг

Также необходимо удостовериться, что влага, содержащаяся в каменных элементах строения — фундаменте и опорных тумбах — не будет мигрировать в древесину. Для этого используют подкладки из 2-3 слоёв рулонной гидроизоляции. Следует заострить внимание на обработке древесины перед началом монтажных работ. Все пиломатериалы должны быть тщательно пропитаны антисептиками и, при необходимости, антипиренами, а затем высушены в штабеле.

Лаги и контробрешётка

При установке лаг их располагают с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частого монтажа опорных столбов, можно использовать систему перекрёстных лаг. В этом случае нижние брусья имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию. Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, поставленные на ребро, формируют продольные ячейки, удобные для закладки утеплителя определённой ширины и крепления досок настила.

Если дом расположен на плитном фундаменте, то несущая система пола имеет простейшее устройство. Лаги формируются одним каркасным рядом, который закреплён анкерами к бетонному основанию. Плоскость монолитной основы формирует дно для ячеек под утеплитель, обеспечивая его надёжную фиксацию.

При устройстве пола по грунту подобной опорной плоскости не имеется. Один из вариантов её устроить — выполнить насыпку лёгким пористым материалом, таким как вспученный перлит или керамзит, до нижнего уровня лагов.

В ином случае лаги, формирующие ячейки для утеплителя, снабжаются продольными упорами. Брусок примерно 25х25 мм прикручивается саморезами в нижней части каждой лаги, формируя параллельные уступы. На них укладывается сетка из дранки или тонкая обрезная доска, за счёт которой и обеспечивается поддержка утеплителя.

1 — черепной брусок; 2 — лага пола; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — доска пола

Важно знать, что поскольку набитые бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может быть недостаточно для размещения утеплителя такой толщины, которая предусмотрена теплотехническим расчётом. В этом случае бруски такого же размера набивают поверх рёбер каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда лаг, в последнем случае обеспечивается дополнительный зазор для проветривания утеплителя.

Закладка утеплителя

Ширина ячеек под закладку матов минеральной ваты должна быть на 1-2% меньше размеров утеплителя. За счёт плотной посадки устраняется избыточная продуваемость пола и компенсируется возможная усадка ваты со временем. При закладке матов их нужно аккуратно и равномерно сжать поперёк плоскости, вложить в полость и затем расправить внутри. Желательно, чтобы после укладки вата образовывала небольшой горб, выступающий вверх, который прижмётся досками. Если используется фольгированная вата, она располагается отражающей поверхностью вверх.

В случае с пенополистиролом, который практически не сжимаем, возможно образование незначительных зазоров. Их устраняют, задувая летней монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек. Слишком толстые зазоры с целью уменьшения расхода пены можно устранить тонкими вырезанными вставками из ППС.

Для засыпки утеплителя в пространство между лагами необходимо локализовать ячейки, простелив дно паропроницаемой мембраной с подворотом на деревянные брусья. В самом простом варианте можно использовать геотекстиль или паробарьер для защиты кровель. Чтобы исключить сдвиг мембраны при засыпке утеплителя, её рекомендуется пристрелить скобами к деревянным элементам системы пола.

Как выполняется защита теплоизолятора

Различные схемы утепления и вентиляции могут требовать, чтобы в пространстве под полом ограниченно циркулировал воздух. Это особенно актуально для домов на свайно-ростверковом фундаменте , где утеплитель контактирует с уличным воздухом и должен быть защищён от намокания.

Чтобы минеральная вата не теряла теплосберегающих свойств при насыщении влагой, её укрывают сверху паробарьером. Защитная мембрана расстилается поверх лаг и утеплителя, затем фиксируется к деревянным брускам небольшими гвоздями или скобами. Стыки необходимо тщательно проклеивать с обеих сторон, лучше, если они будут располагаться точно на рёбрах несущей системы пола.

В тех редких случаях, когда точка росы может сместиться выше утеплителя с образованием конденсата на паробарьере, требуется обеспечить продух под настилом из досок. Необходимо набить поверх каркасных лаг, укрытых паробарьером, контробрешётку из досок той же ширины, что и сами лаги. Толщина продуха обычно не превышает 20-25 мм, сама же контробрешётка никак не влияет на качество закрепления настила из досок.

Настилаем шпунтованную доску

Система утеплённого каркасного пола имеет элементы из цельной древесины, служащие отличными мостиками холода. Чтобы упредить отток тепла, можно укрыть каркасную систему пола теплоизолирующим и влагостойким материалом, таким как ГВЛВ или МГЛ, а затем настилать доски, предварительно наметив положение лаг.

Для утеплённого пола рекомендуется использовать шпунтованную доску с компенсационными пазами на изнаночной стороне. Такой настил не будет скрипеть при ходьбе, он в меньшей степени подвержен неравномерной усушке и короблению. Благодаря плотному стыкованию досок исключается любого рода продувание между ними. Если под полом планируется ограниченная циркуляция воздуха, то отверстиями для его притока послужат дистанционные зазоры по 10-15 мм у стен, служащие также для компенсации линейного расширения древесины.

При настиле с торца первой доски срезается гребень, паз ориентируется к себе. Крепление выполняется в каждую лагу по одной или две точки. Фиксируются доски ершёнными гвоздями, которые забивают наискось в паз и добивают, наставляя стальной пруток. Для качественного сплачивания досок в 20-30 см перед ними к лагам временно крепят брус и отжимают от него незакреплённые половицы рычагом или автомобильным домкратом.

Последняя доска из набора отрезается в соответствии с размерами оставшегося зазора с учётом кривизны стен. Её отжимают от стены монтажкой через подкладку из деревянного бруска, а затем крепят к лагам насквозь прямо с поверхности. Следы от крепления гвоздями впоследствии накрываются плинтусом.

Чистовой деревянный пол на лаги настилают различными способами. Какая из технологий оптимальна в том или ином случае зависит от множества факторов, в том числе финансовые возможности хозяина, геологические и климатические особенности. За основу всех технологий всегда берется классический метод. Какие варианты устройство пола в деревянном доме чаще всего используют, их особенности конструкции рассмотрим в этой статье.

Под лагами принято понимать брус прямоугольного сечения, но на самом деле это понятие включает в себя сразу несколько конструктивных решений:

1. Бревно самая тонкая часть которого имеет сечение не меньше 150 мм;
2. Бревно обтесанное двух сторон сечением не менее 150 мм;
3. Сращенные попарно доски шириной от 100 мм и толщиной от 25 мм;
4. Брус прямоугольного сечения, различного сечения в зависимости от будущей нагрузки. Сечение половых лаг рассчитывается в зависимости от нагрузки и ширины шага. В соответствии с ГОСТом минимальное применяемое сечение 100х150 мм с шагом в 60 см;
5. Швеллер металлический двутавровый;
6. Рейки применяемые во время сухого выравнивания и утепления;
7. Пластиковые длинно-мерные элементы применяемые в комплектации стяжки в заводских условиях.

Способ укладки лаг

Любые лаги изготовленные из различных материалов имеют одно функциональное назначение: закрепление и монтаж чистового и чернового пола в деревянном доме.

По конструкции монтажа балки разделяют:

• Укладка на деревянные балки;
• Укладка на плиты;
• Укладка на опорный столб;
• Укладка на подготовленный грунт.

Взаимосвязь конструкции пола и залегания грунтовых вод

От близости залегания грунтовых вод и особенностей конструкции определяется, будет или нет подпол. Чем меньше расстояние от лаг до грунта, тем менее трудозатратна укладка. Отличают конструкцию согласно ГОСТу по уровню сезонного расположение грунтовых вод, они же диктуют вид строительство:

1. Если грунтовые воды имеют низкое залегание, то можно сделать самую простую конструкцию пола без подпола. Этот вариант можно наблюдать в дачном строительстве или в садовых домиках. Для южных регионов и в средней полосе России такой метод целесообразен в жилом строительстве если цоколь дома выше 1 м.
2. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности грунта, то деревянный пол и лаги нужно защитить от пагубного воздействия. В таком случае выкладываются опорные столбушки из силикатного кирпича или бетона.

Узнать уровень грунтовых вод в районе и определить какое устройство пола наиболее подходит для осуществления строительство можно на карте в местной метеослужбе.

Классическая конструкция пола

Как мы уже говорили все конструкции полов подразделяют на: с подпольным пространством и без. Без подпольное устройство холодное и его нужно утеплять. Для этого придумано несколько способов. Более интересны полы с подполом. Их выполняют теплоизолированными и нет. Теплоизолированные подразделяют в зависимости от расположения утепляющей части: между опорами или лагами. Среди большего разнообразия самой простой является холодное устройство пола.

Особенности монтажа классического холодного пола

Выполняется укладка на сухую почву в несколько этапов:

1. Подготовка почвы: снимается почва-растительный слой и земля трамбуется,
2. Вторым этапом засыпается песочная подушка, в качестве экономии можно использовать строительный мусор перемешав его с песком или щебень с песком. Эту подушку опять тщательно утрамбовывают. Трамбовать слои можно ручным инструментом, который изготавливают из тяжелой колодки и бруска. который крепится сверху поперек.
3. Делается каркас для пола из еще одного слоя песка или глины или шлака. Этот слой должен иметь толщину д 2-3 раза больше сечения бруса используемого в качестве лаг. Главное чтобы этот слой был достаточно сухой и предохранял деревянный пол от влаги. Засыпается этот слой заподлицо лагов будущего пола.

Самым экономичным вариантом строительство считается использование шлака, но ему нужно отлежаться перед использованием, поэтому приобрести его нужно за год до укладки.

Так как дерево подвержено грибкам и плесени перед укладкой деревянные лаги в финишный слой нужно покрыть антисептиком и просушить. Укладывают лаги с шагом в 60-65 см, этого достаточно для конструкции из шпунтовой доски шириной в 35-40 мм. Если для пола в деревянном доме холодным способом использовать широкую доску, то со временем ее будет коробить. Не стоит забывать, что такой подпал должен иметь вентиляцию. Вентиляция выполняет роль вытяжки, проделывать ее нужно в виде отверстий в плинтусах с двух сторон.

При укладке половых лаг важным моментом является их расположение. Каждую доску выпиливают из древесины, которая имеет годовые кольца, на них и стоит ориентироваться. Укладка должна быть такой, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны у каждой последующей доски, так они не дадут коробиться друг другу.

Особенности монтажа утепленного классического пола

Этот вариант устройство пола в деревянном доме укладывается на своеобразный пирог по деревянным балкам. Предназначено строительство пирога для гидро- и теплоизоляции деревянного пола. Основные слои пирога по балкам выполняются поэтапно:

1. Роется котлован, дно которого выстилают изоляционным материалом, например рубероидом или мешками из под извести или цемента. Если выбраны мешки, то их раскладывают в 2-а слоя.
2. Следующим этапом насыпается черневая подушка толщиной 8-10 см и тщательно утрамбовывается и заливается раствором извести (5 частей воды х1 часть извести).
3. Все это застилается гидроизоляционным слоем, например из рубероида. стыки проклеиваются раствором битума.
4. Следующий слой пирога состоит из ДВП. Плиты берутся толщиной в 30 мм.
5. На ДВП насыпается керамзитная подушка из материала мелкой фракции в толщину 8-9 см.
6. Самым заключительным слоем пирога будет заливка из бетона, основной частью которого является песок.
7. Затем укладываются лаги с шагом 60 см, на которые крепится пол.

Это схемы классической конструкции пола без подполья с утеплением. Но для жилых домов этот вариант не самый лучший. Для деревянного дома в городской черте лучше применять конструкцию с подпольем, где утепление происходит по балкам сверху, о которой поговорим ниже.

Классическая конструкция пола с подпольем

Для этой конструкции подготовку почвы выполняют точно так же как двух первых случаях. Самое главное отличие конструкции в том, что вместо песчаной подушки в этом случае используют выложенные столбушки или цельные бетонные. Столбушки закладывают на предварительно залитый фундамент, у каждой он свой или общий для всех. Ширина устройство фундамента должна быть шире на 5-6 см столбушки.

В конструкции пола с подполом чистовые доски нужно укладывать “в крест” с лагами. Хорошо если направление половиц деревянного пола будет параллельно свету, падающему из окна в комнате. Если пол не будет иметь сверху обрешетку для дополнительного утепления, то лаги монтируются поперек направления досок. Все замеры осуществляют, отталкиваясь от центральных осей столбушек и лаг. Сверху столбушки укрывают слоем гидроизоляции из рубероида. Первую лагу монтируют с зазором в 10-20 см от стены, так же поступают с противоположной конечной лагой.

Подпол холодной конструкции засыпают подушкой из керамзита или шлака. Но всегда нужно оставить 5-6 см до лаг не засыпанными, это будет вентилируемый зазор. Чтобы вентиляция подпольного пространства осуществлялась лучше, в плинтусе проделывают отверстия. По ГОСТу вентиляция на площадь в 15 м2 предполагает 2 отверстия. Чтобы вентиляция была лучше, их делают в противоположных сторонах деревянного дома. А для того чтобы в вентиляцию не лазили грызуны в устройство устанавливают металлическую сетку.

Есть более современный способ устройство вентиляции, когда основную трубу выводят в подполье и под действием естественной тяги осуществляется вентиляция.

Основное отличие устройство теплого пола с подпольем от холодного это дополнительная обрешетка на лагах по балкам не со стороны подполья, а со стороны дома, куда укладывается утеплитель. Для такой конструкции прибивают рейку с двух сторон по балкам, которая будет придерживать обрешетку. На обрешетку укладывается гидроизоляция из обычной пленки ПВХ, сверху на которую укладывается минвата или насыпается керамзит из мелкой фракции. Но между верхней точкой лаги и утеплителем должен остаться вентилируемый зазор. Для проветривания подпольного пространства в таком случае делается вентиляция в цоколе дома с шагом 5-6 м. В зимнее время года отдушки в цоколе закрываются, проще всего это сделать монтажной пеной, весной ее просто вырезать канцелярским ножом.

Это основные варианты конструкции классической модели пола в деревянном доме, которые дополняются разными составляющими. Деревянные полы в доме это экологично и красиво, но после укладки могут появится различные проблемы, например скрип. Как с этим бороться поговорим далее.

Как бороться со скрипом пола

Чтобы понять, как устранить скрип нужно найти его причину. А таких может быть несколько: доска трется о гвоздь, скрипит сама половая доска, скрипят лаги, неправильно смонтированы плинтуса, не обустроена вентиляция и пол намокает и т.д.

Если причина в лагах — нужно внимательно осмотреть лаги деревянного пола и если есть, какие либо неровности их подравнивают. Если скрип после этого не прекратился, то лагу нужно заменить.

Если причина в доска — нужно внимательно осмотреть, как двигаются доски, когда по ним проходит человек и посмотреть, не трутся ли они друг о друга. Решить проблему можно попробовать засыпать между досками тальк или залить клей ПВА. На самом деле способов много, но существует несколько традиционных способов борьбы со скрипом деревянного пола:

1. В щели между скрипящими досками забивается деревянный клин.
2. Если это не помогло между досок вгоняется шуруп, головка которого откусывается, а отверстие зашпаклевывается и закрашивается.
3. Это самый трудоемкий способ при помощи штифтов. Стыки половых досок простреливаются отверстиями 10-15 мм с шагом в 15-30 см. Из дерева изготавливают круглые штифты и тщательно обмазываются клеем ПВА и забиваются в отверстия. Поверхность шлифуется и красится.
4. Половую доску в местах скрипа дополнительно прикручивают к лагам закаленными саморезами с шагом в 50 мм.
5. Из войлока вырезаются, тонки полоски, которые раскладывают по длине пола с шагом в 40-50 мм и закрываются ДВП.

Любой из методов считается эффективным против скрипа, но при правильном монтаже деревянного пола на лаги даже конструкция из обычных досок будет тихой.

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Вариант конструкции перекрытия первого этажа

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок . Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола , который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материал черного пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски черного пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция . Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

Правильная укладка утеплителя

Теперь настало время поговорить об утеплении . В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

«Пирог» пола с вентзазором

Вентиляционный зазор . Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана . Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол . Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Толщина настила чернового пола в зависимости от шага балки

Наконец, после укладки настила можно приступать к финишной отделке пола, и, если все сделано верно, конструкция прослужит многие десятилетия. Если в качестве финишного покрытия будет выступать паркет или ПВХ-плитка, настил должен быть двухслойным. При этом плиты, конечно же, нужно укладывать в разбежку. И еще одно важное требование. В древесно-стружечных плитах содержание эмиссии формальдегида должно быть предельно низким. Допускаются материала только групп Е0 или Е1. Несоблюдение этого условия чревато неприятными запахами в помещении и, в долгосрочной перспективе, нанесение урона здоровью жильцов.