При строительстве или ремонте частного дома обустройство крыши является одним из самых важных этапов. Если ее неправильно спроектировать, то осадки будут скапливаться на ней, что составит лишнюю нагрузку и будет способствовать порче кровельного материала. Если неправильно уложить кровлю, то в швы будет попадать влага и со временем она протечет в дом, а если не утеплить крышу изнутри, то холодный воздух очень быстро попадет в помещение и не даст его полноценно прогреть никакими средствами, то есть жить в таких условиях круглый год будет невозможно.

Физические факторы: воздействие

Любой дом, который используется под жилье, должен отвечать определенным требованиям, чтобы проживать в нем было уютно и комфортно. Важно правильно заложить фундамент, чтобы дом не давал усадку и не трескался, утеплить его и возвести крышу. Выбор покрытия очень важен, поскольку от него зависит вес, который распространяется на дом, время на выполнение работ по перекрытию и стоимость. Кроме всего этого, необходимо позаботиться и об утеплении внутренней стороны крыши, чтобы конструкция дома оставалась максимально надежной, а жильцы чувствовали себя комфортно в любое время года.

В разных климатических условиях на постройки воздействуют разнообразные факторы.

Для наших широт характерными будут:

• осадки в виде дождя;
• снег, крупа и подобные явления;
• град;
• обледенение кровли;
• активное солнце;
• сильный ветер.

Чтобы выдержать все эти негативные факторы, крыша должна быть покрыта достаточно плотными материалами, которые смогут надежно защищать дом в течение многих лет.

Частный дом представляет собой конструкцию, которая состоит из основного этажа и чердака. Если крыша не утеплена, то через потолок уходит до 15% тепла из помещения в холодное время, что вызывает необходимость усиленно отапливать комнаты. Кроме этого, имея утепленный чердак, это пространство при желании можно сделать жилым и использовать как комнаты определенного назначения. В условиях большой семьи это идеальный вариант.

Процессы внутри

Для того чтобы правильно утеплить частный дом и сделать крышу полноценным защитным механизмом как для основного помещения, так и для чердака, нужно уметь правильно выбирать материал для утепления. Обычно подбор происходит исходя из физических процессов, протекающих внутри, под крышей.

К наиболее важным относятся несколько.

• Теплообмен , который возникает вследствие разных температур в доме и за его пределами. Если крыша не утеплена, то часть тепла уходит через крышу, а утеплитель препятствует этому процессу и сохраняет оптимальные показатели температуры в помещении.
• Влагообмен , который возникает от самого человека, его дыхания, испарений от температуры тела до процессов приготовления пищи, когда пары поднимаются к потолку, неся на себе частички влаги, которые выводятся через кровлю. Если крыша утеплена, уровень влажности остается оптимальным, а ненужные запахи можно убрать при помощи вентиляции.

При утеплении крыши можно уберечься от перепадов температур внутри помещения, потому как утеплитель имеет свою собственную температуру, которая зачастую немного выше той, что на улице, и не дает теплу здания выйти наружу, что избавит от необходимости дополнительного отопления, которое требует резервных финансовых средств.

Изоляционный слой помогает избежать конденсата , который образовывается при контакте горячего и холодного воздуха, потому укладка его вместе с утеплителем поможет сохранить его внешний вид и работоспособность. Правильно выполненные работы увеличивают срок эксплуатации постройки почти в два раза и минимизируют необходимость проведения ремонтных работ каждый год.

Необходимость или прихоть?

Частный дом зачастую имеет скатную крышу, которая образует чердачное пространство поверх основного жилого этажа. Если нет никакого утепления, то проживание в таких условиях будет весьма некомфортным ввиду отсутствия тепла в холодное время года. Если чердак оформляется в виде жилого этажа – той же мансарды, то процесс утепления должен быть обязательным.

Любой кровельный материал не сможет защитить так, как пенопласт, минеральная вата или другой тип покрытий. Кроме самого утеплителя, важно использовать пароизоляционную пленку, которая справится с разного рода испарениями.

Если игнорировать установку утеплительного покрытия, то кроме холода в доме, очень скоро начнутся проблемы со стропильной системой крыши , которая будет прогнивать и возникнет риск обвала. Тот же эффект можно наблюдать и при неправильной технологии установки или неточном выборе утеплителя. Если неправильно выбрать толщину стоя утепления, то вместо защиты будет оказываться обратный эффект. В нормальных условиях при разности температур осуществляется защита от конденсата, вывода тепла, что дает возможность чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Если нарушена толщина и выбран тонкий утеплитель, то на нем будет образовываться чрезмерно большое количество конденсата, который будет способствовать быстрому гниению стропил и нарушению микроклимата помещения.

Несоблюдение норм опасно и для здоровья, и для безопасности , так как конструкция крыши может обрушиться. Выбор материала, которым нужно утеплять, зависит от самых разнообразных факторов, которые важно учитывать, чтобы иметь возможность самостоятельно установить то, что нужно. Если возникают трудности с выбором утепления или его установкой, лучше обратиться к профессионалам и получить исчерпывающую консультацию и помощь в монтаже.

«Пирог» крыши: какой он?

Правильно сконструированная кровля предполагает большое количество слоев различных материалов, которые накладываются друг на друга, что напоминает пирог – отсюда и такое название. Основа строительного «пирога» – это стропилы, на которые уже идет укладка всех остальных слоев.

Чтобы правильно выложить все слои, важно знать их правильную последовательность, которая выглядит так:

• Кровля.
• Обрешетка, на которой будет производиться монтаж финишных материалов. Укладываться может всплошную или с зазорами.
• Контробрешетка в виде брусков, которая служит для вентилирования пространства под самой кровлей.
• Пленка для гидроизоляции.
• Материалы для теплоизоляции.
• Слой материала для пароизоляции.
• Создание обрешетки, куда монтируются изоляционные материалы и внутренняя обшивка.
• Материал для внутренней обшивки.

Если правильно уложить «пирог», то можно избежать потерю тепла из жилого помещения в холодный сезон, а также это поможет от перегрева пространства в сильный зной. Гидроизоляционный слой будет способствовать защите утеплителя от влаги, поступающей извне, а пароизоляционный слой защитит от разного рода испарений.

Скатная крыша – достаточно распространенный тип , потому для нее нетрудно будет подобрать все необходимые материалы. Положительным моментом высоких чердаков является удобство работ по их утеплению и возможность обустроить полноценное жилое пространство.

Без дополнительных работ находиться в нем будет крайне неприятно – зимой очень холодно, а летом слишком жарко.

Требования к материалам и их функции

Для проведения качественных работ необходимо правильно выбирать материалы. Именно от них будет зависеть, насколько точно получится сделать комфортные условия для проживания и обезопасить опоры кровли. Выбор будет зависеть от региона расположения постройки, ее величины, назначения, а также средств, которые есть на покупку материалов.

Различают четыре основных способа утепления.

• Использование минеральной ваты , что является наиболее часто используемым материалом ввиду его свойств. Лучше всего приобретать базальтовую разновидность. В магазине желательно получить сертификат качества, чтобы точно знать, что продукция безопасна и отвечает всем нормам и стандартам. Есть разновидности, имеющие более легкий вес, они пригодны для работы в условиях самостоятельного утепления помещения. Положительными качествами ваты можно считать негорючий состав и отталкивание влаги, что соответствует главной задаче данного слоя. Кроме этого, ее не любят грызуны, а значит, можно не переживать, что в доме может кто-то завестись, особенно на крыше.

Из минусов можно отметить достаточно высокую стоимость, но она сполна компенсируется положительными сторонами.

• Применение стекловаты. Еще некоторое время назад этот материал считался основным для утепления крыши, но из-за некоторых опасных свойств ей очень скоро нашли более безопасные аналоги. Теплоизоляция стекловаты неплохая, а эффективность очень высока. Во время работы с таким материалом очень важно соблюдать все правила безопасности, а именно использовать защитный костюм, перчатки, очки. Важно закрыть носоглотку и глаза, чтобы в них не попали кусочки стеклянной пыли.

Люди с аллергией не смогут жить в таком доме, потому нужно уметь правильно выбирать тип внутреннего утепляющего покрытия.

• Полимерное утепление крыши – это специальные плитки из пенопласта и пенополистирола. У них есть как преимущества, так и недостатки. Это недорогой вариант, потому его может позволить себе любой, но если разобраться в минусах, то стоит хорошо подумать о приобретении такого утепления. Эти материалы очень легко воспламеняются, и при горении от них исходит большое количество дыма, который очень опасен для человека.

Обычно к такому типу прибегают в случае, когда другие варианты использовать не получается.

• Утепление керамзитом. Этот материал очень часто используется для утепления пола и имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но для крыши его применять очень сложно ввиду тяжелого монтажа. Обычно только опытные работники могут совладать с ним, чтобы сделать внутреннее утепление потолка в доме.

Если рассматривать альтернативные варианты, то среди них выделяют пенополиуретан, который может использоваться в двух состояниях – в виде плит и пены. Плиты для обустройства потолка желательно не брать, потому как работать с ними неудобно и они имеют очень высокую стоимость. В то же время жидкий или вспененный полиуретан легок в нанесении и имеет ряд преимуществ. С его помощью можно заполнять пустоты любых форм и габаритов, очень хорошо забиваются щели и линии проемов. Если остальные материалы нужно резать и добиваться максимального прилегания, то в этом случае пена сама ложится, главное – ее правильно и ровно распределить.

Очень удобно применять пену для кровли из шифера или ломаных конструкций , когда на крыше много перепадов и каркас имеет значительные различия. Еще одним значительным плюсом можно считать автономность от гидро- и теплоизоляции, которые не нужны для пенополиуретана. Кроме этого, материал имеет отличные показатели по противодействию горючести, что обеспечивает безопасность дома.

Как выбрать?

Выбирая материал для утепления важно понимать, на что именно стоит обращать внимание, какие показатели будут играть решающую роль в подборе того или иного вида.

Основными критериями являются:

• Масса материала. Тяжелый утеплитель будет служить дополнительной массой на сам дом, что скажется и на стропилах крыши, и на постройке в целом. Если дом построен из качественного кирпича или пеноблоков, то можно позволить усиленное утепление, но в этом случае нужно сделать стропилы более мощными, чтобы они выдержали большой вес.
• Показатель теплопроводности. Чем ниже цифры, тем лучше для кровельного материала. Если показатель примерно равен 0.04 Вт/м*с, то это будет оптимальным вариантом.
• Показатель устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
• Плотность материала, которая влияет на теплопередачу материала. Если плотность низкая, увеличивается пористость утеплителя, что снижает теплопроводность и ведет к возрастанию теплоизоляционных свойств.

• Способность к поглощению влаги. Для того чтобы отталкивать влагу, любой утеплитель можно обработать гидрофобным веществом. Некоторые материалы уже продаются с такой пропиткой.
• Показатели горючести, что является важнейшим фактором для обустройства крыши.
• Возможность оказывать противодействие низкому уровню температуры.
• Устойчивость к воздействию химических элементов.
• Экологичность материала.

Рассмотрев все эти показатели, самым оптимальным вариантом будет использование минеральной и стекловаты. Продается стекло- и минеральная вата в виде рулонов или плит. Минватой утеплять безопаснее, потому как она более устойчива к возгоранию.

Если рассматривать современные утеплители, наиболее прогрессивной технологией будет обшивка крыши пенофлексом. Это прочный и легкий блок, который можно легко установить на любую поверхность, будь то стена или потолок. Отрезать нужный кусочек можно обычным ножом.

Кроме этого, отличительными являются и условия хранения пенофлекса, который может находиться на улице в любую температуру, но лучше, чтобы на нем была упаковка.

Удобно использовать пеноплистирол, который еще называется пеноплексом, в помещениях с неблагоприятными условиями, потому как он их не боится, также в нем не начнут развиваться разнообразные микроорганизмы. Очень важной чертой является экологичность данного утеплителя. Он не выделяет никаких вредных запахов и испарений и совершенно безвреден как для взрослых, так и для детей.

Подготовка

Для проведения утеплительных процедур важно четко понимать, с какой крышей предстоит работать. Правильно определив порядок работ, можно быстро и качественно произвести утепление крыши. Стоит учитывать и материалы, которые будут под рукой во время работы. Важно четко для себя понять, с чем именно предстоит работать и что делать.

Если процесс утепления стал полностью понятен, то справиться можно абсолютно с любой крышей, будь-то у сельского домика или большой виллы у моря. Для того чтобы проводить утеплительные работы, важно подготовить саму крышу к этому.

Для этого есть определенный порядок действий, который включает:

• осмотр стропильной системы, чтобы можно было вовремя выявить испорченные доски и заменить их;
• обработка деревянных конструкций антисептиком;
• проверка коммуникаций, если они располагаются под крышей. Это касается трубопровода и проводки.

Как только крыша будет готова, нужно проверить наличие всех материалов, при помощи которых будет производиться утепление, подготовить инструменты, и только после этого можно приниматься за работу. Рабочий процесс имеет свои правила и закономерности, которые необходимо знать, чтобы не совершать ошибки и получить хороший и качественный результат.

Процесс пошагово: как сделать?

Чтобы работа проходила быстро и эффективно, важно хорошо подготовиться, прочесть статьи по теме, посмотреть видеоролики, чтобы наглядно увидеть, что и зачем делается в процессе работ по внутреннему утеплению крыши.

Алгоритм проведения работ сводится к четырем моментам.

• Монтирование гидроизоляционного слоя. Эту задачу стоит совершать в момент покрытия кровельным материалом. Гидроизоляция монтируется по стропилам так, чтобы было небольшое провисание. Шиферный дом предполагает укладку данного материала сразу на изоляцию. Важно правильно уложить гидроизоляцию – ее гладкая сторона должна быть сверху. Полоски материала нужно заклеить при помощи скотча, чтобы со временем не образовались щели. Только после этого на стропилы набиваются контррейки, к которым будет производиться монтаж обрешетки. На готовые доски и нужно укладывать кровельный материал.
• Монтаж теплоизоляции. Важно выбрать теплоизоляционный мат с необходимой толщиной, и уложить его между стропилами. Материал укладывается в распорку или на черновую подшивку, которая изготовляется из реек небольшой ширины, лески и веревки, которые крепятся при помощи гвоздей к стропилам. Маты теплоизоляции занимают свободное место, а лишние кусочки вырезаются.

Если нужно максимально качественно утеплить комнату, маты укладываются, смещаясь с каждым рядом в сторону.

• Размещение пароизоляционного слоя. Этот материал состоит из гладкой стороны, которая размещается к утеплителю, и более шершавой, которая направлена к самому зданию и выполняет забор паровых выделений из помещения. Укладка такой пленки является важным моментом для полноценной ее работы. Процесс монтажа происходит при помощи степлера. В этом случае можно обойтись без контробрешетки, но все стыки важно проклеить при помощи скотча.
• Процесс установки профилей и направляющих брусков. Эти материалы служат основой для монтирования декоративных элементов и вентиляции, которая необходима для правильной работы утепления.

Технология работ будет похожей, будь это дача, где в доме плоское перекрытие, или большой загородный дом, где выстроена двускатная крыша. Правильный выбор материалов и монтаж в нужной последовательности дадут необходимый результат.

Чердачные перекрытия

Выбирая утепление для чердачного перекрытия, нужно учитывать его теплозащиту, прочность и устойчивые качества по отношению к неблагоприятным явлениям внешней среды. Важно учитывать и тип перекрытия, материал, из которого оно сделано. Бетон с деревом располагают своими особенностями.

Процесс монтажа утеплителя зависит от материала , если это минеральная вата, то лучше использовать толстые слои (около 20 см), но если есть желание создать повышенную теплоизоляцию, можно увеличить толщину до 30 см. Укладка ваты происходит только после того, как была размещена пароизоляция. Ее лучше всего настилать под перекрытием из досок или бруса, чтобы они не впитывали влагу и не гнили. Если не удалось положить сплошной кусок пароизоляции, его нужно склеить скотчем.

После этого начинается работа с утеплителем, который помещается в деревянный каркас так, чтобы заполнить все свободные места. Как только минеральная вата была размещена, сверху идет укладка гидроизоляции, которая не дает вате впитать лишнюю вату. Особенно важно это сделать, если следующим шагом будет заливка бетона, когда планируется 2 этаж в постройке. Вместо бетона можно сделать настил из ОСБ-плит. Именно таким образом можно утеплить чердак и при желании сделать его жилым помещением.

Скаты

Утеплить скаты можно различными способами, выбор которых зависит от конструкции стропил, их высоты и умений того, кто будет работать с поверхностью.

Есть всего три варианта, как можно утеплить скатную крышу:

• с теплоизоляцией, которая располагается между стропилами, каркас должен быть вровень с утеплением;
• с теплоизоляцией между и над стропилами, каркас обернут со всех сторон утеплением;
• с теплоизоляцией между и под стропилами, каркас не утеплен.

Утепление скатной крыши лучше всего проводить при помощи матов из минеральной ваты или же с основой из стекловолокна. Монтаж крыши может производиться как изнутри, так и снаружи. Различаться будут только слои и их порядок укладки. При внутренних работах крыша утепляется при помощи слоя гидроизоляции, на который уже укладывается сам материал утепления, и после этого натягивается пароизоляционная лента.

Ломаная крыша представляет собой особую конструкцию, которую нужно уметь правильно утеплить , особенно если вся процедура будет выполняться своими руками. Зная технологию и правильное расположение слоев, можно получить качественно выполненное кровельное покрытие, которое будет защищать дом от потери тепла и проникновения влаги и поможет создать внутри комфортный микроклимат.

Плоская кровля: особенности работ

Если есть необходимость утеплить плоскую крышу, то монтаж соответствующих материалов зачастую производится уже после того, как кровля установлена. Работы ведутся внутри помещения, и после их завершения высота потолков существенно понижается, что является ощутимым недостатком при всех остальных преимуществах.

Перед началом работ важно продумать, как именно будет освещаться чердачное помещение.

Утепляем плоскую кровлю путем набивания брусков по всей длине помещения , после чего их нужно разделить на квадраты, в которые и будет помещаться теплоизоляционный материал. Удерживать его в ячейках можно шнуром или приклеив к поверхности, что менее желательно. Шнур можно будет убрать, когда все зазоры будут закрыты пеной, которая и будет удерживать утеплитель на месте.

Первым слоем всегда должен быть теплоизоляционный слой, а последним – пароизоляционный, что в сумме даст необходимый результат сухой и теплой крыши. Если не использовать защитные слои, то утеплитель очень скоро придет в негодность и перестанет выполнять свои функции.

Когда работа с утеплением окончена, нужно обратить внимание на проводку. Если она там присутствует, только после этого приступить к установке светильников и декоративной отделке помещения.

Если чердак представляется как большая и холодная комната, можно использовать утеплители разного рода, после чего в этом помещении можно будет жить. Укладывать теплоизоляционный материал можно как во время строительства крыши, так и после этого. Если крыша уже покрыта шифером или другим материалом, то работы производятся изнутри, что меняет расположение слоев во время укладки утепления.

Утепление крыши дома из дерева – один из ключевых этапов строительства. Кровля больше других элементов конструкции подвергается воздействию окружающей среды, поэтому без качественной изоляции о комфортном проживании в доме можно забыть.

Отсутствие качественного утепления позволяет холоду беспрепятственно проникать в жилые помещения, поэтому расходы на отопление в зимний период возрастают до невероятных значений. Чтобы избежать этих проблем, необходимо знать, как утеплить крышу в деревянном доме своими руками и какие материалы выбрать для выполнения работ.

Для чего нужно утеплять крышу?

Начинающим мастерам цели утепления кровли не совсем понятны. На первый взгляд, это вовсе не обязательное условие, особенно если чердачное помещение нежилое и используется для хранения ненужных вещей. В таких случаях между кровлей и комнатами образуется воздушный карман, который способен задержать потоки холодного воздуха.

Кроме того, древесина обладает сравнительно неплохими теплоизоляционными свойствами, следовательно, нести дополнительные расходы на утепление необязательно. Это распространённое заблуждение.

Обратите внимание! Основная причина утепления крыши – это снижение расходов на отопление в зимний период.

Разумеется, воздушный карман на чердаке не даст холодному воздуху проникать внутрь, но и не создаёт препятствий для выхода тепла из жилых помещений.

Температурные перепады приводят к образованию на внутренних поверхностях и стропилах конденсата. Постоянная влага и сырость – благоприятная среда для развития грибка и плесени. Эти вредоносные микроорганизмы способны в короткое время превратить надёжный дом в полуразвалившуюся конструкцию. Примечательно, что вывести грибок после его появления на деревянных поверхностях практически невозможно.

Ключевым этапом утепления крыши является выбор теплоизоляционного материала. Необходимо разобраться, какие варианты для покупки может предложить современный рынок.

Выбор утеплителя

Примечательно, но при выборе подходящего материала нужно учитывать не только теплоизолирующую способность. Утеплитель не должен содержать и выделять токсичные и химически активные вещества. Он должен хорошо держать форму и не доставлять проблем при обработке и укладке. Более того, теплоизоляция не должна создавать нагрузки на несущие конструкции. В частном строительстве применяют несколько видов утеплителя.

Минеральная вата

Минвата – один из наиболее доступных и распространённых утеплительных материалов российского строительного рынка. Она выпускается в плитах или рулонах, обладает волокнистой структурой, что надёжно изолирует внутреннее пространство от звуков улицы. Преимущества минеральной ваты заключаются в том, что материал устойчив к температурным перепадам, не поддерживает горение, не привлекает грызунов и других вредителей. Для утепления своими руками крыши деревянного дома изнутри это оптимальный вариант.

Из недостатков можно выделить зависимость от влажной среды и необходимость монтажа обрешётки. Если чердак будет использоваться в качестве жилой мансарды, часть внутреннего пространства скрадывается после выполнения работ.

Керамзит

Это пористый камень искусственного происхождения, который обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Материал удобен в монтаже и не создаёт нагрузки на несущие конструкции и основание. Однако керамзит больше подходит для наружного утепления крыши или стен, применяется для пола. Чтобы создать качественный теплоизоляционный пирог, потребуется довольно толстый слой, а это увеличивает расходы.

Пенопласт и пенополистирол

Оба материала изготавливаются из гранул полистирола и обладают внешним сходством. Выпускается утеплитель в виде плит, которые привлекают внимание застройщиков небольшим весом и простотой монтажа. Разница между пенопластом и пенополистиролом заключается в технологии производства, что предполагает различные характеристики и свойства.

Пенопласт получается в результате обработки гранул полистирола паром, который соединяет отдельные частички между собой, образуя пористую структуру. Пенополистирол создаётся методом экструзии, что придаёт материалу более высокую плотность.

Оба варианта нейтральны к воздействию влажной среды, обладают удельно низкими показателями теплопроводности. Отдавая предпочтение пенопласту или пенополистиролу, не стоит забывать, что материал горит, привлекает мышей и крыс, может осыпаться с течением времени, создавая пробелы в теплоизоляции крыши.

Жидкий пенополиуретан

Это современный вид утеплителя, который укладывается под давлением в жидком виде. Благодаря такой структуре пенополиуретан равномерно заполняет свободное пространство, образуя монолитную теплоизоляцию крыши или стен без мостиков холода. Материал негорюч, не создаёт дополнительных нагрузок на перекрытия и нейтрален к влажной среде.

Недостатками жидкого пенополиуретана можно назвать невозможность самостоятельного выполнения работ и стоимость материала. Впрочем, последний нюанс оправдывается долговечностью и качеством теплоизоляции.

Технология

Вопреки расхожему мнению, утеплением лучше не заниматься в процессе строительства. После завершения работ дом подвергается усадке, что может спровоцировать незначительную деформацию всех элементов конструкции. В результате на поверхности теплоизоляционного пирога появляются разрывы, что отрицательно влияет на качество выполненных работ. Профессиональные строители рекомендуют подождать около года и только после этого заниматься утеплением. Процесс можно условно разделить на несколько этапов, которые требуют детального рассмотрения.

Подготовка

Самостоятельное утепление крыши деревянного дома начинается с осмотра всех элементов конструкции. Особенно это актуально для старых строений, где протекала кровля. В процессе осмотра необходимо обращать внимание на отсыревшие участки, на которых заметны следы гниения или наблюдаются грибковые споры. Такие элементы зачищаются и обрабатываются специальными составами, при необходимости проводится полная замена.

Пренебрегать этим правилом нельзя. При массе неоспоримых преимуществ древесина очень зависима от влажной среды, поэтому если на поверхностях присутствуют следы гнили, заниматься теплоизоляцией не имеет смысла до полного устранения подобных явлений. Сырость постепенно разрушит стропила и перекрытия, что как минимум приведёт к нарушению теплоизоляционного слоя.

Важно! В идеале при утеплении деревянной крыши антисептиком нужно обработать все поверхности, уделяя особое внимания участкам, вплотную прилегающим к инженерным коммуникациям.

О пользе гидро- и пароизоляции

Не секрет, что качественная теплоизоляция представляет собой многослойный пирог, где каждый элемент выполняет строго определённую функцию. В стандартном варианте это выглядит так:

• гидроизоляция;
• обрешётка (по необходимости);
• утеплитель;
• пароизоляция;
• финишная отделка.

Первым слоем укладывается гидроизоляция. Здесь можно использовать обыкновенную полиэтиленовую плёнку, которая превосходно справится со своей задачей – защитит утеплитель от воздействия сырости.

Обратите внимание! При длительном контакте с водой даже нейтральный ко всему пенопласт начинает впитывать влагу.

Перенасыщение приводит к разделению спрессованных гранул с последующим разрушением плиты утеплителя. Крепят гидроизоляцию непосредственно на основание, фиксируя к стропилам скобами строительного степлера. Если бюджет позволяет, можно приобрести супердиффузионную мембрану со светоотражающим слоем. Это дорогостоящий материал, но он решает сразу 3 задачи: защищает от влаги, отражает тепловую энергию, создаёт дополнительное утепление и звукоизоляцию.

Затем укладывается теплоизоляция. Рекомендованная толщина утепляющего слоя варьируется в пределах 10–25 мм в зависимости от климатических особенностей региона. В идеале утеплитель плотным слоем заполняет свободное пространство между стропилами. В верхней части кровли обычно оставляют небольшой вентиляционный зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит появление конденсата внутри теплоизоляционного пирога. Добавим, что если в качестве утеплителя для крыши используется минеральная вата, ею нельзя закрывать электропроводку.

Финальным слоем укладывается пароизоляция. Это плёнка, которая предназначена для задержания тёплого, перенасыщенного влагой воздуха, поднимающегося от жилых помещений. Здесь также можно использовать полиэтилен, стыки которого проклеиваются строительным скотчем. Если работа выполнена правильно, утеплитель находится в своеобразном водонепроницаемом коконе, при этом оставленные вентиляционные отверстия не препятствуют естественной циркуляции воздуха. Поверх пароизоляции укладывается финишное покрытие.

Завершающий этап

Если чердак будет использоваться в качестве жилого или подсобного помещения, рекомендуется выполнить утепление пола. Работы выполняются по такой схеме:

• заделываются все щели между балками;
• укладывается пароизоляция;
• выполняется монтаж утеплителя, обычно минвата или пенопласт;
• засыпается слой керамзита;
• заливается стяжка.

Поверх основания укладывается напольное покрытие, например линолеум, доски или ламинат.

Секреты наружного утепления

Теплоизоляция может размещаться изнутри или снаружи. Каждый из вариантов проведения работ обладает своими преимуществами и недостатками.

Например, если теплоизоляция размещается на внешней поверхности кровли, точка росы смещается в сторону улицы, следовательно, можно не опасаться появления конденсата. Однако выполнение таких работ напрямую зависит от погодных условий, и для утепления используются только качественные и, следовательно, дорогостоящие материалы.

между лагами крыши размещаются листы утеплителя или засыпается керамзит;

укладывается гидроизоляция;

выполняется монтаж финишного покрытия.

Если утепляется плоская крыша, листы утеплителя располагаются под углом в 5–7 градусов двумя слоями. В качестве крепления используются только специальные саморезы с широкими шляпками, чтобы не продавливать утеплитель. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать фольгоизол или битумно-полимерные составы.

От того, как утеплена кровля, зависят затраты на содержание дома. В частности, в зимний период неутепленная кровля дает о себе знать особенно сильно: всем известно, что теплый воздух всегда поднимается вверх; соприкасаясь с холодным кровельным покрытием, он охлаждается, либо через имеющиеся зазоры выходит из помещения, из-за чего теплопотери деревянного дома значительно повышаются. С другой стороны, в летний период воздух в помещении нагревается от раскаленной солнцем крыши. В результате этого дом начинает представлять собой огромный парник, а вы, при наличии у вас кондиционера, ощутите значительный рост затрат на электричество.

В любом случае, неутепленная кровля, также как и неутепленный пол, мешает наслаждаться комфортным проживанием в деревянном доме всей семье.

Что делать с неутепленной кровлей?

Конечно же, утеплять! И будет лучше, если вы сделаете это на стадии строительства вашего дома. Если вы приняли решение утеплить кровлю в своем загородном доме, мы предлагаем вам взять на вооружение отличный способ утепления кровли, либо заказать выполнение этой работы в компании «Кейль строй». Мы сделаем все быстро и, самое главное, качественно!

Как утеплить кровлю в деревянном доме?

Мы опишем способ утепления кровли, который мы используем в каркасных домах и домах из профилированного бруса. Он аналогичен утеплению полов в деревянном доме, с той разницей, что «бутерброд» теплоизоляции кровли, при взгляде из помещения, окажется перевернутым и будет включать в себя оформление потолка/пароизоляцию/теплоизоляцию/ветрогидрозащиту.

Технология утепления кровли

Шаг первый. Ветрогидрозащита.

В построенных нашей компанией домах устройство ветрогидрозащиты происходит на стадии монтажа стропильной системы, поэтому мы переходим сразу ко второму шагу. Если в вашем доме она отсутствует, то ее установка происходит аналогично монтажу ветрогидрозащиты при утеплении полов.

Шаг второй. Теплоизоляция.

Между досками стропильной системы укладывается 3 слоя минеральной ваты, которая обладает очень низкой теплопроводностью. Листы утеплителя кладем очень плотно и внахлест, со смещением на 1/3. Это делается для того, чтобы холодный воздух не проходил между листами.

Шаг третий. Установка бруска смены направления.

Бруски крепятся к стропильной системе поперек стропил, с шагом под ширину утеплителя. Это необходимо, чтобы предотвратить появление даже самых незначительных мостиков холода.

Шаг четвертый. Разворот утеплителя.

Утеплитель, развернутый на 90 градусов, размещаем между брусками смены направления.

Шаг пятый. Пароизоляция.

Для защиты утеплителя от насыщения парами воды изнутри помещения, необходимо смонтировать пароизоляцию. «Кейль строй» во время работы применяет специальные материалы – пароизоляционную мембрану (ИЗОСПАН В или аналогичный материал). Пароизоляция укладывается внахлест на 150-200 мм с небольшим заходом на стены и крепится на брусках смены направления. В случае появления каких-либо зазоров или стыков, их необходимо заклеить специальной соединительной лентой или металлизированным скотчем.

Шаг шестой. Вентиляция.

Чтобы пространство между потолком и утеплителем продувалось, необходимо устроить вентиляционный зазор. Для этого необходимо взять доску толщиной 25 мм и прекрепить к брускам смены направления. После этого можно приступать к отделке потолка отделочными материалами.

Утепление кровли завершено!

Примечания:

1. Помните о том, что итоговая толщина теплоизоляции зависит от типа утеплителя, климатических условий региона и рассчитывается для каждого дома индивидуально.
2. В данном статье описан способ утепления кровли, в случае деревянного дома с мансардой или жилым чердаком. Если у вас дом с нежилым чердаком, вам необходимо таким образом утеплить перекрытие между жилым помещением и чердаком.

Возможно, вам будет интересно.

Как утеплить пол в вашем загородном доме? Изучите нашу статью «Утепление полов в деревянном доме»!

keilstroy.ru

Поэтапное устройство

Подготовительные работы
Деревянные дома имеют особенность: проводить их утепление сразу после строительства нельзя. Необходимо дождаться усадки сруба. Как правило, на это уходит порядка полугола. Это время можно отвести на завершение кровельных и отделочных работ.

При грамотно выполненной теплоизоляции из чердака может получиться дополнительная комната.

Чем утеплить крышу частного дома: основные требования к теплоизоляции

Крыша дома, выполняющая защитные функции, эксплуатируется в сложных условиях влажности воздуха и регулярных колебаний температуры. Следовательно хороший утеплитель с учетом вышеназванных факторов должен:

• иметь простое крепление,
• обладать высокими теплоизоляционными показателями,
• быть универсальными (подходить для любой кровельной системе),
• иметь долгий эксплуатационный срок,
• обладать высокой пожароустойчивостью и сопротивляемостью к возгоранию,
• быть доступными по цене.

Таким образом, для теплоизоляции кровли используют специальные материалы, имеющие низкие показатели теплопроводности и достаточную влагостойкость.


Технология теплоизоляции кровли допускает использование различных утеплителей. Среди наиболее оптимальных с точки зрения изоляционных характеристик, пожаробезопасности и универсальности применения можно выделить стекло- и минеральную вату. К тому же они доступны по цене. Их выпускают в рулонах или матах, поэтому их можно легко порезать до нужного размера, соответственно расстоянию между стропилами. Более того, они влагостойкие, способны выдерживать высокую температуру и обеспечивают звукоизоляцию.

Также возможно утеплить крышу Izoverom. Он отличается практичностью, легкостью и недорогой стоимостью. Его высокая устойчивость к влаге не дает материалу растворяться или деформироваться в воде. У этого вида очень низкая теплопроводность. Для укладки, благодаря его малому весу, не требуется каких-либо особых усилий.

Еще одним теплоизолятором, который используют при утеплении является жидкий утеплитель. Он позволяет выполнить все теплоизоляционные работы быстро, аккуратно, качественно. Эти материалы помимо теплоизоляционных качеств имеют также гидроизоляционные свойства.

stylekrov.ru

• Подготовительные работы
• Начинаем утепление
• Утепление скатной кровли
• Итог работы

Подготовительные работы

Нельзя производить утепление крыши сразу после окончания строительства, необходимо дать дому немного времени на усадку. Все работы по отделке должны быть заверены к этому периоду, как и кровельные. Обычно это занимает не больше полугода, в данный период времени возможно появлений различных трещин и других дефектов, которые необходимо устранить. Существует несколько наиболее распространенных вариантов проведения работ:

Утепление пола чердачного помещения.

Утепление потолка дома.

При наличии мансарды работы производятся комплексно.

Материалы, применяемые для утепления крыши в деревянном доме

При правильном подходе можно сделать чердачное помещение дополнительным жильем, даже если оно не было таковым запланировано изначально. Главное выбрать правильный подход и сделать хорошее утепление.

Теплоизоляционный материал должен выполнять следующие требования:

Долговечность;

Универсальность – это позволит его использовать для различных кровельных систем;

Обладать теплоизоляционными качествами;

Простота при установке;

Быть пожароустойчивым;

Иметь приемлемую цену.

Лучше всего под эти параметры подойдет материал, специально разработанный для этих целей – минеральная вата. Свои качества она набирает благодаря многим положительным качествам стекловолокна. В розничных и оптовых сетях можно найти как рулоны, так и маты. Предпочтение стоит отдать матам, которые удобны при транспортировке и удобоукладываемы. Они хорошо кроятся и легко подгоняются под пространство между стропилами. Материал пригоден для длительного срока эксплуатации и отлично выполняет звукоизоляционные свойства.

Минусом утепления крыши минватой является ее слабая устойчивость к воде. Если кровля начнет протекать и материал вступит в контакт со влагой, то он теряет большую часть своих свойств, что потребует замену.

В последнее время можно встретить такой материал, как экструдированный полистирол. Его укладка позволит убить сразу двух зайцев. Во-первых, укладывая всего 15 сантиметров утеплителя, мы обеспечиваем норму. Во-вторых, сам материал является отличной гидроизоляцией. И даже если крыша начнет протекать, влага попросту скатиться по нему вниз, не попав при этом вовнутрь. Минусом полистирола является его стоимость, дорогое удовольствие.

Самым невыгодным вариантом будет пенопласт. Он плохо выдерживает повышенные температуры и не отвечает многим требованиям.

Начинаем утепление

Как утеплить крышу деревянного дома, если она покрыта металлочерепицей? Наверняка вы знаете о гуле, который возникает при падении воды во время дождя. Для того чтобы этого избежать рекомендуется использовать специальную звукоизолирующую пленку, она позволит избавиться от шума и обеспечит комфорт. В ее роли может выступать вспененный полиэтилен, пенофол или обычный гидроизол. Полезно это мероприятие будет еще в том, что оно позволит избавиться от конденсата. Который может появляться при перепаде температур и выпадать в виде росы.

В уже эксплуатируемых домах утепление кровли изнутри будет лучшим вариантом для жильцов. Перед началом утепления следует четко определиться, будет ли чердак жилой зоной или нет. Если будет, то следует проводить работы по утеплению всей кровли, что значительно увеличит расхода материала в целом. Все дерево в обязательном порядке нужно обработать антисептиком, а также заменить или отремонтировать сломанные детали.

При утеплении пола чердачного перекрытия таким материалом, как минвата, следует помнить, что она крошится и навряд ли вы захотите дышать ее частицами, которые через щели в потолке будут попадать непосредственно внутрь помещения при укладке материала на основание.
я предотвращения этого процесса можно использовать любой подходящий материал, например пергамин – легкая бумага пропитанная битумными фракциями. Стелим ее на основание и только после этого, укладываем слой утеплителя. Для надежности можно закрепить ее степлером или иным крепежным устройством. Она предотвратит попадание частиц материала в щели между черновым покрытием. Сверху не помещает уложить слой гидроизоляционного материала, что не позволит вывести материал из строя при попадании влаги. После чего это все зашивается половой доской.

Утепление скатной кровли

Первым шагом станет укладка гидроизоляционного слоя. Если дом жилой, то возможно она уже есть между стропилами и элементами кровли. При отсутствии, придется выделить время на ее устройство. Для таких целей отлично подойдет гидроизоляционная пленка, которая способна удерживать пар. Все конструкции без исключения обматываются ей и для надежности закрепляются степлером. В след за этим накладываем поверху утепляющий материал. Обычно в его роли выступает минеральная вата. Общая толщина утеплителя для крыши не должна быть меньше 10 сантиметров и также не следует превышать толщину стропилы. Материал должен плотно прилегать по бокам, не следует оставлять зазоры. Для большей надежности можно закрепить его капроновым шнуром или рейками.

Следом за этим крепим слой пароизоляции и также крепим его к стропилам. На этом работы по утеплению заканчиваются, однако не будет лишним облагородить мансарду, произведя отделку гипсокартонном или иным материалом.

Технология утепления мансардной крыши во многом схожа с утеплением обычной кровли. Единственным различием является то, что стены вплотную притянуты к крыше, в некоторых вариациях они являются одним целым. Именно поэтому помещение зимой быстро охлаждается, а летом нагревается. Сама схема представляет собой сложный пирог:

• Гидроизоляция

  Вентиляционный зазор

  Теплоизоляция

  Пароизоляция

Итог работы

После проведенных работ мы получаем утепленную крышу дома, которая не позволит теплому воздуху выходить наружу. Как известно горячий воздух поднимается вверх, а значит именно утепление кровли позволит добиться наилучших результатов по его сохранению. Не стоит забывать, что если вы выбираете минвату или другой неустойчивый к влаге материал, то следует хорошо позаботиться о слое гидроизоляции и пароизоляции. Все щели и дыры между брасами нужно забивать паклей либо другим теплоизоляционным материалом. Возможно использование обычной монтажной пены. В роли утеплителя для крыши дома следует выбирать только качественный и отвечающий требованиям материал.

При утеплении пола чердачного помещения следует оставлять небольшой зазор между материалом и доской. Это позволит снизить образование конденсата и продлит срок службы минваты.

Не желательно производить кровельные работы в пасмурную работу, увеличивается вероятность намочить материал, что выведет его из строя.

Видео сюжет о утеплении крыши деревянного дома:

karkasnik.su

Выбор утеплителя для крыши

При строительстве или капитальном ремонте дома одна и первых мыслей, которая возникает у каждого нормального хозяина, это чем можно утеплить дом (в нашем случае крышу) и какой из предлагаемых на рынке материалов больше подходит в том или ином конкретном случае.

Давайте разложим все по полочкам и выясним главные плюсы и минусы существующих кровельных утеплителей:

1. Первое что нам предлагает рынок кровельных утеплителей это ватные маты и ватные плиты . Они могут делаться на основе минерального или стекловолокна;
   • Патриархом здесь считается стекловата. Характеристики стекловаты весьма посредственные, из достоинств можно выделить низкую теплопроводность и доступную стоимость. Но плотность у таких матов не высокая, значит, материала придется покупать больше.
     Она быстро слеживается и очень боится влаги, при намокании ее нужно только менять. Но самое неприятное у стекловаты это процедура монтажа, такое волокно способно впиваться в кожу сотнями мелких стеклянных иголочек. Если вы не завернетесь в плотный комбинезон, очки и перчатки, чесаться будете долго;

• С разнообразными видами минеральной ваты работать намного приятней. Помимо мягких матов материал выпускается в виде плит средней и высокой плотности. Цена на минеральные утеплители немного выше, зато не нужно так сильно защищать кожу и глаза при монтаже.
  Конечно, любая вата боится влажности, это ее Ахиллесова пята, но плотные минеральные плиты при благоприятных условиях можно высушить и эксплуатировать дальше. Кроме того следует учесть, что тонковолокнистые ватные утеплители, в любом виде, это один из немногих абсолютно не горючих материалов.

1. Следующими претендентами на качественное кровельное утепление являются давно всем известный пенопласт и его новомодный собрат экструдированный пенополистирол :
   • Экструдированный пенополистирол отличается своей фантастической, по сравнению с остальными утеплителями, механической прочностью, легкостью и абсолютной водонепроницаемостью. Такое покрытие фактически не нуждается в гидроизоляции.
     С одной стороны, при утеплении плоских бетонных перекрытий или мансарды с принудительной вентиляцией это прекрасно. Но с другой стороны, такие паронепроницаемые конструкции нуждаются в дополнительной подкровельной вентиляции, в противном случае под листами будет скапливаться влага;

• С пенопластом все немного проще — цена на него вполовину ниже. Если смотреть по лабораторным данным, то уровень теплопроводности у пенопласта и экструдированного пенополистирола примерно одинаков, но от себя могу добавить, чтобы добиться одинаковых результатов, нужно брать плиты пенопласта на треть толще, нежели плиты его экструдированного собрата. Плюс пенопласт, хотя и не такой прочный, но зато имеет умеренную паропроницаемость, что для кровельных работ лучше.

1. Довольно часто продвинутые современные хозяева старых домов, дабы не разбирать кровлю полностью, предпочитают делать утепление крыши изнутри деревянного дома при помощи пенных материалов . На данный момент рынок предлагает 3 основных варианта пены:
   • Так называемый пеноизол, по сути, является жидким вариантом пенопластовых плит. Если отложить в сторону рекламную мишуру, то я не вижу сильно большой разницы, разве что жидкий вариант выходит существенно дороже и наносится без зазоров;

• Пенополиуретан это новый и очень качественный пенный утеплитель. Он имеет довольно высокую прочность и не боится влаги. Плюс производители уверяют, что такая пена при нормальной эксплуатации способна служить до 70 лет. По крайне мере гарантию они дают на 50 лет;

• Коль уж мы решаем, какой лучше взять утеплитель для крыши в деревянном доме, не лишним будет вспомнить о популярной нынче эковате. Это пенный волокнистый утеплитель сделанный на основе целлюлозы и по сути являющийся продуктом переработки макулатуры, то есть вторсырья. Эковата конечно не такая дорогая, как пенополиуретан, но также стоит прилично. Она подойдет людям, решившим, во что бы то ни стало выстроить дом из экологически чистых материалов.

Каждый из вышеперечисленных пенных материалов обеспечивает самый плотный и однородный слой нанесения. Здесь не будет зазоров, щелей или мостиков холода. Но проблема в том, что инструкция там требует участия дорогостоящего спецоборудования, без него своими руками вы ничего не сделаете.

1. В нашем перечне нельзя пропустить сыпучие, экологически чистые утеплители. В сети я видел массу разнообразных предложений, от использования опавшей листвы или сена, до утепления еловыми шишками. Но если серьезно, то на данный момент существуют всего 2 реально работающих варианта:
   • Самым распространенным в этой нише считается утепление керамзитом. Керамзит это особый сорт глины, который вспенивается и обжигается в специальных печах. Материал прочный, долговечный и негорючий. Единственный изъян это гигроскопичность. Пористые гранулы способны легко поглощать влагу, хотя также легко они ее и отдают;

• Помимо керамзита в качестве утепления по сей день, широко используются обычные опилки. Только не вздумайте засыпать свежие опилки в чистом виде. Сначала они должны год отлежаться, а потом для того чтобы использовать насыпью их нужно перемешать с пушонкой (сыпучей гашеной известью) в пропорции 8:2 (опилки/известь). Или сделать из опилок плиты, там расчет будет 9:1:1 (опилки/известь/цемент), здесь конечно еще придется добавить немного воды и после перемешивания засыпать смесь в подходящие формы до полного высыхания.

Варианты утепления кровли

В данном случае нам нет необходимости сравнивать, чем лучше деревянного, к примеру, кирпичный частный дом. Ведь утепление крыши частного дома, будь она одно или двускатная абсолютно ничем не отличается. Стропила в обоих случаях деревянные и собираются конструкции одинаково.

Технология утепления двускатной крыши

Какую бы конструкцию вы не обустраивали, отталкиваться нужно от того, что движение пара в доме идет по направлению из внутреннего пространства на улицу. И если вы на каком-либо этапе решите поставить водонепроницаемый барьер, в этом месте обязательно будет скапливаться влага, соответственно необходимо сразу продумывать, как ее оттуда убрать.

Для начала давайте рассмотрим технологию обустройства кровельного пирога в чистом виде, то есть, так как крышу утепляют во время строительства. Предположим, что мы имеем двускатное или ломаное перекрытие под мансарду с сечением несущих стропил 50х150 мм, которые установлены с шагом порядка 50 – 70 см.

При таких условиях чаще всего используется плитный паропроницаемый утеплитель. В эконом варианте это будут мягкие ватные маты, но гораздо легче работать с плотными плитами из базальтовой ваты или на худой конец можно взять пенопласт.

По опыту могу сказать, что пока финишный слой кровли не смонтирован и стропила стоят «голые» удобнее будет укладывать пирог снизу вверх. Первой снизу на стропила крепится паропроницаемая мембрана. Легче всего ее «пристрелять» стиплером, крепить можно без фанатизма, лишь бы держалась, так как снизу на стропила будет еще прибиваться контррейка под финишную внутреннюю облицовку.

Контробрешетку снизу мы будем делать из деревянного бруска 30х40 мм. Фиксировать на стропилах ее можно саморезами или гвоздями, это уже как вам нравится. Теперь у нас есть основа и можно приступать к закладке утеплителя.

Как вы помните глубина стропил у нас 150 мм. Плитный утеплитель, будь то пенопласт или базальтовая вата можно подобрать под такой размер. Но здесь есть небольшая тонкость: дабы избежать мостиков холода между плитами, я советую покупать плиты вполовину тоньше, в данном случае по 75 мм и укладывать в 2 слоя со сдвигом между соединениями двух слоев.

Плиты пенопласта обрезаются четко по расстоянию между лагами с таким расчетом, чтобы они входили плотно и держались самостоятельно. Ватные плиты штука эластичная и их нужно подбирать или обрезать на пару сантиметров шире зазора между лагами, но не переусердствуйте с напуском, так как в противном случае плиту может выгнуть.

Когда основной слой утеплителя уложен, поверх него крепится ветрозащитная мембрана. Инструкция здесь такая же, как и в случае с фиксацией паропроницаемой мембраны снизу. То есть, накрываем все полотном, слегка фиксируем это полотно степлером и сверху по лагам дополнительно набиваем контррейку, толщина и ширина которой должна быть не менее 30 мм, обычно берется 30х40 или 40х40 мм.

Верхняя контррейка у нас обеспечивает вентиляционный зазор. Теоретически, если вы планируете крыть крышу новомодной мягкой черепицей или иным подобным материалом, то прямо на эту обрешетку можно крепить оцинкованными саморезами листы OSB и застилать покрытие.

Воздух будет двигаться вдоль стропил снизу вверх. Кстати, при таком монтаже рейки контробрешетки двух скатов не должны стыковаться в коньке. Там оставляется свободное пространство для горизонтальной вентиляции.

Но я всегда советую делать универсальную, двойную кровельную контробрешетку. Такая конструкция выходить чуть дороже, зато она на порядок эффективней. Смысл в том, что после того как мы набили контррейку на лаги, перпендикулярно ей набивается еще один слой контробрешетки из доски толщиной не менее 20 мм, с шагом порядка 20 – 30 см.

Строганную доску или калиброванный брус покупать не стоит, это лишние траты, здесь вполне достаточно необрезной доски. Я сталкивался со случаями, когда для такой контробрешетки вообще использовался горбыль. Именно на такую горизонтальную обрешетку положено крепить листовой кровельный материал, к примеру, шифер.

Такая двойная универсальная обрешетка обеспечивает самую лучшую подкровельную вентиляцию. Воздух здесь движется как снизу вверх, так и по горизонтали. Соответственно хорошо вентилируемая древесина будет служить намного дольше.

Естественно, вся древесина на крыше должна быть несколько раз обработана антисептиками. Раньше для этого использовалась отработка машинного масла, от жучков и влаги она конечно защищает.
Но деревянная крыша — это место с повышенной пожароопасностью. Поэтому я рекомендую брать современные пропитки, в состав которых входят антипирены. Экономия на защите от пожара может выйти боком.

Здесь есть один важный момент. В сети я часто встречал советы, по поводу того, что в качестве паро и ветрозащиты можно набивать обычный технический полиэтилен. Якобы выходит дешевле, а эффект тот же. По поводу удешевления они конечно правы, но вот в остальном все не так «нарядно».

Все знают, что полиэтилен это стопроцентный гидроизолятор и если заменить им нижний слой пароизоляции под стропилами в жилой мансарде, то комната получится душная, ведь пару некуда деваться.

В то же время набивать полиэтилен вместо ветрозащиты поверх стропил также не желательно, эффект будет еще хуже, влага будет конденсироваться снизу пленки и сразу впитываться в древесину стропил и ватные маты.

Так что для жилых помещений, там где крыша одновременно является потолком, я полиэтилен вообще использовать не рекомендую. Хотя там, где чердак является техническим помещением или мансарда имеет хорошую принудительную вентиляцию, снизу можно смело набивать полиэтилен.

Для того, чтобы вам было легче разобраться, паро и ветрозащита это синтетическое полотно или как его еще называют мембрана, в котором пар или влага могут проникать только в одном направлении. С обратной стороны такая мембрана работает как гидроизоляция. Обычно стороны полотна отличаются цветом или на них есть специальные пометки.

Характеристики одного из наиболее популярных видов ветрозащитной мембраны:

Характеристика	Класс ветрозащитной мембраны «Изоспан»
	«А»	«А» с антипиренами	«АМ»	«AS»
Продольная 190 Поперечная 139	Продольная 177 Поперечная 129	Продольная 125 Поперечная 95	Продольная 165 Поперечная 120
Проницаемость пара	3500г/м²/сутки	3500г/м²/сутки	1550г/м²/сутки	1000г/м²/сутки
Устойчивость к ультрафиолету	От 3 до 4 месяцев
Диапазон температур	От -60ºС, до +80ºС
Ширина рулона	1,4 – 1,6м	1,6м	1,6м	1,6м

Что касается внутренней облицовки мансардной крыши, то в деревянных конструкциях чаще всего используется вагонка или десятимиллиметровые листы фанеры марки «ФК». Некоторые предпочитают зашивать жилое мансардное помещение гипсокартоном. Но, на мой взгляд, это имеет смысл, только если стены дома выложены из какого-либо блочного материала и оштукатурены.

Все эти виды облицовки элементарно просто фиксируются на набитую нами ранее контррейку. Заметьте, фиксировать внутреннюю финишную облицовку непосредственно на несущие стропила кровли не рекомендуется, так как в этом случае не будет вентиляционного зазора между финишной облицовкой и утеплителем, что может негативно сказаться на самом утеплителе и деревянных стропилах.

Утепление крыши изнутри

Зная общую структуру кровельного пирога, утеплить наклонную скатную крышу изнутри не сложно. Если верхняя часть кровли, то есть шифер или какое-либо иное покрытие сделано качественно, и вы его не собираетесь менять, то конструкцию можно утеплить изнутри.

Но здесь есть небольшой нюанс: заниматься утеплением самой конструкции наклонной крыши имеет смысл, только если вы собираетесь делать чердачное помещение жилым. Для обустройства технического помещения гораздо дешевле будет утеплить потолочное перекрытие и коммуникации которые проходят по чердаку, если конечно таковые имеются.

Чем лучше изнутри утеплять кровлю, решать, конечно, вам, но проще всего нанять специалистов и задуть пенополиуретан, пеноизол или эковату между стропилами. При этом если непосредственно поверх стропил нашит OSB лист или фанера, то можно сразу напылять снизу кровли пену. Но в случае, когда на стропила набита обрешетка, к примеру, под шифер, заднюю стенку, по верхней кромке стропил, придется обустраивать своими руками.

Я обычно зашиваю всю внутреннюю поверхность кровли ветрозащитной мембраной, а после задувки пены креплю к лагам нижнюю обрешетку и набиваю внутреннюю облицовку. Только ветрозащиту в данном случае следует крепить не только степлером, но еще и дополнительными деревянными планками, так как на ней, по сути, будет висеть вся пена. Нижняя мембрана в этом случае не нужна.

Некоторые мастера предпочитают вместо ветрозащитной мембраны, зашивать сектора между стропилами OSB листами. Далее точно также задувается пена, монтируется нижняя обрешетка и обустраивается финишное покрытие. Мембраны сверху и снизу в таком случае не используются, ведь пена обеспечивает полностью герметичное, качественное утепление.

Пенополиуретан и пеноизол наносятся открытым способом, то есть прямо на OSB или ветрозащиту. Если же ваши стропила с обеих сторон (сверху и снизу) уже оббиты какими-нибудь листами, не нужно их срывать. Здесь достаточно сделать технологическое окно диаметром порядка 80 мм и задуть эти полости эковатой.

Нижнее утепление кровли пеной вещь, безусловно, хорошая, этот материал будет служить долгие годы. Но изначально за такое удовольствие придется выложить круглую сумму. Если бюджет не позволяет использовать пену, остается только вата или пенопласт.

В этом случае действуем по классической схеме. Вначале, оборачивая стропила, набиваем ветрозащитную мембрану снизу.

Нижнюю пароизоляционную мембрану обязательно натягивать, только если вы решили утеплять крышу ватными материалами. Пенопласт достаточно вставить между стропилами и дабы он со временем не начал выпадать, натянуть по нижней кромке стропил леску, проволоку или какую-нибудь синтетическую нить.

Утепление чердачного перекрытия

Как я уже упоминал, в случае, когда чердак не планируется делать жилым, можно остановиться только на утеплении потолочного перекрытия. Честно сказать, это самый простой и доступный вариант для самостоятельного обустройства.

В деревянном доме, там, где балки перекрытия выполняют функцию половых лаг, изначально нужно будет подшить потолок. Обычно для этого используется толстая фанера (от 10 мм), причем зашивать нужно в два слоя, дабы пыль с утеплителя не просыпалась между стыками листов.

Самый доступный утеплитель в данном случае это керамзит. Гранулы среднего диаметра (1 – 2 см), в пропорции 1:1 перемешиваются с керамзитным песком, и вся эта масса засыпается между лагами.

В принципе, для утепления этого достаточно, но если чердак планируется использовать как техническое помещение, то чтобы свободно по нему передвигаться, я рекомендую сверху нашить опорное покрытие. Это может быть слой толстой фанеры (от 16 мм) или половая доска толщиной от 30 мм. Мебель вы там ставить не будете, а для того чтобы выдержать ваш вес, такой толщины достаточно.

Помимо керамзита, для утепления чердачного перекрытия можно использовать любой паропроницаемый вид утепления. Из сыпучих экологически чистых материалов подойдут опилки, перемешанные с гашеной известью или эковата.

Причем эковату в данном случае можно засыпать своими руками, спецоборудование вам не понадобится. Материал нужно просто высыпать из мешка и вспушить при помощи миксерной насадки на электродрель, либо строительным миксером.

Если же вам больше импонируют жесткие плитные материалы или пена, то действовать нужно точно так же, как мы утепляли наклонную кровлю. То есть между лагами вставляются маты или задувается пена, а сверху нашивается опорное покрытие.

Когда в доме смонтирован камин или дровяная печь, то естественно труба будет выходить через перекрытие. Здесь придется позаботиться о термостойкой теплоизоляции вокруг этой трубы толщиной от 300 мм. На самом деле вариантов не так много, высокую температуру печной трубы может выдержать только керамзит или минеральная вата.

Дело в том, что любые синтетические утеплители начинают разлагаться максимум при температуре 90ºС. А если говорить об опилках или эковате, то они, как вы понимаете, могут просто пересохнуть и воспламениться от любой мелкой искры.

Железобетонные плиты перекрытия в блочном доме утеплить еще проще. Уровень паропроницаемости бетона настолько мизерный, что его можно просто не учитывать. В технологическом плане такие плиты проще всего накрыть «одеялом» из экструдированного пенополистирола (Пеноплэкса).

Листы экструдированного пенополистирола имеют стыковочные пазы по периметру, поэтому соединяются они плотно, практически без зазоров. В данном случае хватит толщины максимум в 50 мм, больше необходимо только для северных районов нашей великой родины.

Прочности экструдированного пенополистирола вполне достаточно чтобы по нему свободно ходить, так что дополнительного настила не понадобится.

Кстати, если железобетонная плита перекрытия является полом в жилой мансарде, ее также следует утеплять экструдированным пенополистиролом, только, в качестве напольного финишного покрытия нужно стелить ламинат. Он монтируется по плавающей технологии, так что это будет не сложно. Для линолеума поверх пеноплекса придется настилать фанеру.

Если же по каким-либо причинам вы не желаете утеплять железобетонную плиту экструдированным пенополистиролом, то на нее придется монтировать брусок толщиной от 50 мм, он будет выполнять функцию половых лаг. О схеме утепления между лагами я рассказывал выше.

На мой взгляд, утеплять железобетонные плиты перекрытия на чердаке или в жилой мансарде лучше всего экструдированным пенополистиролом. Дело в том, что даже для самого дешевого пенопластового или керамзитного утепления, кроме самого материала вам нужно будет потратиться на брус под деревянные лаги и фанеру для финишного покрытия, а по кругу это будет ничуть не дешевле чем один раз заплатить за Пеноплэкс.

Несколько слов об утеплении плоской железобетонной крыши

Утепление конструкций с плоским бетонным перекрытием, на мой взгляд, значительно проще, чем частного дома с деревянной кровлей. Такой вариант зачастую востребован у жителей крайних этажей в городских многоэтажных домах. Хотя сейчас все чаще встречаются частные дома малой этажности с открытыми террасами на верхних этажах.

Утепление крыши многоэтажного дома можно делать двумя способами. Более доступный по стоимости вариант предусматривает использование керамзита. Для начала, конечно, нужно будет сорвать пришедшую в негодность старую битумную гидроизоляцию и по возможности зачистить железобетонную плиту.

Далее по всей площади перекрытия устанавливаются металлические или композитные маяки. Так как кровельные плиты на таких домах все же имеют небольшой уклон, маяки нужно устанавливать с таким же уклоном, то есть строго параллельно плитам.

Зазор между верхней кромкой маяка и плитой делается не менее 140 мм. Сами маяки легче установить на гипсовые лепешки, хотя лучше выставить на саморезы, с шагом около метра. Только под саморезы придется высверлить перфоратором в бетоне ряд глухих отверстий и вставить в них пластиковые дюбеля. Такое же расстояние делается и между маяками.

Первым слоем толщиной около 100 мм засыпается керамзит. Поверх керамзита я рекомендую укладывать слой полиэтилена, он не даст верхнему слою керамзита напитаться влагой от раствора. Сплошным полотном застелить, конечно, не получится, будут мешать маяки, поэтому придется застилать кусками внахлест.

Теперь нам нужно залить армированную стяжку. В качестве арматуры я обычно использую сетку рабица. После укладки сетки заливается цементно-песчаный раствор (пропорция 1:3) и правилом выравнивается по маякам.

Через пару недель можно обустраивать рулонную гидроизоляцию. Чаще всего заливается жидкий битум и на него наплавляется рубероид.

Обустраивать утепление бетонной кровли с помощью экструдированного пенополистирола намного легче, быстрее и зачастую эффективнее. Здесь просто срывается старый слой гидроизоляции, на бетон укладываются плиты утеплителя, а сверху заливается армированная стяжка толщиной 30 – 40 мм. Когда стяжка окончательно застынет, можно наплавлять новый слой рулонной гидроизоляции.

С открытыми террасами частных домов работы меньше всего. На бетон здесь сразу монтируется 50 – 70 мм экструдированный пенополистирол, на который укладывается напольная плитка для наружных поверхностей.

При этом плитка садится не на цементно-песчаный раствор, а на специальный клей. Верхний слой пеноплэкса для этого приспособлен. Если нужно обеспечить небольшой уклон, то под пеноплэкс делается песчаная отсыпка.

Строительство деревянных домов снова приобретает популярность, потому что многим нравится их неповторимый воздух с особым ароматом древесины. Если по каким-то причинам постройку во время строительства не утеплили, нужно это обязательно исправить. Чтобы сохранить в доме из дерева теплоту, следует сделать теплоизоляцию всех поверхностей: пола, стен, потолка и кровли. В этой статье мы поговорим о том, как происходит утепление деревянной крыши своими руками, используя самые распространенные методы.

Необходимость утепления деревянной крыши

Сама по себе древесина является прекрасным теплоизолирующим материалом. И при эксплуатации жилого дома следует пользоваться этими свойствами и стараться естественную конвекцию воздуха в комнатах не нарушать. Благодаря тепловой изоляции крыши из древесины, балки домового перекрытия будут защищенными от гниения и раньше времени не испортятся.

Если неправильно выполнить утепление деревянной крыши и нарушить перемещение потоков воздуха, то возникнет сырость, на стропилах, балках перекрытия и потолке появится грибок и прочие неприятные последствия.
Чтобы этого не случилось, необходимо внимательно отнестись к выбору теплоизолирующего материала, принимая во внимание то, что крыши деревянных и кирпичных домов сильно отличаются между собой. Поэтому материалы, применяемые для утепления кирпичных построек, не подходят для деревянных домов.

Следует использовать специальные теплоизоляционные материалы для утепления деревянных крыш, которые отличаются длительным периодом эксплуатации, устойчивостью к влаге и разным нагрузкам, способностью предотвращения формирования трещин и деформации, отсутствием риска усадки, так как это приводит к возникновению мостиков холода.

Много лет подряд самым лучшим утеплителем для деревянных крыш считали солому. Сегодня существует более широкий выбор материалов для тепловой изоляции крыш деревянных домов. Так как дома из дерева способны легко воспламениться, принято использовать такие материалы, что не подвергаются возгоранию, скажем, стекловолокно и минеральную вату.

Особенности утепления деревянной крыши

Если дом был недавно построен, нельзя проводить утепление, пока не произойдет усадка деревянной конструкции. После строительства должен пройти, по меньшей мере, год. При этом вы должны полностью завершить отделку кровли. Браться за теплоизоляционные работы можно только после устранения всех дефектов, которые появились в результате проседания дома.

Если жилому дому много лет, нужно к утеплению крыши деревянного дома подойти более основательно. Если кровля давала течь и подвергалась на протяжении долгого времени воздействию температурных колебаний и влаги, возможно, потребуется капитальный ремонт или ее новое перекрытие. Внимательно осмотрите все места, целостность которых у вас вызвала сомнения, и проверьте древесину на предмет гниения.

Но если чердак будет использоваться в виде мансарды или как кладовая, либо в вашем регионе слишком суровые зимы, то недостаточно просто утеплить деревянную крышу, нужно одновременно изолировать и кровлю, и перекрытия между чердаком и жилыми помещениями. Обязательно утепляют и потолок внутри дома, и пол чердачного помещения.

Обустраивая деревянную кровлю мансардного типа, желательно сочетать теплоизоляцию со специальной светоотражающей пленкой, которая изготовлена на алюминиевой основе. Покрытая отражающим составом сторона крепится снаружи. Основное назначение пленки кроется в отражении лучей ультрафиолета в летние месяцы во время активности солнца, что должно снизить прогрев воздуха в мансарде.

Утепление деревянной крыши своими руками

Чтобы выполнить работы, которые связаны с изоляцией кровли, не обязательно быть квалифицированным строителем. Достаточно посмотреть видео об утеплении деревянной крыши и уяснить, что нельзя экономить на теплоизоляционных материалах.

Утепление крыши минватой

Утепление деревянной крыши минеральной ватой отличается высокой эффективностью и долговечностью. Малый вес минваты определяет минимальные механические нагрузки на кровельную конструкцию. Минвата пригодна для длительного использования и в летнюю пору хорошо выдерживает повышенные температуры, в отличие от пенопласта.

Если вы планируете изолировать кровлю минватой, то желательно использовать маты из минваты, а не рулонный материал, так как они со временем не оседают и лучше держат форму. Но и при покупке материала в матах его можно легко подогнать под размеры промежутков между стропилами. Материал можно кроить и резать.

При проведении работы нужно строго следовать такой схеме утепления деревянной крыши минватой:

1. Первый слой - гидроизоляция. Если вы ищете самый экономный вариант, то стоит использовать обычную гидроизоляционную пленку, которая хорошо справляется со своими задачами. Но если для вас важен эффект, лучше купить супердиффузную мембрану. К ней утеплитель можно крепить вплотную, не делая дополнительно обрешетку для вентиляции. Ее паропропускные способности намного выше, чем у обыкновенной гидроизоляции.
2. Утеплитель. Теплоизоляционный материал нужно укладывать в 2 слоя в полости, которые образуются стропилами крыши. Укладывать принято плотным слоем в 10-25 миллиметров. Его толщина будет зависеть от особенностей климата в вашем регионе. Утеплитель должен укладываться так, чтобы между ним и верхней кромкой стропил оставался вентиляционный зазор, что служит для удаления теплого влажного воздуха, который поступает снизу. Но при этом нужно следить, чтобы теплоизоляционный материал не вылезал за пределы стропильной системы. Плитами минеральной ваты нельзя закрывать кабели и провода.
3. Пароизоляция. Поверх теплоизоляционного материала крепят к стропилам пароизоляционный материал, который требуется для задержания насыщенного влагой воздуха, что поднимается вверх. Для исключения проникновение влаги принято проклеивать все швы пленки специальным строительным скотчем. Поэтому утеплитель будет находиться в так называемом влагонепроницаемом «мешке», но вентиляционные просветы при этом обеспечивают нормальное попадание воздуха. Затем можно укладывать кровельное покрытие.

Теплоизоляция кровли керамзитом

Керамзит называют самым экологичным материалом из всех, которые применяются для утепления крыш. Поэтому для утепления деревянной крыши он подходит идеально. Такой утеплитель считается долговечным, он не дает усадку и его не портят грызуны. Если вы правильно уложите материал, то вероятность формирования мостиков холода сводится к минимуму.

К тому же стоимость утепления деревянной крыши керамзитом приемлема: нет надобности вкладывать большие суммы, нужно просто приобрести рубероид в рулонах и достаточное количество керамзита.

А действовать стоит по такой технологии:

1. Для начала закройте все щели, чтобы не высыпался материал. В этом случае специальная пленка не подойдет - она может не вынести нагрузки. Поэтому и принято настилать на перекрытие рубероид. При этом следует делать на поверхность стен нахлест.
2. Засыпьте материал. Делайте это аккуратно, потому что свойства керамзита при интенсивном засыпании ухудшаются: многие частицы могут разбиваться, теряя свои теплоизоляционные способности.
3. Сверху также можете покрыть утеплитель рубероидом, который одновременно будет выступать и гидроизоляционным материалом.

Утепление кровли пенополистиролом

Пенополистирол не является самым лучшим утеплителем для жилого дома из дерева, но если был выбран именно этот материал, то следует обратить внимание на его группу горючести. Самым оптимальным вариантом из существующих четырех групп является Г1. Пенополистирол с такой маркировкой горит исключительно при соприкосновении с источником огня.

Пенополистирол обладает рядом достоинств: легкостью, возможностью проведения его раскроя без специального оборудования, способностью хорошо сохранять теплоту даже при повышенной влажности, устойчивостью к поражению грибком и вредными насекомыми.

Утеплять деревянную крышу пенополистиролом нужно по такой же схеме, что и при использовании минеральной ваты. Единственный момент: на стыках плит обязательно следует заполнить щели, как показано на фото утепления деревянной крыши. Это сделать удобнее всего при помощи монтажной пены, потому что она способна равномерно распределяться по всему отверстию без зазоров. Кроме того, подобная процедура не отнимет много времени.

Завершающие работы по теплоизоляции

Если вы полностью утеплили деревянный дом и его крышу, то потолок нужно утеплять обязательно в силу особенностей древесины как материала. Теплый воздух в деревянном доме, поднимаясь к потолку, с собой будет нести частички влаги, которые оседают на перекрытиях и потолке и провоцируют процесс гниения древесины и образования плесени. Таким образом, на потолке необходима установка утеплителя с элементами гидроизоляции. Схема теплоизоляции потолка в деревянном доме со скатной или плоской крышей и чердаком выглядит так:

• Воздушная подушка - свободное пространство между теплоизоляционным материалом и перекрытием потолка для профилактики формирования конденсата.
• Теплоизоляция с использованием пожаробезопасного утепляющего материала.
• Пароизоляция - мембрана или пленка, что препятствует проникновению каппилярной влаги к перекрытиям.
• Внутренняя отделка.

После этого можно приступить к утеплению пола на чердаке, что делается следующим образом:

1. Устраните щели между балками и брусьями. Вы можете их законопатить паклей, джутом или войлоком, или заполнить с помощью монтажной пены.
2. Уложите на пол чердака слой пароизоляции, сверху него - без зазоров поместите слой утеплителя. В качестве утеплителя вы можете использовать пенопласт или минвату.
3. Поверхность пола обсыпьте шалком или керамзитом, с последующей стяжкой. Если вы планируете пользоваться чердаком, можно обустроить деревянный пол.

Помимо этого, для утепления деревянной крыши вы можете использовать пеноизол или жидкий пенополиуретан, который является недорогим и эффективным материалом. Его принято наносить посредством распыления непосредственно на утепляемую поверхность. Вся процедура занимает минимум времени. Цена утепления деревянной крыши пеноизолом невысокая. При этом нет необходимости дополнительно подготавливать или демонтировать основание. Работу завершают по мере достижения нужной толщины слоя.